Дистанционный выключатель для инструмента своими руками: повышаем безопасность работы

Как заглушить соседа (способ выключения электроники на расстоянии)?

Приглашаем 24 апреля на бесплатный вебинар, посвященный продукции MORNSUN. Будут представлены линейка компонентов для электропитания и интерфейсные модули. Мы рассмотрим популярные группы изолированных и неизолированных (PoL) DC/DC-преобразователей последних поколений, новые компактные модульные источники питания, устанавливаемые на печатную плату (открытые и корпусированные), источники питания, монтируемые как на шасси (в кожухе и открытые), так и на DIN-рейку.

вообщем есть стена, за ней цифровая техника.
Задача: блокировать работу устройства через кирпичную стену 15 см, например каким либо направленным излучателем радиочастоты

Соседи достали?
Тогда бокорезы с изолированными ручками в руку и откусываешь на лестничной клетке ихние провода в электрощитке. Не забудь откусить и клювики автоматов. Прежде чем залезть в щиток автоматы ВНИЗ! кусаешь им клювы, кусаешь провода сверху и снизу и ходу. Очень просто и эффективно.
Из экзотики читал в ине-те что можно взять микроволновку, заблокировать концевик дверки, включить на полную мощь и к стенке. Поводить как прожектором. Первый способ применял – действует.Второй нет ибо нет микроволновки у меня, не держу из принципа уж больно вредная она.
Третий способ это когда эти мзыканты улягутся спать часов в 7 утра, включить музычку позаунывней и колонки в стену мордой. Ватт 80 должно хватить. CD – чейнжер на повторение и сам из дома. Не забудь прикрыть колонки одеялом так чтобы звук уходил в стену.

Линейка компактных LED-драйверов MEAN WELL серии XLG(класс защиты IP67) с регулируемыми выходными параметрами работает в режиме стабилизации мощности. Преимущество конструкции с постоянной мощностью в обеспечении широкого диапазона тока для различных конструкций светодиодов, что может повысить общую эффективность светильников, и подходит для разнообразного наружного заполняющего освещения, освещения в садоводстве, высотного освещения и других приложений. Серия XLG обеспечивает диммирование «три в одном» в соответствии с последними стандартами.

Это не реклама.. http://www.youtube.com/watch?v=ycHIYc55L_A
http://boostershop.ru/index.php?rout. &product_id=91
Видел “на митьке” аналогичный “самопал” В нём был использован RA60H1317M как выходной каскад.

Тогда бокорезы с изолированными ручками в руку и откусываешь на лестничной клетке ихние провода в электрощитке.

нужно чтить уголовный кодекс, а всё что вы предлагаете минимум хулеганство, а касаемо микроволновки – умышленное причинение вреда здоровью, то бишь – статья

Давайте по теме.
Способ выключения электроники на расстоянии.
Все знают, что бы электронное устройство работало, оно должно получить питание от какого-то источника. Обычно, питание включается электромеханическим устройством, именуемым – выключателем. Выключатель вывести из строя практически не возможно, если только не будет воздействия электромагнитного излучения сгенерированного от мощного взрывомагнитного генератора или от цепной реакции ядерной (водородной) бомбы. Следовательно, выключатель вывести из строя не получиться. Для того, что бы вывести электронику из строя, нужно знать все её потроха, после принимать решение о методе.
Допустим, имеется радиоприёмник, принимающий в диапазоне УКВ. Требуется его заглушить. Зная чувствительность приёмника, удалённость радиостанции, можно определить необходимый уровень излучения, дающий положительный эффект.
Другое дело, если нужно вывести из строя приёмник. Для этого надо знать на чём собран приёмник. К примеру: входная цепь состоит из керамического конденсатора, подключённого к селективному фильтру и далее на микросхему ХХХХ. По характеристикам входного фильтра и предельному входному напряжению, рассчитывают необходимое напряжение, которое выведет из строя внутренний кристалл микросхемы. Далее, ориентируясь на длину печатных проводников, определяют падающую мощность излучения. По предельному расстоянию до объекта, определяют мощность глушилки. Выбирают тип излучателя и проводят эксперименты на технике соседей. Не забудьте предупредить соседей о возможной угрозе жизни, если они применяют кардиостимуляторы или другое медицинское оборудование. Можете поставить их в известность, что после нескольких сеансов облучения, им останется не долго слушать музыку.
Из фильма “. В твоём доме будет играть музыка, но ты её не услышишь.”

нужно чтить уголовный кодекс, а всё что вы предлагаете минимум хулеганство, а касаемо микроволновки – умышленное причинение вреда здоровью, то бишь – статья

Вы тогда определитесь: каким образом Вы хотите и УК чтить и в тоже время причинить вред чужому имуществу (здоровью человека, вмешательство в личную жизнь и пр. пр- выбирайте на вкус)? Получается как в известной пословице (-цах). Даже если Вам предложат самый фантастический чудесный способ, то и на него, поверьте, найдется статья.

Так что самое эффективное решение- это или строго по букве закона или другие непарламентские методы. Но это уже темы для другого форума.

А посему тема кардинально почищена и закрыта. Надеюсь, многочисленные авторы удаленных сообщений примут необходимость такого шага.

Читайте также:
Удобный молоток для сварщика: мастерим своими руками и экономим деньги

P.S. Тема уже поднималась: градус обсуждений ниже, итог тот же:
Генератор помех для бытовой аудио техники

дистанционный выключатель

я сделал простой дистанционный выключатель из обычной автосигнализации
можно использовать любую но лучше с 2х сторонней связью
берется блок питания 12в для питания сигнализации от сети 220в(я использовал сетевой адаптор купленный в магазине на 1000ма для питания различной радиоаппаратуры)
на сигнализации есть выход на эл замки дверей
вместо замков ставим два реле обычные автомобильные
комутируем контакты реле по схеме типа пуск стоп и подключаем к элмагнитному пускателю на 220в
можно включать и выключать любую нагрузку все зависит от того на какой ток расчитан пускатель
сигналка с 2х сторонней связью потому что на дисплее брелка можно видеть включено или выключено(замочек закрыт или открыт)
я использовал старую сигнализацию у которой только и работал выход на замки
б/у сигнализацию можно запросто найти в любом автосервисе где устанавливают сигналки либо за гроши либо совсем бесплатно

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

шлиман написал :
я сделал простой дистанционный выключатель из обычной автосигнализации

А фишка то в чем. Забыли на выходы колокольчика (само-собой через реле) – повесить колокол громкого боя а на выход световой сигнализации – прожектор.
За те же деньги что стоит самая дешевая сигнализация уже давно продаются такие игрушки как Вы “изобрели”, поищите поиском. И упраляют намного большим числом потребителей

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

я использовал то что было под руками
купить готовое всегда можно

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

шлиман написал :
я использовал то что было под руками
купить готовое всегда можно

А это как понимать ?

шлиман написал :
я использовал сетевой адаптор купленный в магазине на 1000ма для питания различной радиоаппаратуры

шлиман написал :
подключаем к элмагнитному пускателю на 220в

Пускатель тоже не предмет первой необходимости дома.

Да и надежность работы всей этой самоделки, учитывая –

шлиман написал :
я использовал старую сигнализацию у которой только и работал выход на замки

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

я это предложил как вариант а не для придирок
по поводу надежности сломатся может все .и жигули и мерседес ломаются одинаково цена вопроса разная
этим выключателем ползуюсь уже 4 года
то из чего собрано просо лежало на даче когдато для чегото приобреталось какоето время использовалось а потом просто складировалось за не надобностью и в один прекрасный момент мне просто надоело кричать жене включи-выключи ну или типа того

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

2шлиман А старый мобильник у Вас на даче не валяется? На нём тоже можно сделать!

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

валяется и не только мобильник можно собрать и жигули и мерседес и много чего еще

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

2шлиман Я приветствую пытливый ум, рационализаторство и изобретательность. Критиковать всегда легче, чем самому придумать.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

2шлиман С помощью мобильника можно по вечерам включать – выключать свет в квартире, давая домушникам понять, что Вас нет дома.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

шлиман написал :
можно собрать и жигули и мерседес.

лучше уж эти произведения собрать, чем лепить вместо простого выключателя целую связку – блок питания-сигнализация-контактор и вместо простого выключателя надо ставить целый щиток.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

кстати с мобильника можно не только свет включать
я включаю подогрев воды в душе летом когда еду после работы на дачу
тоже использовал gsm приставку от какойто сигнализации
просто я работаю в автосервисе

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

шлиман написал :
я это предложил как вариант а не для придирок

тут обсуждают, а не придираются

шлиман написал :
то из чего собрано просо лежало на даче когдато для чегото приобреталось какоето время использовалось а потом просто складировалось за не надобностью и в один прекрасный момент мне просто надоело кричать жене включи-выключи ну или типа того

Т.е. жене просто надоело быть “голосовым дистанционным выключателем” ?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

mww08 написал :
Я приветствую пытливый ум, рационализаторство и изобретательность. Критиковать всегда легче, чем самому придумать.

тут лично придуманного – наверно только пускатель, все остальное – типовое “авторешение”.
Подобных самоделок много, но. как правило, они, будучи собраны из “подножного корма” –
габаритны,
нерационально скомпонованы,
с внешним видом, который не всякого, кроме автора, устроит

  • и главное – низкая надежность и ( электро-, пожаро ) безопасность, а также ЭМС и стойкость к ЭМИ.
    Взять хотя бы

шлиман написал :
адаптор купленный в магазине на 1000ма для питания различной радиоаппаратуры

То, что внутри подобных, особенно азиатских недорогих “устройств” и как это сделано – отдельная грустная песня, оставлять ТАКОЕ постоянно включенным в розетку на даче – для супероптимистов

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

шлиман написал :
я включаю подогрев воды в душе летом когда еду после работы на дачу

В какой нибудь несчастный день можно дачу спалить. Будет случайный звонок не от Вас на включение котла с утра, когда Вы на работе.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Перец написал :
Будет случайный звонок не от Вас

Просто позвонить мало – нужна еще DTMF команда.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

iale написал :
Просто позвонить мало – нужна еще DTMF команда.

Это уже сложное устройство. Не каждый соберёт.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Перец написал :
Это уже сложное устройство. Не каждый соберёт.

Я так понимаю, что основная масса народа не будет утомлять себе мозг разработкой устройства с “0” ( для этого действительно надо очень немало знать ), а соберет его из полурабочей или морально устаревшей техники с мин. доделками на уровне источник питания/исполнит. уст-во.
Функции управления будут взяты “as is”.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

iale написал :
Просто позвонить мало – нужна еще DTMF команда.

А ещё желательно код доступа.

Перец написал :
Это уже сложное устройство. Не каждый соберёт.

1008ВЖ18 с обвязкой, всего-то делов.

iale написал :
Я так понимаю, что основная масса народа не будет утомлять себе мозг разработкой устройства с “0” ( для этого действительно надо очень немало знать ), а соберет его из полурабочей или морально устаревшей техники с мин. доделками на уровне источник питания/исполнит. уст-во.

Приведу свой пример: используя старый мобильник “Philips”, зарядное устройство от мобилки “Motorola”, и определённого перечня деталей. , с нуля разработал схему самодельного GSM шлюза (на 7 микросхемах КР561ЛА7 и не помню скольки транзисторах), которому в конце весны будет три года с момента сборки. Благо не пришлось искать в продаже микросхемы 1008ВЖ18 и 1008ВЖ16 для преобразования тон-пульс, поскольку АТС и так понимает тоновый набор номера. Только почти 10 месяцев уже не пользуюсь – оператор с такими пользователями как я борется тарифами – снижена стоимость звонков на городские номера + бонусы, так что проще не 11 копеек (по городу) + бесплатно (внутри сети) звонить, а заплатить 25 копеек за минуту при звонке с мобильного на городской и не морочить себе голову. Так что придётся шлюз переделывать в сотовый адаптер для умного самодельного дома, или др., где найдётся надобность ДУ при помощи ДТМФ при через GSM.

Читайте также:
Станок своими руками на основе УШМ: суперидея для мастерской

Устройство, виды и принцип работы пультов и блоков дистанционного управления освещением

Беспроводное управление освещением практически ежедневно набирает популярность в быту, общественных заведениях и на предприятиях. Причем наиболее востребовано сейчас дистанционное управление по радиоканалу, WiFi и интернету. Благодаря такому подходу удается управлять домашним и уличным освещением из другого города или страны.

Поэтому в данной статье будут детально разобраны оговоренные выше способы управления светом, но не будут рассматриваться системы с фотоэлементами, автоматами и ИК, потому что они неудобные и несовременные.

Способы дистанционного управления

Дистанционное управление светом бывает проводным и беспроводным, ручным и автоматическим, при этом чаще всего работает за счет инфракрасных, микроволновых, радиочастотных, звуковых и ультразвуковых волн. Но мы будем рассматривать самые удобные и наиболее популярные варианты дистанционного управления светом.

Сложный: Управление по радиоканалу

Самым эффективным способом считается радиочастотное управление.

Благодаря такому управлению удается:

  • Осуществлять включение и выключение света с помощью пульта ДУ, ПК, телефона и остальных мобильных гаджетов;
  • Увеличить радиус действия радиоканала до 100 м;
  • Использовать в работе усилитель сигнала для более точного управления.

В такую систему управление светом входят такие элементы:

  • Пульт ДУ;
  • Аккумулятор;
  • Контроллеры управления, входящие в исполнительный блок управления.

Продуманная конструкция исполнительного блока позволяет устанавливать его в более подходящем месте (в люстре, в распределительном ящике или в розетке). Благодаря такому расположению исполнительные элементы системы прячут от посторонних глаз. С его помощью удается управлять любыми типами ламп, причем не только одним светильником, но и группой.

Как сделать дистанционное управление светом своими руками

Всем доброго времени суток дорогие друзья! В сегодняшней статье я бы вам хотел показать довольно интересную и простую самоделку, а именно дистанционный выключатель. Для него нам понадобиться минимум материала и самое главное, что нам абсолютно не потребуется ардуино. Данную самоделку можно приспособить не как выключатель света, а как дистанционное управление воды в кране или даже управление щеколды. На что только хватит у вас фантазии. В качестве комплектующих будут взяты самые дешёвые материалы с китайских магазинов и местных радио рынков.

Читайте также:
Станок на основе УШМ: делаем своими руками и повышаем производительность

В общем, сегодня мы рассмотрим, как можно сделать простейшее электронное устройство, для управления светом в комнате. Ну, не будем тянуть с долгим предисловием, погнали!

И так, для данной самоделки нам понадобится:

— электродвигатель с редуктором. — батарейка на 9V формата крона. — плата управления и пульт управления от самой простой радиоуправляемой машины. — конектор для батарейки. — переходник для вала редуктора электродвигателя. — металлическая проволока диаметром 2-4 мм и длинной не более10-12 см. — МДФ или обычную деревянную дощечку примерно 10см на 5 см.
Из инструментов нам также понадобится:
— терма клей. — супер клей. — отвертка. — паяльник. — плоскогубцы. Первым делом нам необходимо вырезать из деревянной дощечки или МДФ панели основную часть, на чем и будет собираться конструкция размером примерно 10 см на 5 см.

Для следующего шага нам понадобится электродвигатель с редуктором, который можно приобрести в китайском интернет магазине или на любом радиорынке. Взятый нами электродвигатель следует приклеить в середину деревянного основания, которое подготовили ранее. Клеить следует при помощи супер клея.

Затем нам пригодится самая простая плата управления, её можно взять от самой простой и дешёвой радиоуправляемой машины, которая может ездить только вперёд и назад, этих способностей платы нам хватит.

Плату управления при помощи терма клея следует приклеить к деревянному основанию.

После чего нам следует припаять к электродвигателю провода «+» и «-» от платы управления. В нашем случае это зелёный и жёлтый провод.

Затем нам понадобится конектор кроны, который можно купить в магазине или сделать самому. Такой коннектор можно сделать из старой батарейки формата крона, просто разобрав её и отпаяв от самого конектора провода. К конектору припаиваем «+» и «-» от платы управления, это черный и красный провод. И для герметичности соединения зальём место пайки терма клеем.

Взяв терма клей, приклеим конектор в указанное место (смотреть фото ниже).

Для следующего шага нам понадобится подобная деталь (смотреть фото ниже). Это подобного рода переходник, который надевается на вал редуктора электродвигателя. Своего рода переходник обычно используют для изготовления самодельных мини дрелей и бор машинок.

Устанавливаем взятый переходник на вал редуктора электродвигателя, при этом, не забыв зафиксировать его на винтовое соединение, просто затянув отверткой. Взяв проволоку, и плоскогубцы изготовим зигзагообразную заготовку, которую в свою очередь нужно закрепить в переходнике.

Вставляем батарейку на своё место и проверяем работоспособность конструкции. У нас должно получиться так, чтобы при нажатии на одну из кнопок электродвигатель вращался в одну сторону, а при нажатии другой кнопки соответственно в другую сторону.

Устанавливаем конструкцию вблизи выключателя, так чтобы механизм мог включать и выключать свет. Готово.

В итоге у нас получилась простая и очень надёжная конструкция, которую можно взять за основу и использовать в другой сфере как я уже упомянул, например, для открытия и закрытия винтового крана. Думаю, многим понравится данная простая самоделка, особенно технарям и любителям сделать, что то самому.

Вот подробное видео от автора со сборкой и исправлениями данной самоделки:

Ну и всем спасибо за внимание и удачи в будущих проектах самодельщики!

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Плюсы и минусы управления освещением на расстоянии

  • экономный расход электроэнергии;
  • удобство пользования, особенно если нужно контролировать освещение в нескольких точках;
  • легкость монтажа – не требуется ломать стены и прокладывать отдельную ветвь электропроводки;
  • возможность сопряжения с диммером для плавного включения света;
  • экономия расходных материалов – для беспроводной системы ну требуются провода и кабели;
  • комфортный процесс включения и выключения света;
  • пользователь не подвержен аварийному отключении питания- сенсорный шкаф и автомат соединяются по радиоволнам, и управление освещением производится без подключения к локальной сети;
  • безопасность – дистанционные выключатели освещения работают от маленьких значений силы тока, которая не является опасной для человека;
  • возможность управления подсветкой как с ПДУ, так и со смартфона или планшета с установленной программой;
  • наличие эффекта присутствия помогает обезопасить квартиру от проникновения взломщиков.

Недостатки дистанционного управления освещением:

  • стоимость подобных приборов несколько выше, чем у стационарных выключателей;
  • могут возникнуть проблемы, связанные с плохим сигналом Wi-Fi или его отсутствием, севшей батарейкой в ПДУ;
  • сложность настройки – требуется соблюдать строгие правила, иначе будут погрешности при работе устройства;
  • требуется точная корректировка условий срабатывания;
  • возможность ложного срабатывания – для удаления этого эффекта приходится разрабатывать системы с несколькими датчиками.
Читайте также:
Насадка для паяния пластиковых труб: делаем своими руками

Дистанционный выключатель света на основе лазера

Эта простая схема дистанционного выключателя построена на таймере NE555. В качестве управляющего элемента использована лазерная указка. Эта схема была опробована в работе с расстояния 50 метров и показала хорошие результаты. По большому счету дальность действия зависит от мощности и качества самого лазера. Электрическая схема дистанционного выключателя:

При наведении лазерного луча на фоторезистор U1 происходит включение нагрузки через электромагнитное реле, а при фокусировке лазерного луча на фоторезистор U2 — выключение.

Описание работы системы дистанционного управления на ИК лучах

Для дистанционного управления приборами применяется следующий механизм. На ПДУ нажимают и держат произвольную кнопку в течении 1 секунды. На непродолжительное нажатие (например во время управления музыкальным центром) система не откликается.

система дистанционного управления ик лучах

Для того, чтобы исключить отклик телевизора на управление приборами, необходимо выбирать не применяемые кнопки на ПДУ или применить пульт от выключенного в это время прибора.

Принципиальная схема дистанционного управления изображена на рисунке 1. Специальная микросхема DA1 усиливает и формирует электросигнал фотодиода BL1 в электроимпульсы. На радиоэлементах DD1.1 и DD1.2 построен компаратор, а на радиоэлементах DD1.3, DD1.4 — генератор импульсов.

Состояние системы управления (включена или выключена нагрузка) контролирует триггер DD2.1. В случае если на прямом выходе данного триггера лог 1, генератор будет функционировать на частоте примерно 1 кГц. На эмиттерах транзисторов VT1 и VT2 появятся импульсы, которые сквозь емкость С10 поступят на контролирующий вывод симистора VS1. Он будет отпираться в начале каждого полупериода сетевого напряжения.

В первоначальном положении на контакте 7 микросхемы DA1 находится лог 1, емкость С5 заряжена сквозь сопротивления R1, R2 и на входе С триггера DD2.1 лог 0. Если на фотодиод BL1 идут сигналы ИК излучения с пульта дистанционного управления, на контакте 7 микросхемы DA1 окажутся сигналы, и емкость С5 будет разряжаться сквозь диод VD1 и сопротивление R2.

Когда потенциал на С5 снизится до нижнего уровня компаратора (через 1 секунду или более), компаратор переключится и на ввод триггера DD2.1 поступит сигнал. Состояние триггера DD2.1 поменяется. Так совершается переключение приборов из одного состояния в другое.

плата ИК управления

Микросхемы DD1 и DD2 возможно использовать схожие из серий К564, К176. VD2 — стабилитрон на напряжение 8-9 вольт и ток более 35 мА. Диоды VD3 и VD4 — КД102Б или схожие. Оксидные емкости — К50-35; С2, С4, С6, С7 — К10-17; С9, С10 — К73-16 или К73-17.

Беспроводные выключатели света

Неудивительными сегодня являются и беспроводные выключатели света. Главным их преимуществом является то, что вам не придется долбить стены каждый раз, включая свет, следовательно, у вас не будет засаленных кругов на обоях.

Читайте здесь! Как выбрать крепеж для провода — подробная инструкция с примерами

Также его можно установить в абсолютно любом месте вашего дома или квартиры, практически не испортив дизайна стены. Он охватывает большие участки и способен контролировать весь дом.

Особо полезное его качество – минимальный заряд тока. Если вдруг у вас имеются дети, которым все интересно, то это устройство для вас. Даже если они его разберут, то ничего с ними не случится.

Само по себе устройство небольшого размера, закладывать его можно в сам осветительный прибор. Беспроводных выключателей достаточно немного, они подразделяются лишь на три признака: сколькими светильниками они могут управлять, способ управления и возможность регулировки осветительными приборами. Главная его особенность – легкая установка, не требующая сил профессионала.

Инфракрасное и радиоволновое управление светом с пульта

Инфракрасное управление с ПДУ используется реже, чем системы, работающие по радиоканалу. ИК пульты доступны и просты в использовании, но у них есть ограничение по видимости. Прибор будет работать только на расстоянии 10 м в зависимости от мощности передатчика сигнала.

Система, работающая по радиоканалу, состоит из аккумулятора, контроллера ДУ и пульта автоматического управления. Пульт подает на сенсор импульс, от которого свет включается или выключается. Контроллер устанавливается в стену, осветительный прибор или под натяжным потолком. Спектр действия таких устройств широк, можно управлять даже из другой комнаты.

Выбор инфракрасных датчиков движения

В инфракрасном датчике находятся микросхемы, позволяющие устройству реагировать на инородные объекты. Сенсор очень чувствителен, и быстро откликается на новое движение. В системе используется несколько линз, от 20 до 60 штук. Чем их больше, тем выше чувствительность. Обычно у таких приборов зона охвата выше.

Интересно! Также дополнительно прибор с инфракрасным сенсором может быть оснащен ультразвуковым индикатором. Эффективность подобной системы возрастает.

Подключение инфракрасного датчика движения

Для управления светильниками дистанционный блок управления осветительным прибором включается в разрыв цепи. С помощью этого блока производится включение и выключение лампы при помощи обычного ПДУ от телевизора.

Читайте также:
Насадка для УШМ своими руками: собираем пыль и грязь

Устройство, виды и принцип работы пультов и блоков дистанционного управления освещением

Управление освещением без выключателя состоит из нескольких частей – самого светильника и инфракрасного детектора. Сон присоединяется к блоку питания – схема его подключения указывается в инструкции. На длинных участках (например, вдоль дороги во дворе и на улице) может использоваться несколько инфракрасных датчиков, подключенных параллельно.

Радиоуправляемый выключатель своими руками. Часть 1 — Hardware

Этот пост — первая часть из серии рассказов о том, как можно относительно несложно сделать своими руками радиоуправляемый выключатель полезной нагрузки.
Пост ориентирован на новичков, для остальных, думаю, это будет «повторение пройденного».

  1. Hardware выключателя
Начало
  1. Хочется реализовать удаленное управление светом и вытяжкой.
  2. Выключатели есть одно- и двух-секционные (свет и свет+вытяжка).
  3. Выключатели установлены в стене из гипсокартона.
  4. Вся проводка — трехпроводная (присутствует фаза, нуль, защитное заземление).

Второй пункт в общем-то предполагает, что надо бы сделать две разные схемы (для одно- и двух-канального выключателя), но поступим иначе — сделаем «двухканальный» модуль, но в случае, когда реально требуется только один канал — не будем распаивать часть комплектующих на плате (аналогичный подход реализуем и в коде).

Третий пункт — обуславливает некоторую гибкость в выборе форм-фактора выключателя (реально снимается существующий выключатель, демонтируется монтажная коробка, внутрь стены монтируется готовое устройство, возвращается монтажная коробка и монтируется выключатель назад).

Четвертый пункт — существенно облегчает поиск источника питания (220В есть «под рукой»).

Вводные данные ясны, можно двигаться дальше.

Принципы и элементная база

Выключатель хочется сделать многофункциональным — т.е. должна остаться «тактильная» составляющая (выключатель физически должен остаться и должна сохраниться его обычная функция по включению/выключению нагрузки, но при этом должна появиться возможность управления нагрузкой через радиоканал.

Для этого обычные двухпозиционные (включено-выключено) выключатели заменим на аналогичные по дизайну выключатели без фиксации (кнопки):

Эти выключатели работают примитивно просто: когда клавиша нажата — пара контактов замкнуты, когда клавишу отпускаем — контакты размыкаются. Очевидно, что это обычная «тактовая кнопка» (собственно так ее и будем обрабатывать).

  • берем МК (atmega8, atmega168, atmega328 — использую то, что есть «прямо сейчас»), в комплекте с МК добавляем резистор для подтяжки RESET к VCC,
  • подключаем две «кнопки» (для минимизации количества навесных элементов — будем использовать встроенные в МК резисторы подтяжки), для коммутации нагрузки воспользуемся реле с подходящими параметрами (у меня как раз были припасены реле 833H-1C-C с 5В управлением и достаточной мощностью коммутируемой нагрузки — 7A 250В~),
  • естественно, нельзя обмотку реле напрямую подключить к выходу МК (слишком высокий ток), поэтому добавим необходимую «обвязку» (резистор, транзистор и диод).

Радиоканал будем организовывать с помощью nRF24L01+:

Модуль, как известно, толерантен к 5В-сигналам на входах, но требует для питания в 3.3В, соответственно, в схему добавим еще линейный стабилизатор L78L33 и пару конденсаторов к нему.

Дополнительно добавим блокировочные конденсаторы по питанию МК.

МК будем программировать через ISP — для этого на плате модуля предусмотрим соответствующий разъем.

Собственно, вся схема описана, осталось только определиться с выводами МК, к которым будем подключать нашу «периферию» (радиомодуль, «кнопки» и выбрать пины для управления реле).

  • Радиомодуль подключается на шину SPI (таким образом, подключаем пины колодки с 1 по 8 на GND, 3V3, D10 (CE), D9 (CSN), D13 (SCK), D11 (MOSI), D12 (MISO), D2 (IRQ) — соответственно).
  • ISP — вещь стандартная и подключается следующим образом: подключаем пины разъема с 1 по 6 на D12 (MISO), VCC, D13 (SCK), D11 (MOSI), RESET, GND — соответственно).

Теперь следует определиться с тем, какие «корпуса» будем использовать. В этом месте начинает диктовать правила моя природная лень: мне очень не нравится сверлить печатные платы — поэтому выберем по максимуму «поверхностный монтаж» (SMD). С другой стороны, здравый смысл подсказывает, что использование SMD очень существенно сэкономит размер печатной платы.

Для новичков поверхностный монтаж покажется достаточно сложной темой, но реально это не так страшно (правда, при наличии более-менее приличной паяльной станции с феном). На youtube очень много видео-роликов с уроками по SMD — очень рекомендую ознакомиться (сам начал использовать SMD пару месяцев назад, учился как раз по таким материалам).

  • микроконтроллер — atmega168 в корпусе TQFP32 — 1 шт.
  • транзистор — MMBT2222ALT1 в корпусе SOT23 — 2 шт.
  • диод — 1N4148WS в корпусе SOD323 — 2 шт.
  • стабилизатор — L78L33 в корпусе SOT89 — 1 шт.
  • реле — 833H-1C-C — 2 шт.
  • резистор — 10кОм, типоразмер 0805 — 1 шт. (подтяжка RESET к VCC)
  • резистор — 1кОм, типоразмер 0805 — 1 шт. (в цепь базы транзистора)
  • конденсатор — 0.1мкФ, типоразмер 0805 — 2 шт. (по питанию)
  • конденсатор — 0.33мкФ, типоразмер 0805 — 1 шт. (по питанию)
  • электролитический конденсатор — 47мкФ, типоразмер 0605 — 1 шт. (по питанию)
Читайте также:
Устройство для заправки газовых баллонов: делаем своими руками и экономим деньги

Тут я немного хитрю и подглядываю в свои «запасники» (просто выбираю то, что там уже есть в наличии). Вы можете выбирать компоненты по своему усмотрению (выбор конкретных компонентов выходит за пределы этого поста).

Поскольку вся схема уже практически «сформирована» (по крайней мере, в голове), можно приступать к проектированию нашего модуля.

Вообще неплохо было бы все сначала собрать на макетке (используя корпуса с выводными элементами), но поскольку у меня все описанные выше «узлы» уже неоднократно проверены и воплощены в других проектах — позволю себе этап макетирования пропустить.

Проектирование

Для этого воспользуемся замечательной программой — EAGLE.

На мой взгляд — очень простая, но в то же время — очень удобная программа для создания принципиальных схем и печатных плат по ним. Дополнительные «плюсы» в копилку EAGLE: мультиплатформенность (мне приходится работать как на Win-, так и на MAC-компьютерах) и наличие бесплатной версии (с некоторыми ограничениями, которые для большинства «самодельщиков» покажутся совершенно несущественными).

Научить вас пользоваться EAGLE в этом топике не входит в мои планы (в конце статьи есть ссылка на замечательный и очень простой для освоения учебник по пользованию EAGLE), я лишь расскажу, некоторые свои «хитрости» при создании платы.

Мой алгоритм создания схемы и платы был примерно следюущий (ключевая последовательность):

  • Создаем новый проект, внутри которого добавляем «схему» (пустой файл).
  • Добавляем МК и необходимую «обвеску» (подтягивающий резистор на RESET, блокировочный конденсатор по питанию и т.п.). Обращаем внимание на корпуса (Package) при выборе элементов из библиотеки.
  • «Изображаем» ключ на транзисторе, который управляет реле. Копируем этот кусок схемы (для организации «второго канала»). Входы ключей — пока оставляем «болтаться в воздухе».
  • Добавляем на схему разъем ISP и колодку для подлючения радиомодуля (делаем соответствующие соединения в схеме).
  • Для питания радиомодуля добавляем в схему стабилизатор (с соответствующими конденсаторами).
  • Добавляем «разъемы» для подключения «кнопок» (один пин разъема сразу «заземляем», второй — «болтается в воздухе»).
  • Размещаю клеммники для подключения силовой нагрузки.
  • Правее клеммников — реле.
  • Еще правее — элементы транзисторных ключей.
  • Стабилизатор питания для радиомодуля (с соответствующими конденсаторами) размещаю рядом с транзисторными ключами (в нижней части платы).
  • Размещаю колодку для подключения радиомодуля снизу справа (обращаем внимание на то, в каком положении окажется сам радиомодуль при паравильном подключении к этой колодке — по моей задумке он должен не выступать за пределы основной платы).
  • Разъем ISP размещаю рядом с разъемом радиомодуля (поскольку используются одни и те же «пины» МК — чтобы было проще разводить плату).
  • В оставшемся пространстве располагаю МК (корпус надо «покрутить», чтобы определить наиболее оптимальное его положение, чтобы обеспечить минимальную длинну дорожек).
  • Блокировочные конденсаторы размещаем максимально близко к соответствующим выводам (МК и радиомодуля).

Теперь уже можно определиться с подключением ключей и кнопок (смотрю, какие пины ближе к соответствующим цепям и которые проще будет подключить на плате), для этого хорошо перед глазами иметь следующую картинку:

  • Транзисторные ключи подключаем на пины D3, D4.
  • Кнопки — на A1, A0.

Внимательный читатель увидит, что на схеме ниже фигурирует atmega8, в описании упоминается atmega168, а на картинке с чипом — вообще amega328. Пусть это вас не смущает — чипы имеют одинаковую распиновку и (конкретно для этого проекта) взаимозаменяемы и отличаются только количеством памяти «на борту». Выбираем то, что нравится/имеется (я в последствии в плату запаял 168 «камушек»: памяти побольше, чем у amega8 — можно будет побольше логики реализовать, но об этом во второй части).

Собственно, на этом этапе схема принимает финальный вид (делаем на схеме соответствующие изменения — «подключаем» ключи и кнопки на выбранные пины):

После этого уже доделываю последние соединения в проекте печатной платы, «набрасываю» полигоны GND (поскольку лазерный принтер плохо печатает сплошные полигоны, делаю его «сеточкой»), добавляю пару-тройку переходов (VIA) с одного слоя платы на другой и проверяю, что не осталось ни одной не разведенной цепи.

Читайте также:
Устройство для монтажа резьбовых клепок: делаем своими руками

У меня получилась платка размером 56х35мм.

Вуаля, можно приступать к изготовлению печатной платы.

Изготовление печатной платы

Плату делаю методом ЛУТ (Лазерно-Утюжная Технология). В конце поста есть ссылка на материалы, которые мне очень помогли.

  • Печатаю на бумаге Lomond 130 (глянцевая) нижнюю сторону платы.
  • Печатаю на такой же бумаге верхнюю сторону платы (зеркально!).
  • Складываю полученные распечатки изображениями внутрь и на просвет совмещаю (очень важно получить максимальную точность).
  • После этого степлером скрепляю листки бумаги (постоянно контролируя, чтобы совмещение не было нарушено) с трех сторон — получается «конверт».
  • Вырезаю подходящего размера кусок двустороннего стеклотекстолита (ножницами по металлу или ножевкой).
  • Стеклотекстолит нужно обработать очень мелкой шкуркой (убираем окислы) и обезжирить (я делаю это ацетоном).
  • Полученную заготовку (аккуратно, за края, не трогая очищенные поверхности) помещаю в полученный «конверт».
  • Разогреваю утюг «на полную» и тщательно утюжу заготовку с двух сторон.
  • Оставляю плату остыть (минут 5), после этого можно под струей воды отмачивать бумагу и удалять ее.

Далее плату травлю в растворе хлорного железа (не допуская недо- и пере-травливания).

Тонер смываю ацетоном.

Совет: когда делаете мелкие платы, сделайте заготовку под нужное количество плат, просто разместив изображения верхней и нижней части платы в нескольких экземплярах — и уже это «комбинированное» изображение «накатывайте» на заготовку из стеклотекстолита. После травления достаточно будет разрезать заготовку на отдельные платы.
Только обязательно проверяйте размеры плат при вводе на бумагу: некоторые программы любят «чуть-чуть» изменить масштаб изображения при выводе, а это недопустимо.

Контроль качества

После этого делаю визуальный контроль (требуется хорошее освещение и лупа). Если есть какие-то подозрения, что имеется «залипуха» — контроль тестером «подозрительных» мест.

Для самоуспокоения — контроль тестером всех соседствующих проводников (удобно пользоваться режимом «прозвонка», когда при «коротком замыкании» тестер подает звуковой сигнал).

Если все-таки где-то обнаружен ненужный контакт — исправляю это острым ножом. Дополнительно обращаю внимание на возможные «микротрещины» (пока просто фиксирую их — исправлять буду на этапе лужения платы).

Лужение, сверление

Я предпочитаю плату перед сверлением залудить — так мягкий припой позволяет чуть проще сверлить и сверло на «выходе» из платы меньше «рвет» медные проводники.

Сначала изготовленную печатную плату необходимо обезжирить (ацетон или спирт), можно «пройтись» ластиком, чтобы убрать появившиеся окислы. После этого — покрываю плату обычным глицерином и дальше уже паяльником (температура где-то около 300 градусов) с небольшим количеством припоя «вожу» по дорожкам — припой ложится ровно и красиво (блестит). Лудить надо достаточно быстро, чтобы дорожки не поотваливались.

Когда все готово — отмываю плату с обычным жидким мылом.

После этого уже можно сверлить плату.
С отверстиями диаметром более 1мм все достаточно просто (просто сверлю и все — надо только вертикальность постараться соблюсти, тогда выходное отверстие попадет в отведенное ему место).

А вот с переходными отверстиями (я их делаю сверлом 0,6мм) несколько сложнее — выходное отверстие, как правило, получается немного «рваным» и это может приводить к нежелательному разрыву проводника.
Тут можно посоветовать делать каждое отверстие за два прохода: засверлить сначала с одной стороны (но так, чтобы сверло не вышло с другой стороны платы), а затем — аналогично с другой стороны. При таком подходе «соединение» отверстий произойдет в толще платы (и небольшая несоосность не будет проблемой).

Монтаж элементов

Сначала распаиваются межслойные перемычки.
Там где это просто переходные отверстия — просто вставляю кусочек медной проволоки и запаиваю его с двух сторон.
Если «переход» осуществляется через одно из отверстий для выводных элементов (разъемы, реле и т.п.): распускаю многожильный провод на тонкие жилы и аккуратно запаиваю кусочки этой жилы с двух сторон в тех отверстиях, где нужен переход, при этом минимально занимая пространство внутри отверстия. Это позволяет реализовать переход и отверстия остаются достаточно свободными для того, чтобы соответствующие разъемы нормально встали на свои места и были распаяны.

Тут опять следует вернуться к этапу «контроль качества» — прозваниваю тестером все подозрительные ранее и полученные в ходе лужения/сверления/создания переходов новые места.
Проверяю, что обнаруженные ранее микротрещины устранены припоем (или устраняю припаивая тонкий проводник поверх трещинки, если после лужения трещинка осталась).

Устраняю все «залипухи», если такие все-таки появились в процессе лужения. Это гораздо проще сделать сейчас, чем в процессе отладки уже полностью собранной платы.

Читайте также:
Насадка для УШМ своими руками: собираем пыль и грязь

Теперь можно приступать непосредственно к монтажу элементов.

Мой принцип: «снизу вверх» (сначала распаиваю наименее высокие компоненты, потом те, что «повыше» и те, что «высокие»). Такой подход позволяет с меньшими неудобствами разместить все элементы на плате.

Таким образом, сначала распаиваются SMD-компоненты (я начинаю с тех элементов, у которых «больше ног» — МК, транзисторы, диоды, резисторы, конденсаторы), потом дело доходит и до выводных компонентов — разъемов, реле и т.п.

Таким образом, получаем уже готовую плату.

P.S. «Двухканальный» модуль можно использовать для замены «проходных» выключателей (обычно ставятся в начале и конце лестницы между этажами и т.п. местах).

P.P.S. Если использовать более плоские кнопочные выключатели, то при небольшой доработке можно сделать платы, которые уместятся в существующие монтажные коробки (т.е. не только для размещения в нишах гипсокартонных стен).

3 схемы подключения мастер выключателя — без проводов, без клавиши, через контактор.

Мастер-выключатель или мастер-кнопка — это очень простое устройство, которое добавляет безопасности в электрику любой квартиры и приносит спокойствие и комфорт в нашу жизнь.

Впервые с аналогами таких волшебных кнопок многие из нас могли познакомиться в зарубежных отелях.

карточный выключатель в домашних условиях

Это когда выходишь из номера и достаешь из специального кармашка карту, а весь свет внутри автоматически отключается. Называется эта штука — карточный выключатель.

Все это можно реализовать и в домашних условиях без специальных карт. Причем “фишка” эта вовсе не для забывчивых граждан, как рекламируют некоторые электрики.

“Забывчивые” люди забудут не только про включенный свет или утюг в комнате, но и про эту самую кнопку

Отдельные ретрограды и минималисты (“всю войну на пробках прошли!”) вообще категорически против подобных схем.

отзывы про мастер выключатель
отзывы про мастер выключатель

Недостатки у системы тоже имеются и не стоит этого скрывать.

недостатки и негативный отзыв про мастер выключатель в доме

Тем не менее, всего лишь один такой мастер выключатель может управлять не только освещением, но и розетками. Нажав клавишу возле входной двери, вы одним движением отключаете абсолютно всех потребителей за исключением приоритетной группы (неотключаемая нагрузка).

Неотключаемые линии – это те группы и розетки, которые в обязательном порядке должны продолжать работать, когда вас нет дома.

  • холодильник
  • охранная сигнализация
  • серверная
  • аквариум

рубильник в электрощите

Самое элементарное разделение нагрузок организовывается при помощи дополнительного рубильника в эл.щите. Нет, не такого

что правильнее ставить на вводе в дом автомат или выключатель нагрузки отличия

Его еще называют выключателем нагрузки.

Схема здесь простейшая, даже отдельного одноклавишника не требуется:

образец щитка с неотключаемой группой через рубильник или выключатель нагрузки
схема подключения неотключаемой группы через рубильник или выключатель нагрузки

Так как у него нет своей защиты и при превышении нагрузки он попросту сгорит.

щитовая возле входной двери

Перед отъездом в отпуск вы открываете щитовую, отключаете этот рубильник, не трогая вводной автомат, и спокойно покидаете дом.

При всей своей простоте данная схема имеет один существенный недостаток. Далеко не у всех щитовая расположена прямо возле входной двери.

В частных домах она вообще может быть запрятана в подвале. Представьте себе, выключили вы рубильник и все освещение, а после этого давай выбираться в потемках на улицу.

И так каждый раз при покидании жилища. Тот еще экстрим и удобства.

удаленное управление автоматическим выключателем инновации

Поэтому на смену данному решению пришло удаленное управление нагрузкой 😊

С ним вам больше не нужно лезть в щитовую и щелкать там автоматами.

как подключать одноклавишный выключатель света

С виду мастер выключатель ничем не отличается от обычного. В качестве него, собственно говоря, и используется привычный нам одноклавишник.

оригинальный одноклавишный выключатель

Нажали его вниз – все эл.оборудование в доме отключилось, вверх – включилось.

мастер выключатель на плк и реле

Вопрос, как это все реализовать с наименьшими затратами? Наиболее дорогой и сложный вариант – это программируемые логические реле или контроллеры (ПЛК).

Помимо их высокой стоимости, учитывайте еще и цену различных защит, которые вам придется воткнуть в щиток, зная качество нашего эл.сетевого питания с его перепадами и скачками напряжения.

схема подключения импульсного реле для освещения

Чуть менее дорогой – импульсные реле. У них главное преимущество в том, что обмотка устройства будет находиться под напряжением только в моменты переключения.

Мы же рассмотрим наиболее доступную для всех схему – на модульном контакторе.

контактор четырехконтактный

Располагается он в общем эл.щите, где занимает по ширине место не более одного (при однофазном исполнении) или трех автоматов (при исполнении на четыре контактные группы).

Схему подключения контактора с мастер кнопкой может воплотить в жизнь практически любой электрик. Для импульсных реле, а тем более программируемых, придется искать хороших, грамотных специалистов.

Да и при выходе из строя такой замысловатой системы, вы ее навряд ли почините самостоятельно и будете вынуждены сидеть без света до прихода эл.монтажников.

Схема с контактором наиболее ремонтопригодна и проста в эксплуатации.

чем отличается контактор от пускателя

Как правильно подобрать контактор или пускатель?

Современный модульный контактор это уже не то громоздкое оборудование, что раньше.

Читайте также:
Удобный молоток для сварщика: мастерим своими руками и экономим деньги

модульный контактор АББ

Он отличается компактностью (монтаж на din-рейку) и отсутствием раздражающего шума при работе.

что означают надписи на автоматических выключателях

При выборе в первую очередь обращайте внимание на номинальный ток. Самые ходовые – это на 20А, 40А, 63А.

Контактор должен спокойно пропустить через себя не только всю подключенную через него нагрузку, но и не расплавиться при ее кратковременном превышении. Своей то защиты у него нет.

Желательно, чтобы он превышал на одну ступень его величину. Например, автомат 25А или 32А – контактор 40А; автомат 50А – контактор 63А и т.д.

что обозначают надписи на контакторах модульных

Ток, на который рассчитаны контакты можно найти на корпусе оборудования.

Вот эта надпись обозначает, что устройство имеет два ряда контактов, рассчитанных на максимальный ток в 20А на каждой паре.

таблица токов и нагрузки которую можно подключить через контактор

То есть, суммарно к нему можно подключить нагрузку в 40А или ~ 8кВт.

контакторы пониженной шумности с буквой S в обозначении

Еще обращайте внимание на другие надписи и обозначения. К примеру, буковка “S” говорит о том, что это оборудование пониженной шумности.

У Hager есть такая серия. Для дома с щитовой внутри помещения желательно покупать именно бесшумные модели.

какой автомат выбрать в электрощиток дешевый или дорогой

Еще смотрите на исполнение устройства. Контакторы бывают с нормально открытыми (NO) и нормально закрытыми контактами (NC).

Это означает, что когда на включающую катушку пускателя не поступает напряжение, силовые контакты остаются разомкнутыми и ток через них не проходит.

контакторы с нормально открытыми и нормально закрытыми контактами обозначение

Вот соответствующий рисунок и обозначение такой серии на корпусе устройства.

Казалось бы, контактор с нормально закрытыми контактами намного лучше, ведь у него катушка не будет все время находится под напряжением 220В.

короткое замыкание в щитовой

В аварийной ситуации (повреждение, возгорание и выход из строя управляющей катушки) у вас вся щитовая и приборы остаются под напряжением. А такого быть не должно.

При залипании вводного автомата возникает серьезная проблема с обесточиванием всего дома.

Кроме того, катушка соленоида у контактора с NO (нормально открытый) будет под напряжением, когда вы находитесь дома. В то время как с оборудованием NC, когда вас дома нет. Грубо говоря, контактор NO будет “гудеть”, когда вы рядом, поблизости, а NC – когда вы далеко.

Представьте, что это отпуск протяженностью почти в месяц или более. Второй вариант (NC) менее безопасный и в свое отсутствие вы попросту не сможете оперативно среагировать на развитие аварийной ситуации.

Итак, что мы имеем в исходных данных? Возьмем самую элементарную схему эл.снабжения любой квартиры или дома.

У нас есть однофазный эл.щит с двухполюсным автоматом на входе и вводным УЗО после него.

схема электроснабжения типовой квартиры с контактором и неотключаемой группой

Далее идут модульные автоматы, от которых запитаны как линии освещения, так и розеточные группы. В том числе неотключаемая нагрузка – холодильник и охранная сигнализация.

Куда здесь подключать мастер выключатель? Для начала определимся с его правильным размещением.

Одноклавишный выключатель света монтируется возле двери на выходе из квартиры.

куда нельзя ставить мастер выключатель

проблемы с мастер выключателем в квартире

Иначе гости будут постоянно по ошибке клацать по этой клавише, не зная, что она “хитрая”, и отключать весь дом.

Кто-то даже прибегает к сверхскрытому и секретному монтажу данной кнопки

высота установки мастер выключателя в доме

Лучше разместить этот выключатель как можно выше, подальше от маленьких детей, если таковые имеются в семье.

Контактор монтируете в щитке сразу после защитного УЗО.

Переходим к подключению проводов. У каждого контактора имеется катушка управления с выходами А1 и А2.

На них нам и нужно завести напряжение 220В. Причем питающая фаза, провоцирующая замыкание силовых контактов, как раз и подается через тот самый мастер-выключатель.

схема подключения мастер выключателя в щитке через контактор

Итоговая схемка:

Витки катушки при длительной работе могут перегреться и замкнуть между собой. Без соответствующей защиты все это неминуемо приведет к пожару.

на сколько ампер должен быть автомат для защиты катушки контактора с мастер выключателем
на сколько ампер должен быть автомат для защиты катушки контактора с мастер выключателем

Схема подключения здесь следующая: фазу с УЗО заводите на автомат защиты катушки, а выход с него пускаете на одноклавишный выключатель. Далее провод подключается на конец катушки А2.

На начало А1 цепляете нулевую жилу. Через силовые клеммы 1-2, 5-6 будут подключаться провода на все остальные автоматы в щитке.

обжатый двойной наконечник НШВИ-2

Для того, чтобы на выключателях и контакторе было удобнее зажимать двойной провод под одну клемму, используйте специальные наконечники НШВИ-2.

Приоритетная группа (холодильник + сигнализация) подключается напрямую после УЗО.

однолинейная схема подключения мастер выключателя через контактор

Однолинейная схема подключения мастер-выключателя через контактор будет выглядеть следующим образом:

Разделение на группы потребителей, отключаемую-неотключаемую нагрузку вы делаете самостоятельно в зависимости от ваших потребностей.

Все одноклавишники рассчитаны на максимальный ток не более 10-16А.

А что делать, если у вас дома уже сделан ремонт и возле двери нет никакого отдельного выключателя? Не будете же вы штробить заново стены и срывать обои, чтобы протянуть туда провода.

Читайте также:
Станок своими руками на основе УШМ: суперидея для мастерской

Можно ли подключить мастер выключатель в этом случае? Да, можно. Для этого вам понадобится дистанционный выключатель на радиоуправлении.

111_41

Такие продаются во многих китайских магазинах на Али. Их даже используют как проходные.

Просто приклеиваете его на любую поверхность (хоть на стекло), а в щитке перед контактором устанавливаете силовой радиомодуль величиной со спичечный коробок.

выключатель света без проводов настенный
управление освещение с брелка

Он на это не рассчитан. Его нужно ставить именно перед катушкой контактора, а не вместо него!

дистанционный выключатель как мастер кнопка

К одному такому модулю можно привязать даже не один, а несколько выключателей или вообще брелок для удаленного управления из машины. Подробнее

схема подключения мастер кнопки на дистанционном беспроводном выключателе через контактор

Схема расключения проводов с беспроводной дистанционной мастер-кнопкой приведена ниже:

Все виды дистанционных выключателей: 145 фото основных видов, варианты и схемы подключения, особенности ухода и эксплуатации

В настоящее время существует множество видов выключателей света, они различаются по принципу работы.

Краткое содержимое статьи:

Виды выключателей

  • Крутящиеся. Такие выключатели представляют собой круглые прокручивающиеся кнопки. Включение и выключение света происходит после характерного щелчка. Так же они позволяют не просто включить и выключить свет, а еще и просто уменьшить уровень освещения.
  • В виде клавиш. Они самые популярные, позволяют при помощи различного количества кнопок переключить различные источники света.
  • Так же существуют выключатели с датчиком движения. Они включают и выключают свет автоматически, при передвижении человека по комнате.
  • Дистанционные. Такие выключатели представляют собой систему с пультом для управления.

И еще огромное количество разнообразных видов выключателей. Самыми удобными являются дистанционные выключатели. Переключение ими можно производить из любой точки комнаты, они не требуют проводного подключения и работают на батарейках. Дополнительный блок устанавливается на место старого выключателя.

Как работает дистанционный выключатель

Дистанционный выключатель работает при помощи пульта управления. Существует два вида беспроводных выключателей света: с датчиком движения и звука. Первые включаются автоматически, если в комнате кто-то находится, вторые реагируют на звук. Звук устанавливается по предпочтению заказчика заранее. Это может быть щелчок, хлопок или определенное слово.

Принцип действия таких выключателей зависит от магнита, находящегося внутри прибора. Данный магнит приводит в движение металлический центр катушки, которая запускает электрический контакт.

Плюсы и минусы дистанционных выключателей

  • Простота монтажа. При установке такого вида выключателей не требуется новое место и множество кабелей, они устанавливаются на место прежнего выключателя. Не нужно рушить стены, они прекрасно входят в место прошлого выключателя.
  • Управлять светом можно не только пультом, но и любым смартфоном при помощи приложения.
  • Крупный радиус управления. Сигнал передается даже через стены и предметы мебели.
  • Полная безопасность, даже при использовании детьми. Напряжение довольно низко, и не создает травм.

  • Высокая стоимость. По сравнению с обыкновенными переключателями, дистанционные по стоимости становятся на порядок выше.
  • При разряженной батарее не возможно управление при помощи пульта управления. Со смартфона управление возможно только при помощи Wi-Fi подключения. Оно должно быть стабильным, иначе управление так же не возможно.

Вот и все минусы данной конструкции.

Как выбрать дистанционный выключатель

При подборе дистанционного переключателя света необходимо обращать внимание на множество различных факторов и параметров. Конечно же, в первую очередь не забывайте о том, что дизайн интерьера должен поддерживаться даже в таких мелочах, как переключатель света.

Если вы хотите определиться с дизайном выключателя заранее, до покупки, оцените модели при помощи просмотра фото дистанционных выключателей в сети интернет.

В комплекте всегда должна идти инструкция, которая подскажет, как подключить дистанционный выключатель.

Так же необходимо обратить внимание на множество других полезных качеств данной конструкции. Важны такие качества, как: радиус работы пульта управления, тип управления, комплектация, размеры всех составляющих, крепление, а так же важна цена.

Обязательно, чтобы стоимость соответствовала качеству модели. Для этого лучше выбирать известных производителей электротехники. Если в этом вопросе вы разбираетесь плохо, то обязательно проконсультируйтесь на торговой точке.

И не экономьте на качестве, дешевые модели вряд ли прослужат вам долгое время, именно поэтому лучше выбирать модели подороже. Подключитьлюбой из данных выключателей вы можете своими руками, так как напряжение тока не велико.

Еще совсем недавно дистанционные переключатели были новинкой на рынке, а теперь — это современное и популярное устройство, которое делает жизнь людей проще и комфортнее. Если вы уже решили приобрести такой выключатель, данная статья подскажет вам, как выбрать дистанционный выключатель.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: