Брусок для наждачной бумаги: экономим деньги и работаем своими руками

Шлифовальная шкурка (наждачка, наждачная или абразивная бумага): виды и классификация

Для шлифовки, выравнивания древесины, металла, камня, пластика применяют абразивные материалы. Для ручной доводки или с использованием шлифовальных ручных машин, нужна наждачная бумага. Это такой материал с шершавой поверхностью. Степень «шершавости» определяет зернистость наждачной бумаги. Что это такое и как выбирается, какие еще разновидности наждачки могут быть, как ее выбирать. Обо всем этом читаем дальше.

Что такое наждачная бумага

Наждак, шлифовальная шкурка (или просто шкурка), шлифшкурка, абразивная или наждачная бумага — это все названия одного и того же материала. Этот материал представляет собой абразив на гибкой основе для ручной или аппаратной обработки различных материалов. Есть наждак для металла, древесины, пластика, стекла. Применяют иногда и для обработки штукатурки и шпатлевки, но для этих целей удобнее может быть шлифовочная сетка. Она не так забивается.

Вот так выглядит наждачная бумага

Наждачная бумага, шлифовальная шкурка или бумага, наждак, шлифшкурка — это все об этом материале

Абразив для шкурки — это небольшие частицы жестких материалов разного размера. Эти частицы называют зернами, а их размер — зернистостью. Они приклеиваются на гибкую основу. Чаще встречается шлифовальная/абразивная шкурка на бумажной основе. Это самый дешевый вид, но не самый прочный. Тканевая основа более надежна, но может тянуться, что тоже не всегда удобно при работе. Наждак на полиэтиленовой основе — водостойкий шлифовальный материал. Это наиболее дорогой вид, но можно работать даже в воде. Для мокрой обработки также применяется наждак на водопрочной бумаге.

Область применения наждачной бумаги

Применяют наждачную бумагу для обработки металла, древесины, пластика, стекла

Наждачную бумагу применяют для устранения неровностей и дефектов, для получения гладкой поверхности, шлифовки и полировки. Так что обработка наждаком может быть грубой или тонкой. Под грубой понимают устранение краски или ржавчины, заусенцев, первичное выравнивание поверхности. Для этой работы применяют материал с крупным (от 500 мкм до 1 мм и более) и средним (от 200 мкм до 500 мкм) зерном. Получение ровной и гладкой поверхности — шлифовка, полировка — это уже тонкая или финишная обработка. Для этого типа работ применяют шкурку с мелким зерном (менее 200 мкм).

Формы выпуска и виды

Привычная нам форма выпуска — в рулонах или листах. Листовая может быть на основе картона, а может быть на плотной бумаге. Чаще всего она более жесткая, чем рулонная. Рулонную чаще применяют на ленточных шлифовальных машинах, да и при ручном использовании тоже. Кроме того, есть следующие виды абразивных материалов:

  • Абразивные круги. Используются для установки на насадки для специальных машин. Это могут быть шлифовальные машинки, насадки на дрель, УШМ. Есть разного типа:
    • Обычные круги разного диаметра и разной зернистости.
    • С липучкой, приклеенной с тыльной стороны.
    • Лепестковые — это когда на основу наклеены полоски наждачной бумаги. Могут быть разной зернистости. Применяются для черновой обработки металлов (обычно), для снятия краски (в том числе и с бетона).

    Есть еще шлифовальные губки. Это абразив, который нанесен на вспененный полиуретан. Этот тип абразива применяют для доведения до гладкости поверхностей с пазами, резьбой, углублениями. Абразивные частицы могут наноситься на одну, две или четыре стороны губки. Могут быть одного размера или разного. Но обычно, это мелкое зерно, просто разной степени «мелкости». Губки более удобны, так как принимают любую форму, кроме того их можно промыть от пыли и высушить. Количество промывок не ограничено. От мытья они не страдают, можно применять пока зерно не осыпалось. А это зависит от качества.

    Виды зернистости наждачной бумаги

    Как уже говорили, зернистость наждачной бумаги — это размеры фрагментов абразива. Измеряются они в микрометрах. Самое малое зерно, которое встречается в наждачной бумаге, имеет всего 3-5 мкм, самое крупное — 1000 мкм (это 1 мм). По размерам зерна различают мелкозернистый и крупнозернистый абразив.

    Ключевая характеристика - зернистость или размер зерна

    Обычно нас интересует только размер зерна или зернистость наждачной бумаги

    Стандарты России

    Для того чтобы можно было понять, какой конкретно материал перед вами, размеры абразивного зерна указываются в маркировке. Но с ней не все так просто. Во времена СССР был введен ГОСТ (3647-80), обозначение согласно которому существует до сих пор, хотя в 2005 году ввели новый стандарт (ГОСТ Р 52381-2005), который разработан на основе общеевропейских норм. Разница между старым и новым ГОСТом существенная.

    • По старому стандарту прописывается минимальный размер зерна. То есть чем больше число, тем крупнее зерно. Но надо иметь в виду, что часть зерен меньше. Кроме того, маркировка (буквенное обозначение) для крупного и мелкого зерна разная. Это стоит помнить.
      • Для крупнозернистого наждака, зернистость наждачной бумаги указывается в микронах, а после него пишут букву Н с дефисом перед ней — «Н». Например, 63-Н, Это значит, что минимальный размер зерна на наждаке будет 63 микрона или 63 микрометра (мкм). Но там же будут частицы более крупного размера. Насколько крупнее? Чуть меньше предыдущей марки. В данном случае крупнее 63-Н только 80-Н, то есть зерно будет чуть меньше 80 мкм. Второй пример — 6-Н. Размер зерна не более 6 микрон или 60 мкм, а самые крупные будут не более 80 мкм (так как предшествующая марка 80-Н).
        • При маркировке мелкозернистой шлифовальной шкурки размер зерен указывается в микрометрах, а после цифры ставят букву «М» (без дефиса). Пример: 14М. Это значит, что максимальная зернистость наждачной бумаги 14 микрометров, но есть и более мелкое зерно размером до 10 мкм.

        Как видите, уже довольно запутано. Еще стоит сказать, что по старому стандарту мелкозернистый наждак может иметь двойное обозначение — с буквами М и Н — как в таблице. Причем, чаще в ходу были именно варианты в микронах. Поэтому самое мелкое зерно — 5М или 00-Н — называют часто нулевкой. Это потому что оно имеет размер 3-5 микрометров. По правилам округления это можно считать нулем. Отсюда и пошло это название.

        Таблицы соответствия стандартам других стран

        Как видим, ситуация непростая. А есть еще Американский ANCI (США и Канада), Европейский FEPA или другое его название ISO 6344, Японский JIS и Китайский GB2478. Причем на рынке можно встретить материал практически из всех этих стран/частей света. Так что желательно иметь хоть какие-то данные. Наиболее часто встречающиеся приведены в таблицах.

        Таблица обозначения зернистости для разных стандартов: крупное зерно Зернистость наждачной бумаги по стандартам разных стран: мелкозернистая

        Обратите внимание, рядом с каждой колонкой прописаны размеры зерен в микрометрах (мкм). Размеры отличаются. Для работы это может быть важно.

        Маркировка наждачной бумаги

        Маркировка наждачной бумаги — набор букв и цифр, в которой закодирована полная информация о типе основы, абразива, способа нанесения, состава и размеров зерна. Зернистость мы уже рассмотрели. Это параметр стоит в конце ряда букв и чисел. С ним более-менее понятно. А вообще, маркировка наждачной бумаги отображает следующие данные (начиная с первого знака):

        • из какого материала сделано зерно;
        • основа шкурки;
        • связующее, которым зерно приклеено к основе;
        • способы нанесения зерна;
        • тип основы (бумаги или ткани);
        • водостойкость (если неводостойкая, никакого значка нет);
        • зернистость наждачной бумаги.

        Давайте разбираться с остальными характеристиками, которые зашифрованы в маркировке. Буквы тут стоят латинские. Давайте для примера разберем, что значит следующая маркировка: KK19XW. Итак:

        • первая K — тип абразива — нормальный электрокорунд;
        • вторая K — основа — хлопчатобумажная ткань;
        • 1 — двухслойное нанесение связующего (смола + смола).
        • 9 — тип нанесения неясен;
        • Х — тип текстиля — жесткий.
        • W — обозначает то, что материал водостойкий.

        Далее должна стоять буква P и цифры, по которым определяется зернистость наждака.

        Виды абразива

        Первая буква в маркировке обозначает материал, из которого сделан абразив. Именно абразивный материал отвечает за то, сколько усилий надо прилагать при обработке. Чем прочнее он, тем дольше можно работать одним куском шкурки. К сожалению, тут справедливо правило — чем лучше, тем дороже.

        • К — «нормальный» электрокорунд. Абразив имеет коричневый цвет (оттенки могут быть разные). Самый распространенный и относительно недорогой материал.
        • C — карбид кремния. Очень прочный материал. Длительное время не стирается и мало забивается. Для обработки стекла и пластика, для финишной полировки металла.

        Если глядя на фото, вы решили, что наждак подкрашен, то зря. Разные цвета ему придают различные добавки, применяемые при изготовлении веществ для абразива. Другое дело, что чаще всего мы видим коричневую, серую или темно-серую шкурку для шлифовки. Они просто самые дешевые и наиболее ходовые.

        Виды основы

        Основа шлифовальной шкурки — это материал, на который наклеен абразив. Этот материал определяет степень гибкости, устойчивость к деформациям. Также от основы зависит, для сухой или влажной шлифовки можно использовать этот тип шкурки.

        В маркировке вид основы зашифрован второй буквой.

        • Тканая основа. Полотна ткутся из хлопковых и синтетических волокон:
          • K — хлопковая ткань. Высокая прочность, износостойкость, не боится намокания. Из недостатков — может удлиняться во время работы. Для ленточных шлифмашин это плохо.
          • X — текстиль из полиэстера. По сравнению с хлопком отличается большей износостойкостью. Идет на изготовление лент различной ширины. Основа плотная. Может слегка растягиваться при заправке в шлифовальные машины и при этом длительное время не деформируется.

          Если говорить об основе, то наиболее дешевый наждак на основе бумаги. Его обычно применяют для ручной обработки или закрепляют на ручном держаке. Для шлифмашин чаще берут тканую основу. А вот хлопок или полиэстер — это уже на ваш выбор. Кому что больше нравится.

          Связующее

          На третьей позиции в маркировке шлифовальной шкурки стоит цифра, которой закодирован способ закрепления абразива на основе. Используют клей или полимерные смолы, их комбинации. Клей хорошо «сцепляется» с абразивом и основой. Однослойное нанесение связующего (на маркировке цифра 2 в соответствующей позиции) применяют там, где наждак не подвергается сильной нагрузке.

          Связующие материалы могут использоваться поодиночке и комбинациях

          Способы приклеивания абразива к основе. Применяется клей или смола, их сочетания в разном порядке

          Для более прочного удержания зерен, поверх клея наливается второй слой. Чаще всего это смола (фенольная или любая другая). Получается связка — клей + смола (цифра 3 в маркировке). Второй слой связующего делает наждак более устойчивым к истиранию.

          Есть еще вариант — смола+смола (это 1 в кодировке). То есть, и первый, и второй слой делают из бакелитовой смолы. Стоимость такого варианта выше, что обусловило ее область использования — производства.

          Способ нанесения и насыпки зерна

          Есть два способа нанесения зерна на первичный слой связующего: свободный и электростатический. При свободном, частицы абразива просто насыпаются. Они лежат в свободном порядке, их направление случайно. При электростатическом способе засыпки зерна, бумагу пропускают через электрическое поле. В результате зерна имеют одинаковую ориентацию, что делает поверхность более шероховатой.

          Разновидности расположения абразивного зерна

          Наносится абразив разными способами

          Кроме того, есть два типа насыпки зерна: открытая и закрытая. Отличаются они количеством частиц на единицу площади. При открытой засыпке острые фрагменты расположены на расстоянии друг от друга, видна (открыта) основа. Такая бумага хороша при работе с рыхлыми материалами. Например, с древесиной. Древесная пыль просыпается, абразив не забивается.

          Закрытая засыпка зерна на наждаке более плотная. Частицы абразива лежат одна возле другой, основа практически закрыта, не просматривается. Такой тип шлифовальной шкурки хорош для жестких материалов (стали, например).

          Какой должна быть зернистость наждачной бумаги для работы

          Как вы понимаете, для разной обработки материалов применяется разная шлифовальная шкурка. Речь сейчас не о форме выпуска, а о размере зерна, способе его нанесения. Тип абразива и способ нанесения имеет вторичное значение. Они больше влияют на долговечность использования материала. Но как обычно, лучше — значит дороже. Тут каждый уже выбирает сам. А вот размер зерна лучше подбирать под конкретные задачи.

          Как выбрать шкурку шлифовальную

          Наждачка для шлифования дерева под покраску: выбор размера зерна

          Какой наждачкой шлифовать дерево

          Для того чтобы шкурка не забивалась, зерно должно быть нанесено с промежутками. Это открытый тип нанесения. В таком случае не придется часто ее «выбивать» или менять. Тип основы — бумага или ткань. Бумага дешевле, ткань дороже. Если есть шлифмашинка, смотрите в рекомендациях к ней. Для обработки вручную, можно закрепить кусок на специальный держатель или прибить к бруску.

          Для разных этапов обработки древесины применяют разное зерно

          Как выбрать зернистость наждачной бумаги для обработки древесины

          Рекомендации по выбору зернистости даны в таблице. Для первичной обработки, идет шлифшкурка от P40 до P80. Это придание формы, снятие толстого слоя. Теми же материалами снимаем лак и краску с древесины. Для подготовки дерева к покраске нужна уже P100 до P240. Для шлифовки после нанесения первого слоя лака, берем P360 или P400. А доведение до гладкости — собственно полировка и лакировка — это уже совсем мелкие P500 и выше. Вообще, полировка — это отдельная тема, и там надо пошагово шлифовать и наносить краску или лак. И с каждым разом зерно берут все более тонкое. А завершают полировку, вообще мягким полировочным (войлочным) материалом.

          Каким наждаком обрабатывать металл

          Для обработки металла придется брать более жесткие абразивные материалы, а значит и более дорогие. Обычный корунд справится с алюминием и его сплавами. Ими же обрабатывают чугун, бронзу и черную сталь. Для латуни нужен хотя бы циркониевый, но лучше титановый или легированный электрокорунд. А еще лучше — керамический. Еще обратите внимание — способ нанесения должен быть закрытым.

          Выбор зернистости шкурки для обработки металла

          Для шлифовки и полировки металла нужен другой тип шкурки, а размеры зерна подбираем под вид работы

          Принцип подбора зернистости тот же: для грубой обработки повышенная «шершавость» крупного зерна, чем тоньше обработка, тем мельче абразив. Для снятия ржавчины и выравнивания основных шероховатостей берут самую грубую наждачку. Чем тоньше слой, тем меньше размер зерна. Так что тут все логично. Но обратите внимание, что на каждый вид работы приходится два или три размера зернистости. Это не значит, что надо брать любой из указанных. Это значит, что для получения хорошего результата надо обрабатывать каждым размером. Хотя, если внешний вид вам не так важен, тогда можно и одним размером из рекомендованных.

          Наждачная бумага для пластика, камня, керамики и стекла

          По типу абразива и его нанесения рекомендации те же: более прочные, более плотное расположение. Но шлифовка рекомендована с подачей воды, так что требуется водостойкая модификация наждака.

          Чем шлифовать пластик и стекло

          Наждачная бумага для пластика: выбор зернистости

          Для финишной доводки пластика и стекла, шлифовальная шкурка даже с самым маленьким зерном — та самая нулевка или P800 — будет слишком грубой. Она будет оставлять видимые царапины. Доводят до гладкости эти материалы при помощи пасты ГОИ и еще более тонких шлифовальных составов. Но это уже отдельная история и свои технологии.

          Простой брусок для шлифовальной бумаги своими руками.

          Обилием приспособлений для фиксации и удобного использования шлифовальной бумаги сейчас никого не удивишь. Это раньше шлифовка шкуркой была неудобным занятием, особенно если шкурить надо было большие площади вручную. Но можно и не покупать подобные приспособления а сделать самому. И покупать только расходные ленты.

          Даже по внешнему виду видно, что держать такой брусок удобно, а показать друзьям не стыдно. Он имеет вид законченного изделия и точно найдет место среди ваших инструментов.

          Просто до гениальности решен вопрос фиксации шлифовальной ленты.

          Ниже приведена инструкция от автора в машинном переводе и с подробными картинками.

          Simple Belt Sander Blocks

          Simple Belt Sander Blocks
          Simple Belt Sander Blocks

          Simple Belt Sander Blocks
          Simple Belt Sander Blocks

          Simple Belt Sander Blocks
          Simple Belt Sander Blocks

          Ручные шлифовальные блоки являются обязательным для каждого столяра. Они позволяют легко держать наждачную бумагу, удалите ненужный материал, и гладкие проектов. Есть много коммерчески доступных шлифовальные блоки, но эти блоки зашкурить можно сделать быстро из подручных 2x4s и запасных дюбелей. Блок разделен примерно на три четверти его длины, а натяжение ремня со съемной шпонкой.

          Simple Belt Sander Blocks

          Шаг 1: Дизайн

          Simple Belt Sander Blocks

          Simple Belt Sander Blocks
          Simple Belt Sander Blocks

          Simple Belt Sander Blocks
          Simple Belt Sander Blocks

          С помощью этого конструктора вы можете создать практически шлифовальные блоки в любую форму или угол можно придумать. Я загружала размеры этих двух шлифовальных блоков в обоих скачивание в формате PDF, а также файлы SolidWorks, используемые для их создания.

          Только материалы нужно для этого проекта:

          • Лом 2x4s
          • 3/8 дюбель
          • Лента Наждачная бумага Размер 3×21

          Шаг 3: отрежьте 2х4

          Simple Belt Sander Blocks

          Используя ленточную пилу или стол видел, Рип продольно вниз 2х4 до 3 дюймов в ширину и 9 5/16 дюймов в длину.

          Шаг 4: Роутер Края

          Simple Belt Sander Blocks

          Simple Belt Sander Blocks
          Simple Belt Sander Blocks

          Используя 3/8 дюйма roundover бит, круглый на четырех концах блока.

          Шаг 5: сверла штифта и разгрузочное отверстие

          Simple Belt Sander Blocks

          Просверлите отверстие 3/8 дюйма 1 дюйм 1/2 дюйма с одного конца и отверстие 7 дюймов от одного конца. Эти отверстия будут служить в качестве места, чтобы вставить дюбель, чтобы создать давление по всей шкуркой пояс, и разогнать стресс держать блок от растрескивания.

          Шаг 6: Маршрутизатор Отверстий Для Пальцев

          Simple Belt Sander Blocks

          Simple Belt Sander Blocks
          Simple Belt Sander Blocks

          Установить забор разгромить 1/4 дюйма глубокий надрез с радиусом 1/2 дюйма, начиная и заканчивая 1 дюйм от каждого конца.

          Шаг 7: Делаем Рельеф Вырезать

          Simple Belt Sander Blocks

          Вырезать 1/8 дюйма широкий разъем посредством штифта отверстие в разгрузочное отверстие. Это будет рассечь в шлифовальный блок и вызвать его для разделения с вставления штифта.

          Шаг 8: Вырежьте Штифта

          Simple Belt Sander Blocks

          Simple Belt Sander Blocks
          Simple Belt Sander Blocks

          Simple Belt Sander Blocks
          Simple Belt Sander Blocks

          Simple Belt Sander Blocks
          Simple Belt Sander Blocks

          Вырезать 3/8 дюйма дюбель до 3 дюймов в длину. Песок скосом на одном конце. Вставьте наждачную бумагу пояса вокруг квартала. Она должна быть в основном туго скользил над блоком. Если это не подходит, вырезать чуть больше от конца блока, повторно протяните концы блока и повторять по мере необходимости до тех пор, пока шкурка подходит. Если наждачная бумага рыхлая, вырезать новую штифта большего диаметра до тех пор, пока шкурка плотная.

          Шаг 9: Размер 2х4

          Simple Belt Sander Blocks

          Simple Belt Sander Blocks
          Simple Belt Sander Blocks

          Simple Belt Sander Blocks
          Simple Belt Sander Blocks

          Сократить ширину 2х4 до 3 дюймов в ширину и 9 дюймов в длину 91/6. Отрезать угол 45 градусов на одном конце.

          Шаг 10: сверла штифта и разгрузочное отверстие

          Simple Belt Sander Blocks

          Просверлите отверстие 3/8 дюйма 1 дюйм 1/2 дюйма с одного конца и отверстие 7 дюймов от одного конца. Эти отверстия будут служить в качестве места, чтобы вставить дюбель, чтобы создать давление по всей шкуркой пояс, и разогнать стресс держать блок от растрескивания.

          Шаг 11: роутер и круглые углы

          Simple Belt Sander Blocks

          Simple Belt Sander Blocks
          Simple Belt Sander Blocks

          Используя 3/8 roundover бит, маршрутизатор верхнего края квадратного конца. Используя шлифовальный станок, roundover на 135 градусов угол сверху на шлифовальный блок.

          Шаг 12: Делаем Рельеф Вырезать

          Simple Belt Sander Blocks

          Вырезать 1/8-дюймовый разъем квадратный конец блока посредством штифта отверстие в разгрузочное отверстие. Это будет рассечь в шлифовальный блок и вызвать его для разделения с вставления штифта.

          Шаг 13: Маршрутизатор Отверстий Для Пальцев

          Simple Belt Sander Blocks

          Установить забор разгромить 1/4 дюйма глубокий порез с 1/2 дюйма на 1 дюйм радиуса, начиная от одного конца до 7 дюймов.

          Шаг 14: Отрезка Штифта

          Simple Belt Sander Blocks

          Simple Belt Sander Blocks
          Simple Belt Sander Blocks

          Simple Belt Sander Blocks
          Simple Belt Sander Blocks

          Simple Belt Sander Blocks
          Simple Belt Sander Blocks

          Вырезать 1/4 дюйма дюбель до 3 дюймов в длину. Песок скосом на одном конце. Вставьте наждачную бумагу пояса вокруг квартала. Она должна быть в основном туго скользил над блоком. Если это не подходит, вырезать немного больше от площади конец блока, повторно протяните концы блока и повторять по мере необходимости до тех пор, пока шкурка подходит. Если наждачная бумага рыхлая, вырезать новую штифта большего диаметра до тех пор, пока шкурка плотная.

          Шлифовальный брусок своими руками

          Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

          Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

          Приветствую, уважаемое сообщество!Сегодня хотелось бы затронуть наболевшую многим тему постобработки, а в частности – обработку абразивами.

          Как для себя самого, так и для клиента, всегда приятно видеть не просто полуфабрикат продукта, но и его опрятный внешний вид, ради которого мы так часто прибегаем ко всякого рода обработкам растворителями, ошкуриванию и покраске.

          Шлифовальный брусок своими руками

          В нашем деле главное – навык, а путь к успеху нам поможет проложить тот самый инструмент, который можно либо купить за свои кровные, либо изготовить…о последнем и пойдет речь)Меня не редко спрашивают : Как шлифовать детали? Как ровнять? Чем покрывать? Как потом обрабатывать? Какие материалы лучше? И не только наши уважаемые коллеги, но и просто товарищи, сотрудники…поэтому считаю уместным обсудить сперва инструменты, расходники, а затем и приемы работы с ними.

          Поверхностное начинание в данном направлении уже имеется в этом посте. Пора бы продолжить, не так ли?)))

          Повествование мое начнется с самого просто и важного инструмента в абразивной обработке – шлифовального бруска.

          Я не буду долго рассуждать на тему их разновидностей и всего такого, просто очень обобщенно разделю бруски на три типа(с первыми попавшимися фото):

          Строительные – грубые, не всегда ровные, кушают любую листовую/рулонную наждачку. Не удобные, не красивые, а уж когда из обычной наждачки сыпется абразив и портит поверхность…ох, сколь часто были слышны приглушенные маты за закрытой дверью)))) Автомалярные – профессиональный инструмент, способный удовлетворить как Жигули, так и Бентли с братьями. Кушает отчасти свой тип наждачек, но тому есть свои причины) Для моделистов – маленькое, аккуратное создание для точных мелких работ…они тоже нам нужны, но это тема для другого поста. Растем мы, растут принтеры, растут габаритные размеры и наших нужд, и заказов…и хорошо, когда принтер печатает идеально, что можно пройтись грунтом, потом мягкой шкуркой и готово…а если всё сложнее и нужно подшпаклевать? А если нужны ровные плоскости или просто на детали большие поверхности? Вот здесь я считаю наиболее оптимальными – автомалярные инструменты, причем сюда же идут и расходники из этой сферы. Сейчас читающие должны разделиться на согласных и не очень) Одним такой инструмент нужен, другим – хватает и обычных, а может кому-то вообще эта тема не интересна…не все же, как я, печатают всё одним цветом, а потом принципиально красят)))

          В общем кто согласен – прошу к обозрению мое 3D-творение:

          Шлифовальный брусок своими руками

          Ничего необычного, но щепотка моментов для близкого рассмотрения – есть:1. Экспериментально, пока что для себя лично – весьма удобен в руке, даже получше дорогих именитых брендов и моего постоянного трудяги, копии 3М.2. Подошва на мягкой основе с «липучкой» абсолютно не уступает заводским аналогам.3. Использует быстросменные абразивные материалы, которые лучше строительных, да еще и не дорогие(отчасти даже дешевле). 4. Размер подошвы – 69х150 мм, чего достаточно для комфортной работы. Наждачка, обсуждаемая ниже, имеет ширину 69-70мм, поэтому ориентир ширины был на нее.Теперь перейдем к изготовлению сего устройства, которому уже успели позавидовать и возжелать несколько моих знакомых маляров 🙂

          Печать проводилась черным ABS от GREG, сопло – 252, стол – 110, слой 0,15, скорость – 70, на столе БФ2, обдува — нет, поддержек – не требуется. Для пущей красоты – облагородил покраской.

          Шлифовальный брусок своими руками

          Сама тушка имеется, теперь необходимо проверить плоскость подошвы на «идеальность», ведь от этого зависит качество будущих обрабатываемых плоскостей. Если печать производилась PLA, то велика вероятность, что подошва будет ровной, как стекло. А если ABS, то не всё так хорошо и придется постелить лист наждачной бумаги на стекло или ровный стол, смочить водой и аккуратными движениями(вперед-назад, влево-вправо, круговыми), с равномерным нажимом «притереть» подошву бруска до состояния «по линейке нет зазора». Я же просто прошлифовал подошву другим бруском бОльшего размера.Далее по стандарту на брусках подобного типа имеется тонкая средне-мягкая прослойка, помогающая снизить давление на поверхность при обаботке кромок и выпуклостей, а также липучка, под кодовым именем velcro. Где взять? В моем случае в СПб нашелся магазин Чудотворец(ранее Сперанца) и рядом есть еще магазин, там тоже куча фурнитуры и материалов…собственно был куплен лист 2мм вспененного ЭВА, также некий материал для стелек под названием Экстра, которые очень похожи на фоамиран(ЭВА он и есть) или изолон, и еще рулончик широкой липучки. Цены не кусючие, кроме Экстр’ы», но думаю можно попросить кусочек. Там же есть этилацетат и куча других растворителей, если нуждаетесь) Ну и прихватить по пути тюбик резинового водостойкого(как минимум, можно чего получше найти) клея тоже не помешает.

          Если ничего подобного не нашли – присмотритесь внимательнее, есть большая вероятность стырить у коллеги на столе вполне пригодный коврик для мыши))

          Шлифовальный брусок своими руками

          Мой первый брусок уже 7 лет трудится на таком коврике)) Если есть желание – можно еще поэкспериментировать с пробковым листом, но я лично не пробовал.Так же подойдет вспененная резина, тонкий ровный линолеум…со смекалкой у Вас всё в норме, я уверен!)Все мы в разных городах и конторы со всем необходимым есть не везде, поэтому липучку можно найти в швейных ателье/магазинах, а ЭВА поспрашать в мастерских по ремонту обуви. Если подложку не нашли – клейте просто липучку, будет твёрже, но скажу по секрету – бруски без мягкой подошвы тоже есть в природе)))Ладно, ближе к делу: ЭВА у меня в гараже, ехать лень, да и розовый он, не комильфо…а вот желтый Экстра имеется на базе, ибо в свое время коллегам тоже делал бруски)

          Теперь наша задача – зацарапать наждачкой поверхности «пенки», липучки и подошвы бруска для пущей адгезии клея. У наших кожников клей термореактивный, т.е. склеивается под нагревом. Наношу его на брусок и на одну сторону пенки, жду подсыхания…

          Шлифовальный брусок своими руками

          Кладу на стол пенку, грею её и брусок, затем прижимаю тушку к пенке, готово!

          Теперь так же поступаем с липучкой и затем обрезаем острым ножом всё лишнее.

          Оставляем на сутки для схватывания.Если изловчиться, то всю эту процедуру можно осуществить даже суперклеем.Главное – не забывайте о ТБ и СИЗ во время работы с химией.

          Итак, брусок готов!

          Теперь немного о расходниках, их продается зачастую два типа:

          1. Сплошная лента(на фото внизу)шириной 69-70мм и длиной 420мм, широкий диапазон зернистости, хватает на два отрезка для данного бруска + кусочек поменьше для ручной шлифовки, как бонус) Хотя в будущем можно смоделировать мини-брусок и для огрызков наждачки, либо брусок 200мм, как заводские, но по опыту — калибр крупноват.

          2. Такая же лента, но в виде сетки, что значительно улучшает процесс шлифовки, поскольку лишняя пыль отводится и не забивает зерно.

          Покупается сей абразив на авторынках, подборах краски, магазинах для кузовного ремонта(например AutoPoint), стоимость ленты от 15р за сплошную и около 40-90 за сетку, везде по-разному.

          Режущая способность, качество шлифовки и срок службы абразива – намного выше своих строительных аналогов, уж поверьте)

          Всем , кто дотерпел до этого момента – небольшая анимация хватов бруска и некоторых движений при шлифовке.

          Во избежание лишней критики:- Да, проще купить(хороший брусок «всего-то» тыщу+ стоит), но приятнее – сделать самому и для себя. Я уже по привычке ставлю печать на ночь, хоть что-то, но станок должен работать на благо семьи.- Да, сложновато, но «тяжело в учении — легко в бою»- Нет, можно конечно сложить наждачку вдвое-трое-четверо, или даже натянуть на кусок деревяхи и шлифовать…откровенно говоря – за много лет уже пальцы болят) Мы еще обсудим складывание и скручивание наждачек, но это в других постах, такие методы не годятся для силовой шлифовки, а мы сейчас как раз о ней и говорим) Сюда же припишем и мини-брусочки со всем известного сайта.- Главное отличие бруска с липучкой от других – абразивная лента держится всей площадью на бруске, что обычные бруски обеспечить не могут, а это важный плюс.В дальнейшем будет продолжение по брускам и брусочкам, а так же – новые модели для самостоятельного изготовления.

          Скачать модель моего бруска — тык.

          За сим откланяюсь, благодарю за внимание, всем добра!

          С уважением, Михаил

          Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

          Способы шлифовки дерева

          Деревянные изделия на определённом этапе почти всегда требуют выравнивания и шлифовки. В ходе подобных работ с дерева должны быть удалены все следы клея, выступающий ворс, неровности, сколы и иные дефекты. Обычно древесину шлифуют перед тем, как нанести на неё сцепляющий, защитный или декоративный материал (грунт, краска, лак и т. д.).

          У процесса шлифовки есть много тонкостей и подводных камней, о которых не помешает знать заранее, выполняя работу в домашних условиях.

          Чем и как можно шлифовать

          Цель шлифовки дерева — максимально оперативно и эффективно удалить дефекты, не оставив при этом заметных глубоких царапин. Для этого можно воспользоваться специальными инструментами — сейчас их цена не слишком велика.

          В свободной продаже можно встретить несколько разновидностей шлифовальных машин:

          • ленточные;
          • осцилляционные;
          • болгарки (УШМ);
          • плоскошлифовальные;
          • орбитальные.

          На болгарку можно устанавливать не только абразивные круги, но и щетки. Так, для шлифовки дерева активно применяют нейлоновые щетки. Они позволяют сделать поверхность не только гладкой, но и выделить фактуру дерева, выбирая более мягкие волокна. Такой процесс называется брашированием.

          Для больших поверхностей из дерева и материалов на его основе (шпон, ДСП, ДВП, фанера) лучше всего подходят ленточные и плоскошлифовальные аппараты.

          Декоративные изделия, мебель, игрушки, рамки многие по-прежнему предпочитают шлифовать вручную, и это не такой уж плохой способ — он позволяет эффективно и без лишних трат добиться идеально гладкой поверхности. По крайней мере, при работе своими руками не нужно будет думать над тем, где взять шлифмашинку (попросить у соседа, приобрести в магазине, взять напрокат, оставив залог).

          Машинка ленточного типа

          Ленточные аппараты именуются так из-за того, что наждачная бумага здесь выполнена в формате ленты и она непрерывно движется благодаря роликам. Эта машинка предназначена для промежуточного и чернового шлифования. Но чтобы добиться идеальной гладкости и идеальной чистовой отделки (особенно это актуально для тех, кто занимается изготовлением мебели), придётся дополнительно воспользоваться другим шлифовальным оборудованием.

          На ленточную шлифмашинку можно установить разные типы наждачной бумаги. И, например, при вставке наждачной бумаги с мелким зерном вполне можно добиться нормального для столярных изделий, идущих под окрашивание, результата. А, скажем, для устранения длинных царапин придётся осуществлять ступенчатую шлифовку, несколько раз изменяя зернистость.

          Ленточная шлифовальная машинка имеет великолепную производительность. Но при этом следует признать, что лента на ней стоит таким образом, что не все точки и выемки поверхности доски можно надлежащим образом обработать.

          Даже при значительной ширине ленты шлифует она преимущественно своим центром. Части ленты позади и спереди не применяются для этого. Они находятся в чуть-чуть приподнятом положении, и их главная функция — осуществлять подачу на движущие роликовые механизмы.

          Другой очевидный недостаток ленточного оборудования — солидная масса, выполнять какие-либо действия такими машинками на весу, обрабатывая вертикальные изделия, довольно трудно.

          Есть у ленточных аппаратов для шлифовки дерева и такой минус, как высокая шумность — работать без берушей или наушников будет не слишком комфортно. И ещё один важный момент: если в процессе работы надолго оставить машинку на одном месте, появится достаточно заметная ямка.

          Плоскошлифовальная машина

          Даже шлифовка больших деревянных изделий с помощью плоскошлифовальной машинки происходит довольно быстро. Ключевой орган аппарата — плоская, довольно крупная плита (подошва), к которой прикрепляется нужный абразив. Такая конструкция славится почти полным отсутствием мёртвых зон (то есть зон, которые нельзя достать машинкой и сносно обработать) — любые углы сравнительно легко шлифуются.

          Востребованность плоских шлифмашин среди мастеров по дереву обуславливается их умеренной ценой и доступностью оснастки. При выборе такой машинки стоит обратить внимание на такие параметры, как мощность мотора (обычно речь идёт о показателях в диапазоне от 150 до 300 Ватт), вес, амплитуда и частота хода подошвы.

          Вручную

          Шлифовка дерева вручную, конечно, требует больших трудозатрат и физических усилий. Но такой способ шлифовки априори менее агрессивен и позволяет всецело контролировать процесс. Даже в труднодоступных местах — в углах и на сложных криволинейных изгибах — можно получить при выборе ручного метода шлифовку достойного качества.

          При так называемой межслойной шлифовке отделочных покрытий работа вручную вообще не имеет альтернатив — только она позволяет исключить риск порчи уже нанесённой отделки. Ручная обработка (если сравнивать с шлифмашинками) позволяет получить наиболее ровную и гладкую поверхность, хотя времени на нее уходит в разы больше.

          Колодки и губки

          Колодка — крайне полезное приспособление при ручной шлифовке, её наличие и правильное применение позволяют ускорить процесс. Колодка, как правило, представляет собой обычный деревянный брусок, обёрнутый наждачной бумагой. Её абразивная сторона должна быть снаружи, а неабразивную сторону следует прикрепить к бруску большим степлером или ПВА-клеем. В некоторых хозяйственных магазинах продаются уже готовые колодки с наждачной бумагой, то есть можно не делать её самостоятельно, а просто купить.

          Для шлифовки дерева применяют также губки из вспененного полиуретана. Ими удобнее пользоваться, чем наждачной, так как можно промывать их после работы под водой. Губки и салфетки с абразивом прекрасно подходят для аккуратной ручной шлифовки дерева, позволяя обработать самые мелкие детали. Ими также можно шлифовать загрунтованное или лакированное дерево.

          Подбор наждачной бумаги

          Чем лучше всего шлифовать дерево? Какие именно наждачные бумаги выбрать для своей работы? На самом деле это не такие уж простые вопросы. Наждачки сегодня изготавливаются из разных материалов:

          • гранат (очень редко);
          • карбид кремния;
          • керамика;
          • электрокорунд и другие.

          Гранат характеризуется тем, что стачивается быстрее, чем все остальные материалы, но бережно шлифует дерево. А карбид кремния, как считают эксперты, прекрасно подходит для того, чтобы отшлифовать лаковое покрытие и устранить влипшие в него частицы мусора и пыли.

          Керамическая наждачка обычно применяется при шлифовке дерева шлифмашинами. Шкурки с керамической рабочей поверхностью относятся к одним из самых твёрдых и дорогостоящих абразивов. Примерно то же самое можно сказать и о корунде.

          Но самая важная классификация наждачек — это классификация по размерам зерна. В данный момент выделяются крупнозернистые, среднезернистые и мелкозернистые наждачные бумаги.

          В РФ маркировка наждачных изделий соответствует стандарту ISO-6344 — зернистость обозначается литерой «P» и цифрой. Чем эта циферка больше (она показывает точное количество проволочек сита в одном дюйме), тем размер зерна меньше. И, соответственно, тем более гладкой становится изделие после шлифования такой наждачкой. Обычно данная маркировка указывается на упаковке.

          Желательно для шлифовки дерева купить сразу несколько видов бумаг. Крупнозернистой считается бумага, которая маркируется числом от 40 до 80, она подходит для грубой обработки. В маркировке среднезернистой наждачки присутствуют цифры от 100 до 150, а в маркировке мелкозернистой шкурки — цифры в диапазоне от 180 до 220.

          Обратите внимание! Можно встретить маркировку по ГОСТу с буквой М. Она означает мелкозернистую наждачку.

          Кроме того, наждачные бумаги бывают с закрытой или открытой насыпкой. Первые очень плотно покрыты зерном — то есть их абразив более действенный и эффективный. А на основании наждачки с открытой насыпкой зёрен значительно меньше (обычно их доля составляет не более 60% всей поверхности полотна), поэтому она не так действенна. Но зато наличие пустого пространства между зёрнами не даёт наждачке быстро забиваться — это продлевает её срок эксплуатации.

          Таким образом, наждачки с закрытой насыпкой подходят для твёрдых поверхностей, а с открытой — для более податливых и мягких.

          Сухая и мокрая шлифовка

          Для шлифовки дерева перед нанесением отделочных покрытий и после них применяют две актуальных техники — сухую и мокрую.

          Сухое шлифование увеличивает эффективность абразива и даёт возможность более аккуратно использовать его. На стадиях промежуточной шлифовки деликатных отделочных материалов это то, что надо. Недостатком данной техники является то, что шкурка быстро забивается мусором. Чтобы устранить эту проблему, специалисты советуют использовать наждачное полотно с противозасоряющимися свойствами.

          Мокрая шлифовка предполагает нанесение жидкости на зернистую поверхность наждачки. В роли такой рабочей жидкости может выступать обыкновенный мыльный раствор, уайт-спирит и минеральное масло.

          Абразив при мокрой шлифовке засоряется гораздо медленнее и, соответственно, его срок службы увеличивается. Но мокрый способ также предполагает и образование неприятного месива из стружки и пены. Домашнему мастеру в данном случае придётся периодически протирать деревянное изделие.

          Правила ручной шлифовки

          Начинать шлифовку своими руками следует с самой крупнозернистой наждачной бумаги из имеющихся в наличии, чтобы устранить с поверхности дерева явные дефекты. Но здесь надо всё же учитывать характер повреждений, от которых нужно избавиться.

          Обратите внимание! Если дефекты на поверхности минимальны, то начинать с абразива Р40 нет никакого смысла (этот абразив подходит лишь для очень крупных бугров и впадин).

          Воздействовать на поверхность нужно правильно: лучше всего двигать колодку или просто наждачку по прямой линии вдоль волокон в направлении туда-обратно. А шлифовка, допустим, круговыми движениями может привести к появлению лишних царапин.

          Дойдя до края обрабатываемой поверхности, следует обязательно сточить острые углы. Вскоре в результате воздействия крупнозернистого абразива на дереве начнут появляться горочки пыли. Их следует аккуратно убрать пылесосом. Далее можно переходить к обработке следующей наждачной бумагой, обладающей средней зернистостью.

          Эта обработка ведётся по тем же принципам, что были описаны выше. Заключительный этап — шлифовка абразивом с самым мелким зерном. После этого деревянное изделие должно стать совершенно ровным, на нём не должно остаться никаких изъянов.

          12 Секретов шлифовки деревянных изделий

          Подпишитесь на Make-Self.net в Facebook или Telegram и читайте наши статьи первыми.

          Шлифовка – это первый шаг подготовки древесины к покраске или нанесению лака. Эти секреты помогут вам отшлифовать свои проекты на профессиональном уровне.

          Отменный внешний вид начинается со шлифовки дерева. Древесина, которая не отшлифована должным образом, может содержать на поверхности готового проекта царапины или дефекты.

          Прежде чем мы начнем шлифовать, стоит должным образом защитить себя. Опилки, образующиеся при шлифовании, или, точнее, мелкая стружка, которую мы не видим, может быть чрезвычайно опасной для наших легких. Поэтому не забывайте про респиратор и защиту глаз при шлифовании.

          1. Какая зернистость наждачной бумаги бывает?

          Когда мы посмотрим на пачки с наждачной бумагой, мы увидим такие слова, как грубая, средняя и мелкая. Мы также увидим такие числа, как 80, 100, 150 и 220. Что означают эти слова и числа?

          Наждачная бумага оценивается по ее крупности. Другими словами, насколько агрессивно или быстро она удаляет материал. Крупнозернистая наждачная бумага быстро удаляет большое количество материала, но оставляет шероховатую поверхность. Наждачная бумага со средней зернистостью удаляет меньше материала медленнее и делает поверхность более гладкой.

          12 Секретов шлифовки деревянных изделий

          Мы увидим такие числа, как 80, 100, 150 и 220. Чем меньше число, тем быстрее удаляется больше материала, а поверхность остается более шероховатой. Чем выше число, тем меньше материала удаляется медленнее и поверхность становится более гладкой.

          Другими словами, наждачная бумага зернистостью 60 (крупная) быстро удалит большое количество древесины, но оставит шероховатую поверхность. Наждачная бумага 150 будет удалять меньшие количества древесины более медленно, а поверхность будет более гладкой.

          12 Секретов шлифовки деревянных изделий

          2. Как шлифовать древесину?

          Мы начинаем с более агрессивной наждачной бумаги и постепенно переходим к менее агрессивной зернистости наждачной бумаги.

          Например, я начну шлифовать наждачной бумагой с зернистостью 80, если на дереве, с которым я работаю, есть зазубрины или в проекте есть плохо подогнанные стыки.

          Если в моем проекте нет бороздок или плохо подогнанных швов, я начну шлифовать наждачной бумагой зернистостью 100. Затем перейду на наждачную бумагу с зернистостью 120, когда деталь будет полностью отшлифована наждачной бумагой с зернистостью 100. Обычно я заканчиваю шлифование наждачной бумагой с зернистостью 120.

          3. Постепенный переход

          Важно, чтобы мы постепенно переходили от более агрессивной наждачной бумаги к менее агрессивной. Наждачная бумага с зернистостью 80 подготавливает древесину к наждачной бумаге с зернистостью 100. Наждачная бумага с зернистостью 100 подготавливает древесину к наждачной бумаге с зернистостью 120 и так далее.

          Каждый шаг шлифования сглаживает и подготавливает древесину к следующему этапу. Не переходите сразу с 80 бумаги к наждачной бумаге 150. Мы должны позволить каждой наждачной бумаге делать свою работу, чтобы обеспечить эталонную поверхность.

          4. Что значит шлифовка вдоль волокон?

          Окончательную шлифовку лучше проводить вдоль волокон. Шлифование поперёк волокон делается только в том случае, если необходимо устранить какой-то явный дефект, возникший после фугования, рейсмусования, или ещё по каким-то причинам.

          12 Секретов шлифовки деревянных изделий

          5. Используйте свет при шлифовании дерева

          Когда заканчиваем шлифовать проект и думаем, что поверхность выглядит идеально гладкой. Затем наносим морилку и лак, после чего оказывается, что поверхность покрыта царапинами.

          Мы можем легко предотвратить появление царапин при шлифовании с помощью света. Но не просто света. Дневной свет или освещение мастерской, установленное над нашим проектом, не подойдет.

          Нам понадобится переносная лампа. Мы можем расположить вспомогательный светильник так, чтобы он стрелял по поверхности дерева. Свет, падающий на поверхность под острым углом, поймает любые царапины или дефекты, чтобы мы могли исправить их по мере шлифования дерева.

          12 Секретов шлифовки деревянных изделий

          Мы не сможем увидеть всю картину, если не будем использовать свет во время шлифования.

          6. Не играйте в погоню, шлифуя дерево

          Еще один урок, который я усвоил за эти годы – это шлифовать детали на нескользящей поверхности. В нашем случае это резиновый коврик на верстаке, что сводит к минимуму «игру в погоню».

          Конечно, детали все еще немного двигаются, но это не сравнится с работой без коврика. Коврик также защищает наши заготовки от засохшего клея и мусора на рабочем столе.

          12 Секретов шлифовки деревянных изделий

          7. Очистка детали

          Когда мы шлифуем, остаются небольшие кусочки наждачной бумаги. Эти частицы могут поцарапать поверхность нашего проекта по мере того, как мы постепенно переходим от более агрессивной наждачной бумаги к менее агрессивной.

          Чтобы они не поцарапали наш проект, мы должны использовать пылесос или щетку для удаления любых остатков, прежде чем переходить к следующей зернистости.

          8. Обработайте края

          Когда мы смотрим на купленную в магазине мебель, мы замечаем, что углы слегка обработаны. Это помогает изделию выглядеть законченным, а также помогает предотвратить вмятины и сколы по краям.

          Мы можем получить такой же вид для наших проектов. Все, что нужно – это 2-3 прохода шлифовальным блоком, чтобы наша деталь выглядела законченной. Мы также можем продолжить шлифование, чтобы придать кромкам более округлый вид, что хорошо подходит для изделий в деревенском стиле.

          12 Секретов шлифовки деревянных изделий

          9. Очистка наждачной бумаги

          Во время работы наждачная бумага забивается опилками. Сделайте наждачную бумагу почти новой с помощью скромных старых кроссовок или ластика. Запустите шлифовальную машинку, затем медленно прижмите резиновую подошву старого кроссовка или ластик к наждачной бумаге – вы сразу заметите разницу!

          12 Секретов шлифовки деревянных изделий

          10. Карандаш – главный помощник

          Не можете вспомнить, где вы шлифовали, а где нет? Нарисуйте легкие линии по поверхности, а затем отшлифуйте их, пока они не исчезнут. Вы будете шлифовать всю поверхность, не пропуская ни одной зоны. Чем мельче зернистость, тем светлее должны быть карандашные линии. Чтобы отшлифовать темные линии мелкой зернистостью, потребуется вечность.

          12 Секретов шлифовки деревянных изделий

          11. Маркировка на шлифовальных дисках

          Шлифовальные диски на липучке отлично подходят для шлифовальных работ и вы можете использовать их несколько раз, прежде чем они изнашиваются. Но практически невозможно прочитать метки на дисках после того, как вы их однажды использовали, потому что маркировка стирается. Всякий раз, когда вы открываете новую пачку дисков, пишите перманентным маркером цифру с зернистостью на обратной стороне.

          12 Секретов шлифовки деревянных изделий

          12. Как складывать лист наждачной бумаги

          Какая лучшая шлифмашина? Четверть наждачной бумаги и ваша рука. Чтобы не терять разорванные кусочки наждачной бумаги, просто используйте этот метод складывания.

          Подписывайтесь на нас в Pinterest , где вы найдете еще больше интересных статей.

          Какой наждачкой затирать шпаклевку на стенах

          Следующий этап после нанесения шпаклевки на строительное основание – шлифование. Если выполнить его качественно, то финишное покрытие на стенах продержится очень долго. Специалисты дают советы, какой наждачкой затирать шпаклевку, и как это делать правильно.

          Выбор материала

          Опытные строители для шлифовки шпаклевки рекомендуют использовать наждачную бумагу. В народе ее называют «наждачка» или «шкурка». От того, какой наждачкой будет затираться шпаклевка, зависит качество работы и скорость ее выполнения. Выбор материала зависит от личных пожеланий мастера и зернистости наждачки.

          Главное отличие абразивов – степень зернистости. Крупные зерна говорят о грубости материала. Чем меньше зернистость, тем обработка получается тоньше. Маркируется зернистость – «Р» с цифрой. К примеру, Р150 тоньше Р50.

          Ошкуривание стен после шпаклевки нужно выполнять в два этапа. Первичная затирка должна производиться при помощи наждачки крупной зернистости, а последняя – мелкой.

          Шлифовка стены, покрытой шпаклевкой, не представляет никакой сложности для мастера. Главное – это подобрать подходящую наждачку, чтобы не испортить покрытие. В зависимости от цели, нужно использовать:

          • шкурку с маркировкой Р120 – для первичной обработки;
          • наждачку с маркировкой Р100 – если на стене видимые неровности. Абразивы с меньшим параметром царапают поверхность. Тонкую шпаклевку они просто сотрут;
          • наждачку с маркировкой Р240 – для подготовки поверхности стены для покраски. После обработки стена становится идеально гладкой без единого следа на поверхности. Шкурки с меньшей зернистостью будут забиваться, поэтому их не рекомендуется применять в домашнем ремонте.

          Для справки! Наждачка с мелким диаметром зерна применяется для финишной обработки и доводки. Специалисты рекомендуют использовать наждачку с маркировкой Р180. Она хорошо шлифует и не царапает поверхность.

          Инструкция – как шлифовать стену наждачкой

          Затирка поверхности при помощи абразива представляет собой следующий план действий:

          1. Отрезать наждачную бумагу необходимого размера, закрепить на бруске или терке. Важно, чтобы шкурка была плотно натянута на основание. В противном случае от провисающей наждачки на стене будут оставаться дефекты.
          2. Проверить стены при помощи уровня. Отметить, в каких местах нужно снять больше состава. Начинать затирку с углов.
          3. Слегка прижать брусок к стене с заметным усилием. Обработать таким способом всю поверхность, сгладить неровности и излишки материала. Важно не забывать своевременно менять наждачную бумагу. В частности, когда забивается пылью и уменьшается зернистость.
          4. В ходе обработки необходимо проверять плоскость стен при помощи уровня, чтобы исключить отклонения.
          5. В завершение шлифовки удалить пыль, затем снова проверить стену на неровности. Небольшие дефекты и царапины убрать при помощи мелкозернистой наждачной бумаги.

          Обработать поверхность от пыли можно двумя способами:

          1. При помощи строительного пылесоса. Удалить пыль с плоскости стены, пройдя по всему периметру. Обработать углы, в них скапливается больше всего пыли и излишков мелкой крошки от шпаклевки. В завершение можно пройтись по всей стене большой мягкой кистью, чтобы удалить остатки.
          2. При помощи широкой мягкой кисти или веника. Для этой цели можно использовать щетку-метелку для уборки пыли. Осторожно смахнуть пыль, намочить тряпку и тщательно выжать. Материал должен быть слегка влажным. Протереть стены, но сильно не прикасаться, чтобы не повредить слой шпаклевки. Так можно избавиться от остатков шпаклевочного состава и пыли.

          Последний этап уборки от лишнего мусора нельзя упускать. Поклеенные на пыльную поверхность обои очень быстро отойдут от поверхности, а краска ляжет неровно. При соблюдении всех указанных правил удастся добиться отличного результата в финишной отделке.

          Другие материалы для шлифовки

          Помимо наждачки, которую используют для шлифовки, затирать финишную шпаклевку на стенах можно и другими материалами или приспособлениями. К ним относится:

          1. Абразивная сетка – используется для ручной обработки так же, как и наждачная бумага. Отличается от шкурки тем, что не забивается пылью и дольше работает. Цена сетки выше по сравнению со шкуркой, но благодаря меньшему расходу и удобному использованию стоимость оправдывается.
          2. Электрическая терка с бумагой – приспособление с ручкой, на которое крепится наждачная бумага и двигается на валах, как ремень. Шкурка изнашивается медленнее, процесс обработки проходит быстрее.
          3. Электрическая терка с сеткой – аналогичное предыдущему приспособление, только крепится к нему абразивная сеточка. Работает за счет вибрации и смещения трущей поверхности в разные стороны относительно ручки.
          4. Электрическая терка, работающая с помощью вертящейся плоскости с абразивным покрытием. Используется наждачная бумага или абразивная сетка.

          Разобраться в том, какую шкурку использоваться в затирке стен, несложно. В этом поможет маркировка материала. Сложнее всего достичь достойных результатов. Мастерство приходит со временем и с опытом.

          Начинающему мастеру лучше выбрать ручное шлифовальное приспособление. Наждачная бумага значительно дешевле других материалов для затирки стены. А если еще и правильно ее подобрать, то хороший результат не заставит себя долго ждать.

          Выбирая, какой наждачкой затирать шпаклевку своими руками, стоит остановить свой выбор на крупнозернистой с маркировкой от 120 до 180. Для финишной шлифовки отлично подойдет мелкозернистая шкурка с номерами от 220 до 280.

          Читайте также:
          Устройство для шлифовки деталей своими руками: оригинальное решение
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: