Бюджетный деревянный пол своими руками

Самый бюджетный деревянный пол?

Здравствуйте. Сейчас самостоятельно занимаемся отделкой своего дома, уперлись в организацию полов в гостинной. Очень хочется сделать простые сосновые деревянные полы, которые в дальнейшем будут окрашены. КАКУЮ ОСНОВУ СДЕЛАТЬ?

Не пугают щели, царапины, трещины, ибо стиль интерьера (кантри/рустик) подразумевает некоторую потертость-огрубленность.

Пугают скрип, провисание и чрезмерная толщина всего устройства пола.

На данный момент имеем пц стяжку, площадь гостинной 60 метров, эксплуатация исключительно в щадящем режиме, т.к. все магистрали, прихожия, кухня, лестница в стороне.
Буду благодарен за любые советы и комментарии.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Блин, вроде автор человек самостоятельный и с руками – а такой вопрос.
В чем проблема-то ? в материале балок ?
PS. Кстати – смола, которая будет выступать из сосны не тревожит ?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Янн:- 100 лаги + 40 доска =140 мм ,это высота. Под лаги ,через метр ,кусочки двп, лаги по чаще, материал посуше,А вообще гимор один . Если помещение 6 на 10, доски 6 метров надо или стыки будут .Прибить хорошо потом не перетянишь , не прибить покоробит. Рассохнутся полюбому . Стяжка ,фанера ,ламинат ,или паркетная доска ,дешевле и практичней .Выбор цвете и фактуры огромен , от белого до” гнилого “дерева . Высота 25 мм.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Все полы в доме из шпунтованной сосновой доски. Самый экономичный вариант. Берите в качестве лаг брус 50х50. Расстояние между лагами равно 16 толщинам, т.е. при толщине доски 4см имеем 16х4=64см. Между лаг можно добавить утеплитель. На лаги прокладку. Я делал примерно в том стиле, что вы хотите. На первой фото общий вид(фото на телефон, поэтому не правильно передает цвет), на втором фото цвет натуральный:

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Тут проблема в том, что суммарная толщина устройства пола (лаги или слои фанеры, подложка, битум или что там под фанеру идет, сама доска) не должна превышать 50мм т.к. 1) зазор до радиатора не позволяет большего, а радиатор перевесить нельзя т.к. окно низкое 2) перепад полов между гостинной и остальной частью дома, которая будет выложена плиткой, станет слишком большим.

Янн – согласен, что ламинат дешевле, но хочется чего-то естественного, а паркетная доска заметно дороже.

Южанин – да, в том самом! Но так поднять уровень пола никак себе позволить не могу .

Тут я подумал, а что если не половые доски взять, а штучный паркет в разбежку (дешевенький) и на что там паркет кладут, мастика/клей, и прямо к стяжке его присобачить. Винтом паркетины 25мм х 6мм не пойдут. Какие мысли?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Если прямо к стяжке собачить, надо, чтобы стяжка была идеальная по прочности и ровности и по гидроизолированности тож, плюс брать специальный клей для приклеивания паркета именно к стяжке.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

2Natalia N. по гидроизолированности все ок, ровная в меру и скромно прочная. Может имеет смысл сделать чистовую стяжку минимального слоя (сейчас не помню, но на форуме встречал название выравнивающей смеси), а затем клеить?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

lxunder написал :
Может имеет смысл сделать чистовую стяжку минимального слоя (сейчас не помню, но на форуме встречал название выравнивающей смеси), а затем клеить?

lxunder написал :
Самый бюджетный деревянный пол

видел в одном доме пол набран из бруска 40х40. Не помню, правда, на лагах или приклеен к основанию.
А почему бы и не приклеить к стяжке брусок?
Нарезаешь торцовкой любой длины, хоть кубиками, и клеишь вразбежку.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

lxunder написал :
Тут я подумал, а что если не половые доски взять, а штучный паркет в разбежку (дешевенький) и на что там паркет кладут

Янн:- Так в двух комнатах и сделано .Паркет лежит на стяжке приклеенный на мастику. Вроде без проблем,только лачить приходиться ,под ножками кресел . Ложить долго, потом циклевать ,лачить ,да не один раз . Работы с паркетом очень много и требует постоянного ухода.У себя буду переделовать на ламинат.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

А что если еще бюджетнее.
Взять фанеру 10мм, разрезать на полосы и использовать в качестве лаг с промежутком 150-200мм. Приклеить на битум и саморезами прикрепить. А к этому крепить самую тонкую половую доску (сосна 22мм). Таким образом общая толщина будет ~ 35мм. На мой взгляд это тупо и просто, или . все же просто тупо?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

lxunder написал :
это тупо и просто, или .

22 к 10 не крепится.
меньшее крепят к бОльшему, а не наоборот.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Грэй написал :
22 к 10 не крепится.
меньшее крепят к бОльшему, а не наоборот.

ну это не аксиома. (возьмите хотя гипсокартонные конструкции . -))
только на пол 22 мм – тонко, 35-40 надо.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

VladM написал :
возьмите хотя гипсокартонные конструкции .

в случае разнородных материалов принцип тот же: непрочное крепится к прочному.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Грэй написал :
22 к 10 не крепится.
меньшее крепят к бОльшему, а не наоборот.

Но насколько я понимаю, доска в этом случае крепиться к большему, т.е. к стяжке, а фанера (прибитумная и прикрученная намертво к стяжке) выполняет скорее функцию подложки, которая позволяет сделать крепеж доски к стяжке эффективнее.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение
Читайте также:
Инструмент для замазки щелей в стенах: мастерим своими руками

2lxunder
Если крепить к стяжке – ради бога, кладите доску на стяжку и крепИте.
Как подложка, полоски фанеры – абсурд.
Если нужна влагоизоляция – есть плёнка на стяжку.
Если шумоизоляция – есть тонкая мягкая рулонная подложка.
Если нужен “эффективный ” крепёж – для этого есть дюбеля потОлще и подлиннЕЕ.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

фанера нужна для того, чтобы не превратить цпс в решето от крепежа.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

На первом этаже я сделал так, как вы предлагаете, только вместо фанеры в качестве лаг использовалась доска 25мм и сверху половая доска 24мм. Общая высота пола не более 50мм. Если лаги ставить по уже 30-40см, то и доску пола можно потоньше.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Южанин написал :
На первом этаже я сделал так, как вы предлагаете, только вместо фанеры в качестве лаг использовалась доска 25мм и сверху половая доска 24мм. Общая высота пола не более 50мм. Если лаги ставить по уже 30-40см, то и доску пола можно потоньше.

Южанин, спасибо за совет. А как по ходу эксплуатации ведет себя пол? Не скрипит?

PS. Кстати на одной из ваших фоток обратил внимание на стены – чем отделывали если не секрет?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Уважаемые мастера.
Подскажите, пожалуста, как надежно и достаточно красиво прикрепить 22-мм доски к сухой (внизу отапливаемое помещение) цементной стяжке, покрытой гидроизолирующей мастикой или рубероидом, в комнате 6х2,5м. Доски L=2,5м м.б. шпунтованные (б/у) или обрезные и простроганные на рейсмусе. Какой вид циклевки наиболее экономичен?
Николай.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

г. Санкт-Петербург
Уважаемые мастера.
Подскажите, пожалуста, как надежно и достаточно красиво прикрепить 22-мм доски к сухой (внизу отапливаемое помещение) цементной стяжке, покрытой гидроизолирующей мастикой или рубероидом, в комнате 6х2,5м. Доски L=2,5м м.б. шпунтованные (б/у) или обрезные и простроганные на рейсмусе. Какой вид циклевки наиболее экономичен?
Николай.

Янн:- Я не заморачивался .Брал победитовое сверло на3,5 мм ,сверлил доски ,стяжку и просто забивал туда короткий толстый гвоздь ( диаметром 4мм). Может и не правильно но держит отменно и проверено временем .

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Смейтесь – не смейтесь, а лично видел такой вариант.
Стяжка,фанера(отциклёваная после укладки в уровень).
Дубовый шпон 3мм. Нарезан на куски, подобные паркетинам, слегка фасцирован. Приклеен на. ПВА!
Комната делалась ок 2 недель, потому как сохло всё под гнётом.
С весны пока стоит, чел живёт, что дальше – время покажет.

P.S. Я бы не решился.
А выглядит неплохо. +экологично.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Южанин, спасибо за совет. А как по ходу эксплуатации ведет себя пол? Не скрипит?

PS. Кстати на одной из ваших фоток обратил внимание на стены – чем отделывали если не секрет?

Пол на втором этаже стелил в январе,на первом в сентябре, пока не скрипит (тьфу 3 раза). Думаю скрипеть может любой пол собранный не правильно: плохо стянутый и т.д.
Стену на фото делал так: прогрунтовал, потом гипсовую шпатлевку руками (в резиновых перчатках) мазал на стену, чем грубей фактура тем лучше. Ну и финиш – белая краска.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Спасибо за совет. Для чайника вроде меня простые варианты самые лучшие.
Янн, 2-х гвоздей в концах шпунтованных досок достаточно? Или их надо поджимать и фиксировать последней доской? И на какую глубину загонять гвозди? Это я к тому, что внизу железобетонная плита с пустотами.
Доски высохшие б/у с тонким слоем краски, лежат в штабеле на даче, осадки попадают, но немного. Длина 3м, концы можно обрезать до 2,5м. Их надо чистить от краски феном, или можно снять слоящуюся краску шпателем и потом отциклевать?

Читайте также:
Как утеплить пол в деревянном доме

С уважением, Николай.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Янн:- Сверло на 3,5 мм не очень длинное ,так что глубже не забьёшь. Сперва попробуй забей и посмотри . Потренируйся ,может не понравится. Гвозди оцинкованные.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

2Южанин Спасибо за инфо, вид – супер!

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Подскажите пожалуйста, кто-то сталкивался с регулируемыми лагами и фанерой. В инете инфы много, но хочется послушать тех, кто этот пол установил. Благодарю за ответ.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Янн, спасибо за информацию.
С уважением, Николай.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Уважаемые форумчане, здравствуйте!
Тоже добрался до решения проблемы монтажа полов. Думаю сделать так. Рейсмусованную сосновую половую рейку 37 мм, шириной 70-100 мм (доска 40-ка, еще не обрезная) ложить на лаги – сдвоенная 50-ка на ребро. Рейку крепить не к лагам (пол хочу сделать плавающим), а к предыдущей рейке саморезами через боковую грань с шагом метр-полтора. Это вместо шкантов и шпонок. Возможно, предварительно высверлить отверстие на 1/2-2/3 ширины рейки – саморезы нужны короче, да и доскам усыхать-размокать легче (шуруп-то не усыхает). На лаги положить полосы чего-то типа изолона (или сомнется напрочь?) для хоть небольшой шумоизоляции и нивелирования лаг. Никто с подобной технологией не сталкивался? Я слышал звон, что-то сам додумал. Что посоветуете?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Для Naf-naf
Я не строитель-профи, но не первый год реконструирую свою дачу и квартиру. Поэтому, любую работу начинаю со сбора и анализа информации (в т.ч. чужого опыта), разработки конструкции и технологии выполнения работ. В городской квартире в 2-х помещениях хочу сделать похожий пол, т.к. в перекрытиях много дыр (а внизу – евроремонт) и от старого черного пола осталось много длинных сухих обрезных досок. На основании весьма скромного опыта могу сказать следующее:
1) По собственному опыту знаю, что воздушный шум легко проникает через мельчайшие отверстия. Акустики и строители утверждают, что защита от ударного шума сложна и дорога.
Поэтому, я собираюсь:
а) тщательно заделать отверстия в перекрытиях;
б) положить звукоизолирующие прокладки ПОД лаги и между досками чистого пола и стеной (под плинтусом);
в) между лагами по полиэтилену насыпать ок. 2 см песка из 2. 3-х фракций;
г) в одном помещении положу СВЕРХУ на доски линолиум на вспененной основе или на звукоизолирующей подкладке (для глушения моих шагов). На линолиум и доски пола в другой комнате – паласы.
2) Сборка чистого пола на горизонтальных шурупах у меня вызывает недоверие: трудоемко, сложно и ненадежно. Возможно еще стоит подумать о замене шурупов на заточенные обрезки арматуры (по типу гвоздей), забиваемые через сквозные отверстия. Но как Вы будете сверлить отверстия с необходимой точностью?
3) Зачем сплачивать доски для лаг? М.б. лучше поставить больше лаг?
Надо послушать практиков и еще подумать.

Самые недорогие полы в доме своими руками

Деревянные полы выглядят круто, стоят дешевле некуда. Как их сделать, чем покрыть, какой расход и на чём экономим.

На ощупь деревянные полы доставляют удовольствие, не гадят в воздух фенолами и формальдегидами. Совмещаем старые технологии с новыми материалами. И пусть продавцы ламината идут в пеший поход.

Как крепить доски к полу

Можно крепить сверху и потом перед лакировкой заделать шпаклёвкой по дереву.

Этот способ всё равно оставит следы.

Можно крепить саморезами в торец. Такие полы выглядят красивее и не надо заморачиваться со шпаклёвкой. Только обязательно засверливаем доску перед вкручиванием самореза, чтобы избежать трещин при закручивании.

Экономим на черновом поле

Частенько стоимость решения надо считать целиком. Сравнивать нужно сразу несколько строк в смете, а не одну. Так можно покрыть пол недорогим ламинатом. Но в стоимость м2 нужно вложить черновой пол (крепкое и ровное основание) и подложку.

С деревянными полами другие статьи затрат: кроме доски, ещё идут масло или лак, герметик или пробковая подложка для защиты от скрипов, крепёж.

Читайте также:
Декоративная штукатурка для внутренней отделки стен

Но греет душу отсутствие чернового пола, пирог которого может встать в копеечку.

Как стягивать доски

Самый простой способ — вырезать из той же доски кусок с пазом. И молотком подгонять доски к друг другу.

Но этот способ не для перфекционистов. Если есть возможность и желание, то можно сделать одну из волшебных приспособ.

Приспособа для стягивания досок

Размеров автор, к сожалению, не дал.

Вторая приспособа

Андрей Шайтер знаменит крайне полезными роликами. И тут он дал жару. Собрал приспособу из фанеры, протестировал её и уже сделал инструмент из алюминиевой квадратной трубы 25х25мм. Все размеры в ролике.

Самостройщику такая основательность не нужна, сойдёт и из фанеры. Собрать пару таких штук не составит труда.

Справедливости ради стоит упомянуть приспособу от Kreg. Стоит эта мечта перфекциониста 6000р. Идеальные углы, сверление и закручивание с ограничителями исключит пережим и растрескивание. Сгодиться под обшивку стен, террас и конечно полов.

Как избавиться от скрипа полов

Времена, когда деревянный пол скрипел ушли. Теперь есть материалы, которые позволяют на 100% исключить это явление.

Видео монтажа доски пола со всеми ньюансами

Вот парень с Украины, который построил себе двухэтажный каркасник. И теперь вместе с женой строит дом из газобетона родителям. В видео без воды показан весь процесс со всеми ньюансами.

Те ньюансы, что я для себя выделил, сохраню здесь с картинками:

Минусы деревянных полов

В доме, который я снимаю 5 лет на втором этаже сделаны полы из кедра. Большой минус в том, что хозяин сделал их по старинке. Да ещё и максимально сэкономил.

Он прибил доски гвоздями. Замазал дешёвой шпаклёвкой и покрасил самым простым лаком. Итог пятилетней эксплуатации:

  • сколы лака там, где по полу ездил откатной ящик
  • доски не шлифовались после крепления и поэтому местами есть сколы лака на выступающих гранях
  • все места крепления проявились
  • масса вмятин (неглубоких и не заметных, но не приятных) в местах, где что-то падало или где стучали твёрдыми предметами
  • следы от перестановки мебели
  • щели зимой

Почти уверен, что доски не стягивались приспособами, поэтому всю зиму в полу есть щели местами 3-5мм. Они не сквозные, так как доска шпунтованная. Но в них постоянно попадает мелкий мусор. Пылесос с ножом решает этот вопрос, но не на долго.

Это пример того как не стоит делать. Но и исключить такой вариант развития событий с вашим полом нельзя.

Чем покрыть деревянный пол, чтобы избежать проблем

Моё мнение лак — не вариант. Если он облупился, как на фото выше, то снимать его нужно со всей поверхности и наносить заново. Этот процесс называется циклёвка.

Фишка: Дубльдом с недавних пор стал снимать небольшую фаску с доски пола. Ведь именно на гранях происходят сколы. Так ваш пол дольше сохранит свой первозданный вид.

Вторая причина – лак делает поверхность “пластиковой”. Да она выглядит как дерево. Но на ощупь и по сути это акрил. Тогда уже лучше купить ламинат. Тот более выносливый к повреждениям.

Единственной альтернативой лаку может быть масло. Мне нравится российский производитель «Живица». Это не реклама.

Кстати, парни из Дубльдом тоже не используют лак, а покрывают в 2 слоя немецким маслом Biofa borma или Osmo. Вот коммент от их руководителя:

Хорошее масло это примерно +200 рублей за м2. В базовой комплектации дома отлично себя показал водный состав Тэкс.

Вот полы в одном из Дубльдомов. Это не масло и не лак. Это водный состав Тэкс. Самый бюджетный вариант. Полам пол года. Но лабрадор весом около 40 кг своими когтями нанес ему повреждения. Поэтому любителям собак нужно учитывать этот опыт.

Преимущества масла

Расписывать преимущества здесь не будут — их вы можете найти в сети. Совсем кратко:

  • повреждённое место можно отмыть, шлифануть и снова покрыть маслом не переделывая весь пол
  • дерево остаётся на ощупь и на вид как дерево
  • «Живица» натуральное на 100%. Можно работать без перчаток и средств защиты органов дыхания. Если только вы не склонны к аллергии на всё и вся. В основе льняное масло. Во время работ отсутствуют резкие запахи. Масло смывается обычным способом мылом.

Как правильно покрыть маслом доску ели или сосны

Доска пола обычно из хвойных пород. Это значит, что в ней много смолы. Смола не даст маслу проникнуть в поры. В своём Инстаграме производитель дал способ как правильно покрывать маслом ель и сосну.

Вопрос: Слышал, что от масла мало толку на ели, сосне. Там, мол, смола в порах и масло не заходит. Брешут? ) Расскажите как правильно. Есть ли ньюансы, отличия от лиственных пород?
Ответ производителя: Смолянистые породы можно перед пропиткой маслом обработать живичным скипидаром и почистить все смоляные карманы. После этого пропитывать маслом. Толку не будет если НЕ обрабатывать, тем более такие пористые породы древесины)

Правда эту фишку они дали в контексте мебели из дерева. Но механика и процесс тот же.

Читайте также:
Как красить потолок валиком без разводов

На что ещё стоит обратить внимание — срок полимеризации масла. Пользоваться поверхностью можно через 1-2 дня. Но окончательное становление слоя масла произойдёт через 21 день. До этого с ним надо обходиться бережно.

Как покрыть маслом и какой расход

С одного сайта удалось получить целых 4 комбинации нанесения масла «Живица» на деревянный пол.

В любом случае нелишним будет связаться с производителем. И обсудить схему и ньюансы покрытия. Они активно отвечают на почту и в инстаграм. И у них точно есть самая свежая информация.

Первая комбинация — масла из линейки «Стандарт»

  • 1й слой – Грунтовочное масло. Антисептик (расход 10-15 м2 на 1 литр масла);
  • 2й слой – Твердое масло с воском (расход 15-20 м2 на 1 литр масла);
  • 3й слой – Твердое масло с воском (расход 22-25 м2 на 1 литр масла*);
  • 4й слой – Карнаубский воск (расход 15-20 м2 на 1 шт.).

Вторая комбинация — профессиональные масла из линейки «Про»:

  • 1й слой – Био Грунт (расход 10-15 м2 на 1 литр масла);
  • 2й слой – Паркет (расход 15-20 м2 на 1 литр масла);
  • 3й слой – Паркет (расход 20-25 м2 на 1 литр масла*).

Третья комбинация — масла из линейки «Стандарт» «Про»:

  • 1й слой – Грунтовочное масло. Антисептик (расход 10-15 м2 на 1 литр масла);
  • 2й слой – Паркет (расход 15-20 м2 на 1 литр масла);
  • 3й слой – Паркет (расход 20-25 м2 на 1 литр масла*).

Четвертая комбинация так же масла «Стандарт» и «Про»

  • 1й слой – Био Грунт (расход 10-15 м2 на 1 литр масла)
  • 2й слой – Твердое масло с воском (расход 15-20 м2 на 1 литр масла)
  • 3й слой – Паркет (расход 20-25 м2 на 1 литр масла*)

* Расход масел для твердых пород древесины будет меньше.

Выводы

Деревянный пол приятный во всех смыслах. И на ощупь, и на взгляд и для кошелька. При грамотном подходе может прослужить очень и очень долго.

Как сделать деревянный пол своими руками

Решить, что лучше — деревянный или бетонный пол в квартире, каждый должен для себя сам. Бетонный хорош тем, что он «тихий», деревянный радует натуральностью и красотой. Но может скрипеть, и если неправильно сделать, будут проблемы с соседями снизу. Если прелести древесины вам знакомы (щели, необходимость покраски, ремонт, скрип), но все равно вас не пугают, мы расскажем, как сделать деревянный пол в квартире.

Устройство деревянного пола

Классический деревянный пол состоит из лаг и настеленных поперек досок. Все просто. Но чтобы деревянный пол в квартире не скрипел, не рассыхался, чтобы соседи снизу не жаловались на шумы, нужно выбрать хороший материал и сделать все правильно. А это не так просто. Для начала поговорим о материалах.

Деревянный пол в квартире можно сделать своими руками

Деревянный пол в квартире можно сделать своими руками

Классическая деревянная лага для пола — это массивная штука из идеально сухого дерева. Она должна иметь идеальную геометрию, не должно быть изгибов, вывертов и других изъянов. Даже сучки допускаются только небольших размеров и только коричневые. Найти сегодня брус, отвечающий таким требованиям, сложно. А если можно, то стоимость очень высокая. Есть альтернативные варианты, они дешевле, но не менее надежны.

  • Лаги из клееного бруса. Клееный брус собран из сухих досок, обычно камерной сушки. В камере все что может уже «повело». Отобранный материал укладывается так, чтобы годичные кольца древесины были направлены навстречу друг другу. В таком случае клееный брус «не поведет» ни при каких условиях.
  • Регулируемые лаги. Это система из металлических шпилек, которые вкручиваются в бетонное основание, и досок, которые на эти шпильки крепятся. Доски имеют небольшое сечение (если сравнивать с лагами), но отлично справляются с задачей. Они поддерживают настил пола и передают нагрузку от дощатого настила, через шпильки, в основание.

В принципе все три «нетрадиционных» варианта помогут сделать надежный деревянный пол в квартире и не переплачивать за брус большого сечения. Доверяете вы им или нет — другой вопрос, но они работают и используются.

Доски

При выборе материала для пола, сразу надо решить вопрос о породе древесины. Самые дешевые доски для пола — из сосны или ели. Еловые используют редко — с ними тяжело обращаться и ведет/коробит их сильно. Бюджетный вариант — сосна. Но как известно, древесина эта мягкая, так что придется к ней относится бережно. И еще: щели будут точно, так что, скорее всего, от переборки не спасетесь.

Все эти доски можно использовать для настила пола в квартире. Кстати, в четверть тоже неплохой вариант

Все эти доски можно использовать для настила пола в квартире. Кстати, в четверть тоже неплохой вариант

Из какой еще древесины кладут доски на пол? Из хвойных — это лиственница, совсем дорого — кедр. Древесина более плотная и красивая. Из лиственных — ясень, редко дуб. Для пола он очень дорогой и слишком уж плотный. Есть еще более экзотичные породы, но они в квартиры кладутся чрезвычайно редко.

Тип распила

Доски есть радиального и тангенциального распила. Есть также смешанный распил. Самый надежный (и дорогой) — тангенциальный. Но если доски достаточно сухие, постелив их на пол, вы не получите щелей ни через год, ни через пять, ни через десять. Дело в том, что при таком расположении древесных волокон, они изменяют размеры больше не по ширине, а по высоте. Так как толщина доски не слишком большая — максимум на пол кладут 40 мм — то и сами изменения почти незаметны. Поэтому пол из доски радиального распила, дает минимальное количество щелей при усушке.

Виды досок для пола

Виды досок для пола

Но доска радиального распила дорога, да и найти ее сложно. Поэтому чаще используют тангенциального, даже несмотря на недостатки. Просто стараются найти сухую, при укладке ее сплачивают как можно сильнее (плотно прижимают одну к другой), крепят саморезами уже хорошо придвинутые друг к другу. Если через несколько лет появились значительные щели, пол перебирают. Но в квартирах переборку делают крайне редко — это снова все выносить, разбирать (что непросто), а потом заново сплачивать и крепить. Чаще не слишком широкие щели заделывают замазкой или ремонтным составом.

Шпунтованная, палубная, с фаской

Для того чтобы пол был единым полотном и имел как можно меньше щелей, доска пола делается со шпунтами. С одной стороны делают паз, с другой — шип. По высоте они должны быть одинаковыми, а вот по длине разными. Чтобы можно было доски подогнать вплотную друг к другу без зазоров, паз должен быть чуть глубже, чем шип. Хорошо то, что такие доски можно крепить впотай. Саморез устанавливается в шип или в паз — так что крепежа не видно. И еще. Качество доски для пола во многом определяется тем, насколько точно сделаны шпунты. Они должны быть ровные, гладкие, расположенные на одной высоте, одинаковой глубины/ширины/высоты.

Фаска должна быть ровной, а шип немного короче паза

Фаска должна быть ровной, а шип немного короче паза

Деревянный пол в квартире можно сделать и из нешпунтованной доски. Она чаще называется палубной. Но крепить ее придется в пласть — насквозь, да и добиться отсутствия щелей сложнее.

Есть еще такое решение — сделать по краю доски фаску. Она придает полу рельефность, хорошо маскирует возможные щели. Но убирать такой деревянный пол в квартире сложнее. В щели забивается мусор, нужен хороший пылесос. Если уж вас не пугает фаска, то можно рассмотреть и рельефный погонаж. Это террасная доска. Убирать сложно, но выглядит интересно.

Деревянные лаги

Деревянный пол в квартире отличается тем, что лаги можно устанавливать сразу на бетонное основание. Если ваша квартира не на первом этаже, в жилых помещениях гидроизоляция и теплоизоляция не нужны. Если основание более-менее ровное, просто выставляют лаги, выравнивают их по высоте. А дальше надо решить, крепить их или не крепить.

Самое главное - не оставлять пространство пустым

Самое главное — не оставлять пространство пустым

Крепить или не крепить

Планируя деревянный пол в квартире, вам надо будет решить, будете вы крепить лаги к перекрытию или нет. Возможны оба варианта. Вот коротко их достоинства и недостатки.

    Если лаги к полу не крепить, меньше будет передаваться шум соседям. Это важно, так как древесина очень хорошо проводит звуки, а еще резонирует, усиливая их. Недостаток такого вариант — возможность возникновения скрипов. Конструкция не будет жесткой, возможны подвижки, которые и вызывают скрип. Ему соседи будут рады не больше, чем ударным шумам. Уж поверьте.

Деревянный пол в квартире делают и с закрепленными лагами, и просто с установленными. В обоих случаях, для уменьшения передачи ударных шумов, под лаги кладут подкладки.

Как улучшить звукоизоляцию

Звукогасящие или виброгасящие подкладки желательно класть как под лаги, так и сверху. Получается, что нужны прокладки между лагами и бетонным перекрытием, и между лагами и досками. Наклеить надо и на торцы, которые близко к стенам. Это тоже внесет свой вклад в звукоизоляцию.

В самом простом варианте — это куски ДВП. Материал плохо проводит вибрации, но не идеален, так как это нецелевое его назначение. Для улучшения звукоизоляции есть специальные материалы — вспененный каучук (например, Вибростек-М), резина и другие более хитромудрые составы. Стоят они дороже. Особенно если покупать в фирмах, которые делают полы. Но и эффект от их применения более ощутимый. Есть похожий материал в автомагазинах. Там он, кстати, дешевле. Он на самоклеящейся основе, нарезан на полоски. Для наших целей — то что надо. Полоски звукоизоляции клеим к древесине, предварительно ее обезжирив.

Прокладки из ДВП между лагами и досками - лучше, чем ничего

Прокладки из ДВП между лагами и досками — лучше, чем ничего

Еще один момент: чтобы деревянный пол в квартире был действительно тихим, пространство между лагами не стоит оставлять пустым. Материал должен быть пористым. Подходит как сыпучий, так и в виде плит. Сыпучий — перлитовый песок или щебень, в виде матов — звукоизоляционная минеральная вата, пенопласт, эковата и т.д. Наиболее доступное и простое решение — минеральная вата. Если вам не нравится, что частички ее могут попадать в воздух, сверху можно затянуть тканью, нетканым материалом и т.д. Важно чтобы пропускал влагу/воздух. Выбранный материал крепят скобами к древесине, чуть ниже верхнего края лаг.

Способы крепления шпунтованной доски

Как уже говорили, деревянный пол в квартире лучше всего делать из шпунтованной доски. Ее делают из сухой откалиброванной доски, потому цена выше. Крепить ее можно двумя способами: в шип и в паз. В шип считается более надежным, потому что получается, что «прихватывается» 2/3 толщины доски. В то время как при креплении шпунтованной доски в паз, держит только 1/3 или менее — зависит от формы шпунта.

Как постелить деревянный пол своими руками: выбираем тип крепления шпунтованной доски

Как постелить деревянный пол своими руками: выбираем тип крепления шпунтованной доски

Еще один момент. Что в шип, что в паз, саморезы ставят на малом расстоянии от края. Чтобы избежать отслаивания/растрескивания древесины, предварительно сверлят отверстия. Да, долго, но треснувший шип/паз — это почти гарантия наличия скрипа. Фиксация далеко не та, доска начинает «гулять», отсюда и скрип.

Пол из досок своими руками: как добиться сплоченной поверхности

Подобрать качественный материал — только полдела. Надо еще его правильно смонтировать. Пока не начинаешь делать, кажется, ну что такого сложного в том, чтобы закрепить доски к лагам. Если бы они были идеальными, все было бы действительно просто. Загнал шип в паз, прикрутил, и дальше, дальше. Но когда прикладываешь одну доску к другой, оказывается, что местами она прилегает к предыдущей плотно, а местами есть зазор. Так вот, эти зазоры надо устранять. Этот процесс называют «сплачивать доски пола». Для работы нужны будут специальные приспособления:

  • Опора. Черновая доска хорошо закрепленная к лагам на некотором расстоянии от места работы.
  • Клинья — для сплочения досок.

Первая доска крепится с хорошо просматриваемой стороны. Последняя доска будет крепиться в пласть — сверху, насквозь, так что она должна быть видна минимально. Первую доску крепят не вплотную к стене, а отступив около 1 см. Ее выбираем самую ровную, без «вертолета» и прогибов. Крепеж ставим с шагом 50-60 см. В шип или паз — вы уже определились. Если ставить будете в шип, эту часть поворачиваете «к себе». Если крепление требуется в паз — то пазом к себе.

Шаг установки лаг и крепеж

Сечение лаг для деревянного пола в квартире — 50*70 мм или около того. Шаг установки зависит от толщины доски, которую вы собираетесь класть. Для доски толщиной 25-28 мм, лаги ставят с шагом около 40 см. Для доски 30-35 мм, шаг уже 45-50 см, для 40 мм — 55-60 мм. Ситуация по затратам такая: при малом шаге требуется больше бруса, но доска нужна более тонкая, а она дешевле. С увеличением шага, бруса идет меньше, но цена доски возрастает. В общем, надо считать какой из вариантов получается дешевле. Предсказать заранее сложно, так как ситуация в регионах разная, да и год от года она меняется.

Шаг установки лаг зависит от толщины досок

Шаг установки лаг зависит от толщины досок

Для крепления доски к лагам, используют обычно саморезы по дереву. Длина самореза — не менее чем в три раза больше толщина доски. Саморезы берем желтые с «шейкой». Черные считаются хуже по качеству, так как у них под нагрузкой часто отлетает шляпка.

Использование клина

Чтобы сделать дощатый пол в квартире без щелей, нужен клин. Вернее, два клина. Берете отрезок вашей шпунтованной доски длиной сантиметров 20-30, распиливаете его по диагонали. Это и будут ваши клинья. С их помощью будем прижимать доски одна к другой — сплачивать. Для удобства, отступив от толстой части одного клина 1/3, делаете «окошко» сантиметров 5-8 в длину. В это окошко удобно будет крутить саморез. Обратите внимание, если крепить будете в шип, то окошко надо делать на той части, в которой вырезан паз.

Пол из досок своими руками: как пригнать одну доску к другой

Пол из досок своими руками: как пригнать одну доску к другой

Порядок работы такой:

  1. Установили опорную доску, закрепили.
  2. Уложили на место следующую, вставили шип в паз.
  3. Над каждой лагой просверлили отверстие под саморез.
  4. Подложили отрезки досок к опорной, так, чтобы между ними и укладываемой оставалось место только для установки клина.
  5. Клин ставим над средней лагой, вставляем шипы, пазы. По одному из клиньев бьем молотком, добиваясь исчезновения щели.
  6. Вкручиваем саморез.
  7. Переходим на следующую лагу, передвигая подкладные доски, переставляя клин, снова по нему стучим. И так крепим всю доску к каждой лаге.
  8. Берем следующую доску, кладем ее на место, вставляем шип в паз. Убираем одну из подкладных досок. Все повторяем.

Вот так можно самостоятельно сделать деревянный пол в квартире без щелей. В процессе эксплуатации доски будут усыхать. Так как изначально они были пригнаны плотно, вероятность больших щелей мала. Если уж будет совсем печально, придется разбирать (потому и используются саморезы, а не гвозди), сплачивать доски пола по новой, добавлять еще одну или две. Так что лучше иметь в запасе одну-две доски — на случай усушки очень желательно.

Последняя доска и места соединения досок

Несколько слов об установке последней доски. Ее обычно приходится подрезать, так как она оказывается шире чем надо. Режут вдоль, под углом заводят шип в паз. Дальше надо ее притянуть к предпоследней. Для этого нужна скоба в виде буквы Z. Один край ее цепляют за доску, по второму стучат молотком. Когда щель ушла, забиваем гвоздь.

Установка последней доски деревянного пола с использованием скобы

Установка последней доски деревянного пола с использованием скобы

Тут проще крепить гвоздем, хоть и саморез поставить можно. Гвоздями проще, а чтобы шляпки были малозаметны, берите финишные гвозди. Даже если придется перебирать, крайняя доска все равно пойдет в отходы. Зато быстро, прочно, надежно, малозаметно. Чтобы не повредить древесину молотком, не забивайте гвозди сразу полностью. Потом возьмите пробойник, и через него вгоните по самую шляпку.

Еще несколько слов стоит сказать о стыках досок. Редко получается так, чтобы доска шла целиком без сращиваний. Самый простой вариант — просто встык, но срез должен быть ровный. Проще всего этого добиться при помощи торцовочной пилы. Ни один другой инструмент такого результата не даст. Тогда даже обычный стык будет выглядеть хорошо. Обрезав торцы соединяемых досок, их сплачивают, колотя по торцам, затем вкручивают саморезы, отступив 1-1,5 см. И еще: стык должен находится над лагой. Крепеж устанавливается с двух сторон, чтобы была жесткая фиксация.

Покупать торцовочную пилу для разового использования вряд ли кто станет — ее можно взять напрокат. Ну а при наличии инструмента, уже можно будет сделать стык не прямым, а под 45°. Он смотрится аккуратней.

Деревянный пол в квартире: один из вариантов «пирога»

Всю информацию освоить не так просто. Давайте рассмотрим пример устройства дощатого пола в квартире. Квартира не на первом этаже, поэтому гидро и теплоизоляции нет. Порядок снизу/вверх такой:

  • Лаги пола 50*70 мм на подкладках Вибростек-М, закрепленные анкерами в плиту.
  • Между лагами звукоизоляция Роквуул-Акустик-Баттс.
  • На лагах полосы Вибростек-М.
  • Слой нетканого материала для укрытия теплиц (для того, чтобы не летали частички из звукоизоляции).
  • Доска толщиной 32 мм.
  • После шлифовки, пол покрыт твердым воском в два слоя.

Если квартира на первом этаже или под вами неотапливаемое помещение, звукоизоляционный материал необходимо заменить на теплоизоляцию. Если есть возможность подсоса влаги, перекрытие покрывают гидроизоляцией. Решение надо подбирать исходя из ситуации, так что готовых универсальных рецептов нет. Вот, собственно и все. Теперь вы знаете, как сделать деревянный пол в квартире.

20 креативных идей для бюджетного ремонта старых полов

20 креативных идей для бюджетного ремонта старых полов

Многие меняют старые полы на паркет, ламинат, массивную доску и другие современные покрытия. Но то, что я увидела, будучи в гостях у своей старой подруги, меня удивило и вдохновило одновременно.

Наталья недавно переехала в квартиру, которая ей досталась по наследству от прабабушки. Квартира давно не новая, и всё в ней явно просило ремонта, а особенно полы.

Мастера советовали убрать эти старые доски , уродующие пол, но муж подруги решил по-другому. То, что у него в результате получилось, достойно восхищения. Теперь такого пола как у них — больше не будет ни у кого! К тому же, эта переделка обошлась им в сущие копейки.

Покраска деревянных полов

Пока доски пола не прогнили, можно выбрать более экономичное решение, чем замена паркета на ламинат. Самый дешевый способ обновить старые полы — это покраска.

Разумеется, просто покрасить поверхность одним тоном гораздо проще, но если подойти к этому процессу творчески, можно превратить старые доски в эффектный пол путем более сложных приемов окраски.

Редакция «Так Просто!» подготовила для тебя 27 креативных идей для бюджетного ремонта старых полов . Невероятное превращение!

  1. Вот пример самого просто способа реконструкции. Старый паркет перекрашен в новый, более модный и освежающий оттенок мятного цвета.

покраска деревянного пола под старину

Также можно пройтись поверх этого узора кистью с более темной или светлой краской. Так можно придать дополнительный красивый объем твоей росписи.

ремонт и покраска деревянных полов

Проявив воображение и смекалку, ты сможешь задекорировать любую древесину в доме, превратив «серый» обыденный интерьер в апартаменты аристократа прошлых веков, пиратское логово или место обитания героев сказок.

дизайн полов из керамогранита

К тому же, это может быть интересной изюминкой в дизайне летних террас кафе и ресторанчиков.

дизайн полов

Он может быть контрастным или создаваться комбинацией близких оттенков, но всегда это должны быть хорошо сочетающиеся оттенки одной цветовой температуры: либо теплые, либо холодные.

паркет деревянный пол

Даже двухцветный деревянный пол с таким орнаментом выглядит красиво и необычно.

деревянный паркет

Ориентируясь на стиль комнаты, можно создать абстрактный орнамент, цветочный узор, имитацию ковра или жанровую картину на полу.

СОВЕТ РЕДАКЦИи

После оригинальной покраски деревянного пола очень рекомендую защитить поверхность лаком. Можно выбрать матовый или глянцевый вариант. Среди глянцевых лаков есть разновидности от полуматовых до суперглянцевых.

Последние особенно подходят для орнаментов под керамическую плитку, а также для придания респектабельного вида бюджетному полу.

Минимальный набор инструментов и навыков, совсем немного смелости и фантазии помогут тебе создать красивый деревянный пол в квартире или на даче своими руками. И первый вопрос, который ты будешь слышать от своих гостей: «Ничего себе, как ты это сделала?»

Надеюсь, тебя, как и меня, вдохновили эти идеи. Творческих успехов, вдохновения и красивых тебе переделок!

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Недорогой Деревянный Пол своими руками — советы наших читателей.

Недорогой Деревянный Пол своими руками — советы наших читателей.

Автор советов и владелец нового пола — Валерий

В предыдущей статье Валерий уже помогал нам заготавливать Иван Чай:

День добрый! Срубили с другом дом. Затем с помощью опытного печника, сложили печь Кузнецова. Теперь с полами и лестницей разбираюсь. Может вам чем-то и помогут мои заметки.

1. Как сэкономить на досках?

Сухие, строганные, шпунтованные доски для пола – это не каждому по карману. Но можно купить сырые обрезные доски заранее – зимой, когда они не в самой цене. На прокладках они до лета подсушатся.

Цену можно уменьшить если взять в аренду деревообрабатывающий станочек – выстрогать основные поверхности. Можно заменить станок рубанком, если шлифовать готовые полы не в ручную, а профессиональнуой шлифмашинкой ( ее можно взять в аренду ). Так от проходов рубанка остаются заметные полосы.

Цену можно снизить и за счет замены шпунтованной доски на ее самостоятельную обработку в четверть. А с помощью нехитрого приспособления к обычному электрическому рубанку, входящего в комплектацию.

Рубанок для пола

которое входит в его комплект, можно выбрать в плахах четверти. Это конечно не соединение посредством вставки досок друг в друга, но зато доступно самому.

Четверти накладываются друг на друга, сплачиваются, фиксируются саморезами к поперечным балкам. После окончательного высыхания полы можно перебрать и сплотить ещё раз.

2. А теперь о качестве.

Чтобы полы не скрипели, можно оставлять между досками зазор. Кому не нравится большой зазор, можно сделать так:

vpol3

Прикрепляете полоски двойного миллиметрового скотча на вертикальные грани выбранной четверти и после этого сплачиваете. Зазор минимален и не скрипит. Полоски клейте через каждые 20-30 см. Остаётся пройтись по полам шлифмашиной (большой промышленной) и покрыть паркетным лаком.

3. Как уложить пол своими руками?

Можно укладывать сразу на поперечные балки, если вас не очень волнует эффект вибрации между полом и домом. В ином случае, между балками и полом необходимо помещать звукопоглощающий материал в последовательности от балки: поглощающий материал-деревянная прокладка-доска пола.

В любом варианте первую доску укладываете на необходимом вам расстоянии от стены, например, под плинтус. По возможности параллельно противоположной стене. Прикручиваете доску саморезами ( длинною не менее 2-2.5 толщины доски ) к каждой балке. Саморезы заглубляете в зависимости от толщины будущего снятия перепада досок, чтобы потом не порвать шкурку на шлифмашинке. Саморезы позволяют перебирать полы после их подсыхания. Отверстия перед покрытием досок шпаклюются. Смесь столярного клея и мела или современные хим.составы.

Вторая доска кладётся примерно на расстоянии 3-5см. от первой и все остальные укладываются за нею без саморезов до противоположной стены. Затем, вторая лоска пододвигается к первой, и между второй и третьей доскою вбиваются несколько клиньев по всей длине. Если доски плотно прилегли друг к другу, можно можно приступить к следующей доске. Если прилегания не получилось, отметьте карандашом отрезки, на которых необходимо подстрогать верхнюю или нижнюю кромку четверти. Отрезки определяются проталкиванием железной линейки между досками.
Перед закреплением на саморезы второй доски вспомните о мероприятии по антискрипу — в начале п.2.

4. Покрытие деревянного пола.

Перед покрытием пол выравнивается с необходимой вам тщательностью. После каждого слоя рекомендуется подшлифовка. Если полы из твёрдых пород дерева, можно ограничиться экологическим покрытием из смеси растительных масел и воска — дерево дышит. Но это дорого. Или — яхтный паркетный лак. Красиво. Правда долго пахнет. Хорошая масляная краска. Экономична.

Покрываем деревянный пол

Если будут вопросы, задавайте, буду рад ответить!

Обзор LED телевизора Sharp Elite PRO-60X5FD, и его характеристики.

Экcперименты с керамическими и бамбуковыми ножами.

Электрический дорожный чайник Tefal Travel City, обзор, плюсы и минусы.

Обзор дорогущего но классного унитаза Kohler Numi для богатых.

Дизайн плитки для ванной, как придумать и воплотить — отзыв читателя.

Обзор новой серии стиральных машин от Siemens — iSensoric.

Обзор мультипечи 3д Делимано ( Delimano 3D ), цена, отзывы потребителей.

Эксперимент по отжиму апельсинового сока механической соковыжималкой и руками.

Диета 6 лепестков — результаты за шесть дней, отзывы, мнения.

Как очистить от накипи утюг Тефаль, или эксперимент с новым утюгом.

Не забывайте читать комментарии! Там тоже можно почерпнуть много полезной информации. А также, добавляйте свои, есть возможность прикрепить фото или картинку.

Ремонт старого пола — самый бюджетный вариант

Старый жилой фонд, а иногда и новый нередко преподносит владельцам квартир неприятный сюрприз – начинают скрипеть полы. В старом фонде еще и доски могут просто прогнить. Требуется все отремонтировать, но, зачастую денег на это почти нет. В такой ситуации требуется найти самый дешевый способ ремонта полов. Вариантов будет немного, но, все равно они есть.

Определяем фронт работ

Есть два основных сценария развития событий: ремонт поверхности или ремонта с разборкой, а возможно, даже с заменой части досок. Второй случай получится не совсем бюджетным, но, выхода другого не будет. Поэтому, начать можно именно со сложного случая – с разборкой. Здесь следует выявить основную проблему:

  • Если пол просто скрипит, а доски и лаги не повреждены, то избавиться от дефекта выйдет не слишком дорого.
  • Если же повреждены лаги или доски, то придется их менять.

Каждая из ситуаций потребует своего плана действий и рассматривать их нужно по отдельности.

Устраняем скрипы

Определит почему скрипит пол не так сложно, как кажется. Чаще всего, это вызвано трением досок друг о друга или их прогибом относительно плоскости. Трение вызывает скрипы, когда половицы рассохлись или повреждены. Прогибы – более сложный случай. Здесь уже придется менять опорные детали или устранять прогиб другим способом. В обоих случаях лучше разобрать поверхность в месте, где выявлены скрипы.

После разборки поверхности вы увидите состояние лаг, на которых держится покрытие. Если они в хорошем состоянии, то проблема решается заменой поврежденных половиц или установкой дополнительной опоры в месте прогиба. Если же лаги повреждены значительно, то придется менять и их. Это – не самый бюджетный ремонт старого пола, но, он практически на сто процентов гарантирует избавление от проблемы. Можно попытаться заполнить щели между досками шпаклевочной смесью – она устранит скрип на время, но, гарантировать качество тут нельзя.

Восстанавливаем поверхность

В отличие от первого случая, восстановить красоту полов намного проще и стоить это будет совсем недорого. Во многом затраты будут зависеть от ваших талантов оформителя или навыков обращения с разным инструментом. Это вполне бюджетный ремонт пола, который легко осуществить своими руками. При этом, есть несколько вариантов восстановления:

  • Простая покраска. Нужно выбрать подходящую краску и перекрасить поверхность, Однако, в стремлении и сэкономить тоже нужно придерживаться разумных рамок – без шлифовки плоскость будет некрасивой. Лучше снять старое покрытие, пусть это и потребует больше времени, а также немного больше средств.
  • Укладка линолеума, ламината или плитки поверх старых досок. Здесь основание должно быть в хорошем состоянии, чтобы настеленный новый пол оправдал ожидания. Получится красиво и вполне недорого — все зависит от стоимости выбранного нового покрытия.
  • Художественная роспись. Вариант для натур творческих и хоть немного умеющих рисовать. На старом покрытии при помощи красок можно изобразить что угодно. Однако, шлифовка в этом случае обязательна – не получится создать что-то красивое, если основа будет непрезентабельного вида и с дефектами.

С покраской разбираться нет смысла – шлифуем по возможности старый пол и заново его лакируем, а может просто красим. Главное – подобрать хорошую краску или лак. В случаях с укладкой новых покрытий тоже все довольно просто – используйте инструкцию по укладке конкретного материала. Основание подготавливается также несложно: шлифуется, очищается и обрабатывается пропитками или грунтовкой. После чаще всего укладывается подложка, а поверх – новый материал.

Художественное оформление — удел далеко не каждого Здесь проблема даже не в ваших талантах художника, а в поиске подходящего варианта оформления. На фото ниже приведено несколько примеров такой отделки – идеи можно почерпнуть в сети или воспользоваться приведёнными фотографиями. Так можно преобразить даже самый старый и простой пол.

Замена пола

В некоторых случаях от ремонта целесообразнее отказаться. К примеру, даже бюджетный ремонт пола в хрущевке почти всегда будет связан с заменой досок. Это затратно так как сами половицы нужно будет очень тщательно подобрать и подогнать под остальные, еще целые доски. Может обойтись не слишком дешево и возможно, полная замена пола будет стоить столько же, если не дешевле. Добиться этого можно если вместо досок использовать другой материал – ОСБ плиту.

Укладка такого материала гарантирует вам получение крепкой и ровной поверхности, которая прослужит очень долго. При этом, благодаря большим размерам листов плоскость будет иметь минимальное количество стыков и швов между соседними деталями. Раскрой ОСБ осуществляется тем же инструментом, что и работы с деревянными деталями, а по цене самого материала можно выиграть.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: