Бетономешалка своими руками: экономим 25 тысяч рублей

Самодельные бетономешалки: ручные, электрические

Для благоустройства участка часто необходим то раствор, то бетон. Месить его вручную — тяжело и долго, да и качество раствора далеко не самое лучшее: добиться однородности сложно. Покупать же бетономешалку для ее периодического использования хотят далеко не все. Хороший выход — бетономешалка своими руками. Денег надо немного, по производительности самодельные агрегаты ничуть не хуже китайских, а порой и лучше.

Ручная бетономешалка

На стройке не всегда есть электричество, да и большие объемы раствора и бетона тоже требуются не всегда. Выход — сделать бетономешалку небольшого объема, которая будет вращаться вручную (с ручным приводом). Конструкции этих моделей просты и незамысловаты.

Из молочной фляги

Простейшую ручную бетономешалку можно сделать имея обычную металлическую флягу (раньше в таких молоко продавали). Еще нужны будут обрезки труб или другой какой металлолом. Конструкция проста, такая бетономешалка своими руками реализуется за пару часов. Основное — сварить раму. Сборка самой бетономешалки займет от силы пару десятков минут.

Конструкция ручной бетономешалки из молочной фляги

Конструкция ручной бетономешалки из молочной фляги

Изготавливаете станину, из круглой трубы выгибаете ручку. В верхней части станины привариваете две водопроводные муфты (например). Их внутренний диаметр чуть больше диаметра трубы, используемой для ручки. Трубу пропускают через флягу, приваривают к корпусу.

Как найти центр тяжести

Как найти центр тяжести

Чтобы бочка крутилась легко, надо найти центр тяжести. Для этого ее можно положить на какой-нибудь тонкий предмет, и перемещая вперед/назад, найти этот самый центр. Вот через него и надо будет пропустить ручку. Пропустив ручку, ее крепят к стенкам корпуса. Вот тут могут возникнуть сложности: фляги обычно делают из алюминиевого сплава, а ручка может быть из стали. Соединить из при помощи сварки не удастся. Единственный доступный выход — холодная сварка. Он вполне себе реален. Остальные режимы — с биметаллическими прокладками или аргонно-дугоавя сварка в домашних условиях не реализуются. Еще один выход — на ручку приварить пластины, которые приклепать к бокам фляги.

Чтобы ручка не сильно люфтила и не вывалилась при работе, к ней с обоих сторон от муфты приваривают гайки.

В общем, это все изготовление ручной бетономешалки своими руками. За один замес в 40 литровом бидоне можно получить 2,5-3 ведра раствора. Для использования на даче или на участке возле дома (без стройки) более чем достаточно.

Если бидона нет, можно приспособить бочку (толстостенную). Тогда пропадает проблема со сваркой ручки, но придется придумать систему фиксации крышки. Можно сделать нечто похожее на ту, которая имеется у бидона.

В видео — пример ручной самодельной бетономешалки из молочной фляги. Конструкция немного другая, но не слишком отличается. Есть интересная идея — внутри емкости к трубе приварены рассекатели, которые ускоряют перемешивание.

Из бочки (ручная и с электроприводом)

Эту конструкцию автор назвал «пьяная бочка» — из-за своеобразной траектории движения. Вся суть в том, что ось вращения идет через емкость наискосок. Из-за чего раствор переваливается от одной стенки к другой. Конструкция тоже проста и эффективна. Что важно — нет проблем со свариванием разнородных металлов. Чертеж ручной бетономешалки из бочки приведен ниже.

Чертеж ручной самодельной бетономешалки из бочки

Чертеж ручной самодельной бетономешалки из бочки

В верхней части рамы по центру установлены подшипники, в которые продета ручка. Благодаря им крутится 200 литровая бочка легко. Только выбирайте емкость с толстыми стенками — прослужит дольше. Внутри никаких дополнительных лопастей не приваривают: они только задерживают компоненты, мешая перемешиванию и усложняют выгрузку.

В оригинальной конструкции люк загрузки/выгрузки находится в днище. Это отрезанная часть (примерно 1/3), прикрепленная при помощи петель к дну, снабженная уплотнительной резиной по периметру и закрывающаяся на два замка. При загрузке бочку поворачивают так, чтобы люк оказался вверху. При выгрузке — поворачивают вниз. Раствор самотеком перемещается в подставленную емкость, а прилипший можно удалить постучав по корпусу молотком или кувалдой.

Усовершенствованная самодельная бетономешалка из бочки

Усовершенствованная самодельная бетономешалка из бочки

Данная конструкция прослужила у автора 10 лет, хотя была сделана для разовой работы, но оказалась очень удачной: за 20-30 оборотов хорошо перемешивается 2,5 ведра раствора. За это время ее повторили и усовершенствовали соседи и знакомые. В основном переделки касались люка. Экспериментальным путем выявлена самая удачная его конструкция — похожая на ту, Которая используется в молочной фляге. Такую «горловину» приваривают к телу бочки с одной из сторон (смотрите на фото вверху). Также делают ручки с двух сторон — для возможности работы вдвоем.

Механизация в действии: ручная бетономешалка превращается в электрическую

Механизация в действии: ручная бетономешалка превращается в электрическую

Читайте также:
Самодельные сторожевые устройства

Эта конструкция легко превращается в электрическую самодельную бетономешалку. Ставится не очень мощный двигатель — 1 кВт для бочки в 200 литров достаточно, к оси которого крепится небольшая звездочка, к оси-трубе приваривается звездочка большего размера (для уменьшения числа оборотов), соединяются они при помощи цепи (от мотороллера, например).

Электро-бетономешалка своими руками из бочки и двигателя стиральной машины

Эта бетономешалка редукторного типа. Для изготовления этой модели понадобились:

  • бочка из оцинкованной стали на 180 литров (диаметр 560 мм, высота — 720 мм);
  • двигатель стиральной машины — 180 Вт, 1450 об/мин;
  • маховик и шестерня стартера от Москвича 412;
  • два шкива от стиральной машины диаметром 300 мм и 60 мм;
  • колеса от садовой тележки;
  • металлолом для рамы.

Это тоже не новое

Это тоже не новое

Первым делом все зачищаем от ржавчины, обрабатываем преобразователем ржавчины и покрываем грунтом.

Обрабатываем детали

Обрабатываем детали

Варим раму из труб, швеллера. Углы рамы усиливаем приварив пластины металла. Все должно быть жестким и надежным. Перекладину делаем серьезную: на ней будет «висеть» бочка с раствором, да еще все будет вибрировать и крутиться.

Рама - основа конструкции. Трубы почти новые))

Рама — основа конструкции. Трубы почти новые))

Привариваем штифты, посадочное место под шестерни передачи. Зачищаем от ржавчины, обрабатываем преобразователем ржавчины, грунтуем.

Обработанная рама

Обработанная рама

Крепим колеса от тележки. Они с широкими протекторами и себя оправдали: перетаскивать бетономешалку несложно даже просто по участку.

Прикрепили колеса

Прикрепили колеса

Из труб варим еще конструкции для упора и установки всей «начинки».

Еще две треугольные конструкции

Еще две треугольные конструкции

Их тоже крепим на раму Вторая — для большей устойчивости

Начинаем собирать привод. Первой ставим большую шестеренку на приваренный ранее штифт.

Ставим большую шестерню

Ставим большую шестерню

В посадочное место устанавливаем сборку — маленькую шестерню, соединенную с колесом для ременной передачи.

Передача от большой шестерни

Передача от большой шестерни

К приваренной заранее пластине крепим двигатель.

Подвешиваем движок

Подвешиваем движок

Его подвешиваем так, чтобы два колеса ременной передачи находились на одном уровне. Также необходимо обеспечить нормальное натяжение ремня.

Мотор установлен

Мотор установлен

Осталось прикрепить бочку. В ней в центре делаем отверстие под большой шкив, сверлим отверстие для крепежа. Ставим на место.

В дне бочки делаем отверстия. При монтаже не забываем про уплотнительные резинки

В дне бочки делаем отверстия. При монтаже не забываем про уплотнительные резинки

Так она выглядит на раме

Так она выглядит на раме

Другой ракурс

Другой ракурс

Передача поближе

Передача поближе

Остается только электрическая часть. Кабель подключаем через пускатель с кнопкой.

Кабель подключаем через пускатель с кнопкой

Кабель подключаем через пускатель с кнопкой

Несколько фото основных узлов. Может кому-то надо посмотреть ближе.

Шестерня и крепление бочки

Шестерня и крепление бочки

Подвес мотора на пластине гасит большую часть вибраций

Подвес мотора на пластине гасит большую часть вибраций

Под другим углом

Под другим углом

Второй вариант передачи — из автомобильного диска

Бочка 200-литровая, ее края надрезали, согнули и сварили, сформировав привычную «грушу».

Из бочки сделали «грушу»

Автомобильный диск прикрепили болтами к днищу (с резиновыми прокладками). Его подбирали так, чтобы образовалась выемка для ременной передачи. К диску предварительно прикрепили ступицу.

Для ременной передачи

Для ременной передачи

Внутри бочки наварили лопасти для более эффективного перемешивания раствора.

Лопасти внутри

Лопасти внутри

Все это хозяйство прикрепили к раме.

Бочку и диск для ременной передачи установили на раме

Бочку и диск для ременной передачи установили на раме

Там где приварена пластина — место для двигателя. Его выставляем так, чтобы ремень шел ровно. Питание подали через тумблер, последовательно включен таймер от стиральной машины, с которой сняли мотор.

Вид сзади. Под листом металла мотор

Вид сзади. Под листом металла мотор

В общем, скорость вращения получилась 35-40 оборотов в минуту. Должно хватить.

Вся передача выглядит так

Вся передача выглядит так

Вид сбоку

Вид сбоку

Самодельные мешалки в видео-варианте

Если понятен общий принцип того, как делается бетономешалка своими руками, можно его модернизировать и переделывать, подстраивая под имеющиеся детали. Помогут в этом видео, собранные в этом разделе.

Венцового типа

Еще один вариант, только уже не редукторная, а венцового типа. Венец, кстати, можно купить (чугунный или пластиковый) и установить на бочку.

С роликами в качестве опоры

Разборная мешалка из бочки

Первая страница Чертеж бетономешалки Описание работы Спецификация

Фото узлов самодельных бетономешалок (может будет полезно)

Каждая или почти каждая бетономешалка, сделанная своими руками, имеет какие-то оригинальные решения. Мало кто повторяет конструкцию полностью, не внося каких-либо изменений — приходится подстраиваться под те детали и узлы, которые есть в наличии. Некоторые интересные решения есть в фото.

Если оставить дно обычной бочки без усиления, тонкий металл (3-4 мм) может не выдержать нагрузок и его просто покрутит. Потому лучше наварить уголки или П-образный прокат

Если оставить дно обычной бочки без усиления, тонкий металл (3-4 мм) может не выдержать нагрузок и его просто покрутит. Потому лучше наварить уголки или П-образный прокат

Организация передачи при помощи мото-цепи

Организация передачи при помощи мото-цепи и второй — ременной

Форма лопастей - сложная штука. Надо чтобы они улучшала перемешивание, а не задерживали бетон от падения вниз

Форма лопастей — сложная штука. Надо чтобы они улучшала перемешивание, а не задерживали бетон от падения вниз

Читайте также:
Теплый пол своими руками за 1000 рублей

Как сделать емкость подвижной, чтобы можно было выворачивать ее

Как сделать емкость подвижной, чтобы можно было выворачивать ее

Еще один способ подвижного соединения

Еще один способ подвижного соединения

Снова лопасти

Снова лопасти

Ролики можно сделать регулируемыми

Ролики можно сделать регулируемыми

Так обычная бочка превращается в грушу

Так обычная бочка превращается в грушу

Бетономешалка для дачи своими руками: подробная пошаговая инструкция

При строительстве часто приходится замешивать бетон вручную. Занятие это трудоёмкое, требующее массы времени. Для мелких работ, вроде установки нескольких столбиков, это не проблема. Но что делать, когда нужно, к примеру, залить фундамент для бани. Вот тут и пригодится недорогая бетономешалка, сделанная своими руками. Ведь покупать такой агрегат – удовольствие не из дешёвых. Сегодня, на основе фотопримеров, попробуем разобраться, как сделать подобный механизм самостоятельно из обычной железной бочки.

Бетономешалка своими руками

Читайте в статье

Как сделать бетономешалку: пошаговая инструкция с примерами

Для работы понадобится металлическая бочка (200 л), цепь и звёздочка от мотоцикла, подшипник, профильная труба, уголок и кусок швеллера. Из инструмента – болгарка и сварочный аппарат. Ну и, конечно же, электродвигатель, который будет приводить агрегат в движение.

Подготовка бочки к работе

Сначала бочку следует измерить, после чего разметить на несколько равных частей. Чем их будет больше, тем аккуратнее получится груша.

Обмеряем бочку для расчёта размеров лепестков

При помощи маркера отмечаются места резов. Их длина должна доходить до первого ребра жёсткости. Для начала можно сделать широкие лепестки, а после разделить их на равные части.

Начинаем разметку лепестков бочки

Начинаем разметку лепестков бочки
ФОТО: youtube.com

Многие считают, что лучше всего вырезать люк сбоку и сделать дверцу для загрузки цемента, песка и воды. Однако такая бетономешалка будет не слишком удобна. Ведь для добавления каждого компонента её придётся останавливать. Удобнее, если всё будет перемешиваться в обычной классической груше, для изготовления которой бочку нужно подготовить.

Первым делом, следует вырезать верхнюю часть. Выбрасывать её не стоит – она ещё пригодится впоследствии.

Срезаем верхнюю часть бочки при помощи болгарки

Срезаем верхнюю часть бочки при помощи болгарки
ФОТО: youtube.com

После того, как верхняя часть вырезана, можно приступить к резке лепестков, размеченных ранее. Кстати, при работе с УШМ не стоит пренебрегать средствами индивидуальной защиты (перчатки, защитная маска или очки). Болгарка – довольно опасный инструмент.

Разрезаем болгаркой бочку на лепестки по ранее сделанной разметке

Разрезаем болгаркой бочку на лепестки по ранее сделанной разметке
ФОТО: youtube.com

Последнее, что нужно сделать при подготовке бочки – надрезать лепестки под небольшим углом. Это позволит изготовить аккуратную грушу. При сварке швы будут выглядеть значительно аккуратнее.

Надрезаем углы, чтобы груша получилась аккуратной

Надрезаем углы, чтобы груша получилась аккуратной
ФОТО: youtube.com

Вот теперь, подготовив бочку к работе можно приступить к сварке.

Изготовление груши: материалы, порядок работ

Конечно, можно оставить бочку прямой, не сделав надрезы. Тогда и сварочных работ будет меньше. Но здесь есть одна проблема – замешивать раствор в ней неудобно, и объём его будет меньше. Именно поэтому нужна груша.

Подогнув лепестки так, чтобы швы полностью сошлись, нужно прихватить их один к другому, а после уже полностью проварить. Кстати, швы здесь делать довольно сложно – металл не настолько толстый, а потому, при избыточном токе, он может прогорать. Лучше обратиться за помощью к профессионалу, если у домашнего мастера недостаточно опыта в производстве сварочных работ.

Прихватываем, а после провариваем швы между лепестками

Прихватываем, а после провариваем швы между лепестками
ФОТО: youtube.com

Сама груша готова. После останется только наварить по центру обратной (наружной) стороны днища отрезок трубы, которая и будет играть роль опорного приводного вала. Но сейчас лучше озаботиться изготовлением станины.

Станина для бетономешалки: материал, алгоритм работ

Станина изготавливается из профильной трубы. Довольно сложно объяснить на словах её форму, а потому предлагаем читателю ознакомиться с фотопримером подобной конструкции.

Вот такой вид имеет основа станины

Вот такой вид имеет основа станины
ФОТО: youtube.com

Далее на эту основу будут навариваться дополнительные элементы. К примеру, для устойчивости стоит удлинить опоры ножек стальными швеллерами, которые имеют довольно большой вес.

Очень важно, чтобы сварочные швы были выполнены качественно, ведь на станину будет опираться не только сама бочка, которая не слишком тяжела. Нужно понимать, что помимо веса бетона внутри груши, на швы будет воздействовать вибрация. Довольно неприятно, если в процессе работы бетономешалка попросту развалится.

На стойки станины, сверху, привариваются куски трубы, разрезанной пополам, с таким расчётом, чтобы внутри них свободно помещалась поперечина, удерживающая бочку бетономешалки.

Привариваем опорную часть оси бочки

Привариваем опорную часть оси бочки
ФОТО: youtube.com

Сама ось представляет собой два отрезка трубы, приваренные посередине бочки с обеих сторон. Для усиления конструкции можно зафиксировать на бочке опорные пластины, которые придадут жёсткости.

Читайте также:
Покраска деревянного дома извнутри

Монтаж приводного вала на днище груши

Теперь, при помощи усиливающей платформы, можно приварить приводной вал к днищу бочки. Он представляет собой обычный отрезок трубы, который по диаметру должен подходить к внутренней обойме подшипника. Также необходимо сварить П-образный каркас из той же профильной трубы, который будет удерживать бочку на станине. Обе её стойки привариваются к поперечным трубам, удерживающим бочку, которые будут опираться на станину, а в центре перемычки прожигается отверстие. С наружной части в этом месте будет приварен подшипник, внутри которого и разместится приводной вал. Когда все эти детали будут соединены между собой, бетономешалка приобретёт практически законченный вид. Останется только приварить к П-образному каркасу (к одной из стоек) удлинитель, при помощи которого можно будет опрокидывать бочку, когда необходимо вывалить готовый бетон в корыто.

Теперь бетономешалка приобрела практически законченный вид

Теперь бетономешалка приобрела практически законченный вид
ФОТО: youtube.com

Лопасти бетономешалки для тщательного перемешивания раствора

Однако сама по себе бочка не будет перемешивать бетон, если не наварить внутри лопасти. Для этого можно использовать обычный стальной уголок. При этом, чем шире будут его стороны, тем тщательнее перемешается раствор. Но и здесь есть один нюанс. Если сделать слишком большие устройства, то впоследствии придётся устанавливать более мощный электромотор – слабый двигатель может попросту не провернуть загруженный полностью агрегат.

Лопасти привариваются под небольшим углом вдоль внутренних стенок бочки. Следует продумать, как они будут наклонены. При вращении груши электромотором раствор не должен подниматься наверх, иначе возникает опасность самопроизвольной выгрузки содержимого при работе бетономешалки. Также стоит добавить пару лопастей на днище груши.

Важно! Лучше всего приварить две из четырёх лопастей именно в местах вваривания удерживающих труб. Это усилит борта, на которые будет приходиться нагрузка от осевых опор.

Внутри бочки навариваются лопасти из стальных уголков, которые помогут перемешать раствор

Внутри бочки навариваются лопасти из стальных уголков, которые помогут перемешать раствор
ФОТО: youtube.com

Теперь можно покрасить бочку и кронштейн со станиной, чтобы придать им более аккуратный вид, и перейти к монтажу электропривода бетономешалки.

Монтаж электропривода бетономешалки своими руками

Чтобы смонтировать привод из обычного электромотора, придётся приложить много усилий, поэтому удобнее, если под рукой окажется двигатель, оснащённый редуктором. На его оси крепится звёздочка от мотоцикла, а на П-образном каркасе устанавливается кронштейн. Именно на нём и фиксируется электромотор.

По краю бочки, по кругу, приваривается мотоциклетная цепь, а двигатель устанавливается таким образом, чтобы звёздочка идеально попадала в пазы. Получается, что при вращении вала мотора звёздочка толкает бочку в нужном направлении. По сути, система практически схожа с работой мотоцикла.

Электродвигатель должен быть зафиксирован как можно более жёстко. На его кронштейн будет приходиться очень большая нагрузка.

Важно! После того, как бетономешалка будет запущена в работу, стоит помнить об одном очень важном нюансе. Загрузка компонентов должна производиться только во вращающуюся грушу. Это позволит предотвратить излишнюю нагрузку на кронштейн двигателя при пуске.

Фиксируем электромотор на кронштейне так, чтобы звёздочка идеально совпадала с цепью

Фиксируем электромотор на кронштейне так, чтобы звёздочка идеально совпадала с цепью
ФОТО: youtube.com

Кожух цепи, нужен ли он на бетономешалке

Многие считают, что изготовление кожуха, который скроет электромотор и звёздочку, это лишняя трата времени, однако это не так. В первую очередь, он обеспечивает безопасность оператора. Ведь при работе бетономешалки на звёздочку может намотаться рукав спецовки или её иная часть. И не факт, что у работника будет возможность вовремя отключить установку. Это может привести к весьма печальным последствиям.

Вторая функция кожуха – защита привода от попадания цементной пыли и иных загрязнений, которые могут значительно снизить срок службы установки. А изготовить кожух можно из вырезанной в самом начале верхней части бочки.

Установка защитного кожуха на привод бетономешалки

Установка защитного кожуха на привод бетономешалки
ФОТО: youtube.com

Подключение электромотора: дополнительное оборудование

Можно подключить электродвигатель, используя обычную кнопку, однако специалисты не советуют этого делать. В случае подобной коммутации, пусковые токи будут достаточно велики, что сократит срок службы мотора. Намного лучше использовать мощный диммер (реостат). Это позволит подавать ток на электромотор более плавно. Схема подключения реостата обычно обозначена на его корпусе, а потому останавливаться на этом более подробно, нет смысла. Единственное, на что стоит обратить внимание – его нужно устанавливать в пластиковый или металлический бокс. Ведь при замешивании бетона используется вода, которая может спровоцировать короткое замыкание. И, если обычная влага сама по себе не так страшна для контактов, при её попадании на запылённые клеммы КЗ неизбежно.

Устанавливаем реостат в бокс с закрывающейся крышкой

Устанавливаем реостат в бокс с закрывающейся крышкой
ФОТО: youtube.com

Читайте также:
Как натянуть потолок своими руками

Для дополнительной опоры бочки, на П-образном каркасе можно установить перемычку с парой роликов, на которые будет опираться груша во время работы.

Проверка работоспособности бетономешалки, изготовленной своими руками

Теперь бетономешалка приобрела окончательный вид, и её можно проверить. Для этого нужно лишь подать питание и повернуть ручку реостата. Если говорить о том, как она выглядит, её практически невозможно отличить от заводского варианта (если, конечно, все работы произведены аккуратно). При этом стоимость агрегата, изготовленного своими руками, отличается в меньшую сторону от заводского варианта в несколько раз. На фото ниже это можно отчётливо увидеть.

Готовая бетономешалка, изготовленная своими руками, практически неотличима от заводского варианта

Готовая бетономешалка, изготовленная своими руками, практически неотличима от заводского варианта
ФОТО: youtube.com

Подводя итоги

Сложностей при изготовлении бетономешалки с электроприводом своими руками, конечно, немало. Однако результат того стоит. Если всё сделано качественно и аккуратно, то такой агрегат прослужит владельцу довольно долгое время. А при интенсивном использовании, если груша пришла в негодность, её всегда можно заменить на вновь сделанную. При этом, такая работа не займёт много времени, а по финансам и вовсе может оказаться бесплатной.

Очень надеемся, что информация, изложенная в сегодняшней статье, была не только интересной, но и полезной для нашего читателя. При возникновении каких-либо вопросов по материалу, задавайте их в поле для комментариев. Редакция HouseChief постарается на них ответить как можно полно и быстро.

Если вы сами занимались изготовлением подобных агрегатов, поделитесь, пожалуйста, своим опытом с начинающими домашними мастерами, которые только задумываются о строительстве.

Если вам понравилась статья, не забудьте её оценить. А напоследок, как уже заведено в наших публикациях, предлагаем вашему вниманию короткий видеоролик, который поможет читателю основательнее разобраться с изготовлением бетономешалок своими руками.

Как сделать бетономешалку принудительного действия своими руками

Бетономешалка своими руками

Оборудование

Стационарная или передвижная бетономешалка своими руками с ручным или электрическим приводом по производительности не проигрывает промышленным аналогам и ощутимо выигрывает в цене. Сооружают самодельные устройства из материалов, крепежа, емкостей, которые есть в хозяйстве.

Изготовление бетономешалки в домашних условиях

Изготовление бетономешалки в домашних условиях

Для сухого замеса, цементного раствора, мешалку для бетона своими руками можно сделать со стационарным или вращающимся барабаном. В приспособлениях первого варианта ингредиенты смешивают вращающиеся лопасти или погруженный в смесь вибратор, во втором варианте компоненты перемешиваются сами под действием гравитации при переворачивании емкости.

Выбор конструкции и материала, что понадобится

Чтобы своими руками изготовить бетоносмеситель принудительного действия, понадобится двигатель (бензиновый, электрический) 2-4,5 кВт, червячный редуктор (передаточное отношение 1 к 50). Для бака (груши) лист металла толщиной 6-8 мм. Профильная труба для рамы под привод и стола для емкости, труба для приводного вала.

Принцип действия стационарной бетономешалки принудительного типа:

  • в бак засыпают ингредиенты смеси;
  • привод (двигатель, редуктор, ременная передача) заставляет вращаться вал, на котором приварены лопасти,
  • компоненты смеси − цемент, песок, гравий, щебень, вода, перемешиваются до однородного состояния;
  • готовый бетон (раствор), открыв шибер, выгружают через сливное отверстие.

Принцип работы бетономешалки

Простейшее устройство гравитационного типа изготавливают из металлической емкости объемом 60 литров, которую устанавливают на устойчивую раму, сваренную из уголка, металлических труб. Чтобы не вращать бак вручную, устанавливают мотор от стиралки − 120 Вт, 1200 об/мин.

Для вращения груши бетономешалки используют ступицу, маховик, бендикс от легкового автомобиля.

Оптимальной скорости вращения вала добиваются с помощью самодельного цепного редуктора с передаточным отношением 1 к 20. Для его сборки берут:

  • 2 шкива;
  • 2 звездочки;
  • 1 цепь;
  • 1 ремень.

Производительность смесителя гравитационного типа с объемом бака 60 л – 40 л качественного бетона за один замес.

Чертежи и устройство простых бетономешалок

устройство простых бетономешалок

Самодельная бетономешалка любого типа рассчитана на приготовление определенного объема смеси. Начинают изготовление устройства с выбора подходящей схемы. Она должна соответствовать объему строительных работ, финансовым возможностям.

Определяют какой тип привода будут применять. Ручной, если на участке нет источника электроэнергии, или электрический. Учитывают параметры, которые важны при выборе движка и редуктора:

  • для замешивания 1 л раствора расходуется мощность 20 Вт;
  • качественную смесь получают, если скорость вращения вала − 30-50 об/мин.

Если редуктор выдает в минуту меньше оборотов, то увеличивается время замешивания.

Когда вал вращается со скоростью, превышающей 50 об/мин, раствор разбрызгивается по сторонам, компоненты смеси плохо перемешиваются.

Бетономешалка принудительного типа из жестяной кастрюли

Для приготовления раствора разной жесткости подходит бетоносмеситель принудительного действия, у него универсальное назначение. На самодельном стационарном или передвижном устройстве перемешивают сухие, мокрые, увлажненные смеси. Для простейшей домашней модели нужна жестяная кастрюля, примерные габариты:

  • глубина − 50 см;
  • диаметр – 60 см.
Читайте также:
Самодельная бетономешалка: мастерим основу своими руками

За основу берут схему заводской бетономешалки принудительного действия с вертикальным расположением смесительного вала.

Схема заводской бетономешалки принудительного действия

Ее упрощают, ограничиваясь одним разгрузочным люком. Устанавливают электродвигатель от бытового устройства. Для перемешивания ингредиентов смеси делают лопасти из стального листа либо раму из прута. Ротор (вал приводной) делают из трубы, в качестве крепежа используют:

  • арматуру;
  • куски швеллера;
  • уголок.

Из швеллера (уголка) сваривают станину. В днище вырезают отверстия: в центральной части – для установки вала, сбоку – для разгрузочного люка.

Вибрационная бетономешалка из перфоратора

Эту конструкцию выбирают, если нужен раствор высокого качества. Чаще всего рабочую емкость делают из газового баллона. Стенки бака должны быть толстыми, а его диаметр соизмерим с размером вращающегося элемента.

Вибрационная бетономешалка из перфоратора

Производительность такого смесителя не более 20 л за один замес − низкая по сравнению с потребляемой электроэнергией.

Вибратор (6) изготавливают из двух соединенных вместе металлических тарелок. Их подбирают по диаметру, который должен соответствовать размеру рабочей емкости и мощности перфоратора. Условие – 15-20 см на 1 кВт.

Корпус (1) для перемешивания компонентов раствора должен быть высоким, круглой формы. К одной из стенок крепят кронштейн (2). Он необходим для фиксации устройства (3), генерирующего виброимпульсы. Функции генератора выполняет перфоратор мощностью 1300-1500 Вт. Шток (4) подбирают так, чтобы вибратор во время замешивания располагался по центру приготавливаемой смеси.

Бетономешалка с ручным приводом из бочки

Устройство бетономешалки из бочки с горизонтальным валом наглядно показано ниже на рисунке. Для загрузки компонентов сбоку вырезают прямоугольное отверстие – 240 × 300 мм. Вертикальные стойки сваривают из 2 отрезков швеллера, уголка.

Бетономешалка с ручным приводом из бочки

Для вала, его изготавливают из стальной трубы диаметром 40-50 мм, вверху стоек, используя болтовое соединение (М10), устанавливают посадочные места подшипников. Крепят вал на фланцы, их нужно 4 штуки – 2 снаружи, 2 внутри, последние предотвращают разрыв стенок емкости.

Фланцы крепят к донной части болтами М8, гребенку – М6.

Для лучшего смешивания ингредиентов раствора на внутренние стенки с помощью болтовых соединений устанавливают гребенку (длина 760 мм), делают ее из штырей и уголка 50 × 50 мм. Параметры:

  • шаг – 5 см;
  • диаметр – 12 мм;
  • длина – 15 см.

Гребенка

Для вращения на приводной вал устанавливают два рычага. Используют подручный материал для их изготовления. Рукоятки делают оптимальной длины, чтобы обхватывать их обеими руками во время работы.

Самодельная бетономешалка

Люк крепят к стенке бочки шарнирами, обычно используют карточные петли (неразборные). Для герметизации края загрузочного отверстия оклеивают кусками мягкой резины. Берут полоски толщиной около 8 мм. Для фиксации люка в рабочем состоянии используют специальные карабинные защелки, или прикрепляют на стенку и крышку 2 уголка с высверленными отверстиями для стяжных болтов.

Как сделать бетономешалку своими руками, пошаговое руководство со схемами и чертежами

Представленная ниже схема наглядно указывает, как сделать бетономешалку, используя обыкновенный бидон. Для больших строительных работ такое приспособление не годится, но эффективно при замешивании небольших объемов бетона, раствора.

Как сделать бетономешалку

Горловина обеспечивает необходимую герметичность, через нее засыпают ингредиенты и выливают готовую смесь. Основание варят из швеллера (уголка). Муфты закрепляют на упорах. Отверстия для поворотного вала просверливают на одной линии.

Как изготовить недорогую бетономешалку из стальной 200 литровой бочки и электрического двигателя от стиралки

Бетономешалка из бочки 200 литров своими руками для приготовления смеси любого состава с электрическим приводом собирается просто. Нужен сварочный аппарат, болгарка, движок от стиральной машинки. Корпус (1) обеспечивает удобную загрузку песка, щебня, других ингредиентов, выгрузку готового раствора. У бочки отрезают верхнюю треть от диаметра.

Бетономешалка из бочки 200 литров

Схема 1.

Две опоры, на схеме они обозначены номером 4, варят из стальных уголков. Для устойчивости их соединяют арматурой, по одной стороне вверху и внизу, по другой – только снизу, чтобы подкатывать вплотную тачку, ставить другую тару. Чтобы облегчить выгрузку готового раствора, приваривают ручку (3).

На схеме 2 приведены пять элементов подвески:

Каждый подшипник защищают сальником.

Одним концом подвески приваривают к торцам бочки на двести литров, ролики продляют срок службы. Установка подшипников облегчает поворот рабочей емкости при выливании готовой смеси. На поворотный вал бетономешалки, сделанной своими руками из 200 литровой бочки, приваривают 4 лопасти (схема 1, деталь 2). Их сваривают из кусков уголка (25×25 мм). От них до стенок емкости оставляют зазор не более 2 мм.

Мотор от стиральной машинки (5) и червячный редуктор (6) обеспечивают валу смесителя нужную скорость вращения. Оптимальное значение – 48 об/мин. Раствор разбрызгивается при больших оборотах. Подбирая шкивы нужного диаметра, добиваются требуемой скорости вращения.

Читайте также:
Расход водоэмульсионной краски на 1 м2

Человек, свободно владеющий сварочным аппаратом, имеющий слесарные навыки, читающий схемы, чертежи, изготовит растворосмеситель, по производительности не уступающий заводским моделям.

Бетоносмеситель принудительного действия: конструктив, стоимость, эксплуатация

Бетоносмеситель принудительного действия применяют для приготовления «жёстких» смесей с минимальным содержанием воды. Купить принудительный бетоносмеситель заводского изготовления — недешевое удовольствие. В зависимости от объёма бака, мощности двигателя, производительности и наворотов, цены на них стартуют с 80-100 тыс. руб. Для обычного самостройщика это — очень дорого. Как быть, если нужен надёжный принудительный бетоносмеситель, а не хлипкая «китайская» бетономешалка гравитационного типа? Сделать его самостоятельно по фотоинструкции из этой статьи.

Содержание:

  • Конструирование бетоносмесителя принудительного действия на 250 л
  • Сколько стоит самодельный бетоносмеситель принудительного действия
  • Какие детали нужны для принудительного бетоносмесителя с приводом от ДВС
  • Видео с работой самодельного принудительного бетоносмесителя

Бетоносмеситель принудительного действия: конструктив

Мне нужен бетоносмеситель принудительного типа. Хочу приготовить в нём 70 м³ бетона. Подсчитал, что если купить заводской смеситель, то, при цене от 80 тыс. руб., он окупит себя на таком объёме. Но придётся платить за доставку. На участке нет трёхфазной системы электроснабжения на 380 В. Подумав, решил сделать принудительный бетоносмеситель с бензиновым движком своими руками. Размеры и конструктив:

  • диаметр бака – 940 мм;
  • высота бака – 500 мм;
  • полный объём – 0.34 м³;
  • рабочий объём – 0.226 м³;
  • толщина дна бака – 8 мм;
  • толщина стенок бака – 6 мм;
  • усиление бака – «пояса» из квадратной трубы.

Затем я прикинул смету на изготовление принудительного бетоносмесителя.

На фото ниже промышленный образец принудительного бетоносмесителя.

Стоимость самодельного бетоносмесителя принудительного действия

Примечание: цены в регионе проживания sdi1759 за 2017 год.

  1. Разрезать металл на полосы размером 1000х1500 мм. Одного листа хватит на изготовление обоймы для бака. Второй лист пойдёт на дно бетоносмесителя. Стоимость металла:
  • Лист толщиной 6 мм – 3600 руб.;
  • Лист толщиной 8 мм – 5800 руб.;
  • Вальцовка металла и прихватка сваркой – 3400 руб.;
  • Вырезать из листа металла окружность диаметром 950 мм – 740 руб.;
  1. Ещё надо вырезать в дне окно для выгрузки смеси.

sdi1759 подсчитал, если сделать бак с толщиной стенок и дна 8 мм, весом около 150 кг, он обойдётся ему в 15800 руб. Если ужаться — изготовить стенки бака бетоносмесителя из стали толщиной 6 мм, а на дно поставить 8 мм + усиление трубами то, цена бака весом в 120 кг, около 14600 руб. Доставка за свой счет.

  • Червячный редуктор – 5000 руб.
  • Бензиновый мотор мощностью 6.5 л.с. (был в наличии).
  • Токарные работы – 5-7 тыс. руб.
  • Дополнительные расходы – 5000 руб.

Итого: около 33000 руб.

Сижу и думаю. Делать бак из металла толщиной 8 мм или 6 мм? Разница в деньгах небольшая. Стоит ли экономить на металле? Видел промышленный бетоносмеситель сделанный из «шестёрки». Работает больше двух лет на производстве и не сломался.

Этапы изготовления самодельного принудительного бетоносмесителя

1. Заказ металла для бака.

На заводе мне рассказали о технологии вальцовки. Узнал, что от листа металла придётся отнимать 30 см. Переиграл заказ. Бак сделаю из «шестёрки», а дно из «восьмерки». Расходы следующие:

  • Плазменная резка металла – 750 рублей.
  • Вальцовка металла 6 мм 2х1.5 м и 8 мм 1х1.5 м со всеми услугами – 14700 рублей.

Высота бака 60 см. Теперь насущный вопрос. Какой редуктор купить для привода бетоносмесителя? Требуется редуктор с передаточным отношением 1 к 50, чтобы получить 30 оборотов в минуту.

Бетономешалка своими руками: наглядные инструкции, как сделать ручной и электрический, из бочки или стиральной машинки аппарат

Любые строительные работы требуют изготовления цементного или бетонного раствора. Раствор может понадобиться и для периодических, ремонтных работ на участке.

Замешивать его руками, используя только корыто и лопату, весьма затруднительно, а при больших объёмах работ это становится нецелесообразным. Удобнее замешивать бетон, прибегая к помощи бетономешалки.

Такой аппарат можно купить в любом магазине строительной техники, но желая сэкономить некоторые хозяева стараются сделать его своими силами. В дальнейшей статье будет рассказано об устройстве бетономешалки, способах изготовления своими руками и другие подробности к этой теме.

Содержание

Различия бетономешалок по типу действия

Разузнав о механизме работы бетономешалок и их параметрах – получится верно выбрать нужную конструкцию для отдельной стройки. Можно не затруднять себе работу, если получится применить простое механическое устройство.

К тому же, если загружать бетономешалку под самый верх, завершить заливку фундамента быстрее не получится, так как это вызовет перегрузку мотора и быструю поломку.

Подбирая конструкцию аппарата для смешивания раствора, нужно принять во внимание принцип его действия:

  • Механические модели. Приводятся в движение ручным приводом. Когда необходимо замесить большое количество бетона, то вращать ручку понадобится вдвоём;
  • Электрические варианты. Работают от электросети, а подключение мотора потребует хорошей осведомлённости в автомеханике.
Читайте также:
Размер мини футбольных ворот

Ручные и электрические модели

Когда на стройплощадке находятся 2-3 сильных человека, то возможно остановиться на ручном изделии. Компоненты смеси погружаются вместе или по очереди.

Один минус конструкции с двигающейся бочкой, а не с двигающимся в серёдке валом – это невозможность доливать воду во время смешивания.

  • Бочку потребуется остановить, открыть люк и добавить воду. Люк завинчивается и перемешивание смеси продолжается.
  • Бетономешалки работающие от электричества дают возможность смешивать немалые объёмы раствора за короткое время.
  • Рабочий процесс вполне может контролировать один человек.

Нужно учесть, что двигатели большой мощности нуждаются в трёхфазной линии, поэтому при подборе вместимости бака нужно заблаговременно рассчитать мощность мотора. Если на участок заведена линия на 220 вольт, тогда не получится создавать тяжёлые растворы.

Разнообразие вариантов

Аппараты для смешивания бетона разделяются по принципу действия, от этого и вырисовывается тип конструкции:

  1. Изделия принудительного действия. Им свойственна неподвижная ёмкость, в которой вертятся лопасти, укреплённые на валу.
  2. Гравитационные модели. Перемешивают бетон с помощью верчения ёмкости, в которой лопасти закреплены на стенках.
  3. Вибрационные варианты. Не обладают большой производительностью, но предоставляют качественную и однородную смесь без пузырей воздуха.
  4. Периодические виды. Им присуща небольшая мощность, поэтому требуют частых остановок. Для частной стройки – это приемлемый вариант.
  5. Редукторные или венцовые.
  6. Постоянного действия. Данные бетономешалки работают без перерыва и используются для больших объёмов работ.

Все перечисленные выше типы бетономешалок бывают, как механическими, так и электрическими моделями. Отличие в том, что механическая мешалка принудительного действия обладает горизонтальной осью, а электрическая может вмещать и вертикальную ось.

Устройство любой бетономешалки позволяет равномерно перемешивать цемент с разными компонентами в виде: гравия, песка, щебня, керамзита с водой. За счёт этого темпы строительства сильно увеличиваются.

Из чего сделать бетономешалку?

Многих интересует вопрос: из чего можно сделать бетономешалку? Рассмотрим подробнее этот вопрос, беря во внимание доступные изделия: бочки, бидоны, также понадобятся обрезки труб и прочий металлолом, который пригодится в работе по созданию самодельной бетономешалки.

Изготовление из бочки

У этой конструкции необычная линия движения. В ней ось верчения проходит через ёмкость наискось. Потому раствор в ней переворачивается от одной стенки на другую. Конструкция отличается простотой и действенностью.

Важно то, что нет трудностей со сварочными соединениями разного рода металла.

Состоит из элементов:

  • Бочка из металла;
  • Основание из металлического уголка;
  • Вал из трубы;
  • Подшипники;
  • Ручка с рукояткой;
  • Крышка люка;
  • Замки, уплотнения.

В верхней делянке рамы по центру вмонтированы подшипники, в которые протянута ручка. За счёт них бочка на 200 л вертится с лёгкостью.

Советуется подбирать бочку со стенками потолще, тогда она дольше послужит.

  1. В середине добавочные лопасти не навариваются: они способны удерживать ингредиенты, препятствуя смешиванию и затрудняя выгрузку.
  2. Устройство содержит загрузочный люк в дне.
  3. Это отрезанный участок на 1/3, закреплённый с помощью петель ко днищу, оснащен герметизирующей резинкой по плоскости и закрывается на 2 замка.
  4. Для загрузки бочку следует повернуть в таком положении, чтобы люк очутился сверху.
  5. Для выгрузки поворачивается люком вниз.
  6. Раствор сам сваливается в расположенную внизу ёмкость, а налипший удаляется с помощью удара кувалдой по бочке.

Изготовление из молочного бидона

Простую бетономешалку ручного типа можно смастерить из привычной металлической фляги, в которых продавали молоко. Также потребуются обрезки труб и металла. Конструкция незатейлива и такой аппарат для перемешивания бетона можно сделать за 2 часа, главное заварить раму.

На сборку конструкции бетономешалки понадобится 20-30 минут.

Действия по этапам работ следующие:

  1. Подготавливается станина, из круглой трубы выгибается рукоятка.
  2. В верхней половине станины завариваются две муфты от водопровода. Их диаметр внутри должен быть немного побольше сечения трубки.
  3. Труба протягивается сквозь флягу, приваривается к корпусу.
  4. Чтобы бочка с лёгкостью вертелась нужно отыскать центр тяжести. Чтобы это сделать нужно поставить на какой-то предмет и передвигая вперёд и назад, определить этот центр. Сквозь него протягивается ручка.
  5. Протянув рукоятку она затем крепится к стенкам корпуса. Здесь могут появиться затруднения с тем, что бочки состоят из алюминия, а рукоятка из стали. Совместить их с помощью сваривания не получится. Доступный выход – это сделать холодную сварку. Его реально применить. Ещё вариант в том, чтобы на ручку наварить пластины, которые затем получится приклепать к бокам бидона.
  6. Чтобы не допустить большого люфта ручки, к ней с обеих сторон от муфты привариваются гайки.
Читайте также:
Как установить люстру на потолок

На этом этапе конструкция готова к использованию. На 1 смешивание в бидоне на 40 л может выйти 2,5-3 ведра раствора. Для применения на дачном участке или около частного дома, без строительства, вполне этого хватает.

Как сделать бетономешалку: ручную и электрическую, простую и сложную

464888

У любого, кто хотя бы ставил забор на столбиках, возникал вопрос: как сделать бетономешалку своими руками? Уж больно канительное и утомительное это дело – лопатить раствор в ведре или корыте. А если нужно сформировать стяжку пола, то руками и вовсе не получится: «сухой», очень вязкий раствор начнет схватываться, прежде чем его «наколотишь» до нужной однородности. Покупать же заводскую, особенно если строишь нерегулярно – накладно, техника не из дешевых. Аренда тоже обойдется немало: бетонные работы часок-другой не продолжаются, и нужно давать залог в размере полной стоимости новой.

Между тем самодельная бетономешалка – не бог весть что за устройство, и для мелких работ, включая заливку фундамента дачного домика, ее вполне можно изготовить самостоятельно. Затраты времени с лихвой окупятся ускорением замесов и повышением качества работы в целом: следующая порция готового бетона успеет приготовиться и будет залита прежде, чем в предыдущей произойдут необратимые изменения, снижающие прочность монолита.

А почему нельзя дрелью?

Почти каждый хотя бы раз видел, как замешивают раствор в ведре дрелью с насадкой-миксером. Казалось бы, вот оно – решение! Притянул дрель с миксером хомутом к кронштейну, и – знай, меняй ведро за ведром.

Во-первых, дрель не рассчитана на длительную работу и в таком режиме долго не протянет. Но не это главное препятствие. Любой, кто замешивал раствор подобным образом, знает: инструмент при замешивании нужно водить туда-сюда и по кругу. Иначе, вываливая раствор, увидишь комки песка, а это недопустимый брак. Поэтому механическое принудительное замешивание в неподвижной бадье не применяется и в промышленных условиях – механизм перемещения миксера выходит сложным, дорогим и ненадежным.

Как работают бетономешалки

Раз уж пошла речь о способах замешивания, не мешает разобраться, как вообще работает бетономешалка. И для полного понимания дальнейшего тоже полезно будет.

В основном используются четыре способа замешивания цементно-песчаного строительного раствора:

  1. гравитационный;
  2. принудительный механический;
  3. принудительный вибрационный;
  4. комбинированный гравитационно-механический.

При гравитационном замешивании емкость с компонентами раствора переваливается, раствор плюхается сам на себя и при этом перемешивается. Большого объема так не замесишь, качество готового бетона выходит лишь удовлетворительное, поэтому в промышленности такой способ не применяется. Но для себя можно быстро и просто сделать вполне приличную гравитационную бетономешалку, см. далее.

При вибрационном замешивании бадья остается неподвижной, а миксер-замешиватель возбуждает в массе исходной смеси волны сжатия, очень хорошо перемешивающие и уплотняющие раствор. Недостаток способа – большие энергозатраты: на 20 л раствора необходим привод замешивателя-вибратора в 1,3 кВт. Но качество бетона выходит исключительное, поэтому виброзамес применяется для особо ответственных конструкций: плотин ГЭС и т.п. В таком случае ради экономии энергии предварительно замешанный раствор заливают в опалубку и уже на месте «доводят» вибраторами. Но небольшую вибромешалку можно изготовить и самому, далее будет сказано и об этом.

Принудительное механическое замешивание в чистом виде не применяется; почему – сказано выше. В подавляющем большинстве случаев механическое замешивание совмещают с гравитационным: в горизонтальной или наклонной бадье вращается миксер, или вращается сама бадья с выступами внутри. Подобного рода бетономешалку вполне возможно изготовить самостоятельно, причем гораздо быстрее и проще, чем кажется на первый взгляд. Чертежи, если нужно – к вашим услугам по ссылке, а здесь мы рассмотрим принципы работы и особенности различных конструкций.

Проще не бывает

Простейшая ручная бетономешалка

Простейшая ручная бетономешалка

Взгляните на рисунок. Это и есть простейшая гравитационная бетономешалка. В ней можно замешивать даже сухой раствор на стяжку: труба-ось будет рассекать раствор при переваливании, так что в этой машине имеет место и некоторое принудительное замешивание. И штукенцию сию можно еще более упростить и удешевить до того, что мастер-любитель средней руки, владеющий азами сварочных работ, сможет изготовить такую буквально часа за полтора-два.

Читайте также:
Покраска деревянного дома извнутри

Дырявить довольно дорогой молочный бидон нет надобности: подойдет и прохудившаяся выварка. Свищ или трещину завариваем, а крышку закрепляем так: в ручку крышки продеваем обрезок трубы или просто палку и туго-натуго притягиваем к ручкам бадьи веревкой или толстым резиновым шнуром; пойдет рваный для крепления грузов к верхнему багажнику автомобиля.

Точеные цапфы для крепления бадьи к оси тоже не нужны: выварку просто привариваем, а для алюминия привариваем к оси пару подходящих кусков металла – прутка, полосы 6-8 мм толщиной, и крепим к ним бадью болтами. А без муфт из кусков трубы, не говоря уже о подшипниковых, можно вовсе обойтись: в стойках станины вырезаем сваркой U-образные углубления, ось в них будет просто лежать. Вращаться будет со скрипом и дерганьем, но замесит исправно.

Недостаток у подобной мешалки один: вращать тяжеловато, и замес длится от 5 до 15 мин. в зависимости от вязкости раствора. Но производительность труда по сравнению с ведром и лопатой возрастает не менее чем втрое, и качество бетона для самостоятельной стройки такая вот простая ручная бетономешалка дает вполне приемлемое.

Принудительный замес: детали и узлы

d8c09affe234d0c0a76c82ce6f822184

Правильная конструкция бадьи самодельной бетономешалки

Описанная выше конструкция позволяет достаточно быстро и с приемлемым качеством залить фундамент под дачный домик или сарай. Если же вы затеваете строительство покапитальнее, вам потребуется принудительная бетономешалка. Они также доступны для самостоятельного изготовления, есть конструкции попроще и посложнее. Рассмотрим для начала отдельные узлы.

Бадья

Цилиндрическая бадья для механической или комбинированной мешалки – это, вообще говоря, нехорошо. Раствор в углах не перемешается как следует, или придется очень долго вращать, напрягаясь или расходуя электроэнергию. Исключение – бетономешалка с вращающейся горизонтальной бадьей и гребенчатыми миксерами, описанная ниже.

Бадью из бочки, самую доступную, следует хоть немного скруглить: надрезать сваркой и переварить в «яйцо» или «грушу», как показано на рисунке. Для небольших порций раствора отличная бадья получается из двух тазиков; оцинкованных или эмалированных – все равно. Если мешалка применяется от случая к случаю, пойдут и пластмассовые, скрепленные по ободу изогнутой корытцем металлической лентой, стянутой болтом. Днище одного из тазиков вырезается, и такая бадья может быть только наклоняемой: боковой выгруз устроить невозможно.

Горловину наклоняемой бадьи с верхним выгрузом необходимо в любом случае подкрепить поперечной планкой; лучше – двумя, вваренными накрест.

Привод

1ae50795c967fa0db718354bf28c9c91

Зубчатый венец, используемый в мешалках заводского изготовления, дорог и самостоятельно его не сделаешь: нужно специальное оборудование. Для полноценной замены нужны следующие детали:

  • Маховик от автомобильного двигателя, подойдет старый от любой легковушки.
  • Шестерня-бендинг (которой стартер подключается к маховику) оттуда же.
  • Ступица колеса от того же автомобиля.

Как выглядит такой привод в сборе, видно на рисунке справа. Ось, на которой вращается маховик и бадья вместе с ним, коренным концом входит в муфту с шарикоподшипником качения №208, находящуюся внутри ступицы.

Это один вариант; второй – приварить ступицу к маховику, а к ступице болтами прикрепить за днище бадью. В таком случае подшипниковая муфта крепится к маховику, и нужна вторая муфта на подкреплении горловины бадьи. На подшипник верхней муфты при наклоняемой бадье с верхним выгрузом все время будет попадать раствор, поэтому такое решение оправдано лишь при горизонтальной бадье с боковым выгрузом и глухими днищами.

Если найдется механический редуктор с нужным передаточным отношением, отлично – достаточно подсоединить его к оси. Для наклонной бадьи предпочтительнее прямой редуктор; для горизонтальной – угловой, но тут уж дело мастера боится, смотрите сами, как вам удобнее будет.

Скорость вращения бадьи – 30-50 об/мин. При большей скорости раствор начнет разбрызгиваться, а при меньшей плохо перемешается. Для обеспечения нужной скорости зубчатую передачу при необходимости дополняют ременной, как показано на том же рисунке.

Мощность двигателя берут из расчета 20 Вт/л для наклонной вращающейся бадьи, 15 Вт/л для горизонтальной вращающейся и 12 Вт/л для неподвижной бадьи и миксера, вращающегося на оси. Указанная мощность – минимальная; большая, разумеется, не повредит. Объем относится к объему раствора обычной вязкости, а не всему объему бадьи. То есть, если у вас есть движок на 1,2 кВт, то в бадью из 200 л бочки можно будет загружать всего 60 л раствора обычного, и 45 л сухого на стяжку. Поэтому при выборе посудины для бадьи за объемом гнаться не следует, нужно прежде определиться с мотором и идти от него.

Читайте также:
Расход водоэмульсионной краски на 1 м2

Миксер

Конструкция миксера для самодельной мешалки особого значения не имеет. Его конструкция важна для промышленных мешалок большого объема. А вот расположение имеет значение.

В самодельных мешалках, особенно с бадьей из бочки, миксер лучше приваривать к оси: знакопеременные нагрузки на тонкостенный сосуд не пойдут на пользу его долговечности. Исключение – во всем, кроме сложности изготовления, отличный гребенчатый миксер.

Конструкции самодельных бетономешалок

Простая механическая

c68f268b295acead9c4bdecd91712809

Бетономешалка открытого типа

Простая бетономешалка с принудительным механическим перемешиванием показана на рисунке. Ее достоинство по сравнению и описанной выше – больший объем. Привод не обязательно электрический; он может быть и ручным. Выгруз – боковой наклоном бадьи.

Главный недостаток общий для мешалок с цилиндрической бадьей: неважное перемешивание по углам. Второй недостаток – разбрызгивание раствора при оборотах более 35/мин. Его можно устранить, наварив после сборки миксера обрезанную часть бочки на место и прорезав в ней люк.

Продолжительность замешивания обычного раствора – 5 мин; сухого – 12 мин.

Видео: горизонтальная растворомешалка из бочки

Комбинированная горизонтальная с гребенками

Бетономешалка с гребенчатым иксером

Бетономешалка с гребенчатым иксером

Эта мешалка также может быть и ручной, и электрической. Достоинств два, и весьма существенных: высокая однородность и, соответственно, качество бетона и быстрота замеса. Такая бетономешалка своими руками из бочки дает бетон отменного качества, не уступающий лучшим промышленным образцам, а скорость замеса определяется не временем, а количеством оборотов: 3-4 раза провернул, и раствор готов.

Недостаток один: сложность конструкции. Даже ручная состоит из нескольких десятков наименований деталей. Наименований, не штук. Особого внимания при изготовлении требует выгрузочный люк: карточные петли, шпингалеты и уплотнение для него должны быть очень прочными и надежными. Однако для случаев, когда требуется выполнить значительный объем работ в ограниченные сроки в местах, не обеспеченных электропитанием, это, пожалуй, незаменимый вариант. Бетономешалки такого типа выпускаются промышленностью.

Конструкция бетономешалки с наклоняемой бадьей

«Настоящая электрическая»

Электрическая бетономешалка самой распространенной конструкции, которую чаще всего копируют самодеятельные мастера, особых пояснений не требует. Схема ее представлена на рисунке. Различающихся в деталях конструкций описано множество, и подробные чертежи также легко доступны, поэтому дадим лишь отдельные пояснения:

  • Днище и горловину бадьи необходимо укрепить приваренными накрест планками.
  • Бадью лучше делать вращающейся заодно с осью: это усложняет конструкцию рамы, но избавляет от необходимости уплотнения вала в днище бадьи, отчего самодельные мешалки чаще всего и служат недолго.
  • Лучший миксер для такой мешалки – рамного типа, приваренный к оси.

Видео: самодельная “элеткромешалка” на 180 литров

Вибрационная

Многие домашние мастера, имеющие перфоратор на 1-1,3 кВт с ручным принудительным (не требующим прижатия рабочего органа к стене) включением ударного механизма, пытались делать вибрационные бетономешалки, но чаще всего конструкция оказывалась неудачной.

Типичные ошибки следующие:

Конструкция вибрационной бетономешалки

  1. Неправильный выбор бадьи. Она должна быть обязательно круглой, достаточно высокой и не очень широкой: оптимальное расстояние от краев вибратора до стенок примерно равно его радиусу.
  2. Плоский вибратор. Вибратор из металлического листа не возбудит в растворе нужной системы внутренних волн. Профиль вибратора должен хотя бы приблизительно соответствовать показанному на рисунке. Хороший вибратор получается из двух сложенных вместе тарелок или блюдец; желательно – металлических.
  3. Слишком большой вибратор. Диаметр вибратора – 15-20 см/кВт. То есть, префоратор на 1,3 кВт потянет вибратор из тарелок в 25 см. Более широкий, даже если и будет видимо глазом дергаться, не «раскачает» раствор.
  4. Неправильное расположение вибратора. Вибратор должен располагаться по оси бадьи на расстоянии примерно своего диаметра от днища. Уровень раствора над вибратором также должен быть примерно равен его диаметру.

При соблюдении указанных условий качество раствора получается отличным. Контроль продолжительности замеса – по поверхности раствора. Перестала булькать и шевелиться, пошли волночки – раствор готов. При не ахти каком хорошем цементе или песке до волночек дело может не дойти. В таком случае – 10 мин минимум.

Вывод

Бетономешалку своими руками сделать нетрудно, а скорость работы увеличивается намного даже с самой простейшей мешалкой. И, конечно, приятнее хлебнуть чайку из термоса пока месит, чем надрываться с лопатой. Не чайку и не из термоса – категорически не рекомендуется: качество работы катастрофически падает при самой совершенной технике.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: