Бюджетная акустическая система 2.1 для дома своими руками

Hi-End акустика своими руками, или как сделать хорошие колонки

Открываем популярный журнал про хороший звук и с удовольствием смотрим на изящные образы (если не сказать образА) акустических систем, а посмотреть есть на что. Мощные башни ощетинились во все стороны динамиками, блестят своими лакированными боками, давят паркет острыми шипами и вообще вызывают чувство глубокого уважения. Похоже, у них есть только один недостаток – это, конечно, цена. Возникает вполне логичный вопрос, а что если сделать копию какого-либо монстра самому? Купить динамик несложно, собрать корпус, пускай и не такой красивый – тоже, катушки и конденсаторы можно отечественные, аккуратно спаять 3 детали – и вовсе задача для ученика 10-го класса школы.

С учетом количества готовых модулей, которые предлагает Ebay, сделать хороший усилитель не намного сложнее. Чего там только нет: коммутация, защита АС, платы класса A-AB-D, регуляторы громкости на любой вкус, красивые корпуса, сделанные специально для аудио, ручки, ножки и трансформаторы – знай только соединяй. В следующей статье мы обязательно расскажем, как собрать свой усилитель, который не уступит большинству «брендовых» образцов стоимостью до 60-70 тысяч рублей.

Возможно, далее в тексте вы встретите незнакомые слова. К счастью, нам пришел на помощь неизвестный аудиофил и оставил ссылку на свой личный архив информации по акустике и усилителям, там есть реально ВСЕ и даже и больше, настоятельно рекомендуем к ознакомлению.

Из чего делать? Фанера, МДФ, ДСП, пластик, массив.

Мир видел много странных акустических конструкций, например, из бетона или шлакоблока. Все же самыми «востребованными» остаются вышеперечисленные пиломатериалы на основе древесины. Попробуем понять, какой из них «правильнее». Базовое правило – вне зависимости от выбранного материала не экономьте на его качестве, то есть цене.

Первым идет король современной Hi-Fi и Hi-End индустрии – МДФ, из него сделано подавляющее большинство колонок, как дорогих, так и дешевых. Причина проста – невысокая стоимость, удобство обработки и отделки, в том числе варианты с готовым шпоном, отсутствие ярких резонансов. При грамотном проектировании получение оптимального результата гарантировано. Рекомендуем к применению, больше сказать нечего.

Пластик – понятие очень растяжимое, его «авторитет» значительно подточен дешевыми китайскими подделками, хотя преимуществ у него не меньше, чем у любого другого материала. Проблему недоступной для любителя возможности отливать свои заготовки из желаемого материала – проходим мимо.

Хорошим материалом для изготовления корпуса акустической системы может служить ДСП. Пожалуй, главный его недостаток – множество проблем с отделкой, не важно, что вы решите: красить, шпонировать или обтягивать. У ДСП есть огромный плюс: если нужно сделать быстро и очень дешево, то можно использовать заводскую ламинированную плиту (ЛДСП). Добиться в таком случае высокой эстетики вряд ли получится, но цена и скорость оставят далеко позади всех остальных претендентов. Если сравнивать резонансные свойства материалов в разрезе пригодности для колонок – ДСП занимает первое место, хотя разница по сравнению с МДФ невелика.

Капризная, но неизменно желанная «матерыми аудиофилами» госпожа фанера. Фанера бывает нескольких видов – березовая, хвойная, ольховая, ламинированная. Почему капризная? Любую фанеру «ведет», то есть при высыхании лист изменяет свою геометрию, при пилении часто появляются сколы. Также это не самый простой для отделки материал, если вы хотите получить «глухой» матовый цвет без проступающих граней, текстуры, ребер. Причина для того, чтобы терпеть эти мучения, довольно спорная: по мнению «бывалых» только фанера дает то самое живое дыхание, которое «убивают» ДСП и МДФ. Наиболее мне непонятно желание сделать себе корпус из «живой» фанеры и «убить» ее слоями шпаклевки, грунта, краски, лака в попытке скрыть «страшные» стыки с прожилками (слоями фанеры), которые днем и ночью смотрят с немым укором на своего владельца. Куда предпочтительнее варианты специальной пропитки, хотя бы тем же «датским маслом», не так уж страшны эти темные «полосочки» на ребрах корпуса…

Что за нищебродство этот ДСП-МДФ? Может сразу из цельного дуба, да потолще!? Не спешите вставлять динамик в первое увиденное дупло. Вопреки ожиданиям массив древесины ценных пород не обогащает звук пропорционально вложенным деньгам, более того, даже требует дополнительного демпфирования по сравнению с более дешевыми материалами. Хотя его несомненные плюсы – это удобство отделки: если акустика собрана аккуратно, довести ее до симпатичного эко-вида не составит большого труда. Вместо увеличения толщины рекомендуется добавить (приклеить) с обратной стороны еще один лист менее резонансного материала, например, того же МДФ, сделать «сэндвич». Наиболее удачный вариант применения массива – это акустика типа «щит», где требуется красивая и тяжелая передняя панель.

Экзотика. Часто выбор обусловлен тем, что есть под руками. Подобно тому, как птица может виртуозно вплести в гнездо всякий мусор, так и меломан тащит все, что плохо лежит. Можно найти на просторах сети идеи, воплощенные из сантехнических труб, искусственного камня, папье-маше, футляров и корпусов от музыкальных инструментов, примитивных строительных материалов, товаров IKEA, и.т.д., и.т.п.

Читайте также:
Фото дизайна потолка в коридоре

Куда вставлять динамик?

Основную задачу акустического оформления можно сформулировать простым языком приблизительно так: максимально отделить колебания, излучаемые передней стороной диффузора динамика, от тех же противофазных колебаний, излучаемых задней стороной диффузора. Идеальным акустическим оформлением с точки зрения учебника считается бесконечный экран, такой невероятно огромный щит, в который установлен динамик. Понятное дело, слова «невероятно огромный» не подходят ни к нашему жилищу, ни к заработной плате, так что инженеры стали искать способ «свернуть» этот экран с минимально негативными последствиями для звука. Так получилось все многообразие вариантов, некоторые снискали себе наиболее обширную славу в интернете, их мы и рассмотрим в данной статье.

Просто динамик или корпус без корпуса

Тяжело себе представить, что есть такой вид «акустики», но, листая ленту фотографий в pinterest по теме аудио, все чаще натыкаюсь на грозди 12-ти дюймовых динамиков, которые собраны вместе без всякого оформления и явно представляют собой законченный агрегат. Наверное, замысел автора пронизан следующей логикой: любой корпус портит звук, лучше акустическое короткое замыкание, чем деревянные оковы, но чтобы был хоть какой-то «низ», надо взять динамики с максимальной площадью диффузора, на которые только хватит денег. Если это ваш путь – без комментариев.

Щит и «широкополосник»

Говорят, те, кто попробовал лампу, широкополосный динамик и открытое оформление, никогда уже не возвращаются к традиционному, транзисторно-резиновому образу жизни. Описывать свойства щита занятие не благодарное, вся необходимая информация есть в архиве, а для самых ленивых – и на youtube, где подробно объясняют, что это за зверь и с чем его едят, например:

Наибольший плюс такой конструкции – простота изготовления. Нужен лист любимого материала и лобзик. Самый главный критерий, который будет влиять на итоговое качество звука – стоимость установленной динамической головки. Неутихающую народную славу снискал себе динамик 4а32, даже такие гранды, как fostex, sonido, supravox, sica или сам visaton B200, остались далеко позади. Поговорка «размер имеет значение» – вот лучшая математическая формула для щита (чем больше – тем лучше). Далее идут вариации щита, например щит, со свернутыми боковыми стенками, щит, у которого низкочастотный модуль сделан в виде ящика с фазоинвертором, и.т.п. Фирменная особенность звука – «воздушное» звучание с минимумом резонансов, при этом сравнительно высокое звуковое давление.

ПАС – панель акустического сопротивления

Что если попытаться скрестить щит и закрытый ящик? Получится ящик с задней стенкой, в которой сделано множество отверстий. Количество отверстий, их суммарная площадь в сочетании с объемом ящика будет определять степень демпфирования (сопротивления), уровень низких частот (чем меньше «дырок» – тем больше баса, но и больше «бубнежа»). Количество подбирается экспериментально, по вкусу.

Линейный массив излучателей, групповой излучатель (ГИ)

На самом деле, такой подвид акустики касается больше динамиков, нежели конструкции самого корпуса. Думаю, вы уже видели колонки, каждая из которых состоит из большого количества одинаковых маленьких-маленьких динамиков, ну или не очень маленьких, кому как позволяет бюджет и жилое пространство:

По электрической схеме, головки включены последовательно, то есть «плюс» предыдущего подсоединен к «минусу» последующего, возможно комбинирование последовательно-параллельного соединения. Количество динамиков, собственно, тоже ограничивается только деньгами, здравый смысл, как правило, к этому моменту уже бесследно пропадает. Не подумайте обо мне ничего плохого, я пробовал такое извращение, мне даже понравилось, если есть возможность, настоятельно рекомендую собрать себе подобную конструкцию хотя бы ради интереса. Опять же, бюджет сего безобразия не очень велик, как правило, применяются отечественные динамики в хорошем состоянии, 5гдш, 8гдш, 4гд-8е, и.т.п.

Акустическое оформление – тот же щит или закрытый ящик, желательно хитрой формы, например треугольной. Одна из проблем, с которой предстоит столкнуться – высокое суммарное сопротивление, не всякий усилитель раскроет потенциал «массива». Серийные образцы, выпускаемые фабрично, имеют более сложные решения, динамики часто собираются в хитрые модули, добавляются фильтры.

Фазоинвертор, bass reflex port, резонатор Гельмгольца, он же ящик с «трубой»

Вот он – самый популярный вариант акустического оформления. Массовым становится самое выгодное по соотношению ценаполучаемый результат, наш случай не исключение для данного правила. Для тех, кто не скачал архив неизвестного аудиофила, объясняем на пальцах. В трубе фазоинвертора есть некоторый объем воздуха, который зависит от его длины, он же «связан» с воздухом, который содержится внутри колонки. При удачной настройке длины трубы (не будем сходу погружаться в теорию) удается добиться более уверенного воспроизведения низких частот, чем просто в закрытом ящике. Если еще проще – с фазоинвертором получается глубокий бас. Для более углубленного понимания вот ролик с уже полюбившегося нам канала:

Читайте также:
Подвесной гардероб: оригинальное решение своими руками

Хоть данный вид акустики и популярен, он далеко не так прост в изготовлении, одно тянет за другое. Динамики, которые подходят для такого оформления, называются «компрессионными», чаще всего имеют резиновый подвес и полосу частот, которая требует установки высокочастотного звена, твиттера или пищалки, то есть добавляется электрический фильтр. Выбор оптимального объема корпуса, его геометрии, точная настройка длины трубы имеют большое значение и не всегда соответствуют расчетным величинам. Ситуацию облегчает наличие в сети массы проектов, где авторы уже прошли тернистый путь и предлагают поэтапные инструкции с подробным описанием что, как, из чего надо делать. Впрочем, всегда находятся энтузиасты, которых не устраивает «готовое» и хватает упорства пройти своей дорогой. Недостатки фазоинвертора – «бубнеж» и «задавленная середина». Первое решается тщательным подбором формы, диаметра, материала и длины трубы; второе – добавлением отдельного среднечастотного звена. Верный путь к трехполосной акустике.

Обратный рупор TQWP и другие лабиринты судьбы

Чего только не придумали люди, чтобы усложнить путь колебаниям, идущим от обратной стороны динамика… Пожалуй, более всех отличилась фирма B&W со своими Nautilus, хоть памятник ставь этой морской раковине-мутанту. Но это гранды, а все, что можем мы, обычные аудиофилы, так это вспомнить свои ночные кошмары и поставить внутри прямоугольного ящика дощечки с гвоздями так, чтобы этому поганому звуку мало не показалось. Если серьезно – есть такие динамики, к которым оформление типа «фазоинвертор» не подходит, а щит не дает желаемого количества баса, от вида же сабвуфера что-то сжимается в животе. Тогда на помощь приходит обратный рупор или более сложный вариант – лабиринт. Для тех, кому интересно, как это работает, желаем приятного просмотра

Кто-то может возразить: обратный рупор – это не совсем лабиринт, отчасти мы можем согласиться, но что более достоверно – он ближе к лабиринтам, чем классический рупор:

Он напоминает о старом граммофоне. Как можно догадаться из названия, обратный рупор или лабиринт – далеко не самый простой вид акустического оформления, он требует хорошего понимания теории, точного расчета или хотя бы соблюдения заводских рекомендаций. Например, крупные фирмы-производители широкополосных динамиков, как правило, приводят в документации к своим динамикам пару вариантов чертежей корпуса.

Онкен, закрытый ящик (ЗЯ), рупор, пассивный излучатель и другие

Наше повествование идет по следам народной популярности, а это довольно узкий список. Закрытый ящик почти всегда бубнит, под онкен тяжело подобрать динамик, рупор велик по размерам, сложен в изготовлении и расчете, пассивный излучатель неплохо работает, но в конструкциях любителей почему-то не прижился. Наверное, можно найти еще несколько редких видов или подвидов оформления, которые здесь не упомянули, что поделать, всего не охватишь.

Демпфирование, «набивка», «заглушка»

Корпуса готовы, что с ними делать дальше? Правильно, демпфировать. Можно разделить демпфирование на два вида: вибропоглощение и звукопоглощение. Для вибропоглощения хорошо подходят автомобильные материалы, мастики и специальные листы с клейким слоем, предпочтительней последнее. Со звукопоглощением наблюдается разброд и шатание, кому-то нравится войлок, кому-то шерсть, ватин, синтепон, прочее. Ответ достаточно прост – для разного эффекта, в зависимости от типа корпуса и частоты, которую хочется подавить, будет зависеть выбор материала. Заполнение звукопоглощающим материалом корпуса увеличивает его виртуальный объем, однако определить универсальную норму, на мой взгляд, невозможно.

Настройка кроссовера (разделительного фильтра)

Вы решили делать многополосную акустику. Нужен ли измерительный микрофон? Если это разовый проект, то нет, не нужен, достаточно иметь тестовую подборку треков и некоторый опыт для понимания, какое звучание можно назвать более правильным. Просто придется дольше перебирать детали пассивного фильтра, слушать и сравнивать, но в итоге результат будет именно такой, который нужен вашим ушам, помещению. Чуть легче дело обстоит с активными кроссоверами. Раньше их приходилось делать самостоятельно, травить и разводить платы, паять, очень муторный процесс, особенно если схема имеет приличную крутизну среза и регулировки, для трехполосной акустики – просто дикая штука. Благо сегодня достаточно просто зайти на ebay и выбрать вариант себе по карману, хочешь на операционниках, хочешь на DSP. Регулировать частоту, а иногда и крутизну среза (в особо редких случаях фазу), можно плавно хоть каждый день.

Финал

Иногда мне кажется, что ситуация в мире аудио напоминает легенду о Вавилонской башне. Когда-то, в далекие времена, когда нога Van Den Hul’a еще не ступала на землю, люди строили вместе один комплект домашнего стерео. Большие-большие колонки, не менее большой усилитель, а к ним тянулись толстые-толстые кабели. Увидел это некто свыше и ужаснулся – ну и дичь, хоть бы книжки почитали какие… Суровая кара постигла незадачливых аудиофилов, с тех пор они спорят до хрипоты, но так и не могут договориться, как надо делать колонки-усилители, вот каждый и делает свои, как может.

Читайте также:
Решетка на батарею отопления

Тема: Бюджетная компьютерная акустика 2.1

Бюджетная компьютерная акустика 2.1

Добрый день, задумал построить акустику для компьютера на базе китайского усилителя на микросхеме TPA3116D2(https://goo.gl/DxBXkV), в качестве динамиков рассматриваю ноэмовские 50ГДШ83-4(http://noema.ru/catalog/81/216) и для сабвуфера 35ГДН62-4(http://noema.ru/catalog/64/112)
Задача озвучить комнату 12кв.м., слушаю с компьютера разнообразную музыку, нет желания возиться с фильтрами и сами динамики по спецификации производителя не просят большого объема, опыта в проектировании АС нет
Вопрос к вам правильный выбор составляющих или нет? Может что-то лучшее предложите

Re: Бюджетная компьютерная акустика 2.1

Сообщение от RootOfEvil

это далеко не сабовый динамик.

если опыта никакого вообще, то посоветовал бы остановится на системе 2.0.
например взять 50ГДШ64FA-4 , оформив в ЗЯ.
по басу они будут приблизительно как 35гдн.

да и с классом D непонятно зачем.

проще для начала взять, обычный АВ, например TDA7293(4), etc

Re: Бюджетная компьютерная акустика 2.1

Сообщение от alexcryke

по рекомендуемым заводом параметрам просит от 40 литров, нет возможности такие большие колонки разместить

Re: Бюджетная компьютерная акустика 2.1

есть несколько аспектов проблемы:

1) купить 2.1 в магазине менее проблемно и напряжно – городить свое есть смысл только в случае борьбы за звук

2) при минимальном бюджете наверное стоит взять пару автоголов 5″-6,5″ или даже овалов с высоким Qts и сделать на них 2.0 в щитах

3) если надо ОЗВУЧИТЬ 12 м2 то тут такими мелкими динамиками в простом оформлении и без фильтра не обойтись, а если просто чтобы было слышно как музыка играет – тогда смотри пункт 1

p.s. могу по цене пары 50ГДШ прислать бу NAKATOMI BS-22 в хорошем состоянии – для своей цены приличный аппарат без проблем играющий как раз в 2.1

Re: Бюджетная компьютерная акустика 2.1

Сообщение от RootOfEvil

надо проверить, в программе расчета оформления.
лет пять назад (уже не помню точно) я прикидывал по параметрам ТС, там выходит что они нормально могут играть и в 15 литрах или около того. при большом объеме у них ход будет высокий, помнится.

Сообщение от lazycat

1) купить 2.1 в магазине менее проблемно и напряжно – городить свое есть смысл только в случае борьбы за звук

скорей всего так и есть.

сверхдешевые системы в основном строятся на полном “безрыбье” и из того что есть под рукой, когда нет возможности вообще чего-либо купить. например в студенчестве.

мифы о том что за 3000р и за выходные самому можно собрать нечто, что будет в десять раз лучше чем то что можно купить за 3000р, давно пора бы развенчать.

Re: Бюджетная компьютерная акустика 2.1

Сообщение от RootOfEvil

нет желания возиться с фильтрами и сами динамики по спецификации производителя не просят большого объема, опыта в проектировании АС нет
Вопрос к вам правильный выбор составляющих или нет? Может что-то лучшее предложите

2.1 нафиг не нужно. 2 колонки размерами советских S-50 дадут басов намного больше и лучше чем одиноко стоящий сабвуфер. Как впрочем и делать самому подобный хлам смысла маловато, когда есть готовые на вторичке

Re: Бюджетная компьютерная акустика 2.1

Сообщение от abonent007

2.1 нафиг не нужно. 2 колонки размерами советских S-50 дадут басов намного больше и лучше чем одиноко стоящий сабвуфер. Как впрочем и делать самому подобный хлам смысла маловато, когда есть готовые на вторичке

+1.
и даже не S-50, а S-30.
на всяких авито это можно взять за пару дней.
а вот самому собирать – это встанет в пару . в пару месяцев. и иии или в пару-тройку лет.
серьезно.

зы. дийщиками становятся те кому не так важен результат сколько процесс. и . и. засевшая в голове заноза со времен студенческих лет. когда там мечталось что-то да как бы собрать.
а потом соберешь – и приятно

Re: Бюджетная компьютерная акустика 2.1

Сообщение от alexcryke

Re: Бюджетная компьютерная акустика 2.1

Сообщение от abonent007

да и не надо. открою секрет – во первых не все помещения подходят под озвучку баса, а во-вторых не всем людям важна глубина баса.
я знаю одного человека который отказался от хороших напольников в пользу мелких но качественных полочников, мотивировав это тем что от “гундежа” в его комнате, музыку слушать просто невозможно.
на глубине баса всё не кончается.

Re: Бюджетная компьютерная акустика 2.1

Сообщение от alexcryke

Это больше к вопросу одиночного сабвуфера относительно двух не самых мелких колонок. С одним сабвуфером “поймать” место прослушивания в маленькой комнате весьма проблематично. А с двумя колонками хоть что-то будет

Читайте также:
Бант своими руками: мастерим самостоятельно и экономим деньги

Сообщение от alexcryke

Сообщение от alexcryke

я знаю одного человека который отказался от хороших напольников в пользу мелких но качественных полочников мотивировав это тем что от “гундежа” в его комнате, музыку слушать просто невозможно

Конечно гундосят они без эквалайзера на частотах около 60Гц. И это не один человек, а таких многовато, кто не желая пользоваться эквалайзером отказывается от НЧ совсем

Re: Бюджетная компьютерная акустика 2.1

Сообщение от abonent007

либо просто “прозомбирован средствами СМИ” что без буфака музыка не есть музыка.
а дешевый псевдо-саб – имхо – это больший минус чем просто хороший и не фальшивый панч

Сообщение от abonent007

Re: Бюджетная компьютерная акустика 2.1

Сообщение от alexcryke

Отсюда вывод – использование эквалайзеров для небольших комнат вполне оправдано для подавления бубнёжа 60Гц. Ну естественно тех которые не искажают остальную АЧХ кроме регулируемых частот

Re: Бюджетная компьютерная акустика 2.1

Re: Бюджетная компьютерная акустика 2.1

1)К сабвуферу просто привык
2) Заморачиваться с фильтрами нет желания потому как нет оборудования, поэтому по задумке широкополосные динамики
2) Есть желание сделать своими руками, купить не так интересно))
Вполне согласен на акустику 2.0, но так как нет оборудования для определения АЧХ отсюда вопрос можно ли верить заводским данным, насколько большой разброс?
По описанию понравились минимониторы из этой темы http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=66207 возможно подобное собрать на ноэме(сам из Новосибирска и поэтому проще купить у них)?

Re: Бюджетная компьютерная акустика 2.1

Сообщение от RootOfEvil

Re: Бюджетная компьютерная акустика 2.1

У ноэмы другие динамики под другие задачи

Можно городить на них, но избыточно

Более-менее низко играющие напольники слышал на 100гдш33 в ЧВР или ТЛ (подробности не помню – давно – но ящики здоровые)

Если хочешь совсем без геморроя с фильтрами – делай 2.0 ШП на 12″ в большом ящике

Re: Бюджетная компьютерная акустика 2.1

Re: Бюджетная компьютерная акустика 2.1

Сообщение от RootOfEvil

конкретно по ссылке – нет. каждая модель динамика имеет свои особые параметры АФЧХ и ИФЧХ, поэтому просто поменять динамики невозможно. Нужны повторные измерения параметров и новая перенастройка фильтров.

Применительно к НОЭМА, то где-то в интернете была схема полочной двух-полоски на 35гдн и 10гдв.

Сообщение от RootOfEvil

большая разница что поставить перед монитором? полочники с 5″ или с 6″ динамиком? 3см сделают погоду?

Сообщение от RootOfEvil

спорный вопрос. применительно к НОЭМА бытовали слухи, что заводские данные у них даже занижены по сравнению с реальными.
но это все может меняться от года к году.
По крайней мере кто-то уже делал акустику на 50гдш тут на форуме, есть отзывы что нормально получилось.
с объемом АС всё может быть неизвестно.
вообще предупреждаю сразу – самоделкинство – это вещь которая в 99% делается только на свой страх и риск.
у многих кто занимался колонкостроем дома со временем выросла гора из динамиков. потому что сам не знаешь что будет, пока не соберешь.

Поделки электрические Моделирование конструирование Самодельная акустическая система 2 1 для компьютера

Добрый вечер, дорогие друзья! Вот и настала осень, во дворе грязь, пасмурно, идут дожди. Тут уже не до прогулок пока, а время просто так переводить тоже не хочется. Сел и начал думать, чем бы заняться таким, чтоб от этого и польза была. Тут то и пришла мысль-построить самодельную акустическую систему 2.1 для компьютера или DVD. Однажды я строил уже усилитель для МР-3 плеера или для ноутбука, но она была рассчитана только на одну колонку, а в этой акустической системе их будет целых 3: два маленьких(их называют сателитами), которые будут стоят слева и справа стола от монитора и один мощный-сабвуфер, который под столом стоять будет. Ну что ж, думаю начнем потихоньку. Корпус сабвуфера мне изготовлять не пришлось, так как знакомый друг мне отдал вышедший из строя корпус с динамиком. Внутренность всю я выкинул, оставил только родной трансформатор.

Добрый вечер, дорогие друзья! Вот и настала осень, во дворе грязь, пасмурно, идут дожди. Тут уже не до прогулок пока, а время просто так переводить тоже не хочется. Сел и начал думать, чем бы заняться таким, чтоб от этого и польза была. Тут то и пришла мысль-построить самодельную акустическую систему 2.1 для компьютера или DVD. Однажды я строил уже усилитель для МР-3 плеера или для ноутбука, но она была рассчитана только на одну колонку, а в этой акустической системе их будет целых 3: два маленьких(их называют сателитами), которые будут стоят слева и справа стола от монитора и один мощный-сабвуфер, который под столом стоять будет. Ну что ж, думаю начнем потихоньку. Корпус сабвуфера мне изготовлять не пришлось, так как знакомый друг мне отдал вышедший из строя корпус с динамиком. Внутренность всю я выкинул, оставил только родной трансформатор. (фото 1)

Вот так это все выглядело: сам корпус и динамик, правда панельку с гнездом справа на корпусе я сделал сам, заводскую выкинул, так как там одни отверстия были от заводской начинки с разъемами.

Вот так это все выглядело: сам корпус и динамик, правда панельку с гнездом справа на корпусе я сделал сам, заводскую выкинул, так как там одни отверстия были от заводской начинки с разъемами. (фото 2)

Теперь в интернете поискал схему усилителя для этого динамика. Я себе выбрал эту схему на микросхеме TDA2030A с умощнением на транзисторах КТ 818 и КТ 819. Общая мощность после умощнения получилась 32 Вт, а без транзисторов будет 15 Вт.

Теперь в интернете поискал схему усилителя для этого динамика. Я себе выбрал эту схему на микросхеме TDA2030A с умощнением на транзисторах КТ 818 и КТ 819. Общая мощность после умощнения получилась 32 Вт, а без транзисторов будет 15 Вт. (фото 3)

Далее эту схему нужно сделать на плате, но для начала нужно нарисовать монтаж печатной платы в программе Sprint Layuot v.6. Вот что у меня получилось. Все детали стоят из схемы, красным показан алюминиевый радиатор. Нарисовал еще значок СССР, типа в России сделали :-)

Читайте также:
Барный стул оригинальной конструкции: мастерим своими руками и экономим 8 тысяч рублей

Далее эту схему нужно сделать на плате, но для начала нужно нарисовать монтаж печатной платы в программе Sprint Layuot v.6. Вот что у меня получилось. Все детали стоят из схемы, красным показан алюминиевый радиатор. Нарисовал еще значок СССР, типа в России сделали :-) (фото 4)

Теперь ищем схемку для сателит. Оно должно быть в стереофоническом формате. Верхний чертеж как раз стереофонический, его я и буду использовать. Можете любую схему себе в интернете выбрать, мощности 10 Вт для сателит вполне хватит.

Теперь ищем схемку для сателит. Оно должно быть в стереофоническом формате. Верхний чертеж как раз стереофонический, его я и буду использовать. Можете любую схему себе в интернете выбрать, мощности 10 Вт для сателит вполне хватит. (фото 5)

Снова рисую печатную плату для усилителя сателит в программе Sprint Layuot v.6.

Снова рисую печатную плату для усилителя сателит в программе Sprint Layuot v.6. (фото 6)

После того, как обе печатные платы нарисованы, распечатываем их на лазерном принтере и на глянцевой бумаге. Распечатывать нужно именно на лазерном принтере, чтоб тонер мог прилипнуть на омедненную поверхность, струйный принтер тут никак не подойдет. Итак, распечатали две платы. Я буду показывать только одну, так как нет смысла показывать 2-ую плату, процесс ее изготовлению тоже аналогичен, только рисунок у нее другой будет. Теперь берем текстолит с медной поверхностью, чистим ее нулевкой наждачки до блеска и протираем ее ваткой, смоченной в спирте, можно одеколоном, ацетоном. Пока плата сохнет от влаги спирта, достаем утюг, выставляем температуру на максимум и включаем греться. Желательно, чтоб утюг был советский с гладкой поверхностью, он и тяжелее, что тоже будет нам плюсом. Современным утюгом плату изготовлять труднее, так как он легкий, а подошва у него как бы в ямочках. Ну да ладно, пока я Вам объяснял, утюг уже нагрелся :-) Теперь берем один из рисунков и ставим его рисунком на медную сторону текстолита. Если хорошо уложили рисунок, начинаем гладить бумагу, нажимая на утюг и иногда держа его 5-10 секунд на месте. Тонер от температуры плавится и с бумаги переносится на медную поверхность текстолита. Общий процесс глажания занимает 40 секунд где-то. После этого смотрим,если рисунок перевелся хорошо, то выключаем утюг, если нет, то гладим-гладим до тех пор, пока рисунок не перенесется на медную поверхность вместе с бумагой. Если все получилось, берем наш текстолит и начинаем в воде теплой, но никак в горячей отмывать от бумаги нашу плату. У вас должно получиться так же,как было на бумаге, если в некоторых местах дорожки слегка отпали, можно перманентным маркером подрисовать.

После того, как обе печатные платы нарисованы, распечатываем их на лазерном принтере и на глянцевой бумаге. Распечатывать нужно именно на лазерном принтере, чтоб тонер мог прилипнуть на омедненную поверхность, струйный принтер тут никак не подойдет. Итак, распечатали две платы. Я буду показывать только одну, так как нет смысла показывать 2-ую плату, процесс ее изготовлению тоже аналогичен, только рисунок у нее другой будет. Теперь берем текстолит с медной поверхностью, чистим ее нулевкой наждачки до блеска и протираем ее ваткой, смоченной в спирте, можно одеколоном, ацетоном. Пока плата сохнет от влаги спирта, достаем утюг, выставляем температуру на максимум и включаем греться. Желательно, чтоб утюг был советский с гладкой поверхностью, он и тяжелее, что тоже будет нам плюсом. Современным утюгом плату изготовлять труднее, так как он легкий, а подошва у него как бы в ямочках. Ну да ладно, пока я Вам объяснял, утюг уже нагрелся :-) Теперь берем один из рисунков и ставим его рисунком на медную сторону текстолита. Если хорошо уложили рисунок, начинаем гладить бумагу, нажимая на утюг и иногда держа его 5-10 секунд на месте. Тонер от температуры плавится и с бумаги переносится на медную поверхность текстолита. Общий процесс глажания занимает 40 секунд где-то. После этого смотрим,если рисунок перевелся хорошо, то выключаем утюг, если нет, то гладим-гладим до тех пор, пока рисунок не перенесется на медную поверхность вместе с бумагой. Если все получилось, берем наш текстолит и начинаем в воде теплой, но никак в горячей отмывать от бумаги нашу плату. У вас должно получиться так же,как было на бумаге, если в некоторых местах дорожки слегка отпали, можно перманентным маркером подрисовать. (фото 7)

Теперь берем посудину пластмассовую и разбавляем в ней воду с хлорным железом, вода должна быть теплая, иначе процесс будет дольше идти. Посудину железную брать нельзя, иначе ее разъест этим раствором как корозией. Берем нашу плату и топим ее в раствор рисунком к верху.

Теперь берем посудину пластмассовую и разбавляем в ней воду с хлорным железом, вода должна быть теплая, иначе процесс будет дольше идти. Посудину железную брать нельзя, иначе ее разъест этим раствором как корозией. Берем нашу плату и топим ее в раствор рисунком к верху. (фото 8)

Чтоб ускорить процесс травления платы, раствор необходимо перемешивать. Я купил себе летом аквариумный компрессор, им и перемешивается раствор. Плату время от времени поднимаем и смотрим, там где рисунка нет, медь должна разъедатся, а эта поверхность на свет просвечивать. Если все вытравилось, идем к раковине,промываем ее в воде, а затем берем тряпочку и смочив ее в ацетоне, начинаем тереть тонер.

Чтоб ускорить процесс травления платы, раствор необходимо перемешивать. Я купил себе летом аквариумный компрессор, им и перемешивается раствор. Плату время от времени поднимаем и смотрим, там где рисунка нет, медь должна разъедатся, а эта поверхность на свет просвечивать. Если все вытравилось, идем к раковине,промываем ее в воде, а затем берем тряпочку и смочив ее в ацетоне, начинаем тереть тонер. (фото 9)

У Вас должно получится так. Кстати, весь этот процесс изготовления платы называется ЛУТом (Лазерно Утюжная Технология). Если какой-то процесс Вам был непонятен, в интернете можете посмотреть видео или инструкции как все это выполняется. Мне осталось просверлить отверстия и припаять детальки к платам.

У Вас должно получится так. Кстати, весь этот процесс изготовления платы называется ЛУТом (Лазерно Утюжная Технология). Если какой-то процесс Вам был непонятен, в интернете можете посмотреть видео или инструкции как все это выполняется. Мне осталось просверлить отверстия и припаять детальки к платам. (фото 10)

Вот плата сабвуфера, детальки припаяны, микросхему и два транзистора нужно прикрутить к радиатору, транзисторы от микросхемы крепятся отдельно на слюдяных прокладках, в противном случае произойдет замыкание и детальки выйдут из строя. Можно наоборот микросхему изолировать прокладкой, а транзисторы крепить напрямую к радиатору. Или вообще на каждый транзистор и микросхему поставить отдельный радиатор, тогда ничего изолировать не нужно будет. На места,куда садится будет микросхема и транзисторы, обязательно мажем теплопроводной пастой, например КТП-8 для лучшей отдачи тепла на радиатор.

Вот плата сабвуфера, детальки припаяны, микросхему и два транзистора нужно прикрутить к радиатору, транзисторы от микросхемы крепятся отдельно на слюдяных прокладках, в противном случае произойдет замыкание и детальки выйдут из строя. Можно наоборот микросхему изолировать прокладкой, а транзисторы крепить напрямую к радиатору. Или вообще на каждый транзистор и микросхему поставить отдельный радиатор, тогда ничего изолировать не нужно будет. На места,куда садится будет микросхема и транзисторы, обязательно мажем теплопроводной пастой, например КТП-8 для лучшей отдачи тепла на радиатор. (фото 11)

Вот так плата сверху выглядет.

Вот так плата сверху выглядет. (фото 12)

А это уже собранная плата сателит. Радиатор тут тоже нужен, но пока тут еще не поставил.

А это уже собранная плата сателит. Радиатор тут тоже нужен, но пока тут еще не поставил. (фото 13)

Пробный запуск усилителя для сателит. Кстати, это и будут будущие динамики для сателит. Испытания прошли успешно. Качество звука прекрасное.

Пробный запуск усилителя для сателит. Кстати, это и будут будущие динамики для сателит. Испытания прошли успешно. Качество звука прекрасное. (фото 14)

Так же нарисовал и изготовил плату блока питания для усилительных плат. Тут ничего особого: два диодных моста и 4 электролитических конденсатора, два на каждый канал диодного моста.

Так же нарисовал и изготовил плату блока питания для усилительных плат. Тут ничего особого: два диодных моста и 4 электролитических конденсатора, два на каждый канал диодного моста. (фото 15)

Прикрутил радиатор на плату сабвуферного усилителя.

Прикрутил радиатор на плату сабвуферного усилителя. (фото 16)

Как мы знаем из химии, медь окисляется, покрывается слоем окисла. Чтоб наши дорожки не окислялись, покрываем ее Цапонлаком. У меня она зеленого цвета, бывает разных цветов, ими раньше красили лампочки для Новогодних гирлянд.

Как мы знаем из химии, медь окисляется, покрывается слоем окисла. Чтоб наши дорожки не окислялись, покрываем ее Цапонлаком. У меня она зеленого цвета, бывает разных цветов, ими раньше красили лампочки для Новогодних гирлянд. (фото 17)

Самодельная акустическая система 2.1 для компьютера. (фото 18)

Плата сателит. Тоже покрыл ее цапонлаком, посадил на микросхему радиатор. Кстати, цапонлак сохнет быстро, минут за 10 где-то.

Плата сателит. Тоже покрыл ее цапонлаком, посадил на микросхему радиатор. Кстати, цапонлак сохнет быстро, минут за 10 где-то. (фото 19)

Теперь все платы внутри корпуса укрепляем винтами, я крепил их советскими винтами с прямой шлицей.

Теперь все платы внутри корпуса укрепляем винтами, я крепил их советскими винтами с прямой шлицей. (фото 20)

Припаиваем все провода от усилителей к гнездам, открытые места проводников закрываем термоусадочной трубкой(при нагреве, она стягивается и сидит плотно, закрывая открытый участок проводника).

Читайте также:
Панели под кирпич для внутренней отделки

Припаиваем все провода от усилителей к гнездам, открытые места проводников закрываем термоусадочной трубкой(при нагреве, она стягивается и сидит плотно, закрывая открытый участок проводника). (фото 21)

Ну и собственно пару фотографий, как все выглядет после сборки. Все провода стянуты нейлоновыми стяжками, чтоб не болтались внутри, да и для красоты :-)

Ну и собственно пару фотографий, как все выглядет после сборки. Все провода стянуты нейлоновыми стяжками, чтоб не болтались внутри, да и для красоты :-) (фото 22)

Самодельная акустическая система 2.1 для компьютера. (фото 23)

Самодельная акустическая система 2.1 для компьютера. (фото 24)

Самодельная акустическая система 2.1 для компьютера. (фото 25)

Самодельная акустическая система 2.1 для компьютера. (фото 26)

Готовый внешний вид сабвуфера. Сателиты будут готовы на днях, да и вообще вместо них можно подключить любые динамики (два верхних красно-черных зажима).

Готовый внешний вид сабвуфера. Сателиты будут готовы на днях, да и вообще вместо них можно подключить любые динамики (два верхних красно-черных зажима). (фото 27)

Вид сбоку. (фото 28)

Ну и панелька по-ближе.
Вот собственно и все, что я Вам хотел рассказать. Качеством работы я очень доволен остался, в то время, как китайские такие же акустические системы никак не удовлетворяют звучанием, да и цены на них уж очень высокие. Да затрат на его изготовление никаких. Почти все детальки из отслужившей свое время бытовой техники. Видео работы этой акустической системы постараюсь завтра выложить в эту статью.
Спасибо за внимание!
До Новых встреч, Дорогие друзья!

DIY-акустика: первый раз в первый класс

Изготовление DIY акустики — дело сложное и многомудрое, собирался и раскачивался я очень долго, несколько раз советовался на stereo, а после некоторых ответов желание что либо делать чуть ли не отпадало напрочь, тогда я решил все делать по-тихому, по-своему, вняв нужным советам и отбросив, по моему мнению, ненужные. В общем, “чтоб худого про царя не болтал народ зазря, действуй строго по закону, то бишь действуй втихаря”.

Начало

Сначала нужно подобрать дерево. С этим была целая эпопея – найти нужный массив, найти фирму-продавца, найти мастерскую, где фрезой нарежут и сточат углы (т.к. вручную такое сделать малореально). В конце концов была найдена и мастерская, и массив. Причем массив стоял за стремянкой на фоне светлых обоев, в заводском полиэтилене, и увидел я его там почти случайно. Мастерская с вменяемым ценником нашлась в 15-ти минутах езды от дома, так что отвозим, пилим, привозим:

И начнем, пожалуй. Для начала древесину надо немного пошкурить и 2-3 раза смочить водой, со шлифовкой после высыхания, т.к. дерево имеет свойство вспучиваться, тем более после окраски морилкой на водной основе; мочим-сушим шкурим, и так несколько раз:

А потом кидаем в машину и увозим за город доделывать ))

Точка сборки

А вот тут пошла основная “жатва”, перчатки надеты, рюмка коньяка для смелости опрокинута, вперед:

Прицеливаемся. И тут же получаем нагоняй от Игоря Анатольевича: “Тигран, ;№%%%”*. %_&!! динамики заподлицо, не позорь мои седины!” (Вот даже прицелиться нормально не дают))):

Естественно, заподлицо! Такое заподлицо как я не может не заподлицо, “работа такая” (с):

Заподлицо ))

Теперь колеровка, красим разными сочетаниями морилки слива и эбен, 2-3 слоя. Состав и пропорции секретны ))

В итоге получаем вот такой цвет, эбен+слива, получается “невъе*****ая слива” ;)))))

Красотища! Можно не лакировать. Но надо. Но не хочется. Но надо. А еще надо выбрать, чем. Делаем образцы: террасное масло, лак быстросохнущий яхтный алкидно-уретановый Kudo, лак специальный алкидно-уретановый Teknos Helo 40, и т.д., и т.п.:

Выбираем глянцевый Kudo и полуглянцевый Teknos: 3-4 слоя Kudo, потом слой Teknos, потом еще 3 слоя Kudo.

Но до того у меня закончилась морилка, пришлось мешать снова, и, похоже, я перемудрил с эбеном, пришлось мудрить и выправлять цвет, но мне так даже больше понравилось:

Зюганов внимательно следит за ситуацией

“Если можешь беги, рассекая круги
Только чувствуй себя обреченной
Стоит солнцу зайти, вот и я
Стану вмиг фиолетово-черным

Получается как-то вот так, какторастически:

Лакируем-лакируем, нанюхиваемся краски-лака-растворителя, и идем гулять и за вдохновением, “отечество нам – Царское село”:

Екатерининский дворец Нижняя купель Не Джеймса Камеронова галерея

И снова в бой

И прессуем. аккордеонами )) Да, у меня их 3. Один трофейный, итальянский, “Barcarole”. Дед с войны привез:

А еще гитара и пианино ))

А теперь дас ист шайзе шпилен фантастиш полировайтунг голен заден глянцише сверкайтунг:

Урааа! Ноги с Алиэкспресса приехали!

Кому Cold Ray занидорагааа?

Сборка и склейка, “еще 10 000 ведер и золотой ключик наш!”:

BDSM – это красиво!

Упаковка, транспортировка, подготовка к окончательной сборке, и, естественно, обмывка:

Абрау-Дюрсо без Авраама Руссо “. слащавый он какой-то. Одним словом – румын. Он же болгарин? Да? Да какая разница?”

Одна из них вверх ногами, потому что окончательно герметизируются щели (которые при такой форме неизбежны) остатками звукоизоляции и клеем “Момент” Столяр Экспресс”

Приехали конденсаторы Jantzen Cross-Cap, к бою! ))

Вооружаемся паяльником, припоем ПОЦ-61, включаем “Служебный роман”, к месту начавшийся по ТВ, и капитаном Смоллеттом:

Выпаиваем нахрен всю эту JBL-овскую порнографию (на левом кроссе она еще, зараза, оказалась приклеена):

И впаиваем “мою прэээээлесь” (с):

Кто сказал что нельзя впихнуть невпихуемое? ))

Все, готово: Прокопья Людмиллна довольна ))

Как сделать DIY колонки для дома своими руками

Пользователь сайта HabraHabr с ником vinxru опубликовал пошаговый мануал как сделать DIY колонки для дома своими руками. В первую очередь это его контрольная работа, можно сказать, что это итоговый зачет, и главной целью было получить хороший звук для квартиры (планировалось, что это будут колонки для компьютера, а не акустика для домашнего кинотеатра), используя недорогие, но проверенные решения, добившись оптимальной пары цена/качество.

Читайте также:
Точечные светильники для натяжных потолков

Какие расходные материалы потребовались: немецкие динамики Visaton, трансформаторы, силовой провод, 2 радиатора, клей, герметик, шпатлевка, ДСП, пленка, синтепон + инструменты, которые есть у любого, кто своими руками делает подобное железо.

Динамики для компьютерных колонок

Знайте, что залогом хорошего звука колонок являются в первую очередь динамики, а уже во вторую усилитель и провода . Поэтому необходимо выбрать качественные динамики для компьютерных колонок, которые вы планируете самостоятельно собрать.

В данной случае выбор упал на немецкие широкополосные динамики Visaton B200, которые отыгрывают весь диапазон от 57 до 18000 Гц (а с фильтром так и от 40 Гц). Такой выбор хорош еще и тем, что отпадает необходимость иметь несколько динамиков внутри одной колонки и использовать для их согласования кроссовер. А чем меньше деталей в любом механизме — тем он надежнее!

Немецкие широкополосные динамики Visaton B200 для домашних колонок

Широкополосные динамики Visaton B200

Данные динамики Visaton B200 обладают почти в 10 раз более высокой чувствительностью в сравнении с древними советскими колонками S90, таким образом им достаточно мощности в 3Вт, чтобы выдавать такой же саунд, который старые советские могли дать только при 30 ваттах.

Но за такое удовольствие приходится платить размером ящика колонки, в данном случае для каждого динамика придется собрать 150 литровый ящик, только в таком случае эта самодельные колонки смогут полноценно работать.

Звуковая плата для компьютерных колонок

При поиске звуковой карты в компьютер для будущих колонок первоначально выбор пал на звуковуху X-Fi Xtreme Audio от Creative, покупать дороже в тот момент смысла не было, но так только казалось.

Звуковая карта Creative X-Fi Xtreme Audio

Забегая вперед надо отметить, что качество этой звуковой карты оставляло желать лучшего, не помогло и ковыряние в настройках — дефолтные установки оказались оптимальными.

Звуковуха X-Fi Xtreme Audio от Creative

Забегая еще дальше надо отметить, что карта при попытках выжать из неё максимум и идеал — сгорела, поэтому пришлось купить новую. В этот раз была куплена звуковуха подороже — ESI Juli@, с максимальной частотой ЦАП / АЦП — 192 кГц / 192 кГц и динамическим диапазоном ЦАП/АЦП 112 дБ / 114 дБ.

Звуковая карта ESI Juli@

Сказать, что более дорогая карта сотворила чудо — нельзя, эффект от неё был не намного лучше, чем от более дешевого Creative, мало того, обе эти PCI-карты работали практически также, как интегрированная в материнскую плату звуковуха. Это подтвердило и тестирование двух внешних карт и встроенной с помощью программы RMAA — существенного превосходства этих звуковых плат над «звуком», интегрированным в материнку не было.

Так что не торопитесь покупать отдельную звуковую карточку, если планируете собирать DIY колонки для вашего компьютера , интегрированного в материнскую плату «звука» может оказаться вполне достаточно, чтобы получить отличное звучание.

Усилитель для самодельных колонок

В качестве усилителя для этих самодельных колонок была выбрана микросхема LM3886, как самый простой способ получить Hi-Fi качество звучания буквально «на коленке», не переплачивая!

Усилитель из микросхемы LM3886 для самодельных колонок

Если верить анализатору RMAA — LM3886 на порядок лучше, чем того требует стандарт звука Hi-Fi, то есть искажения звука в усилителе на этой микросхеме будут в 100 раз меньше, чем может услышать человеческое ухо.

Стоит отметить, что некоторые рукастые фанаты умудряются на основе этой микросхемы создать DIY-усилители, допускающие лишь 0,0002% искажений. Хотя даже 1% искажений очень трудно услышать обычному человеку.

Радиатор для усилителя на микросхеме LM3886

Для охлаждения получившегося усилителя был использован обычный алюминиевый процессорный радиатор (без вентилятора). Такой самодельный усилитель будет работать на мощности не более 5 Вт и такого охлаждения ему для этого вполне достаточно. Но даже если бы пошел перегрев, то встроенная в схему защиты от перегрева не дала бы ему сгореть, просто выключив бы его.

Чтобы иметь возможность улучшать усилитель его изначально можно собирать на монтажной плате по схеме:

Схема усилителя на LM3886

Построив всё на монтажной плате можно заменять те или иные детали, модернизируя схему усилителя, разводку и тд, при этом измеряя необходимые параметры программой RMAA.

Печатная плата LM3886

После того как удалось оптимизировать схему усилителя, была изготовлена обычная печатная плата (ЛУТ — лазерно-утюжная технология), но качество усилителя при этом принципиально не изменилось, если верить анализу в RMAA, сделан вывод, что монтажные платы для домашней DIY-электроники вполне годятся!

Процесс сборки DIY колонок для компьютера

Материалом для корпуса домашних колонок выбрана 16 мм ДСП, МДФ стоит в 4 раза дороже, а разницы никакой не будет, а если нет разницы, то зачем платить больше? Если использовать более толстый лист ДСП, то вес корпуса будет слишком большим, колонки станут неподъемными из-за своей тяжести.

Читайте также:
Самодельная прихожая: мастерим своими руками и экономим деньги

Заготовки из ДСП для корпуса колонок

Лучше сразу начертить схему распила листа ДСП, чтобы распилить его прямо у продавца, и не заниматься этим дома, избежав лишнего шума и пыли, буквально.

В данном случае была выбрана форма башни, чтобы поднять динамики повыше над полом.

Сборка корпуса колонок для компьютера

Внутри корпуса колонок установлены распорки для увеличения жесткости конструкции (внутри распорки стянуты саморезами и зафиксированы «жидкими гвоздями»).

Шпаклевание корпуса колонок перед оклейкой или покраской

Корпус можно либо покрасить, либо обклеить самоклеющейся пленкой, типа Oracal — в данном случае решено было выбрать пленку! Перед оклейкой необходимо все зазоры, щели, отверстия от саморезов и необработанные края ДСП покрыть слоем шпатлевки, дать ей высохнуть, и только после этого приступать к оклейке (или к покраске, если решите красить корпус).

Наполняем корпус колонок синтепоном, либо специальным демпфирующим наполнителем

К стенкам корпуса необходимо приклеить синтепон или специальный демпфирующий материал для самодельных колонок, но качество для домашнего использования колонок от этого наполнителя не сильно улучшиться.

Разъемы питания для самодельных колонок

В корпусе каждой колонки установлен собственный усилитель, а также в каждой собственный блок питания, то есть они полностью независимые и могут подключаться к компьютеру как парой, так и по одиночке. Разъемы питания использованы как у блока питания компьютерного системника, что довольно удобно, когда необходимо подключить чужой системник, принесенный к вас «в гости» — вы просто вынимаете провод питания из одной колонки и подключаете её.

Регулятор громкости для DIY-колонок

Регуляторы громкости можно разместить в отсеке 3,5 дюймового дисковода

Для «подключения звука» в колонках использован разъем «аудио Jack 6,5 mm», из плюсов — можно подключить к колонке напрямую электрогитару. Была надежда, что Jack 6,5 mm надежнее чем Jack 3,5 mm, но нет, толстые разъемы ломаются также как и тонкие…

Как сделать DIY колонки для дома своими руками

Вот что получилось в итоге

Расходы на самодельные домашние колонки

Примерно вот такая калькуляция расходов несколько лет назад получилась на эти DIY колонки для дома, сделанные своими руками за пару недель по вечерам после работы:

  • Динамики — 15000 руб
  • Трансформаторы — 2×800 руб
  • Силовой провод — 200 руб
  • 2 радиатора — 2×200 руб
  • Остальные электродетали — 1000 руб
  • ДСП (с распилом) — 1000 руб
  • Синтепон — 400 руб
  • Клей — 200 руб
  • Герметик — 100 руб
  • Шпатлевка — 100 руб
  • Пленка (под дерево) — 300 руб
  • Серебристая пленка — 500 руб

Суммарно всех расходов получилось до 20 000 рублей , это не считая звуковой карты, потому что в итоге от неё оказалось вполне можно отказаться!

Собрать собственную бюджетную аудио-систему для обычной квартиры вполне возможно! Правильно сделанная своими руками акустическая система, будет звучать не хуже, а то и лучше, чем за те же деньги купленная «фирменная». Практически все компоненты для DIY колонок можно заказать через интернет с доставкой по стране. Многие производители динамиков сами публикуют готовые схемы корпусов для соответствующих динамиков, то есть у вас есть готовая «выкройка», и можно напилить деталей корпуса не заморачиваясь с самостоятельными расчетами. Но даже если готовой схемы корпуса у вас нет, то существует софт и сервисы для расчета параметров и размеров корпусов под определенные характеристики динамиков. Если вы знаете общие принципы аудиосистемы, то сможете собрать её своими руками в домашних условиях!

Как сделать самодельные колонки из автомобильных динамиков – чертежи и сборка домашней акустики своими руками

Многие пользователи компьютеров и других устройств приобретают для них колонки — этот аксессуар используется для проигрывания самых разных аудиофайлов. На современном рынке представлено огромное количество разнообразных моделей, которые снабжаются всё новыми и новыми функциями.

Но вовсе не обязательно приобретать новое устройство, если старые колонки сломались или их вовсе не было. Вполне реально сделать их своими руками из автомобильных динамиков. Такая работа не отнимет много времени, а также не потребует большого количества дополнительных материалов. С задачей справится даже новичок, что позволяет значительно сэкономить на приобретении аксессуара для компьютера. Но как же сделать колонки самостоятельно?

Автомобильные модификации

Колонки для автомобилей выпускаются на два или три динамика. Для самостоятельной сборки модели понадобятся листы фанеры. В некоторых случаях используется шпон, покрытый лаком. Чтобы зафиксировать динамик, необходимо сделать отверстие на панели. Следующим шагом устанавливается фазоинвертор. Некоторые модификации изготавливаются с низкочастотными сердечниками. Если рассматривать колонки (самодельные) небольшой мощности, то фазоинвертор разрешается устанавливать без усилителя.

В данном случае для регулировки звуком используется многоканальный кроссовер. Некоторые специалисты клеммники устанавливают за фазоинвертором. Если рассматривать колонки с мощность более 50 Вт, то микросхемы применяются на два усилителя. Диффузор стандартно устанавливается импульсного типа. Перед скреплением корпуса важно позаботиться о виброизоляционном слое. Для клеммника на пластине нужно сделать отдельное отверстие. Некоторые считают, что корпус в обязательном порядке следует зачистить. Провода для колонок подойдут двухжильного типа.

Читайте также:
Самодельный домик для собаки: мастерим своими руками и экономим деньги

Читайте также: Перетяжка сидений автомобиля своими руками технология. Автомобильные кресла: перетягиваем сами. Процесс на фото

Устройства с тремя динамиками

Колонки (самодельные) с тремя динамиками встречаются очень редко. Данные устройства больше всего подходят для акустической системы многоканального типа. Для сборки модели в первую очередь подбираются листы фанеры. Некоторые также советуют использовать шпоны. Однако модели из натурального дерева стоят на рынке довольно дорого. Динамики следует устанавливать в горизонтальном положении. Также к устройству потребуется усилитель.

Для его фиксации используются металлические уголки. Для соединения пластин понадобятся стягивающие шурупы. В некоторых случаях пластины крепятся клеем. Далее модель придется частично обтянуть кожзаменителем. Следующим этапом устанавливается клеммник. С целью его фиксации на корпусе потребуется сделать отдельное отверстие. Также важно отметить, что есть модели с регуляторами. Микросхемы для них применяются конденсаторного типа. Когда фонят колонки, нужно менять диффузор.

Мощность, резонансная частота и чувствительность

Мощность является важным показателем динамиков, которые надо подбирать с учетом возможностей магнитолы. Мощность последней должна быть несколько ниже на выходе по сравнению с тем, на что способны динамики.

Резонансная частота, характеризуемая низкими показателями, способствует глубине басов. Оптимально, если ее значение будет составлять от 60 до 75 Гц.

Когда колонка отличается высокой чувствительностью, это несет определенные преимущества. Под одним из таких плюсов понимается возможность отказаться от усилителя, что удешевляет систему в целом.

Какие динамики лучшие

Для определения лучших динамиков потребуется их номинирование в зависимости от вида.

Коаксиальные

  1. Pioneer TS-1339 – большое число автолюбителей признают эти динамики лучшими. Их размер составляет 13 см, что позволяет устанавливать колонки в специально предназначенные для этого места. Они выдают чистый звук и правильные басы, передаваемые без искажений. Если ваши требования к звуку не очень придирчивые, то эти динамики являются оптимальным выбором, так как они обладают доступной ценой и приемлемыми характеристиками.
  2. Morel Tempo Coax 6 – возможность создания двухполосной системы с уникальным качеством звучания. Комфорт звука достигается за счет разворота «высокочастотника» на 20 градусов. Мягкий купол ВЧ-колонки и ее невысокий уровень резонанса – это условия для воспроизведения частот в широком диапазоне. Под положительными моментами этой системы понимается мощность, а также оптимальный баланс звука и тот факт, что искажения практически отсутствуют. В то же время низким частотам не хватает так называемого бархатного звучания.
  3. JBL GTO-938 – серьезная сила звука как отличительный признак этих динамиков, которым также присуща высокая чувствительность. Имеют овальную форму, что содействует стильному оформлению. Отличаются сбалансированностью частот (высоких и низких).

Компонентные

  1. Morel Tempo 6 – полноценная акустика, характеризуемая высокими техническими параметрами и сборкой на высоком уровне. Ее комплектация предусматривает наличие 2 твитеров, 2 кроссоверов, основных динамиков и бонуса в виде дополнительной чаши. Высокая детализация звука.
  2. Focal Performance PS 165 – система с феноменальным звучанием, гарантирующая сбалансированный звук, имеющий высокую насыщенность. Подходит для использования в качестве фронтальных колонок. В рамках этого бренда производится выпуск действительно качественных динамиков, способных удовлетворить запросы даже заядлых скептиков.
  3. Mystery MJ 105BX – одна из лучших колонок среди себе подобных. Доступная стоимость, высокие технические характеристики и отличное звучание. Под плюсами этой корпусной колонки следует понимать ее компактность и простоту монтажа.

Фильтр кроссовер

Катушки бескаркасные:

  • 0,33 MH, 0,480 Ом, Dr 0,70
  • 0,050 MH, 0,090 Ом, Dr 1,00

Дроссели с сердечниками:

  • 0,47 MH, 0,160 Ом, Dr 1,00
  • 2,0 MH, 0,400 Ом, Dr 1,00

Полезное: Cхема высоковольтного преобразователя напряжения
Резисторы:

  • 3,6 Ом, 5 Вт, металлизированный,
  • 10 Ом, 5 Вт, керамика
  • 4,7 Ом, 5 Вт, керамика,
  • 10 Ом, 5 Вт, металлизированный.

Конденсаторы:

  • 5.6uf IPC / 400 В
  • 15uf IPC / 400 В
  • 2.7uf IPC / 400 В
  • 10uF IPC / 400 В
  • 0,68uf IPC / 400 В
  • 2.7uf IPC / 400 В

Размер

Они все отличаются размерами, что очень важно в плане акустического оформления. Не стоит выбирать динамики, имеющие размер меньше 16 см. В противном случае не удастся добиться приемлемого качества звука на низко и среднечастотных диапазонах. Применительно к высокочастотным этой рекомендации не стоит следовать.

Внимание! Для того чтобы звук на низких частотах приобрел глубину басов, требуются динамики, имеющие значительные размеры.

Если вы не собираетесь использовать сабвуфер, то желательно придерживаться того, чтобы фронтальная акустика соотносилась с размером 16–17 см. Наличие же сабвуфера способно снизить допустимые параметры до 13 см без потери качества звучания.

Стоимость

Не является неоспоримым фактом, что только дорогая акустика гарантирует качественное звучание. В некоторых случаях высокая оплата берется за бренд. Альтернативой дорогой системы могут стать отдельные динамики по доступной цене, характеризуемые вполне приемлемыми характеристиками. Нижний порог цен коаксиальной акустики, имеющей удовлетворительные параметры, – 1500 руб. Если вы хотите получить по настоящему качественное звучание, то надо настраиваться на ценник от 5000 руб.

Читайте также:
Поделки из проволоки своими руками

Внимание! Чтобы исключить ненужные траты, надо подбирать колонки, которые подходят именно вашей автомагнитоле. Обращайте внимание на ее штатные отверстия, ориентированные на подключение динамиков.

Компонентную акустику дешевле 3000 рублей не стоит рассматривать как возможный вариант приобретения. Качественные системы не могут стоить дешевле 5000–7000 руб. При выборе отдельных динамиков следует иметь в виду, что здесь можно сэкономить. Две колонки, имеющие удовлетворительное звучание, могут обойтись в 2000 руб. За более мощные образцы подобной продукции придется выложить значительно больше.

Затраты на аппаратуру высокого класса обычно укладываются в диапазон 20–30 тыс. руб. Такие системы способны удовлетворить запросы большинства автолюбителей. Те, кто стремится к максимальному качеству звука и готов нести соответствующие траты, должны ориентироваться на профессиональные системы с ценником от 40 тыс. руб.

Как поместить содержимое вовнутрь?

Сперва нужно выбрать сторону, которая будет «лицевой», и в ней рассверлить отверстие для динамика, после чего вставить его в это отверстие и прикрутить (приклеить, прибить, по желанию). Оставшиеся внутренности желательно поместить так, чтоб ни один из проводов не перегибался или прижимался, а также мелкие детали не издавали люфта. Если размер был выбран правильно, то всё поместится. Завершающим шагом будет прикрепление последней пластин, которая закроет коробку.

Подпишитесь на наши Социальные сети

Студийные устройства

Чертежи колонок для студий предполагают использование мощных динамиков. Диффузор чаще всего применяется импульсного типа. Многие специалисты рекомендуют устанавливать два усилителя. Для нормальной работы акустической системы потребуется стабилитрон.

С целью самостоятельной сборки колонок в первую очередь изготавливается корпус. На передней панели для динамиков делаются круглые отверстия. Также понадобится отдельный выход для фазоинвертора. По оформлению колонки довольно сильно отличаются. Некоторые предпочитают поверхность корпуса покрывать лаком. Однако есть модели, обтянутые кожей.

Модели с одним динамиком

Колонки с одним динамиком являются очень распространенными. Чтобы собрать модель, придется в первую очередь заняться корпусом. С этой целью часто используется фанера. В конце работы ее придется обшить. Однако в первую очередь следует изготовить боковые стойки. Для этой цели придется воспользоваться лобзиком. Динамик для колонки можно подобрать небольшой мощности.

Внутренняя сторона фанеры в обязательном порядке прошивается виброизоляционной лентой. После закрепления динамика фиксируется уплотнитель. С этой целью используется клей. Далее останется лишь прикрепить диффузор. Некоторые для него изготавливают отдельную полку и фиксируют стогующими шурупами. Чтобы подсоединить динамик к штекеру, устанавливается клеммник. Как включить колонки? С этой целью используется кабель от клеммника, который должен вести к источнику питания.

Изготовление АС

Корпус сделан из панелей ДСП и МДФ 18 мм соответственно скручено винтами, дополнительно склеен с помощью Wikol для усиления структуры и уплотнения. Стены внутри заполнены демпфирующим материалом полиэфирного типа, а задняя стенка — битумным покрытием.

Передняя часть корпуса сделана на заказ и является самой дорогой части конструкции, не считая громкоговорителей (хотя их чаще всего достают бесплатно). Фрезерного оборудования не было, вот и пришлось заказать, но вам нет смысла усложнять работу когда будете повторять АС.

Супергаджеты. Самодельные акустические колонки своими руками

Самодельные акустические колонки своими руками

Давно хотел сделать себе «музыку», чтоб цепляло… Сначала эксперементировал с КИНАПовскими динамиками, неплохо, но не то! Случайно нашел проект HO6.2 от CIARE. Понравился — решил сделать.

Самодельные акустические колонки своими руками

Сначала занимался электроникой. Динамики заказал. А вот фильтры пришлось делать самому. Т.к. я не радиоинженер, ставку делал на точное соблюдение схемы (обычно знающие люди кросс потом подстраивают, но тут нужно знать «Как?» — я не знаю… ). Посему конденсаторы сборные (если написано на заводе 10 мФ — это еще ничего не значит!), резисторы сборные. Катушки мотал сам (как выяснилось у них номиналы не типовые). Потом делал сами корпуса. Сделал корпус двойной. Внутренняя часть из МДФ 20 мм (у итальянцев больше ничего не планировалось), внешняя из дуба 20 мм (сам добавил, для красоты-надежности). Кроме того добавил сзади колонки нишу под кросс, т.к. он получался достаточно объемный.

Процесс виден на фото:

Самодельные акустические колонки своими руками

Следующий этап — сборка кроссов:

Самодельные акустические колонки своими руками

и установка динамиков:

Самодельные акустические колонки своими руками

В результате имеем:

Самодельные акустические колонки своими руками

Рядом видна самоделка на КИНАПах. Она больше, но звучит хуже! Вообще, послушав Чайру, понял что КИНАП — в сад! Также как и JBL E-50. Звук очень ровный и прозрачный, я даже не знал, что на моих CD есть такие звуки! Все кто слушал мои восторги разделяют. Пожалуй все.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: