Простая светодиодная лампа своими руками

Как сделать светодиодную лампу своими руками?

Лампы накаливания давно отжили свой век, а на смену им пришли различные энергосберегающие технологии. Даже на государственном уровне с 2009 года введено ограничение на максимально допустимую мощность ламп Ильича – не более 100 Вт, с целью снизить энергопотребление бытового сегмента. Единственным камнем преткновения в массовом использовании энергосберегающих ламп является их цена. Поэтому в качестве альтернативы мы рассмотрим, как сделать светодиодную лампу своими руками из имеющихся средств.

Идея N1 – Галогенка в помощь

Наиболее простой вариант – не изобретать велосипед с нуля, а использовать для базы старую или сгоревшую лампу освещения. Среди большого разнообразия осветительного оборудования довольно широко распространены галогенные лампочки. В быту особенно популярны их модели со штырьковым цоколем G и GU поэтому изготовление светодиодного светильника мы рассмотрим на примере такой лампы.

Для работы вам потребуются такие элементы:

Светодиоды – обеспечивают световой поток, от их технических характеристик будет зависеть мощность самодельной лампочки. Для этих целей желательно иметь одинаковые светодиодные элементы, так как это позволит упростить расчет и принцип их соединения.
Резисторы – на случай, если вам понадобится ограничить ток в цепи светодиодных деталей, однако можно обойтись и без них, если сопротивления светодиодов будет достаточно при выбранной схеме соединения.
Клей, герметик или другой материал для закрепления светодиодных элементов.
Соединительные провода, основание для фиксации светодиодов в LED лампочке.
Слесарный инструмент (отвертки, молоток, пассатижи), паяльник для электрического соединения светодиодных и резистивных деталей.

При выборе количества светодиодов в лампе изначально составьте схему расположения на пластине, затем выберите способ их подключения – последовательное или последовательно-параллельное. Параллельную схему для самодельной LED лампы можно выбирать лишь в том случае, если каждая деталь рассчитана на 12 В или вы ограничите величину напряжения для каждого из них с помощью резистора.

Схему расположения на будущей лампе можно придумать самому, а можете использовать стандартную форму:

Рис. 1: схема расположения светодиодов

Процесс изготовления светодиодной лампочки будет состоять из следующих этапов:

Важно не переусердствовать, чтобы не сломать корпус.

Подготовьте основание для светодиодов, подойдет текстолит, гетинакс, электрокартон, также сгодиться бумага наклеенная на алюминиевый лист. Вырежьте круг подходящего диаметра по внутренним размерам галогенного прибора освещения.

В соответствии с выбранной схемой расположения сделайте отверстия в основании, для этого можно использовать высечку, дырокол или нож.
Установите светодиоды в отверстия на основании и зафиксируйте их при помощи клея.

Спаяйте светодиодные элементы в лампе по такой схеме, чтобы ток, протекающий через каждый из них или отдельную группу, не превышал допустимую величину. Компоновать в группы вы можете по своему усмотрению, для ограничения силы тока можете установить в цепь резистор. При пайке обязательно соблюдайте полярность выводов.

К полученным выводам от полупроводниковых элементов «+» и «-» припаяйте два куска медного провода. Соединять их скрутками не допускается в соответствии с п.2.1.21 ПУЭ.
По окончанию пайки ножки и места соединения желательно покрыть или залить клеем, он будет выступать в качестве диэлектрика новой лампы.
Установите диск со светодиодными элементами в корпус лампочки.

Проклейте его по периметру, чтобы закрепить на отражателе. Теперь у вас в руках готовый собранный прибор, не забудьте нанести на выводах маркировку.

Однако заметьте, что подключить лампу напрямую в сеть 220 Вольт нельзя, так как устройство будет рассчитано на 12 В.

Идея N2 – Из энергосберегающей лампочки

Люминесцентные лампы также относятся к категории энергосберегающих, однако в их состав входит токсическая ртуть, пары которой опасны для человека. К сожалению, именно колба является слабым местом этих энергосберегающих лампочек. В результате разгерметизации трубки газовая смесь выходит наружу, и устройство освещения люминесцентного светильника приходит в негодность. Однако переделать его в диодную лампочку под силу даже начинающему электрику.

Для этого вам потребуется компактная люминесцентная лампа, вышедшая со строя, несколько светодиодов и драйвер для них. Проще всего взять драйвер из светодиодной лампы, но если его под рукой нет, можно изготовить своими руками. Простейший способ изготовить драйвер – собрать схему из входного конденсатора, резисторов и моста, приведенного на схеме ниже:

Рис. 7. Схема драйвера для лампы

Процесс будет состоять из следующих этапов:

Многие модели выполняются литыми, поэтому их придется распилить.

Удалите из корпуса остатки люминесцентной компактной колбы, верхнюю часть пластика и электронный блок. У вас должен остаться цоколь с выводами и пластиковый корпус.

Затем, изготовьте диск со светодиодными элементами по размерам внутреннего отверстия люминесцентной лампочки. Процедура выполнения приведена в описании предыдущей идеи.
Припаяйте готовый или самодельный драйвер в корпус, по габаритам он должен прятаться настолько, чтобы свободно закрывался диском.

Припаяйте и зафиксируйте диск со светодиодами при помощи клея – самодельный светильник готов.

Этот вариант светодиодной лампы вы уже можете подключать в сеть 220 В напрямую.

Идея N3 –Использование LED ленты

Еще одним способом получения светодиодной лампочки в домашних условиях является сборка светильника из LED лент. По своей конструкции светодиодная лента является универсальным осветительным прибором – ее можно смонтировать практически на любую поверхность. Поэтому роль светодиодной люстры с такими лампочками может выполнять какая угодно конструкция.

Однако у диодных лент есть и весомый недостаток – для питания моделей внутренней установки используется безопасное напряжение 12 В, соответствующее требованиям п.1.7.50 ПУЭ. Для реализации такого электроснабжения необходимо устанавливать отдельный блок питания. Размеры такого преобразователя довольно внушительны, поэтому эту идею актуально реализовать в тех местах, где его можно спрятать, к примеру, в нише подвесного потолка.

Определите необходимую длину светодиодной ленты для лампы, исходя из требуемой яркости освещения. Как правило, для каждой модели этот параметр указывается в паспортных данных.
Подберите блок питания достаточной мощности для подключения выбранной длины ленты.
Разрежьте светодиодную полосу на отрезки по обозначенным на ней отметкам. Наиболее удобно выбирать длину отрезков по минимуму ( по 3 – 4 светодиода), их легко наклеить на любую деталь.

Разрежьте пластиковую трубу на части и приклейте на нее светодиодную ленту.

Припаяйте полученные отрезки параллельно по несколько кусков для одной лампы.

Выводы от светодиодной ленты подключите к цоколю, можно взять от старой лампочки накаливания, люминесцентной или присоедините напрямую к блоку питания.

Вот вы и получили собранный светильник из LED ленты, который полноценно заменит магазинную лампу. Однако заметьте, на ней имеются оголенные контакты, поэтому при установке лампы в светильник или нишу цепь должна быть обесточена.

Идея N4 – Из светодиодов

Этот способ подойдет в том случае, когда у вас есть готовый прибор освещения или хотя бы каркас под него. В качестве примера можно взять настольный светильник, бра или припотолочную люстру. Для изготовления вам понадобится светодиод или сборка из нескольких единиц, радиатор охлаждения и блок питания для мобильного телефона.

Рис. 16. Светодиодный модуль и радиатор

Следует отметить, что светодиодные элементы выбираются в соответствии с мощностью блока питания, если одного источника питания недостаточно, возьмите два.

Процесс изготовления светодиодной лампы будет состоять из следующих этапов:

Соотнесите габариты будущего прибора освещения, блока питания и радиатора, они должны нормально размещаться внутри корпуса.
При необходимости распилите пластиковый корпус блока питания и извлеките из него плату.

Если запаса пространства хватает, оставьте корпус на месте, он будет выступать в роли основной изоляции.

В некоторых моделях фиксацию можно произвести болтовым соединением.

Самодельная светодиодная лампа готова и ее можно включить в цепь питания напрямую.

Простая светодиодная лампа своими руками

Внимание! Данная конструкция не имеет гальванической развязки от высоковольтной сети переменного тока. Строго соблюдайте технику безопасности. При повторении конструкции Вы всё делаете на свой страх и риск. Автор не несёт никакой ответственности за Ваши действия.

В статье рассмотрена конструкция светодиодной лампы с питанием от сети переменного тока с напряжением до 240 В и частотой 50/60 Гц. Данная лампа мне служит уже более двух лет и я хочу поделится с Вами этой конструкцией. Лампа имеет очень простую схему ограничения тока, что даёт возможность повторения конструкции начинающим радиолюбителям. Она имеет небольшую мощность и может применяться в качестве ночника или для подсветки помещения, где не нужна большая яркость свечения, но важен такой фактор, как низкое энергопотребление и долгий срок службы. Её можно повесить в подъезде или на лестничной площадке и не переживать о выключении или высоком расходе электричества – срок её службы практически ограничен сроком службы применённых светодиодов, так как данная лампа не имеет импульсного преобразователя, которые часто выходят из строя быстрее самих светодиодов, а радиоэлементы здесь подобраны таким образом, что не превышаются номинальные напряжения и рабочие токи как конденсаторов с диодами, так и самих светодиодов даже при максимальном допустимом напряжении и частоты в питающей электросети.

Читайте также:

Детектор лжи своими руками

Лампа имеет следующие характеристики:

Напряжение питания:	до 240 В
Частота питающей сети:	50/60 Гц
Потребляемая мощность:	не более 1,8 Вт
Количество светодиодов:	9 штук
Общее число кристаллов:	27 единиц
Тип преобразования:	с гасящим конденсатором

В лампе использованы трёхкристалльные светодиоды тёплого белого свечения типа smd5050:

При протекании номинального тока 20 мА на одном кристалле светодиода падает напряжение порядка 3,3 В. Это основные параметры для расчёта гасящего конденсатора для питания лампы.

Кристаллы всех девяти светодиодов соединены последовательно друг с другом и таким образом через каждый кристалл протекает одинаковый ток. Этим достигается одинаковое свечение и максимальный срок службы светодиодов и следовательно всей лампы. Схема соединения светодиодов показана на рисунке:

После спаивания получается вот такая светодиодная матрица:

Вот так это выглядит с лицевой стороны:

Представляю Вам принципиальную схему данной светодиодной лампы:

В лампе используется двухполупериодный выпрямитель на диодах D1-D4. Резистор R1 ограничивает бросок тока во время включения лампы. Конденсатор C2 является фильтрующим и сглаживает пульсации тока через светодиодную матрицу. Для данного случая его ёмкость в микрофарадах примерно можно рассчитать по формуле:

где I это ток через светодиодную матрицу в миллиамперах и U – падение напряжения на ней в вольтах. Не стоит гнаться за слишком большой ёмкостью этого конденсатора, так как токогасящий конденсатор играет роль ограничителя тока, а подключённая светодиодная матрица является стабилизатором напряжения.

В данном случае можно использовать конденсатор ёмкостью 2,2-4,7 мкФ. Параллельно ему установленный резистор R3 обеспечивает полную разрядку этого конденсатора после выключения питания. Резистор R2 играет ту же роль для токогасящего конденсатора C1. Теперь главный вопрос – как рассчитать ёмкость гасящего конденсатора? В интернете есть много формул и онлайн калькуляторов для этого, но все они занижали результат и давали более низкую ёмкость, что подтвердилось на практике. При использовании формул с различных сайтов и после применения онлайн калькуляторов в большинстве случаев получилась ёмкость 0,22 мкФ. При установке же конденсатора с данной ёмкостью и при замере протекающего через светодиодную матрицу тока был получен результат 12 мА при напряжении сети 240 В и частоты 50 Гц:

Тогда я пошёл более длинным путём и сначала рассчитал необходимое гасящее сопротивление, а затем вывел ёмкость гасящего конденсатора. За исходные данные мы имеем:

Напряжение питающей сети: 220 В. Возьмём максимально возможное – 240 В.
Частоту сети я взял в 60 Гц. При частоте в 50 Гц через матрицу будет протекать меньший ток и лампа будет светить менее ярче, но, зато будет запас.
Напряжение, падающее на светодиодной матрице составит 27*3,3=89,1 В, так как у нас 27 последовательно включённых светодиодных кристаллов и на каждом из них будет падать примерно 3,3 В. Округлим это значение до 90.
При максимальной частоте 60 Гц и напряжении в сети 240 В, протекающий через матрицу ток, не должен превышать 20 мА.

В расчётах используются действующие значения токов и напряжений. По закону Ома гасящее сопротивление должно составлять:

где U_c – напряжение в сети (В)

U_m – напряжение на светодиодной матрице (В)

I_m – ток через матрицу (A).

Так как в качестве гасящего сопротивления мы используем конденсатор, то X_c = R и по известной формуле для ёмкостного сопротивления:

вычисляем необходимую ёмкость конденсатора:

где f – частота питающей сети (Гц)

X_c – необходимое ёмкостное сопротивление (Ом)

Напоминаю, что полученное в данном случае значение ёмкости конденсатора справедливо для частоты питающей сети 60 Гц. Для частоты же 50 Гц по расчётам получается значение 0,42 мкФ. Для проверки справедливости я временно поставил два параллельно соединённых конденсатора по 0,22 мкФ с получившейся суммарной ёмкостью в 0,44 мкФ и при замере протекающего через светодиодную матрицу тока было зафиксировано значение в 21 мА:

Но для меня была важна долговечность и универсальность и по расчёту на частоту 60 Гц с результатом необходимой ёмкости в 0,35 мкФ я взял близкий номинал с ёмкостью в 0,33 мкФ. Вам так же советую брать конденсатор немного меньшей ёмкости, чем расчётная, что бы не превышать допустимый ток используемых светодиодов.

Далее подставив формулу для расчёта сопротивления в формулу для определения ёмкости и сократив всё выражение я вывел универсальную формулу в которую, подставив исходные значения, можно вычислить необходимую ёмкость конденсатора для любого числа светодиодов в лампе и любого питающего напряжения:

Окончательная формула принимает следующий вид:

Где C – ёмкость гасящего конденсатора (мкФ)

I_d – допустимый номинальный ток применяемого в лампе светодиода (мА)

f – частота питающей сети (Гц)

U_c – напряжение питающей сети (В)

n – количество используемых светодиодов

U_d – падение напряжения на одном светодиоде (В)

Может быть кому то будет лень производить эти расчёты, но по этой формуле можно определить ёмкость для любой светодиодной лампы с любым числом последовательно соединённых светодиодов любого цвета. Можно например сделать лампу из 16 красных светодиодов подставляя в формулу соответствующее красным светодиодам падение напряжения. Главное придерживаться разумных пределов, не превышать количество светодиодов с общим напряжением на матрице до напряжения питающей сети и не использовать слишком мощные светодиоды. Таким образом можно изготовить лампу с мощностью до 5-7 Вт. В противном случае может понадобиться конденсатор слишком большой ёмкости и могут возникнуть сильные пульсации тока.

Вернёмся к моей лампе и на фотографии ниже показаны радиоэлементы, которые я использовал:

У меня не нашлось конденсатора ёмкостью 0,33 мкФ и я поставил параллельно включённых два конденсатора с ёмкостью 0,22 и 0,1 мкФ. С такой ёмкостью протекающий через матрицу ток, будет немного меньше расчётного. Фильтрующий конденсатор в моём случае на напряжение 250 В, но я настоятельно рекомендую использовать конденсатор на напряжение от 400 В. Хотя падение напряжения на моей светодиодной матрице и не превышает 90 В, но в случае обрыва или перегорания хоты бы одного из светодиодов напряжение на фильтрующем конденсаторе достигнет амплитудного значения, а это более 330 В при действующем напряжении в питающей сети 240 В. (U_a = 1,4U)

В качестве корпуса я использовал часть компактной энергосберегающей люминесцентной лампы вытащив из неё электронную начинку:

Плату я выполнил навесным монтажом и она с лёгкостью поместилась в указанный корпус:

Светодиодную матрицу я приклеил двойным скотчем к круглому куску гетинакса, который привинтил к корпусу двумя винтами с гайками:

Так же я сделал небольшой рефлектор, вырезав его из жестяной банки:

Я провёл реальные измерения при напряжении в питающей сети 240 В и частоте 50 Гц:

Постоянный ток через светодиодную матрицу принял значение 16 мА, что не превышает номинального тока используемых светодиодов:

Так же я разработал печатную плату под радиоэлементы в программе Sprint-Layout. Все детали поместились на площади 30Х30 мм. Вид данной печатной платы Вы можете видеть на рисунках:

Я предоставил эту печатную плату в форматах PDF, Gerber и Sprint-Layout. Вы свободно можете скачать указанные файлы. Хотя на схеме и указаны диоды КД105, но так как в настоящее время они являются редкостью, то печатная плата разведена под диоды 1N4007. Так же можно использовать другие выпрямительные диоды средней мощности на напряжение от 600 В и на ток в 1,5-2 раза больший тока потребления светодиодной матрицы. Дам рекомендацию на счёт сборки этой матрицы. Все светодиоды лицевой стороной я временно приклеил к малярному скотчу и спаял все выводы согласно схеме, после чего готовую матрицу со стороны выводов приклеил на двусторонний скотч и снял бумажный малярный скотч с лицевой стороны. Если у Вас будет возможность, я рекомендую расположить светодиоды на большем расстоянии друг от друга, так как они будут выделять тепло и от близкого расположения могут перегреваться и быстро деградировать.

Лично у меня эта лампа светит по семь часов в день уже третий год и пока не было никаких проблем. К статье прилагаю также таблицу Exsel с формулой для расчёта. В ней просто нужно подставить исходные значения и в результате получите необходимою ёмкость гасящего конденсатора. Всем ярких и долговечных лампочек. Оставляйте отзывы и делитесь статьёй, так как в интернете много неправильных формул и калькуляторов дающих неверный результат. Здесь же всё проверено опытом и подтверждено временем и реальными измерениями.

Как сделать простую светодиодную лампу своими руками

Светодиодная лампа на 220 вольт позволяет сэкономить в 1,5–2 раза больше электроэнергии, чем лампа дневного света, и в 10 раз больше, чем лампа накаливания. К тому же при сборке из перегоревшего светильника расходы на изготовление такой лампы будут значительно ниже. Светодиодная лампа своими руками собирается достаточно просто, хотя работать с высоким напряжением вы можете только при наличии у вас соответствующей квалификации.

Преимущества самодельной лампы

В магазине можно найти множество видов ламп. Каждый тип имеет свой недостаток и преимущество. Лампы накаливания постепенно сдают свои позиции из-за высокого потребления энергии, низкой светоотдачи, несмотря на высокий индекс цветопередачи. По сравнению с ними люминесцентные источники света — настоящее чудо. Энергосберегающие лампы — их более современная модернизация, позволившая применять преимущества люминесцентного света в самых распространенных светильниках, с цоколями Е27, лишенная неприятного мерцания старых представителей этого семейства.

Но и у ламп дневного света есть недостатки. Они быстро выходят из строя из-за частого включения-выключения, к тому же содержащиеся в трубках пары ядовиты, а сама конструкция требует специальной утилизации. По сравнению с ними лампа на светодиодах (LED) — вторая революция в области освещения. Они ещё более экономичны, не требуют особой утилизации и работают в 5–10 раза дольше.

У светодиодных ламп есть один, но существенный недостаток — они самые дорогие. Чтобы снизить этот минус до минимума или обернуть его в плюс, потребуется соорудить её из светодиодной ленты своими руками. При этом стоимость источника света становится ниже, чем у люминесцентных аналогов.

Самодельная светодиодная лампа обладает рядом преимуществ:

срок службы устройства при правильной сборке составляет рекордные 100 000 часов;
по эффективности ватт/люмен они также превосходят все аналоги;
стоимость самодельной лампы не выше, чем у люминесцентной.

Разумеется, есть один недостаток — отсутствие гарантий на изделие, который должен компенсироваться точным соблюдением инструкций и мастерством электрика.

Материалы для сборки

Способов создания лампы своими руками великое множество. Наиболее распространены методы с использованием старого цоколя от перегоревшей люминесцентной лампы. Такой ресурс найдется у каждого в доме, поэтому проблем с поиском не будет. Помимо этого понадобятся:

Цоколь от перегоревшего изделия.
Непосредственно ЛЕД. Они продаются в виде светодиодных лент или отдельных светодиодов НК6. Каждый элемент имеет силу тока примерно 100–120 мА и напряжение около 3–3,3 Вольта.
Потребуется диодный мост или выпрямительные диоды 1N4007.
Нужен предохранитель, который можно найти в цоколе перегоревшей лампы.
Конденсатор. Его емкость, напряжение и другие параметры выбираются в зависимости от электрической схемы для сборки и количества светодиодов в ней.
В большинстве случаев потребуется каркас, на который будут крепиться светодиоды. Каркас можно сделать из пластика или подобного материала. Главное требование — не должен быть металлическим, токопроводящим и должен быть теплоустойчивым.
Для надежного прикрепления светодиодов к каркасу потребуется суперклей или жидкие гвозди (последние предпочтительней).

Один–два элемента из вышеперечисленного списка могут не пригодиться при некоторых схемах, в других случаях могут, наоборот, добавляться новые звенья цепи (драйвера, электролиты). Поэтому список необходимых материалов нужно составлять в каждом конкретном случае индивидуально.

Собираем лампу из светодиодной ленты

Разберем пошагово создание источника света на 220 В из светодиодной ленты. Чтобы решиться использовать новшество на кухне, достаточно вспомнить, что собранные своими руками светодиодные лампы существенно выгодней люминесцентных аналогов. Они живут в 10 раз дольше, а потребляют в 2–3 раза меньше энергии при одинаковом уровне освещения.

Для конструирования понадобятся две перегоревшие люминесцентные лампы длиной полметра и мощностью 13 ватт. Покупать новые смысла нет, лучше найти старые и неработающие, но не сломанные и без трещин.
Далее идем в магазин и покупаем светодиодную ленту. Выбор большой, поэтому к приобретению подойдите ответственно. Желательно покупать ленты с чистым белым или естественным светом, он не изменяет оттенки окружающих предметов. В таких лентах светодиоды собраны в группы по 3 штуки. Напряжение одной группы 12 вольт, а мощность 14 ватт на метровую ленту.
Затем нужно разобрать люминесцентные лампы на составные части. Осторожно! Не повредите провода, а также не разбейте трубку, иначе ядовитые пары вырвутся наружу и придется проводить уборку, как после разбитого ртутного градусника. Извлеченные внутренности не выбрасывайте, они пригодятся в дальнейшем. Ниже представлена схема светодиодной ленты, которую мы купили. В ней ЛЕД подключены параллельно по 3 штуки в группе. Обратите внимание, что такая схема нам не подходит.
Поэтому нужно разрезать ленту на участки по 3 диода в каждом и достать дорогие и бесполезные преобразователи. Разрезать ленту удобней кусачками или большими и крепкими ножницами. После спаивания проволочек должна получиться схема, приведенная ниже. В итоге должно получиться 66 светодиодов или 22 группы по 3 ЛЕД в каждой, подключенные параллельно по всей длине. Расчеты просты. Так как нам понадобится преобразовать переменный ток в постоянный, то стандартное напряжение 220 Вольт в электрической сети нужно увеличить до 250. Необходимость «накинуть» напряжение связана с процессом выпрямления.
Для выяснения количества секций светодиодов нужно разделить 250 Вольт на 12 Вольт (напряжение для одной группы по 3 штуки). В итоге получим 20,8(3), округлив в большую сторону, получаем 21 группу. Здесь желательно добавить ещё одну группу, поскольку общее количество светодиодов придется разделить на 2 лампы, а для этого нужно четное число. К тому же добавив ещё одну секцию, сделаем общую схему безопаснее.
Нам понадобится выпрямитель постоянного тока, именно поэтому нельзя выбрасывать извлеченные внутренности люминесцентной лампы. Для этого достаем преобразователь, при помощи кусачек удаляем конденсатор из общей цепи. Сделать это достаточно просто, поскольку он расположен отдельно от диодов, то достаточно отломить плату. На схеме показано, что должно в итоге получиться, более подробно.
Далее при помощи пайки и суперклея нужно собрать всю конструкцию. Даже не пытайтесь уместить все 22 секции в один светильник. Выше говорилось, что нужно специально найти 2 полуметровые лампы, поскольку разместить все светодиоды в одной просто невозможно. Также не нужно рассчитывать на самоклеющийся слой на обратной стороне ленты. Он не протянет долго, поэтому светодиоды нужно закрепить при помощи суперклея или жидких гвоздей.

Подведем итоги и выясним достоинства собранного изделия:

Количество света от получившихся светодиодных ламп в 1,5 раза больше, чем у люминесцентных аналогов.
Потребляемая мощность при этом намного меньше, чем у ламп дневного света.
Служить собранный источник света будет в 5–10 раз дольше.
Наконец, последнее преимущество — направленность света. Он не рассеивается и направлен строго вниз, благодаря чему используется у рабочего стола или на кухне.

Разумеется, испускаемый свет не отличается высокой яркостью, но главным достоинством является низкое энергопотребление лампы. Даже если включить и никогда не выключать её, то она за год съест всего 4 кВт энергии. При этом стоимость потребляемой электроэнергии в год сопоставима со стоимостью билета в городском автобусе. Поэтому такие источники света особенно эффективно использовать там, где требуется постоянная подсветка (коридор, улица, подсобка).

Собираем простую лампочку из светодиодов

Разберем другой способ создания светодиодного светильника. Люстра или настольная лампа нуждается в стандартном цоколе E14 или E27. Соответственно, схема и используемые диоды будут отличаться. Сейчас широко используются компактные люминесцентные лампы. Нам потребуется один перегоревший патрон, также изменим общий список материалов для сборки.

перегоревший цоколь E27;
драйвер RLD2-1;
светодиоды НК6;
кусок картона, но лучше — пластика;
суперклей;
электрическая проводка;
а также ножницы, паяльник, плоскогубцы и другие инструменты.

Приступим к созданию самодельной лампы:

Сначала нужно разобрать старый светильник. В люминесцентных компактных лампах цоколь присоединяется к пластинке с трубками при помощи защелок. Если найти места с защелками и поддеть их отверткой, то цоколь отсоединится достаточно просто. При разборке нужно быть осторожным, чтобы не повредить трубки. Если они лопнут, то наружу попадут ядовитые вещества, содержащиеся в них. При вскрытии следите, чтобы электропроводка, ведущая к цоколю, осталась цела. Также не выбрасывайте содержимое цоколя.
Из верхней части с газоразрядными трубками нужно сделать пластинку, к которой будут крепиться светодиоды. Для этого отсоединяем трубки лампочки. В оставшейся пластинке находится 6 отверстий. Чтобы светодиоды надежно крепились в ней, нужно сделать пластмассовое или картонное «дно», которое также будет изолировать светодиоды. Использовать будем светодиоды НК6 (фото внизу). Их достоинство в том, что они многокристальные (по 6 кристаллов в диоде) с параллельным подключением. Из-за этого источник света получается достаточно ярким при минимальной мощности.
В крышке делаем по 2 отверстия для каждого светодиода. Прокалывайте отверстия аккуратно и равномерно, чтобы их расположение и задуманная схема соответствовали друг другу. При использовании в качестве «дна» куска пластмассы светодиоды будут крепиться довольно прочно, но в случае применения куска картона понадобится склеить основание со светодиодами с помощью суперклея или жидких гвоздей.
Так как лампочка будет применяться в сети с напряжением 220 вольт, то понадобится драйвер RLD2-1. К нему можно подсоединить 3 одноваттных диода. У нас же 6 светодиодов с мощностью 0,5 ватт каждый. Поэтому схема соединения будет состоять из двух последовательно соединенных частей, в каждой части располагается 3 параллельно подсоединенных светодиода. Вверху приведена схема, а в реальности вся конструкция выглядит так:
Перед сборкой нужно изолировать драйвер и плату друг от друга при помощи кусочка картона или пластика. Это позволит избежать короткого замыкания в будущем. Беспокоиться о перегреве не стоит, лампа практически не нагревается.
Осталось собрать конструкцию и проверить в деле.

Читайте также:

Чудо-средство от известкового налета

Световой поток собранного светильника равняется 100–120 люменам. Благодаря чистому белому свету лампочка кажется существенно светлее. Этого хватит для освещения небольшого помещения (коридора, подсобки). Главным достоинством светодиодного источника света является низкое энергопотребление и мощность — всего 3 Ватта. Что в 10 раз меньше ламп накаливания и в 2–3 раза — люминесцентных. Работает она от обычного патрона с питанием 220 вольт.

Заключение

Значит, имея под руками неработающие линейные или компактные люминесцентные лампы и несколько элементов, приведенных выше в данной статье, можно создать своими руками светодиодную лампу, обладающую рядом преимуществ. Одно из основных — низкая стоимость по сравнению с лампами, которые можно приобрести в магазине. При сборке и монтаже требуется соблюдать меры безопасности, так как приходится работать с высоким напряжением, поэтому следует придерживаться последовательности монтажа по схеме. В итоге получите лампу, которая будет долго работать и радовать глаз.

Светодиодные лампочки своими руками

Всем привет! Вступил в сообщество и хочу рассказать об изготовлении светодиодных лампочек.
Решил я заморочиться и самостоятельно сделать правильные светодиодные лампочки. Планировались они в замен тем, которые сдохли в подсветке номера (брал на АЛИ какие то дешевые, которые начали мигать где то через 2 недели). Их я оттуда вынул и пару месяцев ездил вообще без подсветки номера )))
Изначально успешно померевшие китайские лампочки я препарировал и увидел там стандартную картину – стабилизация тока резисторами. От этих лампочек я оставил только металлическое кольцо под светодиоды, которое будет немного охлаждать мой мощный диод. Диод у меня был под рукой на 1 Ватт, но такого охлаждения ему не хватит, поэтому в драйвере я уменьшил мощность до 0.6 Ватта.

Так вот, чтобы правильно все работало надо применять драйвер, и чтобы не было проблем с установкой – диодный мост. Драйвер применил от TexasInstruments LM3405. Ограничивает ток до предела, устанавливаемого резистором. Работает с токами от 0.2 до 1 Ампера. Обвзяки немного, диоды и стабилитроны для защиты. Самый массивный — индуктивность, которая необходима так как драйвер с частотным понижением. Схему сформировал на сайте TI в их специализированном Дизайнере (www.ti.com/lsds/ti/analog/webench/overview.page), который позволяет подобрать необходимую микросхему и обвязку для нее. Схема получилась такая:

Разработанная схема сама по себе получалась немаленькая, и я решил попробовать разместить все на одной плате, на которой сразу же сделал коннектор. Получилось все компактно, но как выяснилось дальше – слишком длинно.

Светит хорошо, но и греется не слабо…
Встало норм, только пришлось немного сдвинуть контакты разъема, слишком широко на плате разнес. Ну и тут я понял что конструкция получилась слишком длинная, лапочка как раз уперлась в плафон, когда я ее вставил туда.

Светит отлично, по моему даже слишком ярко )))

Вот такой вот, по моему успешный эксперимент по светодиодному освещению. Посмотрим сколько проживут ))) Драйвера еще остались, сделаю еще лампы для салонного освещения.

Gerber печатной платы: SL_1ALPower

Метки: светодид, драйвер

Комментарии 87

Можно ссылочку на плату обновить, а то пустая…

Привет. маску сам делал, или платы полностью заказывал?

Привет. Полностью с маской на заводе заказывал.

Неужели! Неужели начали появляться люди, которые знают, что надо обязательно ставить драйвер! Ура! Свершилось! Молодец короче. Только лапти, так и будут городить резисторы, а потом валить вину за сгоревшие светодиоды на Китайцев. Когда мозга нет, виноват кто? Правильно — Китаец! Это, как с нашими машинами — автопром наш плохой, потому в мотор отработку и лью, а че? Все равно сломается.

Спасибо ) На самом деле использование резисторов уж больно привлекательно — дешево и сердито, поэтому все их и используют ))) Особенно китайцы, которые уж очень любят все дешёвое и недолговечное )))

Да нет, просто продают то, что покупают. Есть ленты светодиодные и с стабилизаторами, просто они дороже, потому их реже покупают.

На мой взгляд тут еще играет роль расчет тех же самых резисторов. Часто пытаются получить максимум от светодиода подгоняя его к граничному режиму работы, и малые неточности резистора и гуляние напряжение приводят к работе в нестандартном режиме и выходу из строя. Если не гнаться за этим и занизить производительность светодиода, то он наверняка проживет долго )

Читайте также:

Брелок для ворот универсальный

нет, не проживет. Уже эксперементировал. Не знаю, чем вызван этот эффект, но занижение питания ленты до 11 вольт увеличило ресурс на 20-25%. При заметном снижении яркости, тогда как через стабилизатор без потери яркости — все пока работают. Грешу на то, что летом, когда жарко и зимой, когда холодно — тоже существенная разница сопротивления. Теперь использую с светодиодами данный девайсик и очень им доволен: NSI45020AT1G в чипе он 14 рублей — смешная цена.

а нафига такой огород городить для подсветки номера?

А нафига вообще люди что то придумывают и делают? Все же купить можно! Нравится мне этим заниматься, вот и сделал.

ну я бы понял там для ближнего света что-то придумать, внедрить…

До ближнего пока не добрался, сейчас делаю мощные свтодиодные кольца в качестве ДХО

Тоже вариант. Но мне хотелось правильно, и помощнее ) и возможность была )

я уже задумываюсь — переделать салонные на поменьше

или надо делать регулировку как то,
реально 5050 очень ярко, 12 шт перебор, теперь точно Понимаю 7 шт в самый раз!

Можно LM3414 попробовать, у неё обвески вроде поменьше…

Можно, только она стоит в два раза дороже )

Есть такое дело)
Иногда приходится выбирать дороже в угоду другим параметрам.

Каким? Там самое громоздкое — индуктивность, а она и там и там нужна. Не тот случай.

У нас на работе конструктора иногда такие габариты задают, что лишний резистор затолкать проблемно)

Хорошо получилось, только вот в плафоны салона с плавным розжигом такой вариант не прокатит.

Да, но в драйвере есть резисторы делитель для регулировки яркости, можно с ним похимичить и попробовать сделать управление от внешнего напряжения.

диммер в машинах не напряжением работает, в том то и дело =))

Пока не разбирался с этим вопросом, думал что напряжением. Но если частотно, так даже лучше, может сходу заработает, потому что этот же вход диммера у драйвера может контролироваться при помощи ШИМ )))

некорректно будет себя вести, контактные группы будут жужжать и диоды если есть в плафонах тоже.

Не понял. Что где жужжать будет?

прям в плафонах и в блоке управления салонным светом =))

диммер в машинах не напряжением работает, в том то и дело =))

Какой смысл так ярко номре подсвечивать?

Я и сказал, что ярко получилось. Можно было послабее. Но можно достать и ещё уменьшить мощность.

что за диод 6 кристальный …№

Светодиод типа CREE серии MX-6, но точно не знаю. Остались от некоторых разработок, а маркировка утеряна.

Сами лампы того не стоят я таких горку на али купил и горят достаточно хорошо, но если есть время, желание и прямые руки то почему бы и нет, молодец!)

Как вы изготовили платы для светодиодов?

Была возможность заказать на заводе

ссылочку на завод и цену пожалуйста

Я делал на Резоните в Зеленограде, но делал в комплекте с платами по работе, на одной панели. Поэтому сколько будет стоить отдельно именно такие платы сказать не могу. Зависит от объемов.

Понятно. Просто думал что есть умельцы, которые научились штамповать платы под стать заводским. Не имею ввиду ЛУТ.

Не одним ЛУТом жизнь ограничивается. Да и сам ЛУТ хорош. Дьявол кроется в мелочах… например в подготовке, вы же не готовите, как на заводе.

Ничем. что за драйвер, какая схема, как работает… Вот вы поделились, а чем?
По сути — заменой лампочки. И тем, что она не вписалась в стандартные габариты.
Ок. Поздравляю)

Обновил статью с приведением схемы

Ну и о чем пост? как я сделал лампочку…Для этого есть другие сообщества(светодиодные) это раз. Сделал, хорошо, — где схема, печатка и прочее?- это два.

Схему спросили — выложил. Печатку, если реально кто то будет делать — выложу. А что, разве то что сделано и что из этого получилось — этим нельзя просто поделиться?

Этим можно и нужно делится, но приложить схемы, печатки сразу — ибо малоинформативно, а не просто фото как оно светит, этого добра хватает. Ничего личного.

А я бы печатную плату очень не проч был бы увидеть. Редко кто готов делиться тонкостями своего мастерства.

Выложу сегодня вечером

Dazdranargon

А я бы печатную плату очень не проч был бы увидеть. Редко кто готов делиться тонкостями своего мастерства.

Обновил статью, прикрепил Гербер печатки

Проблема не в резисторе так таковом. Он ни в чём не виноват. Проблема в том, что кетайцы, с@ки, вдувают в диоды запредельные токи. Поэтому диоды и дохнут. Я как-то решил проверить, в каком режиме работает “лампа” Т10 на 1шт 5050. Так кетайцы, с@ки, все 3 кристалла включили последовательно (что логично), и вдувают ток 60мА уже при 12в! При 14,5в ток получается уже в районе 120мА. И это в кристаллы 5050, рассчитанные на 20мА макс. Ничего удивительного в том, что через короткое время оно замигало и сдохло.

А между тем, ещё в далёкие 80е, препод по электронике говаривал, что юзают компоненты на >60% предела, либо клинические недоумки, либо жадные буржуи.

Согласен — китайцы всегда сопротивления занижают, чтобы диоды ярче горели и из за этого они дохнут. Но если на такой мощный диод ставить резистор, то его мощность должна быть порядка двух ватт — так как там падение большое. Те резисторы которые стояли там были по пол ватта — и грелись они афигеть как, взяться невозможно было. Так что если бы не диод замигал, то резистор сдох бы )))

на мощный, тем более один, да, резистор ставить — совсем невкусно получится, согласен. А вот 3-4 кристалла последовательно, уже совсем другое дело.

short-circuit

Мигание микроконтроллер задает или что ?

Никакого микроконтроллера там нет, только один резистор, а мигает потому, что от нагрева обрывается (отпаивается) контакт, диод гаснет, остывает, контакт восстанавливается, диод опять загорается и нагревается, и так по кругу.

ого. я думал это как индикация, что пора заменить лампочку.

Ну своего рода — да, пора менять. :)))

Мигание микроконтроллер задает или что ?

мигание — это подыхание: перегрев — деформация — отрыв токоподвода- остывание — восстановление контакта — снова работа. и так циклически. Пока не сдохнет совсем.

short-circuit

Ну оно конечно да. Купить лампочку на распродаже на Али за миску супа (дешевле самого диода в рознице). а потом орать — сопротивление не то поставили! Да спасибо, что оно там вообще стояло. Качественные вещи и стоят дороже, там же на Али.

наивная вера в то, что дорогое = качественное. Дорогие изделия тоже сплошь и рядом бывают настолько косячные, что диву даёшься.

что касается кетайщины. Есть такая поговорка “не можешь ср@ть — не мучай ж@пу”. Если берёшься делать — делай нормально, а не на отъ@бись.

вы покупаете по расположению звезд? Вот лично я — изучив товар и в случае необходимости — проконсультировавшись с продавцом, который, как правило, всегда честно рассказывает что и как. А по вашему способу можно вообще с закрытыми глазами — ткнул, куда пришлось и все пучком. По поводу второй части… вы розовые очки то снимите и посмотрите на реальный мир вокруг — делают давно не те, кто умеет делать, а те, кто умеет продавать.

да я, в основном, сам для себя делаю. “хочешь, чтоб было сделано хорошо — сделай сам.”

Я тоже раньше так думал — и это не правильно. Правильно — умеешь что то делать хорошо — научи другого! Если у него не получается, значит ты виноват — так учил.

миссионерство, это, конечно, богоугодное дело. Но каждого кетайца не обучишь и свои мозги ему не вставишь. Так — никакой жизни не хватит. Поэтому “спасение утопающих.”. Т.е. внимательно смотрим отзывы, выбираем изделия получше. Ну самостоятельно, в первую очередь, делаю наиболее ответственные вещи.

Не думал, что Раменское уже в Китае находится. А по поводу жизни… оно конечно да, только зачем жить вообще, если многое вокруг не устраивает. Я не призываю изменять весь мир, я призываю максимально по мере сил улучшать его вокруг себя. Вот вам простой пример : показать и пояснить 100 людям, что вот такая то запчасть — г…но полное, с обоснованием, картинками, чертежами, документами. И можно надеяться, что 80 из них ее не купят (кто -то не поверит, а кто-то по свей тупости решит сэкономить, потратив потом все равно больше), а если не покупают покупатели — не покупает перекуп с магазину — у него же не берут, не берет перекуп — не продает “чудо производитель”, ему или делать новую контору, или делать нормально или вообще уходить из этого бизнеса (хотя в большинстве своем это не бизнес запчастей. а бизнес фальсификата). Выберет первое, опять ролик с базой — г-но, детальки и опять и опять… Так глядишь в магазине появятся качественные запчасти. А когда я слышу спасение утопающих в руках самих утопающих, то почему-то представляется сразу крыса плывущая от корабля — этакий паразит на теле общества.

КАК СДЕЛАТЬ СВЕТОДИОДНУЮ ЛАМПУ

Всем мастерам привет! Сегодня хочу Вам показать несколько конструкций светодиодных ламп, которые можно сделать из отслуживших свой срок «энергосберегаек» и обрезков светодиодной ленты. Суть идеи в том, что можно дать новую жизнь старым вещам и они ещё долго будут служить на благо человеку. Схема общая для всех трёх конструкций – обычный бестрансформаторный источник питания. Подробнее о его работе можно почитать здесь.

Светодиодная лампа для ночника

Первая конструкция небольшой мощности, поэтому планируется установить её в ночник. Лампа собирается на базе четырёх трёхкристальных светодиодов SMD5050. Ток потребления 4,5 мА. Балластный конденсатор 0,1 мкФ.

Светодиодная лампа 2 ватта

Лампа на 2 ватта из пятидесяти четырёх однокристальных светодиодов SMD3528 в настольный светильник. Ток потребления 11 мА. Конденсатор 0,47 мкФ.

Светодиодная лампа 5,5 ватт

Лампа на 5,5 ватт из тридцати трёхкристальных светодиодов SMD5050 в прихожую. Ток её потребления 60 мА. Конденсатор 1,5 мкФ.

Схема питания LED ламп

Собирается всё очень просто, вот схема, для которой нам понадобится:

резистор 100 Ом * 1 Вт,
резистор 1 Мом * 0,25 Вт, нужен для разряда неполярного конденсатора после выключения питания,
любой диодный мост с рабочим напряжением не менее 400 вольт (или сборка из четырёх диодов, которые можно взять из тех же «энергосберегаек»),
неполярный конденсатор от 0,1 до 2,0 мкФ на напряжение не менее 275 вольт (лучше 400 вольт), он ограничивает ток подводимый к светодиодам,
электролитический конденсатор от 2 мкФ и предельным напряжением не менее 400 вольт (тоже можно взять из «энергосберегайки»), он сглаживает пульсации напряжения, исключая мерцание светодиодов,
и, конечно, любые одинаковые светодиоды.

Все светодиоды соединяются последовательно (плюс к минусу) и подключаются к схеме, соблюдая полярность. Неполярный конденсатор подбирается исходя из тока светодиодов, который можно посмотреть в даташите на данный светодиод, вот по этой таблице:

Но лучше, конечно, вставив в разрыв питания светодиодов мультиметр (на режиме 200 мА) проконтролировать ток, что бы он не превышал номинальный ток светодиодов, во избежание преждевременного выхода их из строя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Данная схема не имеет гальванической развязки с сетью, поэтому необходимо соблюдать осторожность при работе, не касаться руками оголённых участков цепи, включенного в сеть прибора, во избежание удара током!

Архивы на печатные платы для ламп можете скачать по этой ссылке. Удачи Вам в творческих начинаниях и до новых встреч на страницах сайта Радиосхемы! С Вами был Тёмыч.

Форум по обсуждению материала КАК СДЕЛАТЬ СВЕТОДИОДНУЮ ЛАМПУ

Теория и практика применения суперконденсаторов в различных системах беспроводной связи IoT.

Обзор китайского устройства для электролиза воды – фото, видео, описание работы.

Тестирование, схема и разборка мини паяльной станции из Китая KSGER STM32 V3.1S OLED T12.

Обзор электромагнитного пистолета из китайского набора для самостоятельной сборки.

Светодиодная лампочка своими руками

Год назад заказал себе для творчества одноваттных светодиодов. Вот решил сколхозить светодиодную лампочку в настольный светильник. Кому интересно, заходим.
Светодиоды на тот момент стоили немного дороже. Сегодня увидел цену 7,67 за сотню.
Светодиоды пришли в стандартном пакете с пупыркой внутри. Всё было упаковано по высшему классу. Распаковку показывать не вижу смысла.
Все характеристики написаны на пакете. Как не хватало в детстве таких игрушек!

Ровно 100шт.
А теперь к делу. Решился поэкспериментировать (внедрить в жизнь, так сказать).
Взял неисправную энергосберегайку. Вынул из неё аккуратно все потроха.

У нас в городе появились специальные контейнеры для сбора и утилизации энергосберегающих ламп. Дело хорошее, ведь они (лампочки) содержат соли ртути. При разборке будьте аккуратны.
Выпилил из алюминиевой (окрашенной в белый цвет) заготовки круг диаметром около 10см. Будет своеобразным радиатором. Выпилил такой же круг из фольгированного гетинакса. Этого добра у меня когда то было очень много.

В текстолите просверлил двенадцать отверстий для светодиодных глазков. Припаивать к плате буду немного навыворот, как бы наизнанку. Так удобнее их будет прижимать к радиатору.

С травлением платы заморачиваться не стал. Просто сделал пропилы в фольге там, где надо. Не очень красиво получилось. Но красоту видно не будет. Главное чтоб было надёжно.
При данной компоновке все светодиоды соединены последовательно. Если кому нужна другая схема подключения, придётся сделать на один пропил больше и поставить в другом месте перемычку.
Для лучшего теплоотвода каждый светодиод смазал пастой КПТ-8.

Теперь всю эту конструкцию прижимаю к алюминиевому диску.

Перед всеми этими операциями покрасил текстолит с видимой стороны никелем.

Осталось как раз два отверстия для крепления к энергосберегайке.

Вот, что получилось.

Вот только чтобы она засветилась, нужен драйвер.
Самый простой способ – купить.
Драйвер можно применить из этого обзора. И драйвер хороший и обзор тоже.
mysku.club/blog/aliexpress/31058.html
Так как драйвер рассчитан на напряжение до 18В и ток 300мА, светодиоды придётся подключить в две параллели по 6 светодиодов в каждой. Светодиоды будут работать на 50% от номинала (ток 150мА в каждой параллели). Но при этом их КПД вырастет в 1,5 раза. В итоге мы будем иметь лампочку около 6Вт чисто светодиодной мощности. Светить будет ярче, чем 60Вт-лампочка накаливания.
Для тех, кто не хочет ждать или покупать драйвер по каким-либо причинам, можно изготовить самостоятельно. Но это будет драйвер с конденсатором в роли балласта. О всех плюсах и минусах подобных схем я уже писАл неоднократно. Электронный драйвер изготавливать самостоятельно в домашних условиях не вижу целесообразности. Дешевле купить готовый.
Стандартная схема китайского драйвера с небольшими изменениями.

Для того, чтобы рассчитать мощность лампочки необходимо знать ток через светодиоды и падение напряжения на них. Падение напряжения на 12-ти последовательно соединённых светодиодах около 36В.
Ток можно рассчитать из формулы (2):

При ёмкости С1=2,2мкФ мощность лампочки будет около 4,6Вт
Для тех, кто не хочет сам паять драйвер, можно взять его из неисправной китайской. С1 придётся впаять новый, исходя из расчётной мощности.

Светильник изготовлен таким образом, что даже при применении балластного драйвера ни коим образом невозможно попасть под поражающее действие электрического тока. Все токоведущие части недоступны.

Всё работает.
Как правильно распорядиться сведениями из моего обзора каждый решает сам. Надеюсь, что хоть кому-то помог. Кому что-то неясно по поводу этого светильника, задавайте вопросы. С остальным – кидайте в личку, обязательно отвечу.
На этом ВСЁ!
Удачи!