Делаем пёрку по дереву своими руками и экономим 600 рублей

Сверло, чтобы делать деревянные пробки

Какой вариант лучше при строительстве брусового дома?

Однозначно сказать, какая технология сборки – теплый угол или чаша – лучше, не получится. При квалифицированном монтаже по теплотехническим показателям у них будет примерный паритет: оба вариант отличаются низкой теплопроводностью и не продуваются.

Но есть и другие аспекты:

  • При монтаже чаши растут расходы на закупку материала из-за формирования выступающей части на каждом брусе. Увеличение стоимости не слишком большое, но на масштабном проекте оно может быть ощутимым.
  • Дом или коттедж, собранные в теплый угол, более экономичны с точки зрения материала. Но само строительство займет больше времени, и к работе нужно будет привлекать более квалифицированную бригаду строителей (с соответствующей разницей в оплате труда).
  • Стоит также продумать, хватить ли вам собственной теплоизоляции брусового сруба. Если толщина стен окажется недостаточной для того чтобы сохранить тепло в доме, следует выбрать теплый угол. Так вы сможете смонтировать наружное утепление — либо сразу на этапе постройки, либо в дальнейшем, если вам покажется, что эффективность теплоизоляции недостаточна.

Метки: брус, сборка, сруб, теплый, угол

Рекомендации эксперта по стяжке брусовых венцов

Самыми востребованными являются шканты, созданные из твердых сортов древесины. Максимально прочными вариантами выступают шипы из дуба либо березы. Их не представляется возможным деформировать, согнуть, сломать. Однако существует одно условие. Они должны быть правильно зафиксированы. Какова их форма и размеры?

Установка шкантов в брус – это обязательное правило для брусовых и бревенчатых конструкций. Шипы из березы являются самым распространенным вариантом. Такие нагели не могут стать аналогом саморезов или примитивных гвоздей. Если их использовать, то гарантировать устойчивость и надежность сооружения невозможно.

  • образование конденсата;
  • покрытие поверхности шипов ржавчиной;
  • загнивание всего слоя древесины.

Чем просверлить бревно или толстый брус? Конечно же винтовым сверлом

Продолжаем разбираться с оснасткой, с помощью которой можно работать по дереву. Вообще, дерево сверлить можно разными сверлами, в прошлой статье мы разбирали эффективность сверла Форстнера, разобрались, как и где его рекомендуется применять.

Видов сверл по дереву великое множество и очень часто случается так, что для одних работ они подходят идеально, а для других вообще не подходят. Поэтому домашний мастер должен разбираться, чем и как сверлить дерево. Сегодняшняя статья будет про винтовое сверло, еще его называют спиральное.

Оно по дереву и выручит в тех случаях, когда необходимо просверлить глубокое отверстие. К примеру, у вас есть сруб, через который необходимо протянуть водопроводную трубу или пучок кабелей. И только спиральное сверло справится с толстым деревом. Конечно, ничто вам не мешает попробовать использовать обычную перку, однако, как я уже говорил, сверлить им неудобно и не факт, что получится сделать работу до конца.

Как видим, наконечник выполнен в виде тонкой резьбы, что помогает отлично вкручивать сверло на начальном этапе сверления. Выброс стружки происходит за счет винтовых краев(как у любого бура или коловорота), поэтому сверление идет легко.

Выбор дрели для сверления под нагиля

Очень важно, чтобы соединение шип-паз в данном случае было плотным, с минимальной величиной зазора — от этого зависит степень теплоты образованного угла. В каждое угловое соединение бруса, согласно правилам строительства, обязательно закладывается слой утеплителя

Как правило, это – льноджутовое волонко. Так же, следуя правилам, мы чередуем шипы с пазами, чтобы в итоге получилась как бы перевязка, повышающая сцепление стен друг с другом

В каждое угловое соединение бруса, согласно правилам строительства, обязательно закладывается слой утеплителя. Как правило, это – льноджутовое волонко. Так же, следуя правилам, мы чередуем шипы с пазами, чтобы в итоге получилась как бы перевязка, повышающая сцепление стен друг с другом.

Якобы теплый угол обходится заказчику несомненно дороже. Средняя стоимость составляет 2.000 рублей за один ряд. Повышение цены связано с повышением временных затрат бригады. И, собственно, все.

Почему существует альтернатива «теплому углу» и обязателен ли он на самом деле?

Отвечая на этот вопрос, можно уверенно сказать, что альтернатива «теплому углу» существует по нескольким весомым причинам: 1) Если Ваш дом предназначен для постоянного проживания, то его просто необходимо утеплить снаружи базальтовой ватой, закрыть ветрозащитой и чистовым материалом (сайдинг, имитация бруса, блок-хаус). Мы же однозначно рекомендуем пройти все стыки дома снаружи специальным герметиком — это просто обязательно. Непонятно, почему до сих пор в российском домостроении герметику уделяется столь мало внимания? А если Ваш дом закрыт снаружи таким «пуленепробиваемым «пирогом», вопрос — зачем Вам еще и теплый угол?! Правильно, не за чем. 2) Если Вам нужен межсезонный дом из бруса. Тогда его можно и не обшивать вовсе, а лишь пройти все швы и стыки специальным герметиком (если это дом из профилированного бруса т.к. его невозможно проконопатить) или проконопатить — если это дом из прямого строганного бруса. А коль Вам все равно предстоит все кругом конопатить при том, что дом-то — по сути дачный, летний. Тогда снова возникает вопрос — какую волшебную роль играет «теплый» угол?! А никакой. Уж лучше на эти деньги приобрести пресловутого герметика. Мало того, как раз-таки паз «теплого угла» в домах из сырого бруса имеет вполне естественное свойство рассыхаться и даже увы…отваливаться. Что нам не единожды приходилось наблюдать на некоторых домах. И тогда возникает честный вопрос к плотникам: за что деньги брали, друзья? Вот по этому в нашей компании Вы, уважаемые сограждане и милейшие дамы, и не видите нигде этого выражения — «теплый» угол.

Читайте также:
Модернизация тисков своими руками: увеличиваем силу зажима в несколько раз

Описание

Сверло-пробочник, или пробкорез, применяется не только для изготовления деревянных пробок. Такая насадка на дрель крайне необходимо тем, кому приходится работать по дереву.

Суть работы инструмента проста. В материале высверливается насквозь отверстие, а пробка остается внутри. Если нужно (обычно это применяется в мебельной промышленности), то фреза погружается в древесину не до конца, кусок пробки выковыривают, и остается необходимое по диаметру углубление.

Пробки, которые получаются в результате использования описываемого инструментария, используют в качестве декоративной заделки отверстий или болтов, утопленных в древесину.

Если говорить о применении в профессиональной сфере, то нередко можно увидеть, как мастер легко и непринужденно высверливает сучки и другие дефекты в дереве при помощи подобного сверла.

Несмотря на свою универсальность, не всем описываемые сверла нравятся. Многие мастера утверждают, что пользоваться ими не всегда безопасно, гораздо удобнее применять в работе сверла Форстнера.

Есть модели, которые можно использовать в ручном фрезере, они отличаются от обычных наличием хвостовика. Также стоит сказать, что такие оснастки поставляются в продажу в двух вариантах исполнения:

  • конические;
  • цилиндрические.

Если и пользоваться пробкорезом, то лучше не использовать для этого ручную дрель. Причина проста. В этом конкретном случае нельзя произвести центровку, а это значит, что сверло просто в любой момент может уйти в сторону. Добиться ровной пробки таким образом не получится.

Более того, при использовании ручной дрели пользователю придется прилагать дополнительное усилие, но при этом соблюдать прямой угол между инструментом и материалом. Удобнее в данном случае было бы использовать фрезер, можно сверлильный станок.

Размеры

Одно из преимуществ пробочных сверл в том, что они обладают большим разнообразием диаметров. В таблице производителей можно встретить варианты и на 15 мм, и на 35 мм, и даже на 44 мм. На самом деле этот параметр может варьироваться от 8 до 100 мм.

Но стоит понимать, что оснастка, которая обладает диаметром более 5 сантиметров, применяется исключительно при машинном сверлении. Это в первую очередь обеспечивает безопасность пользователю.

На рынке современных приспособлений можно встретить комплекты из нескольких сверл, различных по диаметру, а можно приобрести товар поштучно. Обычно направление вращения RH.

Одними из наиболее востребованных считаются диаметры 15 мм и меньше. Это сверла на 8, 10, 12 мм.

Что такое нагель

Это штырь – металлический или деревянный, которым скрепляют брус и бревно. Наиболее очевидны его преимущества при строительстве лодок и малых судов, так как морская вода заметно усиливает коррозию металла, быстро выводя из строя гвозди. К тому же под действием влаги дерево набухает и увеличивается в объеме, что и обеспечивает герметичность.

Крепление бруса нагелями призвано предупредить поперечное смещение и деформации, но при этом не препятствовать естественной продольной деформации. Так как и доски, и бревно дают усадку после строительства, то здесь такое решение полностью оправдано.

Читайте также:
Конусная насадка из клапана двигателя для болгарки и дрели

Изготавливается деталь на токарных станках из дерева твердых пород – дуб, береза. Допускается древесина только первого или высшего сорта, хорошо высушенная, без сучков, свилеватости и прочего. Диаметр шканта подбирается в соответствии с габаритами изделия, но не может быть менее 2,5 см. Нагель для бруса 150х150, например, должен быть диаметром в 25 мм. Диаметр должен оставаться одинаковым по всей длине изделия. Вытачиваются два вида штырей:

  • квадратные – установка шканта квадратной формы в круглое отверстие вызывает сомнения, так как снимание ребер может провоцировать заклинивание. Поэтому такие изделия используются редко;
  • круглые – получили самое широкое распространение при сборке каркаса дома и стен сруба. Использование их затруднений не вызывает. На фото можно увидеть штыри из дерева разной формы.

Как сделать самостоятельно?

Если нет возможности купить пробкорез, то его можно изготовить своими руками. Для этого используется старое перьевое сверло.

Из инструментов потребуются циркулярная пила, токарный станок, струбцина и электронный штангенциркуль.

Для изготовления пробкореза желаемого диаметра стоит использовать перьевое сверло, имеющее аналогичный требуемому параметр. В нашем случае взяли ширину лопатки 4,1 см.

Сначала берем деревянный брусок и делаем в нем шуруповертом отверстие, подходящее под хвостовик. Вставляем туда оснастку, которую будем менять.

Расстояние между резцами должно быть 3 см, его отмеряем и делаем засечку. Вставляем брусок с перьевым сверлом в струбцину

Очень важно хорошо закрепить деталь, поскольку от этого зависит безопасность мастера

На точильном станке срезаем сначала острие, за счет которого производится центровка. Оно не нужно пробкорезу. По прочерченной заранее разметке делают две прорези

Важно обрабатывать сверло перевернутым

Центральная часть удаляется полностью. Таким образом получается нечто похожее на вилку с двумя зубьями. При работе такая оснастка легко высверливает в дереве пробку заданного диаметра.

Соединение бруса нагелями: особенности

Предпочтительнее выбирать штыри из той же породы дерева, что и стены дома: коэффициент расширения у разной древесины довольно сильно отличается, а совпадение по этому параметру гарантирует отсутствие деформации.

Металлический штырь используется в конструкциях тяжелых, а также из древесных материалов.

  • В каркасных зданиях шкант применяют для стыковки элементов нижней обвязки и установки вертикальных стоек. В срубе или доме, стены которого целиком возводятся из бруса, штырь скрепляет материал, образуя единую поверхность.
  • Разницу здесь составляет глубина привязки. Сборка бруса на нагеля в каркасном здании подразумевает стыковку двух элементов нижней обвязки и вертикальной угловой стойки. Сооружение стены из брусков 150*150 мм требует, чтобы нагель соединял собой не менее 2 рядов.
  • В срубе соблюдается то же условие: штырь скрепляет как минимум два ряда. Крепление проводится в шахматном порядке с шагом не более 2 м, причем каждый отрезок дерева должен быть скреплен двумя шкантами.

Сверление отверстий

Использование штырей из дерева при сборке предполагает производство отверстий в бревне или доске любого сечения в местах соединения. Сверление может быть сквозным – для связки рядов, или несквозным – при креплении вертикальной стойки, например. Дрель для сверления бруса под нагели должна быть достаточно мощной – не менее 1,5 кВт, с широким патроном, чтобы была возможна установка сверла соответствующего диаметра. Для работы с бревном рекомендуется низкооборотная дрель.

  • Соединение бруса нагелями начинается с высверливания отверстий под него. Желательно использовать шаблон, чтобы добиться точного совпадения параметров отверстия в соединяемых брусках.
  • Отверстия высверливается строго вертикально, иначе возникает опасность провисания ряда.
  • Диаметр отверстия рекомендуется делать на 3–4 мм больше диаметр штыря. Этот прием позволяет исключить заклинивание шканта при усадке и высыхании дерева. При этом деревянный брусок зависает, образуя щели. Слишком плотная стыковка провоцирует такую ситуацию.
  • Глубина отверстия на 2–3 см больше, чем длина крепежа. Таким образом исключается провисание дерева при усадке.

Деревянный нагель в стене дома «работает» на изгиб, то есть, предупреждает поперечную деформацию. Продольное скольжение бревна должно быть свободным. На видео рассматривается сборка дерева на шканты.

Поговорим о «перьях» по дереву

Поговорим о «перьях» по дереву

Очень часто домашние мастера используют перовые сверла для сверления дерева, как обычного, так и клееного. В чем их преимущества и недостатки — читайте в этой статье.

Читайте также:
Пескоструйная установка своими руками экономим 10 тысяч рублей

Перовое сверло(далее пёрка) используют при сверлении в дереве отверстий большого диаметра, самое важное тут в том, что качество среза не должно волновать мастера, края отверстия получаются немножко неровные и «волосатые». Однако, если вам нужно провести водопроводную трубу из подполья в дом через половую доску — то лучшего сверла не найти, имеется в виду цена-качество.

Этот вид расходника в разы дешевле винтового сверла и для разовых работ подойдет лучше некуда.

Конечно, отверстия большого диаметра вы также можете просверлить с помощью сверла Форстнера, однако заметим, что фоснер не сможет просверлить глубоко. Длина «пера» примерно 18 см, тогда как сверло Форстнера очень короткое, сантиметров 10 и все-таки оно больше подходит для сверления чистовых отверстий большого диаметра(до 60 мм).

Форстнер сверлит чище, перка — края получаются «волосистые».

18

Плюсы этого расходника:

  • Низкая цена (если сравнивать с другими сверлами по дереву)
  • Множество диаметров (подберете для ваших работ)
  • Универсальность (народ сверлит ими даже листовой металл/жесть)
  • Есть возможность удлинить сверло еще на 300 мм

Пёрка по дереву имеет центр, с помощью которого идет первоначальное заглубление в дерево и 2 режущих зубца по краям, которые обчерчивают круг и врезаются по окружности. Сверлить им очень легко, особенно если диаметр требуется до 30 мм. Свыше 30 мм сверлится уже похуже. Для работы вам понадобиться обычная дрель, можно даже с небольшой мощностью 500 Ватт. Также можно сверлить и шуриком и перфачом.

На видео ниже — мастер работает разными видами перок, всех уделало советское с толстым хвостовиком. Но такие уже не найти в продаже ))

Размерный ряд перовок начинается с 10 мм и заканчивается довольно большим диаметром 60 мм. Если вам необходимо просверлить отверстие свыше 60 мм, то тогда вам на помощь придут кольцевые пилы, так называемые коронки. Конечно, их стоимость будет повыше, все потому, что они идут, как правило, в наборах.

Как увеличить глубину сверления «пером»?

Ответ просто — в продаже вы можете найти специальные удлинители, которые стоят в районе 100 рублей, но подходят для большинства размеров. Выглядят они вот так:

удлинитель

Вставили пёрку, зажали шестигранным ключиком на 3 мм и можно работать. Длина такого удлинителя — 300 мм.
Конечно, для сверления глубоких отверстий большого диаметра лучше использовать винтовые сверла, поскольку перка с удлинителем — та еще конструкция, хлипкая что и говорить.

Ну и заметим, что также в выпиливании большого диаметра в дереве нам помогут специальные пилки для лобзика, предназначенные для изогнутого пиления. Вы просто сначала просверлите доску обычным сверлом по дереву или металлу(диаметр сантиметров 5-6), потом вставите пилку для лобзика и начнете пилить по кругу. Конечно, трудновато будет выпилить лобзиком идеально круглое отверстие диаметром меньше 80 мм, но что делать, если нет выбора.

В общем и целом, «перо» — отличный вариант в категории цена-качество, когда необходимо сделать «дырку» диаметром 14-50 мм, неглубокое(до 150 мм). В таких случаях не стоит искать что-то особенное, покупайте перо, оно отработает на отлично, кроме того, вы не потратите много денег, поскольку цена на такие сверла невелика(если сравнивать с теми же винтовыми или с Форстнером).

Продаются перьевые сверла как по раздельности, так и в наборах, которые включают самые востребованные диаметры. В арсенале домашнего мастера обязательно должен быть и такой инструмент, желательно как минимум 4-5 диаметров.

Работы по дереву, необходимые инструменты. Изготовление свимбейта. Станки с ЧПУ для обработки пиломатериалов

Каждый, кто знает, что такое перо или резак по дереву, имеет прямое или косвенное отношение к наиболее древнему промыслу на Руси – деревянному зодчеству, так как занимался этим сам или наблюдал, как это делают другие. В настоящее время разработаны станки с числовым программным управлением, которые выполняют токарные и фрезерные работы и на них вырезают целые картины, но, тем не менее, ручная работа всегда будет оставаться в цене.

Приглашаем вас поближе ознакомиться со столярным мастерством, рабочими инструментами и различными поделками, а также посмотреть на демонстрацию видео в этой статье.

Читайте также:
Циркулярная пила на основе болгарки: мастерим своими руками

Панно «Конёк-горбунок»

Начинающий зодчий

Инструменты

Перо по дереву – набор с разными диаметрами

Перо по дереву – набор с разными диаметрами

  • Для сверления пиломатериалов, особенно, для больших отверстий, зачастую используется не обычное сверло, а так называемое перо или перка по дереву , представляющая собой расплющенной на конце и заострённое жало. Конечно, здесь может быть использовано и обыкновенное свёрло — бур по дереву, но его отвальный механизм (червячная нарезка) зачастую быстро забивается и одно отверстие, превышающее 20-30 мм в глубину, приходится осуществлять за несколько проходов.

Бормашина по дереву «Профиль» с возможностью осуществления ручного привода

  • Мелкую отделку пиломатериалов можно также производить с помощью бормашины , которой также обрабатывается металл, кость и пластмассы, не оставляя при этом никаких оплавлений, сколов и поджогов – это возможно, благодаря скорости вращения до 10000 об/мин кулачкового патрона.В нём можно зажимать и быстро менять режущий инструмент с хвостовиком от 0,5 мм до 4,2 мм диаметром.
    Блок питания позволяет работать в режимах 12 В, 13,8 В, 18 В и 24 В с током холостого хода 0,4А и номинальным – 3,0А, такая бор-машинка по дереву весит 455 г.
  • Для больших работ может быть задействован кромкорез по дереву , но такой инструмент чаще всего нужен для строительных, а не для декоративно-отделочных работ. Примечательно, что предварительная обработка древесины столярами-резчиками чаще всего производится самостоятельно и только в малых объёмах.

Набор стамесок для резьбы

Набор стамесок для резьбы

  • Конечно же, какая может быть резьба по дереву без набора стамесок – они могут иметь самую разную ширину, могут быть плоскими и закругленными, кроме того, лезвие для разных работ может быть разной толщины. Для того чтобы выбирать пазы и придавать им правильную геометрическую форму в соответствии с задуманным изображением, используются только закругленные лезвия, также для художественной и контурной резьбы используются специальные резцы.

Рашпиль по дереву роторного типа

Рашпиль по дереву роторного типа

  • Для грубой шлифовки пиломатериалов используются рашпили и напильники , основное отличие которых в самом названии и напильник по дереву гораздо правильнее будет называть рашпилем из-за особенностей режущей поверхности.Лезвие инструмента имеет крупную насечку, штампованные выпуклости которой находятся отдельно друг от друга, что позволяет опилкам не задерживаться на поверхности и не забивать пространство между зубьями.

Для более тонкой шлифовки используется наждачная бумага с разным калибром зернистости, а также войлок и сукно для полирования.

Самодельный свимбейт

Примечание. Для ловли крупной рыбы используют приманку, называемую свимбейт, которая стоит достаточно дорого.
Но мы сейчас расскажем вам, как сделать такое приспособление самостоятельно, а проявив фантазию, вы сможете сделать и другие копии, но с разной окраской.

Рисуем контуры приманки

Рисуем контуры приманки

Для того чтобы сделать свимбейт своими руками из дерева, нам понадобится фрагмент ольховой дощечки, которая хорошо просушена и не имеет трещин и сучков, поверхность должна быть гладкой.

На ней наносим изображение будущей приманки – рыбки, которую мы хотим имитировать в данном случае, изобразив, кроме общего контура, глаза, плавники и жабры – это нужно будет в дальнейшем.

Шлифуем заготовку и размечаем её на будущие составные части

Шлифуем заготовку и размечаем её на будущие составные части

Выпиливаем наш рисунок лобзиком по общему контуру и дорабатываем его резаком, чтобы в общих чертах получилась форма рыбы с округлостями туловища. Но такую заготовку обязательно придётся дорабатывать наждачной бумагой, чтобы в дальнейшем можно было наносить краску на гладкую поверхность, на месте глаз сверлите пером небольшое углубление, чтобы придать формам правдоподобность.

Размечаете также места фрагментации – приманка будет поделена на три части.

Распиливаем заготовку на части и округляем кромки спилов

Распиливаем заготовку на части и округляем кромки спилов

После шлифовки, по намеченным линиям, распиливаем деревянную заготовку на три части лобзиком или ножовкой по металлу, а кромки срезов закругляем и шлифуем ещё раз. Теперь нам нужно разметить места для соединительных винтов и сверлом нужного диаметра сделать под них отверстия.

Комплектуем винты с петельками

Комплектуем винты с петельками

Теперь нам нужно подобрать нужное количество винтов с петельками и вкрутить их в проделанные отверстия, соединив между собой, чтобы рыбка получилась подвижной.

Делаем отверстия для погремушек

Делаем отверстия для погремушек

Любая хищная рыба будет реагировать на звук, поэтому, нам нужно как-то озвучить нашу приманку и для этого сверлим в заготовке два отверстия и вставляем туда погремушки, а чтобы они не выпали, сажаем их на какой-либо водостойкий клей. Такие погремушки (на фото они внизу справа) представляют собой пластмассовые запаянные трубки от капельницы, внутри которых находится дробинка или шарик от маленького подшипника.

Читайте также:
Станок для сгибания металлопроката: мастерим своими руками

Хвост и плавники вырезают из оргстекла

Хвост и плавники вырезают из оргстекла

Для того чтобы сделать плавники и хвост, вам нужно взять кусочки тонкого оргстекла и вырезать из них подходящие фигурки. Для фиксации делаете на заготовке прорези острым ножом и приклеиваете оперение на эпоксидную смолу.

Отверстия для дополнительной огрузки

Отверстия для дополнительной огрузки

Так как приманка у нас из дерева, то она будет всплывать (вода имеет большую плотность, нежели древесина), следовательно, нам нужно будет сделать огрузку. Здесь возможны два варианта – первый, просверлить в брюшке рыбки два отверстия и затолкать туда два кусочка припоя, либо подвесить снизу грузик на винте с петелькой.

Скимбейт готов к употреблению

Скимбейт готов к употреблению

Все детали шлифуются, вставки зашпаклёвываются, а скимбейт красится и покрывается лаком, чтобы он мог создавать блики в воде. На нижнюю часть приманки крепятся рыболовные крючки и с ним можно идти на водоём, с целью поймать очень крупную рыбу.

Примечательно, что стоимость такой снасти получится копеечной, но пользы она принесёт не меньше, чем заводской изделие, а для покраски можно использовать морилку или бейц для дерева, а также масляную краску, покрывая их сверху водостойким лаком.

Примечание. Из дерева можно самостоятельно сделать очень много полезных или просто декоративных вещей своими руками, если для этого у вас есть желание и хотя бы минимальный набор инструментов.
Так, вы можете украсить свой приусадебный участок различными сказочными зверьками или сделать там скамейки из брёвен.
Ну, а для тех, кто уже поднаторел в резке, под силу самостоятельно создать целое панно и украсить ним своё жилище.

Станки с ЧПУ для обработки пиломатериалов

Обработка древесины на фрезерном станке с ЧПУ

Обработка древесины на фрезерном станке с ЧПУ

Для автоматической обработки пиломатериалов сейчас используются токарно-фрезерные станки с числовым программным управлением (ЧПУ), где изображение закладывается в память агрегата и все работы осуществляются автоматически на прижатой к рабочему столу заготовке.

Мощность и рабочие возможности таких агрегатов разные, так же, как и цена, и их можно выбирать в соответствии со своими потребностями (для дома, для промышленного предприятия). Управление такими станками может осуществляться дистанционно, через компьютер, причём не одним, а сразу несколькими агрегатами, задавая для них те или иные программы.

Модель Артмастер-0404

Для примера давайте рассмотрим параметры модели станка с ЧПУ Артмастер-0404, фотографию которой вы видите вверху. Такой станок зачастую применяют для ювелирных работ, создания рекламы и в мебельной промышленности – у него компактный и лёгкий порт, предусмотрена возможность перемещения рабочего стола – это даёт возможность работы на скорости 9м/мин, несмотря на то, что здесь шаговый двигатель.

Стол предусматривает зону обработки заготовки 400×400 мм, но при этом вы можете доукомплектовать его поворотной осью для обработки тел вращения.

Питание, как и многих аналогов, берётся от переменной сети 220В, следовательно, такой станок без каких-либо проблем можно использовать у себя дома. По своим габаритам Артмастер-0404 тоже не представляет собой громоздкой конструкции – его параметры составляют 1800x800x1600 мм, а масса нетто 360 кг.

У станка встроенная система управления, но она позволяет добавление новых программ со стороннего носителя через USB порт – это может быть съёмный или жёсткий диск компьютера или флэш-накопитель.

Но это средние параметры для таких моделей – они могут уменьшаться и увеличиваться, от чего, вполне естественно, будут изменяться габариты, стоимость и мощность того или иного агрегата. Например, у Артмастер-1212 зона обработки детали достигает 1200×1200 мм и у него есть два электрошпинделя, а система управления здесь может быть, как интегрированной, так и выносной, установленной на отдельной стойке – это предусматривает инструкция производителя.

Отделка древесины лазерным станком с ЧПУ

Отделка древесины лазерным станком с ЧПУ

Конечно, любой, кто сталкивался лично или понаслышке с декоративной обработкой древесины, знаком с выжиганием, но это делается не только ручным способом при помощи магазинного или самодельного выжигателя, но и при помощи лазера, который управляется станком с ЧПУ.

Читайте также:
Модернизация для дрели своими руками: повысьте эффективность работы в несколько раз

Принцип обработки здесь одинаковый, только в автоматическом режиме скорость производства увеличивается в десятки раз, при этом уменьшаются погрешности и, что вполне естественно, стоимость создаваемого изделия. Для лазерной обработки подходят практически все пиломатериалы, хотя предпочтение отдают таким породам, как кедр, пробка, бук, ольха и всей древесине, которую относят к ценным породам, но при этом также хорошо подходит МДФ и фанера.

Как и в любой работе, здесь, конечно, есть свои нюансы, например, это подача сжатого воздуха, чтобы исключить воспламенение пиломатериалов. Дело в том, что чем мягче древесина, тем выше её теплопроводность, поэтому, выжигание на твёрдых породах без их охлаждения ещё возможно, но на мягких это исключено.

Но, тем не менее, края обрабатываемой линии всё равно будут обугливаться, но это не мешает, а, наоборот, вносит свой шарм в декоративное изображение.

Следует отметить, что при создании картин или, к примеру, мебельных фасадов при помощи лазера, заготовку можно не закреплять на рабочем столе – этого не требуется – только устанавливать заготовку необходимо в нужном месте. Но при аналогичной обработке фрезером без фиксации не обойтись, так как резец снимает лишнее путём механического усилия.

Заключение

В конце статьи хочется отметить одну немаловажную деталь, которую нужно учитывать при декоративной обработке пиломатериалов. У древесины, особенно у мягких пород, пористая структура, которая забивается грязью, попадающей туда вместе с влагой, поэтому разумно использовать порозаполнитель для дерева при окончательной обработке поверхности.

Как сделать ручную мини циркулярку из дешевых материалов

Для раскроя ламината, фанеры и прочих тонких листовых материалов можно использовать мини циркулярную пилу. Чтобы ее изготовить, нужно просто купить электродвигатель и пару мелочей. Несмотря на простоту такого инструмента, он режет как покупная паркетка.

Как сделать ручную мини циркулярку из дешевых материалов

Материалы:

    электродвигатель 895 – http://ali.pub/5im3eu

электродвигатель 895

МДФ 8 мм

Как сделать ручную мини циркулярку из дешевых материалов

Процесс изготовления циркулярки

Из МДФ вырезается заготовка 12,5х21 см под подошву циркулярки. Вдоль ее длинной стороны ставятся метки за 7 и 17,5 см от края. Между ними заготовка шлифуется на 5 мм вглубь.

МДФ заготовка шлифуется на 5 мм вглубь

Из МДФ вырезается квадрат 5х5 см. Его нужно просверлить в центре под вал мотора с муфтой, и сбоку под крепление двигателя.

Из МДФ вырезается квадрат

нужно просверлить в центре под вал мотора отверстие

Заготовка приклеивается на подошву, к ней прикручивается двигатель

Устанавливаем муфту

обрезается обычная ПВХ заглушка для трубы

пропиливается отверстие диаметром 50 мм

Кожух вклеивается на подошву

нужно склеить 4 куска МДФ

Вырезаем ручку

Ручка приклеивается

Ручка прикручивается к подошве саморезами

Припаиваем провода к кнопке

Далее к двигателю припаиваются провода через нее

На муфту устанавливается диск

Самодельная циркулярка пилит МДФ

Самодельная циркулярка пилит доску

Самодельная мини циркулярка

Смотрите видео

Перьевое сверло по дереву — особенности применения

Инструмент используется при работе со всеми видами древесины, а также её производными (МДФ, ДСП, фанера). Одинаково широко применяется для ремонта, при изготовлении мебели, дверей, оконных рам, в других областях промышленного производства. Есть два основных вида сверления, в которых оно используется:

  • Для не сквозных отверстий не большого диаметра. Например, изготовление крепежных гнезд дверных косяков, мебельное производство.
  • Для сквозных отверстий. Например, гнезда для установки шпилек и других крепежных элементов.

Важно! Перьевые сверла по дереву рекомендуется использовать для неглубокого сверления. Также надо помнить о тонком наконечнике. Он входит в древесину глубже, чем основная головка.

Заточка перовых сверл

В зависимости от конструкции перовое сверло точится или в 2 или в 4 плоскостях, при этом выдерживаются углы заточки, указанные в паспортных данных инструмента, а также заточке подлежит кончик центрующего наконечника (носик). Необходимо помнить, что при этом инструмент теряет размер диаметра, а иногда и его толщину. Заточку выполняют на точиле, алмазном круге и с использованием мелкозернистого абразивного вещества. При этом сверло перовой формы не должно перегреваться в процессе заточки, т. к. это приводит к ухудшению его прочностных свойств. Для этого необходимо его периодически смачивать в охлаждающей жидкости.
На видео наглядно о выполнении отверстия большого диаметра перовым сверлом:

Просим тех, кто работал с таким режущим инструментом, поделиться опытом работы в комментариях к тексту, а также рассказать, каким оборудованием и инструментом пользовались при выполнении операции сверления.

Конструктивные особенности

Уникальность и эффективность работы перьевых свёрл заключена в конструктивной простоте. Они состоят из двух частей:

  • Рабочая – основной орган инструмента, который соприкасается с обрабатываемой древесиной. По форме напоминает лопату с острым наконечником. Он отвечает за точное положение лопатки, вырезает основную часть древесины. С дух сторон рабочей поверхности расположены лезвия, режущие кромки. Если посмотреть на продольный разрез, то они заточены в правую сторону.
Читайте также:
Диск по дереву для циркулярки своими руками из ненужного циферблата монометра

Перьевые сверла по дереву изготавливаются по строго выверенным лекалам. Точно соблюдается пропорциональное соотношение ширины и толщины рабочей части:

  • хвостовая – стальной стержень в форме шестигранника. Многогранная конфигурация позволяет надежно закреплять его в патрон дрели, а также использовать переходники для увеличений рабочей глубины.

Преимущества и недостатки

К основным преимуществам изделий перовой конструкции относят:

  • низкую стоимость;
  • возможность использования одной державки для крепления пластин разных размеров;
  • легкость и простоту смены режущих пластин;
  • возможность несколько раз подвергать заточке режущую часть в цельных конструкциях инструмента;
  • отсутствие перекоса;
  • возможность сверления отверстия большого диаметра на глубину, которая в 2 раза больше диаметра самого сверла.

Основные недостатки у режущего инструмента перовой формы: невозможность отвода стружки в процессе выполнения операции и возможность смещения, но, имея опыт работы с таким сверлом, специалисты сверлят отверстия с необходимой степенью точности. Для этого они несколько раз в процессе выполнения операции очищают отверстие от стружки, останавливая процесс работы.

Характеристика

Самое полное представление о технических характеристиках можно получить в сравнение с другими видами насадок. Есть три типа свёрл по дереву, которые на первый взгляд выполняют одну задачу. Это не совсем так:

  • Спиральное — предназначено для сквозного сверления. Сделать крепежное гнездо с его помощью не получится. Возможно получение глубоких сквозных отверстий небольшого диаметра с ровными краями.
  • Сверло Форстнера – используется для получения неглубоких отверстий большого диаметра. Отличается высокой стоимостью. Хвостовик короткий, что накладывает ограничения на область применения. Края отверстия получаются ровные, без изъянов.
  • Перьевое – недорогое, с широким диапазоном рабочих диаметров. Есть вариант удлинения. Удобное, простое в обращении. Подходит для всех видов древесины. При диаметре сверления более 60 миллиметров возможны заломы и рваные края.

Перьевые сверла по дереву выигрывают у своих конкурентов по многим параметрам. Единственный недостаток — неровные края при большом диаметре сверления, но на это не стоит обращать внимание. Надо знать, что качественные отверстия большого диаметра высверливаются коронками.

Перьевое сверло

Перьевые свёрла — это расходный инструмент предназначенный для сверления в древесине, пластике, гипсокартоне, керамике, стекле.

Перьевое сверло имеет свой оригинальный внешний вид, который нельзя спутать ни с каким другим видом свёрел. По конструкции — это металлический стержень, один край которого имеет шестигранное окончание, а с другой стороны расположена рабочая часть сверла называемая пером. Само перо имеет внешний вид в форме лопатки, с исходящим из него резцом.

Перьевые свёрла бывают двух видов:

  • для работы по дереву (изображение выше)
  • по керамике и стеклу.

Перьевое сверло для сверления стекла и керамической плитки выглядит следующим образом:

Перьевые свёрла по дереву

Так как у нас кровельный портал, нас интересуют перьевые свёрла предназначенные для работы с пиломатериалами и прочими материалами из дерева.

По качеству и точности работы данные свёрла несовершенны и имеют свои преимущества и недостатки. Применяются они в основном для проведения грубых операций.

Перьевые свёрла выделяются в работе своей высокой производительностью. Конечно лёгкость сверления напрямую зависит от твёрдости древесины и не все породы деревьев легко поддаются сверлению. Но с пиломатериалами широко применяемыми в строительстве, перьевое сверло легко справляется со сверлением. Оно часто используется для сверления отверстий большого диаметра, при работе с клеёной древесиной и даже можно применять в работе с гипсокартоном и пластиком.

Перьевые свёрла по дереву бывают односторонние и двусторонние. Соответственно предназначаются они для работы с вращением в одну и две стороны соответственно. Угол среза у резца одностороннего пера составляет 75-90°, а у двухстороннего – 120-135°.

Качество изготовления

Как и у любого другого инструмента, качество сверла и срок его эксплуатации напрямую зависит от сырья и метода его обработки. Визуально качество обработки сверла можно определить по его цвету:

  • Стальной серого оттенка — Деталь сверла не подвергалась обработке (может быть окрашено цветной краской);
  • Тёмный — Сверло обработано острым паром, для увеличения прочности металла (так же может быть окрашено цветной краской);
  • Золотой — Применяется спец-технология обработки детали сверла;
  • Ярко-золотистый — Поверхность сверла имеет слой нитрида титана, увеличивающий срок эксплуатации и прочностные характеристики.
Читайте также:
Домашняя станция для паяльных работ: уникальная самоделка

В настоящее время существует большое кол-во производителей перьевых свёрел. Чтобы не ошибиться в выборе сверла, при покупке стоит обратить внимание на:

  • форма – перо сверла должно быть симметричным;
  • резцы на сверле должны быть идеально ровными;
  • отсутствие сколов и неровностей на сверле;
  • материал и производственная обработка изделия.

Размеры перьевых свёрел по дереву

Размер перьевого сверла обозначается в миллиметрах. Он указывается на пере сверла.

Диапазон размеров от 10 до 60 мм.

Перьевые свёрла продаются в наборах и поштучно. Из самых распространённых размеров (10, 12, 16, 18, 20 и 25 мм) комплектуются наборы свёрел. Перьевые свёрла размером более 25 мм, как правило реализовываются поштучно.

Под заказ можно приобрести сверло любого размера в диапазоне от 10 до 60 мм. Производить, а так же применять перьевые свёрла размером более 60 мм не резонно. Из-за большого охвата площади сверления, резцы тяжело режут древесину.

В длину перьевые свёрла имеют размер 150 мм. Если данной длины не достаточно для работы, можно применить тот же удлинитель, что используют для бит на шуруповёрт:

Плюсы и минусы перьевых свёрел

Перьевое сверло имеет ряд своих преимуществ. Конечно же, главное из них – это цена сверла. Перьевые свёрла на порядок дешевле и имеют довольно обширный диапазон рабочих диаметров.

Ещё большим плюсом является простота заточки сверла. Перьевое сверло легко заточить как обычным плоским напильником, так и на электрическом нождаке.

За счёт шестигранной формы края сверла, зажим в патроне более надёжен, что исключает проворачивания сверла в патроне дрели.

Основной недостаток у перьевых свёрел — это отсутствие размеров свыше 60 мм.

Резцы сверла быстро тупятся, из-за чего необходима периодическая заточка.

Правила работы перьевым сверлом

Процесс сверления выполняется в следующем порядке:

  • Ставится метка в точке, где нужно засверлить;
  • При сверлении перьевым сверлом желательно пользоваться дрелью с регулируемым числом оборотов. Скорость (количество оборотов) напрямую зависит от размера используемого сверла. Чем больше размер сверла, тем с меньшей частотой должен вращаться патрон дрели. Сверление на больших оборотах приводит к быстрому износу резцов и возможной поломке сверла;
  • Для сверления глубоких отверстий применяется удлинитель;
  • Начинать сверление желательно на малых оборотах. Это позволяет избежать смещения сверла с заданной точки;
  • Так как сверло сделано так, что стружка от дерева не выходит наружу и остаётся в отверстии, необходимо периодически приостанавливать сверление и выдувать стружку из канавки отверстия.

Заточка перьевого сверла

В сравнении со всеми остальными видами свёрел, перьевое сверло самое простое для заточки. Его можно легко заточить плоским напильником или на наждаке.

При заточке желательно взять для образца новое сверло (для сверки формы и угла).

Особое внимание нужно уделить острию сверла. Оно должно быть выточено максимально по центру пера. Незначительное смещение кончика острия относительно оси сверла, способно значительно усложнить сверление (из-за разной длинны резцов).

Если у сверла разрушилась или сильно деформировалась рабочая часть, то не стоит тратить силы и время на его восстановление, а проще купить новое сверло.

Молоток – самый распространённый инструмент в строительстве, применяемый в самых разных…

Если Вы не знаете чем лучше резать битумную черепицу, для вас будет полезна данная…

Нейлер — это инструмент предназначающийся для забивания крепежа (гвоздей, скоб, шпилек)…

Правила выбора

Подобрать качественную насадку по приемлемой цене не так сложно. Если речь идет о проверенных фирмах, таких как Bosch, Hitachi, то с большой долей вероятности изделие качественное и надежное. Для определения качества сверл менее известных марок есть несколько правил, которые легко проверить при визуальном осмотре:

  • Геометрические размеры. Режущие кромки должны располагаться симметрично друг другу, быть одного размера.
  • Качество заточки режущих кромок. Проверяется прикосновением пальцем, аналогично с проверкой остроты лезвия кухонного ножа.
  • Качество исполнения насадки. Любые неровности рабочей или хвостовой части должны насторожить. У надежных изделий отлив практически идеальный.
  • Цвет металл. Важный параметр, на который обращают внимание в первую очередь:

Сталь серого цвета – большая вероятность полного отсутствия обработки.

Чёрного – металл прокален паром. Такая обработка повышает прочность и износостойкость насадки.

Золотистый – в металле удалено внутренне напряжение. Это значительно повышает прочность.

Читайте также:
Удобный зажим для сварочных работ: делаем самостоятельно и повышаем эффективность работы

Ярко-золотистый – сверло покрыто тонким слоем титанового нитрида. Прослужит долго, справится с самой прочной древесиной.

Как выбрать инструмент высокого качества?

Инструмент высокого качества должен соответствовать таким критериям, как правильная геометрия, хорошая заточка, поверхность без дефектов и цвет металла. Остановимся подробнее на каждом требовании.

  • Все элементы рабочей части должны быть симметричными, одинаковыми по размерам.
  • Важный фактор качества – степень заточки инструмента. Он должен быть острым и соответствовать определенным стандартам.
  • Малейшие неровности или царапины на поверхности изделия говорят о том, что сверло изготовлялось не в заводских условиях.
  • Лучше выбирать изделия черного, бледно или ярко золотистого оттенка. Это означает, что сверло подвергалось дополнительной обработке для улучшения своих прочностных и других эксплуатационных характеристик.

Не менее важно соблюдать условия эксплуатации инструмента – своевременно удалять стружку, повышать скорость вращения по мере погружения сверла в лунку, использовать качественные дрели с регулятором мощности и др. За счет соблюдения этих правил перовое сверло будет служить вам долго и исправно.

Особенности эксплуатации

  • Перед началом работ участок для сверления тщательно размечается, наносятся четкие границы. Если их много, то указывается глубина каждого.
  • Рекомендуется применять дрель с регулировкой оборотов. Это упростит работу.
  • Диапазон вращения сверла не превышает 600 об/мин. Золотое правило, чем больше диаметр отверстия, тем ниже скорость вращения головки и наоборот.
  • Для увеличения глубины сверления используются переходник. Одним концом он вставляется в патрон, а другим в хвостовую часть.
  • Угол между сверлом и деревянной поверхностью всегда 900. В противном случае наконечник может сломаться, а заготовка испортиться.
  • В работе главное плавность наращивания оборотов.
  • Древесная стружка периодически удаляется.

Перьевые сверла по дереву должны быть у каждого мастера. Ими легко пользоваться. Они долговечные, производительные, легко затачиваются. Невысокая цена позволяет иметь в запасе несколько моделей разного размера.

Нюансы выполнения заточки

Для ответа на вопрос, как правильно заточить сверло, следует изучить, какие для данного процесса существуют нюансы. Сначала требуется убедиться в том, что инструмент затупился. Ведь он может быть сломан либо изношен. Признаками необходимости проведения процедуры заточки, считаются следующие обстоятельства:

  • Сверление стало занимать больше времени;
  • Отверстие получается неровным;
  • Сверло быстро становится горячим и деформируется.

При использовании электрического станка, который затачивает инструмент, нужно для удобства применять держатели, а также периодически охлаждать сверло в емкости с водой либо машинным маслом, чтобы оно не подвергалось перегреву и деформированию.

Сверло к точильному диску нужно приставлять аккуратно. Для обеспечения наиболее точных величин можно пользоваться дополнительными приспособлениями, к примеру устройством, куда устанавливают и зажимают инструмент.

Так он будет находиться в особом механизме, что уменьшит вероятность появления ожога из-за сильного нагрева в процессе затачивания. А еще для предотвращения повреждения кожи на руках необходимо перед началом работы надеть перчатки.

Сначала следует выполнить предварительную заточку, а потом кромку нужно доводить до идеально гладкой формы. Для этого применяют тот же станок, но с низкими оборотами. Затем заточенное сверло можно снова эксплуатировать.

Обычный напильник тоже справляется с затачиванием данного металлического инструмента. Однако эта процедура продлится дольше.

Следует также иметь в виду, что для выполнения процесса затачивания человек должен обладать хорошим зрением, а в помещении, где будет проводиться работа, нужно организовать нормальное освещение.

Что нужно знать перед началом заточки

Заточка является довольно важным процессом, влияющим на последующую работу инструмента. Но важно знать, что не нужно натачивать его, если этого не требуется. Это является лишней тратой времени и сил (особенно при ручном затачивании). Именно поэтому необходимо ознакомиться с признаками того, что инструмент затупился.

Во-первых, он быстро нагревается во время работы, деформируется и мешает нормально им пользоваться. Это является одним из признаков того, что пора заниматься заточкой.

Во-вторых, если во время процесса чувствуется, что отверстия просверливаются гораздо дольше, чем раньше, то стоит изучить сверло на предмет затупления.

И, наконец, в-третьих — выполненное отверстие получается слишком неровным. Это, наверное, один из самых главных признаков, указывающих на необходимость заточки.

При помощи электрического станка

Для начала стоит уточнить, что данный процесс будет довольно сложен для тех, кто ни разу до этого не занимался заточкой. Если вы относитесь к числу таких людей, то попробуйте потренироваться и заточить уже изношенный инструмент, давно не используемый вами. Только после небольшой тренировки появится представление о том, как обстоят дела с процессом. Можно будет приступать непосредственно к делу.

Читайте также:
Удобный органайзер для инструмента из обрезков труб: делаем своими руками

Работа является кропотливой — одно лишнее движение может испортить инструмент, чего вам, конечно же, не нужно. Поэтому очень важно следовать ниже прописанной инструкции, она поможет наиболее правильно проделать процедуру.

Во время выполнения нужно руководствоваться несколькими правилами, которые обеспечат вам хороший исход:

2 способа сделать перьевое сверло своими руками

Вы задумали ремонт на даче, мастерите что-то дома и нужно сделать отверстие в дереве или пластике либо в другой конструкции. Начали перебирать инструменты, а сверла под рукой нет? Напрасно вы решили бежать за ним в строительный магазин или в гараж к соседу. Не всегда подходящая модель есть в наличии в отделе и у знакомых дома. Необходимое приспособление легко сделать своими руками из доступных материалов.

Самодельное сверло из нержавейки и металлического штыря

Смастерить перьевое сверло можно двумя способами. Для первого варианта нужна нержавейка (толщиной около 2 мм), металлический штырь — 8-10 мм диаметром и болт М6.

Перечень необходимых действий для получения инструмента:

  1. На небольшом куске листового металла начертить схему будущего сверла.
  2. Угловой шлифовальной машиной вырезать заготовку.
  3. От металлического штыря отпилить отрезок нужного размера.
  4. Приложить заготовку к пруту и определить примерно глубину прорези.
  5. Проверить, подходит ли будущее перо к отверстию штыря.
  6. На поверхности металлической заготовки, в середине, фломастером нарисовать ширину стержня. По этим отметкам сделать отверстия.
  7. Присоединить перо к острию прута при помощи болта М6 (можно взять и потоньше). Для этого в штыре проделать сверлом углубление, которое будет расположено под прямым углом к прорези. Верхнюю часть стержня просверлить до начала отверстия. В нижней половине сделал резьбу болта. Вставить перо в штырь и измерить середину, затем убрать его из стрежня, на этом месте сверлом прорезать отверстие 6 мм диаметром.
  8. Заточить получившееся сверло наждаком или болгаркой. Использовать то, что есть под рукой.

Изготовление инструмента займет не более 30 минут.

Перьевое сверло из ключа

Изготовить такое сверло можно и из старого ключа. Для работы вам понадобится:

  • ненужный ключ от старого замка;
  • наждак для заточки инструмента;
  • шлифовальная машина с кругом по металлу.

Сначала при помощи болгарки обточить верхнюю половину ключа, сделать ее острой. На этом этапе особая точность не нужна, выполняем работу «на глаз», так как в дальнейшем все равно придется подтачивать заготовку.

Затем в вертикальном положении убирают с поверхности ключа лишние миллиметры. Удалить необходимо одинаковую толщину. Придется обточить около 5-6 мм. Далее такую же работу делают и с боковыми сторонами будущего сверла. Так мастер подгоняет размер стержня под необходимый размер отверстия. Обточить заготовку можно под любой размер. Главное, не забывать измерять соответствие сверла диаметру прорези.

Следующим этапом идет заточка стыков верхней части ключа. Делают это под небольшим углом, для более удобной работы с деревом и пластиком в дальнейшем. Затем убирают шлифовальной машинкой головку заготовки, удаляют неровности наждаком. Перьевое сверло готово. Можно смело вставлять его в патрон дрели и делать нужное отверстие. Этот вариант изготовления довольно быстрый, займет 20-25 минут. Сверлит такой инструмент не хуже фабричного.

Смастерить перьевое сверло самому нетрудно. Как говорится, дело мастера боится. Стоит сделать все по пошаговой инструкции и соблюдать осторожность, меры безопасности при работе с болгаркой. А необходимый материал всегда найдется в каждом доме.

В первом способе нержавейку при желании заменяют любым листовым металлом и делают заготовку в зависимости от диаметра нужного отверстия. Во втором случае подойдет любой ключ, который не пригодится в хозяйстве. Просверлить таким самодельным инструментом можно дерево, пластик, керамику и стекло.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: