Дымогенератор своими руками

Дымогенератор для холодного копчения своими руками

В обыкновенной коптильне, где сжигаются дрова, процесс занимает длительное время и запас топлива. С дымогенератором всё проще. В основе дымового процесса — медленное тление топлива. К установке подключён вентилятор «или компрессор», нагнетающий воздух. Отсюда дым попадает в коптильню, где развешиваются «или ложатся на полки» продукты. Как видите, всё просто. Зато результат работы такого устройства стоит его сборки. Так, играя со специями и топливом, можно добиться разных вкусовых качеств от одного и того же мяса. Кроме того, как уже было сказано, оно будет храниться дольше, чем обычное.

Топливо для генераторов

Некоторые покупные модели имеют электрическую или газовую топку. Однако такое копчение может довольно сильно ударить по кошельку пользователя. А вот устройство, работающее на измельчённой древесине, щадит Ваши сбережения. Во-первых, оно не требует электроэнергии; во-вторых, у многих владельцев частных домов, которые, как правило, и собирают эти генераторы, дерева полно. Впрочем, тем, у кого его нет, унывать не стоит, так как топливо можно купить в магазине. Щепа или опилки могут быть от любого дерева, кроме вечно зелёных «таких, как, например, сосна»: с таким топливом Вы только испортите мясо, сделав его горьковатым.

Немаловажен и размер измельчённого дерева: так, для более мелких опилок нужно добавить в конструкцию пружину, позволяющую проходить дыму беспрепятственно. Более крупные элементы таких усовершенствований не требуют.

Охлаждение дыма

С возникновением дыма разобрались. Но вот тем, кому хочется использовать технологию холодного копчения, этого мало. Здесь требуется понижение температуры дыма. Как этого добиться? Есть два способа:

  • водяной. Внутри генератора устанавливаются два резервуара. В одном из них циркулирует вода, другой же отвечает за охлаждение дыма, который просто соприкасается с охлаждёнными стенками;
  • воздушный. В этом случае дым прогоняется воздухом через трубу, имеющую форму змеевика. Такой способ выбирается чаще всего, поскольку отличается дешевизной и простотой конструкции.

Несколько правил безопасности

Перед тем, как обирать дымогенератор, нужно учитывать следующие пункты:

  • проводка должна выдерживать высокие температуры и находиться как можно дальше от нагревательного элемента;
  • поверхность, на которую Вы собираетесь устанавливать конструкцию, должна быть защищена от возможных возгораний;
  • при выборе материала лучше остановиться на металле, окрашенным жаростойкой краской;
  • если есть возможность, предусмотрите автоматику для отключения, чтобы агрегат внезапно не вышел из строя.

Вообще копчение, как метод консервации продуктов, известен очень давно. Сегодня он все более актуален и не столько из-за длительного срока хранения, сколько из-за вкусовых качеств, которые приобретает продукт.

Традиционное устройство коптильни холодным дымом

Дымогенератор своими руками чертежи и фото пошаговая инструкция

Устройство коптилен разного типа

Независимо от типа копчения источником дыма является тлеющий костер. При холодном копчении главное чтобы дым был холодным или теплым, но не горячим. Максимальная температура — порядка +40°C. Для этого костер разводят за несколько метров от коптильного шкафа, между ними прокладывают трубу -дымопровод. Проходя по этому пути дым остывает до приемлемых температур.

Устройство дымохода — длительный процесс. Трасса прохождения дыма должна обеспечить нормальный теплосъем и должна быть при этом герметичной. Для создания дымохода можно использовать стандартный металлический дымоход (но не из оцинкованной стали), но чтобы дым лучше остывал, трубу желательно закопать в землю. В общем, непростая задача. Именно по этому предпочитают сделать коптильню горячего копчения — меньше проблем — над костром установил бочку и коптишь…

Но есть простой дымогенератор для холодного копчения, который обойдется буквально в несколько тысяч. Но для работы потребуется сварочный аппарат и умение с ним обращаться. Все остальное можно купить на рынке или в строительном магазине. При наличи всех компонентов собрать дымогенератор для копчения своими руками можно за час-два.

Простой дымогенератор для холодного копчения своими руками

Если вам не нужны производственные объемы, можно сделать небольшой и несложный генератор дыма из металлической трубы. Из трубы делают корпус, в который набивают опилки или стружку. Стружку зажигают снизу, дым поднимется вверх, где отводится при помощи приваренной трубы в коптильную камеру. Для усиления тяги в верхней части корпуса подключается маломощный компрессор — производительностью на 1,5-2 литра/мин. То есть, можно использовать аквариумный компрессор или агрегат от старого холодильника. Если есть выбор, то аквариумный предпочтительнее, так как им можно регулировать интенсивность выхода дыма.

Дымогенератор своими руками чертежи и фото пошаговая инструкция

Дымогенератор для холодного копчения своими руками: конструкция и принцип действия

На выходе из этого дымогенератора дым чуть теплый. Очаг возгорания совсем небольшой, огонь распространяется медленно, образовавшийся дым медленно поднимается через опилки. Он остывает, опилки подсыхают. В общем, работает все на отлично.

Материалы

Для корпуса дымогенератора можно использовать:

  • круглую трубу диаметром от 80-90 мм;
  • профилированную трубу со стороной 80 мм и больше.

Чем больше будет сечение, тем больше можно будет уложить опилок внутрь, тем дольше проработает дымогенератор для холодного копчения на одной закладке.

Длинна трубы — 60 см и больше. Оптимально — около 1 метра. Снова-таки, чем больше труба, тем большее количество топлива можно заложить. С другой стороны, слишком большой дымогенератор неудобно заправлять и чистить, так как он получается тяжелым и громоздким.

Дымогенератор своими руками чертежи и фото пошаговая инструкция

Дымогенератор холодного копчения — один из вариантов

Еще нужна будет труба 3/4 дюйма — кусок сантиметров 30 или больше. Трубка 1/4 дюйма или около того. Ее длина подбирается уже в готовом состоянии, но должно хватить 20 см.

Еще нужна сетка. Это может быть любая металлическая сетка с ячейкой 2-3 мм или пластина с частыми дырочками. Для ножек найдите небольшие отрезки прутка/арматуры/металлической полосы. Некоторые конструкции обходятся и без них, но с ними конструкция более устойчивая.

Читайте также:
Самоделка из огнетушителя 4 в 1

Дымогенератор своими руками чертежи и фото пошаговая инструкция

Примерно такой аквариумный компрессор подойдет для самодельного дымогенератора

Еще нужен компрессор мощностью 1,5-2 литра/мин, желательно с возможностью регулировки производительности. Этим требованиям соответствуют аквариумные компрессоры. И нужен штуцер, чтобы можно было через него подключить трубки от компрессора.

Сборка

Описывать будем дымогенератор для холодного копчения на основе профильной трубы сечением 100*100 мм. С круглой трубой процесс почти ничем не отличается, но приваривать трубки сложнее, если у вас небольшой опыт в сварочных работах, лучше используйте профилированную (квадратную) трубу.

  • На расстоянии 2 см от нижнего края болгаркой делаем пропилы на двух противоположных сторонах.
  • Вырезаем из сетки квадрат, по размерам чуть больше сечения трубы. Вставляем его, закрепив в противоположных пропилах.
    Сетку устанавливаем со стороны дна
  • С другой стороны привариваем кусок трубы 3/4 дюйма.
    Можно приварить или собрать на винтовом соединении
  • Строго напротив надо приварить штуцер для подключения компрессора. Его надо расположить так, чтобы его центр совпадал с центром уже приваренной трехчетвертной трубы.
  • Теперь берем тонкую трубку. Ее надо вставить в штуцер, она должна проходить через корпус и входить в трубку напротив на 1 см. Не больше, но и не меньше. Через эту трубку поступает воздух от компрессора. Создавая тягу, он стимулирует горение. Регулируя мощность компрессора, регулируется интенсивность выхода дыма.
    Вот что должно получиться в итоге
  • Делаем крышку. Из куска металла вырезаем квадрат, немного больше по размерам, чем сечение трубы корпуса. По центру делаем отверстие, устанавливаем ручку. Желательно деревянную. Хоть дым и не горячий, но корпус разогревается от «костра» который горит в нижней части. Такая крышка не очень удобна, так как слетает. Обрисовав контур трубы, отступаем от полученной линии пару миллиметров и привариваем полосу металла шириной в 1 см или около того. Такая крышка уже не слетает.
    Готовый вид и основная часть конструкции
  • Снизу, там где закреплена сетка, привариваем четыре отрезка прутка/арматуры. Это ножки.

Вот и все. Самодельный дымогенератор для холодного копчения. Готов. Его можно испытывать. Для удобства использования еще можно приварить ножки. И помните, что через сетку будут высыпаться угольки и пепел, так что ставить дымогенератор для холодного копчения надо не негорючую площадку.

Как работает

В трубу закладываются сухая стружка. Можно использовать опилки, но тогда на тонкую трубку, расположенную в верней части, надевают пружину, которая по длине достает до самой сетки. Состояние и качества пружины не важны. Важен ее диаметр — около 2 см. Зачем она нужна? Для активизации горения и нормального выхода дыма.

Когда корпус заполняется опилками, они лежат плотно, сильно затрудняя выход дыма, подсос воздуха очень слабый, горит все еле-еле. Пружина и нужна для активизации горения. Через нее выходит дым, создается тяга (от сетки — через пружину — к выходному патрубку.

Дымогенератор своими руками чертежи и фото пошаговая инструкция

Поджигают закладку снизу — через сетку

После того, как заполнили корпус опилками, их снизу поджигают. Сделать это можно при помощи газовой горелки, наклонив дымогенератор для копчения на бок. Когда стружка начнет гореть, надеваем крышку, включаем компрессор. Если стружка/опилки сухие, дым стазу начинает активно входить. Вот и все. Вы сделали дымогенератор для холодного копчения своими руками.

Модернизация

Описанная выше конструкция полностью работоспособна. Но она имеет много недостатков, не очень удобна. По результатам ее использования сделаны доработки и усовершенствования.

Регулируемая тяга

Один из главных недостатков описанной конструкции — плохая регулировка интенсивности горения. Ее можно немного изменить, регулируя производительность компрессора. В конструкцию можно добавить регулируемое поддувало. Его можно сделать по принципу шибера:

Дымогенератор своими руками чертежи и фото пошаговая инструкция

  • В нижней части корпуса (выше места крепления стеки) приварить кусок круглой трубы длиной 10-15 см.
  • Просверлить два отверстия, которые располагаются строго одно напротив другого.
  • Взять пруток, которых проходит в эти отверстия. Его длина на 20 см больше диаметра трубы.
    Шибер выглядит так
  • Из листа металла (2-3 мм толщины) вырезать круг. Его диаметр чуть меньше внутреннего диаметра трубы.
  • Из прутка сделать «ручку» (согнуть ее).
  • Вставить в отверстия ручку, приварить вырезанный круг.

Все, регулируемая заслонка готова. Поворачиваете ее, регулируете интенсивность поступления воздуха, регулируя интенсивность горения.

Зольник

Еще один недостаток — через сетку просыпается зола. Можно ставить дымогенератор на металлическую пластину, но можно сделать зольник. Кстати, шибер можно сделать в зольнике. Это будет правильнее, так как подсос воздуха можно будет почти перекрыть, чего с шибером в корпусе не добьешься — воздух поступает через сетку.

Дымогенератор своими руками чертежи и фото пошаговая инструкция

Зольник — небольшая емкость по размерам чуть больше корпуса

Зольник делают из отрезка трубы чуть большего сечения, чем труба на корпусе. Если такой нет, придется сварить. К куску трубы приваривается дно, к корпусу — по периметру — тонкая полоса металла. Корпус вставляется в зольник (ножки привариваются также к нему).

Сбор конденсата

При работе дымогенератора для холодного копчения происходит выделение конденсата. Это осложняет жизнь, особенно если на улице температура невысокая. Решить проблему можно сделав сборник для конденсата. Для этого:

  • выходную трубку дымогенератора опускаем вниз,
  • в нижней точке устанавливаем емкость для конденсата, приварив к ней две трубы — одну напротив другой;
  • с противоположной стороны труба снова поднимается вверх и входит в коптильный шкаф.
Читайте также:
Самодельные меховые аудио-наушники

При таком устройстве значительная часть конденсата оказывается в емкости. Проблема стоит не так остро.

Простейший дымогенератор из электроплитки

Если копчености нужны «вот прямо сейчас», можно использовать очень простой способ: нужна электрическая плитка, бочка без дна или отрезок трубы большого диаметра, проволочная сетка с ячейкой не менее 10*10 см, лист фанеры или железа. Еще — опилки и «объект копчения».

Дымогенератор своими руками чертежи и фото пошаговая инструкция

Простейший дымогенератор холодного копчения можно соорудить на основе электроплитки и бочки

Такую коптильню холодного копчения ставят обычно на улице, на заднем дворе. Надо очистить пятачок от растительности, установить электроплитку. На нее — металлическую емкость (которую не жалко выбросить). В емкость насыпаются опилки.

В верхней части бочки/трубы, отступив от верхнего края 10-5 см, сверлим четыре отверстия. Расположены они диаметрально или друг напротив друга. В них продеваем штыри. Можно металлические прутья, можно — палки. Выбор зависит от веса укладываемых продуктов или того, что имеется в наличии. Сами прутья могут располагаться накрест или как две параллели, расположенные примерно на 1/3 диаметра корпуса коптильни. Сверху на эту опору укладываем сетку, с прикрепленными снизу продуктами. Коптильню прикрываем фанерой или листом металла.

Дымогенератор своими руками чертежи и фото пошаговая инструкция

В верхней части бочки сверлим отверстия, в них вставляем прутья решетки с подвешенными продуктами

Включаем плитку. Через некоторое время опилки начинают дымить. Время «работы» на одной закладке зависит от количества насыпанных опилок, но в среднем это 3-5 часов. Дальше приходится отставлять корпус, досыпать опилки, ставить все на место. Тяжело, неудобно и чревато «авариями». Но конструкция очень проста, это «походный» вариант, который и не предполагает удобств.

Дымогенератор своими руками чертежи и фото пошаговая инструкция

Это дымогенератор холодного копчения в собранном виде

Еще один минус — регулировать интенсивность дыма моно регулятором плитки, но делать это в таком виде неудобно — снова-таки приходится переносить корпус. Избавиться от этих недостатков можно, если сделать внизу дверку. С ее помощью можно будет и приток воздуха регулировать, и менять опилки.

Печка-дымогенератор для холодного копчения

Если требуется установка большей производительности, варят простейшую печку. Ее можно сделать из той же трубы большого диаметра или сварить из металла прямоугольный корпус. Приварить дверку, сделать дымовую трубу, закрепленную под наклоном. Вот и все сложности. Нужно еще внутреннее пространство разделить горизонтально закрепленным металлическим листом на две части. Нижняя часть больше, верхняя — меньше. Внизу разжигают огонь, на лист насыпают опилки. Дальше процесс известен.

От печного дымохода до коптильного шкафа прокладывают трубу. Она должна иметь восходящий уклон, хоть и небольшой. При этом вход в шкаф должен располагаться в нижней части — чтобы дым окутывал все продукты. Потому шкаф устанавливают на возвышении, ножках, постаменте. Для экономии места можно печку-дымогенератор установить под шкафом, сварив конструкцию из металлического уголка.

Дымогенератор своими руками чертежи и фото пошаговая инструкция

Дымогенератор — отдельно стоящая печка

Но при такой конструкции дым может быть чересчур горячим. Для его охлаждения нужны дополнительные меры. Как вариант — найти трубу большего диаметра, надеть ее на основной дымоход. Установить кулера, так чтобы поток воздуха был направлен в промежуток между трубами.

Еще вариант — сделать что-то по типу водяной рубашки, во время копчения получая еще и горячую воду. Но куда девать ее — вопрос. Хотя, теплая вода в хозяйстве всегда пригодится.

Дымогенератор для холодного копчения этого типа требует больше затрат — металл или толстостенная труба, плюс дымоход. Причем дымоход лучше не делать из оцинкованной стали — цинк, это не тот металл, Который полезен для здоровья. Не стоит использовать и асбест. Он во-первых, плохо отводит тепло, во-вторых, еще вреднее цинка. Потому выбор в этом плане небольшой — заказать трубы из черной стали или купить из нержавейки. Тут уж каждый решает сам.

Дымогенератор для копчения своими руками

Универсальное устройство для холодного или горячего копчения: особенности конструкции и рекомендации по изготовлению.

Настоящий материал посвящен технологии копчения продуктов, которая не требует строительства громоздкой коптильни на территории приусадебного участка. В статье рассмотрим следующие вопросы:

  • Что такое дымогенератор эжекторного типа, и чем он отличается от традиционной коптильни.
  • Из каких элементов состоит стандартный генератор дыма.
  • Из чего можно сделать дымогенератор в домашних условиях.
  • Какими устройствами необходимо оснастить коптильную камеру, работающую в комплекте с дымогенератором.

Каким бы способом ни осуществлялось копчение продуктов в домашних условиях – холодным или горячим, трудно найти человека, который бы устоял перед ароматом и аппетитным видом изысканных домашних деликатесов. Самодельные коптильни давно завоевали популярность среди гурманов.

Простота традиционной коптильни и отсутствие в ее конструкции оборудования, которое со временем может выйти из строя – вот, пожалуй, единственные преимущества этих довольно громоздких сооружений. Совсем другое дело – самодельный генератор дыма. Это компактная установка, состоящая их нескольких довольно простых функциональных модулей, позволяющих регулировать режимы копчения и интенсивность сгорания древесной щепы.

Выразить преимущества дымогенератора проще всего словами тех, кто на практике изучил его возможности.

В свое время тоже хотел себе коптильню: изучил этот вопрос и пришел к выводу, что дымогенератор – это самый оптимальный вариант. С ним можно коптить и холодным, и горячим способом, что, несомненно, является большим плюсом. Особенно это заметно, если сравнивать дымогенератор с нефункциональным «ящиком» (традиционной коптильней), не имеющим контроля и регулировок, предназначенным исключительно для копчения горячим способом.

Устройство дымогенератора

Основная трудность, с которой сталкиваются владельцы классических коптилен, состоит в том, что копчение является процессом длительным, требующим постоянного контроля и внушительного запаса древесины. Преимущества же дымогенератора состоят в том, что он автоматически подает в коптильную камеру требуемый объем дыма, расходуя сравнительно небольшое количество опилок или древесной щепы.

Читайте также:
Солнечная батарея для заряда телефона: мастерим своими руками

Схема эжекторного дымогенератора

Перечислим основные элементы простейшего дымогенератора:

  1. Камера сгорания – металлическая труба, в которую загружается древесная щепа (или опилки) и где происходит сгорание топлива.
  2. Зольник – камера для сбора золы, расположенная под камерой сгорания.
  3. Решетка для щепы – металлическая сетка, устанавливаемая поверх зольника, выполняющая функцию колосников.
  4. Устройство для нагнетания воздуха (компрессор или вентилятор).
  5. Эжектор – узел, формирующий поток дыма и направляющий его в коптильную камеру.
  6. Соединительные патрубки.
  7. Дефлегматор (им оснащаются не все дымогенераторы).
  8. Емкость для сбора конденсата.

Конструкция классического дымогенератора имеет следующую схему.

При этом следует различать дымогенераторы с верхним и нижним отбором дыма.

Большинство пользователей, которые рассказали о конструкции своих дымогенераторов на страницах FORUMHOUSE, считают более практичной схему с нижним забором дыма.

Построил коптильную камеру и сделал дымогенератор с выхлопом вверху: щепа тухнет через 20 минут работы. После того как «поколдовал» с ним, стал работать 2 часа, но древесина полностью не сгорает, в результате чего наблюдается зависание щепы. Посоветовали с нижним отбором дыма устройство изготовить.

Верхнее расположение заборного патрубка выглядит непрактичным по двум причинам:

  1. Чтобы дымогенератор с верхним забором дыма работал устойчиво, ему необходим мощный компрессор, а чем мощнее компрессор, тем быстрее тлеет древесина, что, в свою очередь, приводит к перерасходу древесной щепы.
  2. При верхнем расположении заборного патрубка конденсат, образующийся вверху камеры сгорания, стекает вниз, пропитывая собой весь слой древесины. Это приводит к «зависанию» щепы и к ее неполному сгоранию.

А сейчас небольшое, но важное отступление.

Где бы вы ни расположили заборный патрубок дымогенератора (вверху или внизу), перед загрузкой топлива в камеру сгорания необходимо обязательно проконтролировать влажность древесной щепы. А предварительная сушка пойдет ей только на пользу.

По поводу зависания щепы в дымогенераторах: щепа для всех типов дымогенераторов должна быть сухой (ее влажность не должна превышать 14%). Как определить влажность? Этого я не знаю, но поступаю следующим образом: перед копчением помещаю щепу в духовку. Выдерживаю ее при температуре 80-90°С и включенном конвекторе в течение 1–1,5 часов. Что в результате? Во время копчения щепа у меня не зависает.

Но вернемся к теме: рассмотрим конструкцию ключевых элементов устройства более подробно.

Камера сгорания

Конструкция классического дымогенератора настолько проста, что изготовить устройство можно, даже не имея соответствующих чертежей. Чтобы не перепутать размеры и представить себе будущий агрегат, можно воспользоваться небольшим эскизом, нарисованным от руки. Об основных размерах устройства мы расскажем вам, опираясь на практические рекомендации пользователей FORUMHOUSE.

Перед тем как приступить к изготовлению камеры сгорания, необходимо определиться с материалом. В идеале это должна быть труба из нержавеющей (пищевой) стали.

При этом многие делают корпус камеры сгорания из обычной металлической трубы диаметром 90-120 мм. Также подойдет и квадратная труба с сопоставимой площадью проходного сечения.

Что касается высоты камеры сгорания: оптимальный размер для дымогенератора с нижним забором дыма – 50 см. Если забор дыма осуществляется сверху, камеру сгорания можно сделать немного ниже (чтобы улучшить тягу).

Зольник и колосниковая решетка

Как можно увидеть на фото выше, нижняя часть камеры сгорания оснащается колосниковой сеткой или решеткой. Это обязательный элемент установки, который служит для поддержания щепы, еще не успевшей прогореть.

Поверх колосниковой решетки в корпусе камеры сгорания проделывается отверстие для розжига щепы (диаметром 8-10 мм). В процессе работы отверстие розжига будет выполнять функцию поддувала. Одинаково распространены дымогенераторы как с одним, так и с двумя (противоположными) отверстиями поддувала. Если щепа будет прогорать слишком быстро, одно из отверстий в любой момент можно закрыть.

Объем и высота зольника рассчитываются, исходя из количества пепла, образующегося в процессе работы. Как показывает практика, даже при длительном копчении пепла в зольнике скапливается очень мало: 1-2 спичечные коробки. Поэтому высота зольника может быть равна и 5-ти, и 3-м сантиметрам. Этого будет вполне достаточно для однократного копчения (для одной загрузки щепы).

Отверстие розжига, расположенное над колосником – это классический вариант конструкции дымогенератора. Кто-то располагает поддувало непосредственно в камере зольника. Принципиальных отличий в работе дымогенератора в этом случае не отмечается.

У меня отверстие для розжига находится ниже колосника. Сам зольник высотой где-то 3 см (от нижней крышки до колосника).

Раз уж зашла речь о расположении отверстий, определим правильное местоположение выходной трубы, которая будет служить для отбора дыма из камеры сгорания. С этим нам поможет опыт пользователей портала. Считается, что 5 см – это оптимальное расстояние от колосниковой решетки до центра выходного отверстия (актуально для устройств с нижним отбором дыма). В пользу обозначенного параметра говорит и успешный практический опыт, и «холодные» теоретические расчеты.

В первых дымогенераторах описанной конструкции выходную трубу делали на расстоянии 50 мм от наглухо заваренного донышка. Поддувало располагалось в той же плоскости, но было развернуто на 90°. Думаю, что эта необходимость связана с накоплением золы, ведь если зола перекроет поддувало или выход, тяги не будет вовсе. По этой причине я у себя и сделал зольник.

Зольник лучше сразу делать в форме съемной нижней крышки. Впоследствии ее легко можно будет отсоединить, чтобы почистить дымогенератор.

Читайте также:
Оригинальные игрушки из пластилина: мастерим своими руками и экономим деньги

Некоторые люди стремятся защитить выходное отверстие дымогенератора специальной сеточкой (чтобы из камеры сгорания в дымоход не попадали опилки, зола или не прогоревшая щепа). Делать этого не нужно, ведь наличие дополнительных элементов может привести к закоксовыванию отверстий или к зависанию щепы. Максимум, что можно сделать для защиты выходного отверстия – это установить над ним небольшой козырек.

Выходное отверстие под резьбу 3/4 дюйма ничем не перекрывается. Новый ДГ сделан из нержавейки от дымохода (d=110мм, L=500мм). С двух сторон установлены крышки. В нижней крышке находится зольник и отдельное отверстие для запала. На выходное отверстие сделал внутренний «козырек» от засора мелкой фракцией. Тестовый запуск прошел на опилках: прогорело все – чисто и без зависаний.

Стальная водогазопроводная труба под резьбу ¾ дюйма – это лучший материал для системы каналов, соединяющих дымогенератор с коптильной камерой. В этом вопросе мнения пользователей FORUMHOUSE сходятся практически на 100%.

Эжектор

Эжектор – ключевой рабочий узел дымогенератора, который устанавливается на выходе из камеры сгорания.

Он выглядит именно так, если речь идет о конструкции с верхним заборным патрубком. Если же заборная трубка находится внизу камеры сгорания, то эжектор монтируется снаружи (в верхней части дефлегматора) – на трубе, соединяющей нижний заборный патрубок и верхнюю трубу, подающую дым в коптильную камеру.

Принцип работы эжектора становится понятен, если посмотреть на рабочую схему устройства.

Основные размеры эжектора – это диаметры внешней и внутренней трубки устройства, а также расстояние, на которое внутренняя трубка (подающая чистый воздух в систему) заходит в выходную систему дымогенератора.

Размеры выходного отверстия нам уже известны – это проходной диаметр трубы ¾ дюйма. Что касается проходного диаметра внутренней трубки: 6-8 мм – оптимально.

Если воздуходувка не очень мощная, то желательно трубочку для эжектора использовать с внутренним диаметром – 8…10 мм. Хотя, люди ставят и на 6 мм.

С помощью нехитрой смекалки и материалов, которые можно приобрести в любом строительном магазине, эжектор собирается в течение нескольких часов (максимум).

На какое расстояние маленькая трубка должна заходить в трубу с большим диаметром? Этот параметр имеет большое значение, ведь от него зависит уровень тяги и устойчивое тление щепы. Оптимально – тонкая трубка должна заходить в трубу ¾ дюйма на 2 см или же на 1…1,5 см от зеленой метки (смотрите фото). Перед осуществлением пробного запуска внутреннюю трубку рекомендуется делать с запасом по длине. Укоротить ее до оптимальных размеров можно по результатам эксперимента.

Сборник для конденсата и смолы

Вертикальный участок трубы, по которой дым подается в коптильную камеру, является, своего рода, естественным дефлегматором. Конденсат, скапливающийся на его холодных стенках, насыщается вредными смолами (способными безнадежно испортить вкус коптящихся продуктов), после чего стекает вниз. С одной стороны, без дефлегматора обойтись нельзя никак, с другой – перед мастером, оснастившим свое устройство вертикальным дефлегматором, встает вопрос утилизации вредных продуктов сгорания древесины. Решается он довольно просто – установкой приемной тары в подходящем для этого месте.

Длина дефлегматора, как правило, чуть меньше, чем длина камеры сгорания.

Компрессор или вентилятор

Для того чтобы обеспечить бесперебойную подачу воздуха на эжектор дымогенератора, умельцы используют самые разнообразные устройства. Начиная от аквариумных компрессоров и лодочных насосов, заканчивая самодельными приспособлениями на основе кулера для охлаждения системного блока ПК. Однако оптимальным решением в этом плане является радиальный центробежный вентилятор с регулируемой мощностью.

В свое время у меня не пошло с компрессором: слабоват оказался. Покупать более мощный не стал, перешёл на вентиляторы. Милое дело: большой запас воздуха, и дымогенератор работает стабильно во время копчения (раньше ДГ затухал – компрессор от аквариума не вытягивал). Если поставите мощный вентилятор, то будет все работать. Вариант, проверенный временем – это радиальный вентилятор.

Дымогенератор своими руками: чертежи, виды, обучающее видео

Крайне трудно найти человека, брезгливо морщащего нос, учуявший запах копченостей — рыбных или мясных. Такие деликатесы любят практически все, но магазинные продукты нравятся немногим. Причина — их ненатуральность, вредные добавки, применяемые для «улучшения» вкуса, пренебрежение к технологии изготовления. Поэтому многие идут другим путем — решают собрать дымогенератор своими руками, ведь чертежи этого агрегата найти нетрудно. Главное — понять принцип работы и следовать рекомендациям неукоснительно.

Дымогенератор своими руками: чертежи, виды, обучающее видео

Знакомство с будущим помощником

Для получения продуктов холодного копчения на них длительно воздействуют невысокими температурами — 20-40°. Лучший источник — дым тлеющих дров. Во время процесса рыба и мясо, сало, сыр приобретают специфический запах, вкус. Сохраняются все полезные вещества, а бактерии погибают. Длительность обработки зависит от размеров будущей копчености, иногда на нее уходит несколько суток. Операция «дымогенератор своими руками» должна учитывать несколько требований к агрегату:

  • он должен уметь функционировать автономно длительное время;
  • оптимальный температурный режим невозможен без устройства системы охлаждения;
  • обязательно большое количество дыма, оно — гарант быстрого копчения продуктов.

Дымогенератор своими руками: чертежи, виды, обучающее видео

Главное в дымогенераторе — топка для опилок, стружки либо щепы. Расстояние между ней и коптильным шкафом в стационарных моделях доходит до нескольких метров. Труба, соединяющая 2 отсека, может быть углублена в землю или располагаться открыто. Это необходимо, чтобы дым успевал охлаждаться. Образующийся конденсат связывает все нежелательные продукты — деготь, копоть, сажу и иные вещества «нон грата».

Размеры и цена классических моделей не слишком вдохновляют, поэтому предпочитают собирать компактные, мобильные агрегаты. Несмотря на изобилие разнообразных дымогенераторов, изготовленных самостоятельно, схемы их строения почти не отличаются.

Дымогенератор своими руками: чертежи, виды, обучающее видео

  1. Вертикальный корпус из металла, чаще в этом «амплуа» выступает труба.
  2. Съемная крышка, обязанная обеспечить герметичность.
  3. Колосниковая решетка.
  4. Донная крышка. Идеал — съемный элемент.
  5. Регулируемый воздухозаборник.
  6. Отверстие для розжига. Оптимальны два, расположенные диаметрально.
  7. Вмонтированный (вваренный) патрубок, ведущий к коптильне.
  8. Эжекторная трубка с регулируемой глубиной.
  9. Топливная закладка (снизу — область тления).
  10. Дымоотводная (перфорированная) трубка.
Читайте также:
Супер Мощный ручной фонарь на 100Вт своими руками

Подробнее об элементах

Емкость с крышкой, трубка, соединяющая ее с коптильней, и компрессор — этот «джентльменский набор», приобретенный по отдельности, спасет немало средств. Не понадобится даже особый инструментарий, так как некоторые изобретатели умудряются сделать агрегат без сварки.

Компрессор — устройство необходимое

Дымогенератор своими руками: чертежи, виды, обучающее видео

Устроить дымогенератор своими руками можно, но обойтись без компрессора не получится, так как нагнетание дыма — процесс, обеспечивающий ожидаемый результат. Холодное копчение зачастую требует до 3 суток, бесперебойная работа устройства необходима. Можно справиться и без него, постоянно добавляя опилки, следя за температурой, однако этот вариант непривлекателен.

Если камера для продуктов невелика, с задачей справится даже аквариумный прибор. Когда коптильня большая, выбор падает на автомобильный компрессор или элемент холодильника.

Коптильня: герметичность — гарантия успеха

Дымогенератор своими руками: чертежи, виды, обучающее видео

Несоблюдение этого условия — получение «блина комом» — испорченных микробами продуктов. Важна герметичность стыков, корректность организации процесса. Коптильные камеры сооружают их листового железа либо кирпичей, в этом случае важны качество сварки либо швов кладки.

Некоторые умельцы используют бочки. На дно будущей камеры кладут поддон, предназначенный для жира, монтируют арматурные куски для подвешивания продуктов, сооружают решетки для копчения сыра, иных полуфабрикатов, рыбы.

Эжектор: оптимальный выбор вида

Дымогенератор своими руками: чертежи, виды, обучающее видео

Для его изготовления нередко используют водопроводные трубы из металла, в роли резьбовых, сварных соединений — сантехнические уголки, сгоны. Есть 2 варианта размещения эжектора — в верхней или нижней части дымогенератора. Предпочтительнее первый, так как:

  • мал риск повреждения соединений;
  • обеспечивается экономичный расход топлива из-за более медленного тления;
  • щепки, попавшие в трубу, способны закрыть дымоход;
  • минимизируется риск затухания топлива в камерах большого объема;
  • отключенный компрессор не спровоцирует прекращение подачи дыма из-за дефицита естественной тяги.

Также вы можете ознакомиться с ценами на дымогенераторы:

Дымогенератор своими руками: виды

Элементами дымогенератора являются:

  • дымоход;
  • заслонки;
  • камера из трубы;
  • компрессор.

Нет универсального вида дымогенератора, потому что разные умельцы используют для конструкции свои оригинальные идеи.

Использование электроплитки

Дымогенератор своими руками: чертежи, виды, обучающее видео

Это единственный прибор, который должен быть в наличии. Другие элементы генератора дыма можно найти в «закромах» у многих хозяев. Это отрезок жестяной трубы, бездонная бочка, сетка из проволоки, щепки, фанерный лист. Конструкция проста, поэтому используют ее как временную коптильню.

Бочку «водружают» на плитку, засыпают щепки/опилки. Отступив сверху бочки на 1/3, крест-накрест устанавливают штыри из арматуры, на них укладывают сетку. Здесь крепят крючки либо просто располагают продукты. Закрывают импровизированный дымогенератор фанерным либо металлическим листом. Отрегулировав температуру, приступают к копчению.

В роли дымогенератора — огнетушитель

Дымогенератор своими руками: чертежи, виды, обучающее видео

Еще один вариант, подходящий для коптильни объемом 1 м 3 , изготовить его нетрудно. Для производства дымогенератора необходим порошковый огнетушитель, минимальная длина 40 см, диаметр — 10. Понадобятся такие элементы и инструменты:

  • труба, выводящая дым;
  • трубка из меди, диаметр ее — 10-14 мм;
  • компрессор небольшой мощности или компьютерный вентилятор;
  • ниппель, сгон, тройник (3/4);
  • штуцер;
  • болгарка;
  • сверла;
  • тиски.

Сначала занимаются подготовительными работами: огнетушитель встряхивают, удаляют остатки порошка, тщательно чистят снаружи и внутри.

  1. Зафиксировав тисками, отвинчивают крышку, удаляют баллон с углекислым газом.
  2. Отступив от дна огнетушителя 30 мм, высверливают 2 отверстия для поддувала, их диаметр 10 мм.
  3. Трубку распиливают на 2 отрезка: один должен быть вдвое длиннее второго. В нем высверливают отверстия для подачи воздуха, вставляют в крышку огнетушителя, используя ниппель и тройник, пробку из пластмассы с отверстием для тонкой трубки.
  4. С противоположной стороны вкручивают дымоходную трубу.
  5. Соединяют дымоход и компрессорный шланг. Роль компрессора исполняет кулер ноутбука либо прибор для аквариума.
  6. Внутрь бывшего огнетушителя помещают пружину, изготовленную из толстой проволоки. Ее подвешивают либо фиксируют прутом из стали, конец его заводят в ниппель.
  7. Засыпают опилки или щепки.

Есть и другой вариант, где разрезается корпус. Верхняя часть его служит крышкой, что позволяет обойтись без демонтажа пускового рычага. Дымогенератор, бывший в прошлом огнетушителем, обеспечивает 7-8 часов бесперебойной работы.

Дымогенератор из отрезка трубы

Дымогенератор своими руками: чертежи, виды, обучающее видео

Первым делом сооружают камеру. Высота конструкции обычно не превышает 80 см. Сверху и снизу предусматривают съемные крышки, позволяющие засыпать и удалять отработанные стружки-опилки. Однако самые простые дымогенераторы делают без отсоединяющегося дна, очищают их, переворачивая.

В других приборах предусматривают решетку для опилок, расположенную на некотором расстоянии от дна конструкции. Иногда оборудуют заслонку, но процесс «добывания» золы в этом случае усложняется. Обязательный элемент дымогенератора — поддувала, обеспечивающие тление опилок. Их диаметр — до 6 мм.

В верхней части камеры, с отступом менее 10 см от верха конструкции оборудуют дымоход. Штуцер приваривают перпендикулярно, он должен выступать за трубу на 6-8 см. Затем нарезают резьбу под фитинги. Присоединив тройник, монтируют 2 трубки: первая идет к компрессору, вторая предназначена для соединения с коптильней.

Дымогенератор своими руками: чертежи, виды, обучающее видео

Есть иной вариант, похожий на действия с огнетушителем: не трогают боковые стенки, а тройник присоединяют к крышке дымогенератора. Таким образом, передний штуцер соединяют с коптильней, задний с компрессором. В обоих случаях используют маломощный компрессор, так как важен перманентный приток воздуха, а не мощная его струя.

Читайте также:
Зарядное устройство, работающее от ветра: мастерим своими руками

Дымогенератор своими руками, чертежи и предпочтительный его вариант лучше выбирать, ориентируясь на готовые изделия, а с особенностями конструкций можно познакомиться, просмотрев видео. Одно из них, очень подробное и доступное, находится здесь:

Как сделать генератор дыма для коптильни

Копчение, как метод консервации продуктов, известен очень давно. Сегодня он не потерял актуальности и не столько из-за длительного срока хранения, сколько из-за вкусовых качеств, которые приобретает продукт. В этой статье поговорим, как сделать дымогенератор для холодного копчения своими руками.

Традиционное устройство коптильни холодным дымом

Независимо от типа копчения источником дыма является костер. При холодном копчении главное чтобы дым был холодным или теплым, но не горячим. Максимальная температура — порядка +40°C. Для этого костер разводят за несколько метров от коптильного шкафа, между ними прокладывают трубу -дымопровод. Проходя по этому пути дым остывает до приемлемых температур.

Устройство коптилен разного типа

Устройство коптилен разного типа

Устройство дымохода — длительный процесс. Трасса прохождения дыма должна обеспечить нормальный теплосъем и должна быть при этом герметичной. Для создания дымохода можно использовать стандартный металлический дымоход (но не из оцинкованной стали), но чтобы дым лучше остывал, трубу желательно закопать в землю. В общем, непростая задача. Именно по этому предпочитают сделать коптильню горячего копчения — меньше проблем — над костром установил бочку и коптишь…

Но есть простой дымогенератор для холодного копчения, который обойдется буквально в несколько тысяч. Но для работы потребуется сварочный аппарат и умение с ним обращаться. Все остальное можно купить на рынке или в строительном магазине. При наличи всех компонентов собрать дымогенератор для копчения своими руками можно за час-два.

Простой дымогенератор для холодного копчения своими руками

Если вам не нужны производственные объемы, можно сделать небольшой и несложный генератор дыма из металлической трубы. Из трубы делают корпус, в который набивают опилки или стружку. Стружку зажигают снизу, дым поднимется вверх, где отводится при помощи приваренной трубы в коптильную камеру. Для усиления тяги в верхней части корпуса подключается маломощный компрессор — производительностью на 1,5-2 литра/мин. То есть, можно использовать аквариумный компрессор или агрегат от старого холодильника. Если есть выбор, то аквариумный предпочтительнее, так как им можно регулировать интенсивность выхода дыма.

Дымогенератор для холодного копчения своими руками: конструкция и принцип действия

Дымогенератор для холодного копчения своими руками: конструкция и принцип действия

На выходе из этого дымогенератора дым чуть теплый. Очаг возгорания совсем небольшой, огонь распространяется медленно, образовавшийся дым медленно поднимается через опилки. Он остывает, опилки подсыхают. В общем, работает все на отлично.

Материалы

Для корпуса дымогенератора можно использовать:

  • круглую трубу диаметром от 80-90 мм;
  • профилированную трубу со стороной 80 мм и больше.

Чем больше будет сечение, тем больше можно будет уложить опилок внутрь, тем дольше проработает дымогенератор для холодного копчения на одной закладке.

Длинна трубы — 60 см и больше. Оптимально — около 1 метра. Снова-таки, чем больше труба, тем большее количество топлива можно заложить. С другой стороны, слишком большой дымогенератор неудобно заправлять и чистить, так как он получается тяжелым и громоздким.

Дымогенератор холодного копчения - один из вариантов

Дымогенератор холодного копчения — один из вариантов

Еще нужна будет труба 3/4 дюйма — кусок сантиметров 30 или больше. Трубка 1/4 дюйма или около того. Ее длина подбирается уже в готовом состоянии, но должно хватить 20 см.

Еще нужна сетка. Это может быть любая металлическая сетка с ячейкой 2-3 мм или пластина с частыми дырочками. Для ножек найдите небольшие отрезки прутка/арматуры/металлической полосы. Некоторые конструкции обходятся и без них, но с ними конструкция более устойчивая.

Примерно такой аквариумный компрессор подойдет для самодельного дымогенератора

Примерно такой аквариумный компрессор подойдет для самодельного дымогенератора

Еще нужен компрессор мощностью 1,5-2 литра/мин, желательно с возможностью регулировки производительности. Этим требованиям соответствуют аквариумные компрессоры. И нужен штуцер, чтобы можно было через него подключить трубки от компрессора.

Сборка

Описывать будем дымогенератор для холодного копчения на основе профильной трубы сечением 100*100 мм. С круглой трубой процесс почти ничем не отличается, но приваривать трубки сложнее, если у вас небольшой опыт в сварочных работах, лучше используйте профилированную (квадратную) трубу.

  • На расстоянии 2 см от нижнего края болгаркой делаем пропилы на двух противоположных сторонах.
  • Вырезаем из сетки квадрат, по размерам чуть больше сечения трубы. Вставляем его, закрепив в противоположных пропилах.

Вот и все. Самодельный дымогенератор для холодного копчения. Готов. Его можно испытывать. Для удобства использования еще можно приварить ножки. И помните, что через сетку будут высыпаться угольки и пепел, так что ставить дымогенератор для холодного копчения надо не негорючую площадку.

Как работает

В трубу закладываются сухая стружка. Можно использовать опилки, но тогда на тонкую трубку, расположенную в верней части, надевают пружину, которая по длине достает до самой сетки. Состояние и качества пружины не важны. Важен ее диаметр — около 2 см. Зачем она нужна? Для активизации горения и нормального выхода дыма.

Когда корпус заполняется опилками, они лежат плотно, сильно затрудняя выход дыма, подсос воздуха очень слабый, горит все еле-еле. Пружина и нужна для активизации горения. Через нее выходит дым, создается тяга (от сетки — через пружину — к выходному патрубку.

Поджигают закладку снизу - через сетку

Поджигают закладку снизу — через сетку

После того, как заполнили корпус опилками, их снизу поджигают. Сделать это можно при помощи газовой горелки, наклонив дымогенератор для копчения на бок. Когда стружка начнет гореть, надеваем крышку, включаем компрессор. Если стружка/опилки сухие, дым стазу начинает активно входить. Вот и все. Вы сделали дымогенератор для холодного копчения своими руками.

Модернизация

Описанная выше конструкция полностью работоспособна. Но она имеет много недостатков, не очень удобна. По результатам ее использования сделаны доработки и усовершенствования.

Регулируемая тяга

Один из главных недостатков описанной конструкции — плохая регулировка интенсивности горения. Ее можно немного изменить, регулируя производительность компрессора. В конструкцию можно добавить регулируемое поддувало. Его можно сделать по принципу шибера:

  • В нижней части корпуса (выше места крепления стеки) приварить кусок круглой трубы длиной 10-15 см.
  • Просверлить два отверстия, которые располагаются строго одно напротив другого.
  • Взять пруток, которых проходит в эти отверстия. Его длина на 20 см больше диаметра трубы.

Все, регулируемая заслонка готова. Поворачиваете ее, регулируете интенсивность поступления воздуха, регулируя интенсивность горения.

Зольник

Еще один недостаток — через сетку просыпается зола. Можно ставить дымогенератор на металлическую пластину, но можно сделать зольник. Кстати, шибер можно сделать в зольнике. Это будет правильнее, так как подсос воздуха можно будет почти перекрыть, чего с шибером в корпусе не добьешься — воздух поступает через сетку.

Зольник - небольшая емкость по размерам чуть больше корпуса

Зольник — небольшая емкость по размерам чуть больше корпуса

Зольник делают из отрезка трубы чуть большего сечения, чем труба на корпусе. Если такой нет, придется сварить. К куску трубы приваривается дно, к корпусу — по периметру — тонкая полоса металла. Корпус вставляется в зольник (ножки привариваются также к нему).

Сбор конденсата

При работе дымогенератора для холодного копчения происходит выделение конденсата. Это осложняет жизнь, особенно если на улице температура невысокая. Решить проблему можно сделав сборник для конденсата. Для этого:

  • выходную трубку дымогенератора опускаем вниз,
  • в нижней точке устанавливаем емкость для конденсата, приварив к ней две трубы — одну напротив другой;
  • с противоположной стороны труба снова поднимается вверх и входит в коптильный шкаф.

При таком устройстве значительная часть конденсата оказывается в емкости. Проблема стоит не так остро.

Простейший дымогенератор из электроплитки

Если копчености нужны «вот прямо сейчас», можно использовать очень простой способ: нужна электрическая плитка, бочка без дна или отрезок трубы большого диаметра, проволочная сетка с ячейкой не менее 10*10 см, лист фанеры или железа. Еще — опилки и «объект копчения».

Простейший дымогенератор холодного копчения можно соорудить на основе электроплитки и бочки

Простейший дымогенератор холодного копчения можно соорудить на основе электроплитки и бочки

Такую коптильню холодного копчения ставят обычно на улице, на заднем дворе. Надо очистить пятачок от растительности, установить электроплитку. На нее — металлическую емкость (которую не жалко выбросить). В емкость насыпаются опилки.

В верхней части бочки/трубы, отступив от верхнего края 10-5 см, сверлим четыре отверстия. Расположены они диаметрально или друг напротив друга. В них продеваем штыри. Можно металлические прутья, можно — палки. Выбор зависит от веса укладываемых продуктов или того, что имеется в наличии. Сами прутья могут располагаться накрест или как две параллели, расположенные примерно на 1/3 диаметра корпуса коптильни. Сверху на эту опору укладываем сетку, с прикрепленными снизу продуктами. Коптильню прикрываем фанерой или листом металла.

В верхней части бочки сверлим отверстия, в них вставляем прутья решетки с подвешенными продуктами

В верхней части бочки сверлим отверстия, в них вставляем прутья решетки с подвешенными продуктами

Включаем плитку. Через некоторое время опилки начинают дымить. Время «работы» на одной закладке зависит от количества насыпанных опилок, но в среднем это 3-5 часов. Дальше приходится отставлять корпус, досыпать опилки, ставить все на место. Тяжело, неудобно и чревато «авариями». Но конструкция очень проста, это «походный» вариант, который и не предполагает удобств.

Это дымогенератор холодного копчения в собранном виде

Это дымогенератор холодного копчения в собранном виде

Еще один минус — регулировать интенсивность дыма моно регулятором плитки, но делать это в таком виде неудобно — снова-таки приходится переносить корпус. Избавиться от этих недостатков можно, если сделать внизу дверку. С ее помощью можно будет и приток воздуха регулировать, и менять опилки.

Печка-дымогенератор для холодного копчения

Если требуется установка большей производительности, варят простейшую печку. Ее можно сделать из той же трубы большого диаметра или сварить из металла прямоугольный корпус. Приварить дверку, сделать дымовую трубу, закрепленную под наклоном. Вот и все сложности. Нужно еще внутреннее пространство разделить горизонтально закрепленным металлическим листом на две части. Нижняя часть больше, верхняя — меньше. Внизу разжигают огонь, на лист насыпают опилки. Дальше процесс известен.

От печного дымохода до коптильного шкафа прокладывают трубу. Она должна иметь восходящий уклон, хоть и небольшой. При этом вход в шкаф должен располагаться в нижней части — чтобы дым окутывал все продукты. Потому шкаф устанавливают на возвышении, ножках, постаменте. Для экономии места можно печку-дымогенератор установить под шкафом, сварив конструкцию из металлического уголка.

Дымогенератор - отдельно стоящая печка

Дымогенератор — отдельно стоящая печка

Но при такой конструкции дым может быть чересчур горячим. Для его охлаждения нужны дополнительные меры. Как вариант — найти трубу большего диаметра, надеть ее на основной дымоход. Установить кулера, так чтобы поток воздуха был направлен в промежуток между трубами.

Еще вариант — сделать что-то по типу водяной рубашки, во время копчения получая еще и горячую воду. Но куда девать ее — вопрос. Хотя, теплая вода в хозяйстве всегда пригодится.

Дымогенератор для холодного копчения этого типа требует больше затрат — металл или толстостенная труба, плюс дымоход. Причем дымоход лучше не делать из оцинкованной стали — цинк, это не тот металл, Который полезен для здоровья. Не стоит использовать и асбест. Он во-первых, плохо отводит тепло, во-вторых, еще вреднее цинка. Потому выбор в этом плане небольшой — заказать трубы из черной стали или купить из нержавейки. Тут уж каждый решает сам.

Видео по теме

Дымогенератор своими руками: правила проектирования и мастер-классы с пошаговым описанием

Домашняя коптильня – это гарантия сохранности мясных и рыбных продуктов, широкий ассортимент колбас и прочих вкусностей. Если вы являетесь счастливым владельцев частном дома, и к тому же рыбаком или охотником, без данного приспособления вам не обойтись. В данной статье мы расскажем вам о том, как смастерить своими руками дымогенератор для холодного копчения.

Дымогенератор из электроплиты

Потребуются такие составляющие:

  • электроплита;
  • ненужная кастрюля;
  • дымоходная труба или старая бочка,
  • металлическая сетка рабица;
  • 2 куска арматуры;
  • лист железа или прессованной фанеры;
  • опилки, щепки.

Коптильню следует располагать на открытом пространстве, подальше от жилых домов.

Для функционирования коптильни понадобится электроэнергия, скорее всего нужно будет использовать удлинитель, в противном случае дым будет проникать в жилые помещения.

Подробное руководство по изготовлению:

  1. Бочку основательно очистить ее содержимого. С верха бочки отмерьте примерно 1/3, после этого нужно пропустить через ее стенки пару прутов. На прутах зафиксируйте сетку, на ней и будут в дальнейшем располагаться продукты.
  2. Бочку нужно установить на огнеустойчивую поверхность и подключить ее к розетке.
  3. В кастрюлю следует положить стружку или опилки плодовых деревьев.
  4. Кастрюлю установить разогретую электроплиту.
  5. Ручкой регулировки мощности следует выставить оптимальную температуру нагрева.
  6. Бочку установите на электрическую плиту
  7. Прикройте сверху ее железом или фанерой.

В среднем, на одной загрузке коптильня может проработать 6-7 часов. Хоть у этого устройства есть недостатки, многие предпочитают именно этот вариант, так как собрать дымогенератор просто и все элементы конструкции можно легко найти или где-нибудь купить.

Дымогенератор из отработанного огнетушителя

Первым делом следует хорошо очистить старый огнетушитель, важно чтобы внутри не было коррозии.

  1. Распилить болгаркой огнетушитель, сделав пятисантиметровый отступ. В итоге образуется крышечка.
  2. Сверлим отверстие в крышке, ввинчиваем латунный разветвитель (тройник) с патрубками.
  3. К одном концу штуцера цепляем трубку компрессора, а к другому трубку для отвода дыма в камеру копчения.
  4. В основании огнетушителя следует высверлить 6 отверстий по кругу диаметром 0,5 см. Они необходимы для поджига щепы, а также для регулировки тяги.

Это устройство по времени дольше может работать, примерно 8-11 часов, в зависимости от тяги и щепы.

Дымогенератор из жестяных банок

Банки из под консервов хорошо подойдут для изготовления несложного дымогенератора.

Для создания потребуется:

  • 3 банки, 2 – одинаковых по размеру, а 1 немного поменьше;
  • стальные хомуты или скрепляющая перфолента;
  • фум-лента;
  • тройник и гайка;
  • отрезок медной трубки с малым диаметром;
  • кусок трубки большого диаметра, чтобы состыковать дымогенератор с камерой.

Дымогенератор своими руками чертежи и пошаговая инструкция:

  1. Помыть банки с моющим и насухо вытереть бумажными полотенцами.
  2. Скрепить 2 банки равных по диаметру стальным хомутом или перфолентой. Заранее у одной из банок следует отрезать дно, можно это сделать обычно пилкой по металлу, а можно ленточной пилой.
  3. У первой банки в нижней части сбоку следует просверлить 3-4 отверстия (они нужны для тяги и розжига щепы).
  4. В днище третьей банки, которая меньше по габаритам следует вмонтировать разветвляющий штуцер. Его надо обязательно закрепить гайкой. Чтобы штуцер ни в коем случае не пропускал воздух.
  5. К одному выводу подключите отводящую трубку, соединение герметизируется основательно фум-лентой.
  6. Медную трубку необходимо в разветвляющий штуцер всадить так, чтобы она выпирала с другой стороны тройника на пару сантиметров сантиметров. Место соединения следует тщательно герметизировать. Эжектор собран.
  7. Трубку большего диаметра вставляем в другое отверстие штуцера. К этой части будет подключаться сама коптильня. В качестве камеры можно взять коптильню из жестянки в супермаркете, стоит она от силы 200-300 рублей.

Компрессор своими руками

Многие новички сталкиваются с трудностями в сборке коптильни холодного копчения, когда дело доходит до компрессора. Но на самом деле переживать здесь не нужно, так как если у вас нет этого устройства, то компрессор для дымогенератора холодного копчения своими руками можно сделать.

Вот самая легкая инструкция по сборке, понадобится лишь кулер системы охлаждения компьютера и ПЭТ-бутылка:

  1. В основании пластиковой бутылки делается отверстие по диаметру вентилятора.
  2. В сделанное отверстие устанавливается кулер, после чего он надежно фиксируется горячим клеем.
  3. В крышке создается отверстие под штуцер, на который впоследствии натянется силиконовая трубка.
  4. Кулер подсоединяется к источнику питания на 12 Вольт.

Как правильно пользоваться дымогенератором и избежать распространённых ошибок

Дымогенератор считается очень пожароопасным устройством, по этой причине использовать его следует с особой осторожностью. Дымогенераторы промышленной сборки обычно оборудуются системой автоматического отключения.

А вот за устройством собранным вручную придется придется постоянно смотреть. Монтировать приспособление важно на твёрдую поверхность без сильного уклона, желательно, чтобы в основании лежали какой-нибудь лист огнестойкого материала.

Какие ошибки чаще всего допускают новички при копчении?

Мало соли. Если мясо, сало или рыба плохо просыпаны солью перед непосредственным копчением, то они просто могут испортиться прямо во время копчения. Если вам кажется сложным процесс засолки продуктов, то можете воспользоваться государственным стандартом, в котором сказано, что нужно использовать 2,3% соли на 1 кг продукта. Разумеется, высчитывать следует по массе, а не по объему. Если такое количество вам покажется большим, то можете уменьшить до 2 процентов.

Слишком большая влажность готовых копченостей. Нельзя начинать коптить свежие продукты, а надо дать им немного высохнуть. Лишняя вода в этом процессе не нужна, поскольку мясо закоптится снаружи, а внутренняя часть останется сырой, потому что влага не позволит дыму прокоптить продукт до самого центра.

Применение только стандартной соли. Чтобы копчёное мясо и рыба могла храниться долго, засаливать их важнов нитритной соли или смеси нитритной и поваренной. Исключительно такая засолка позволит повысить существенно качество продуктов, и при этом в них не будет ботулизма.

Пересушивание продуктов до процесса готовки. Сушить рыбу, мясо или сало следует не больше 9-10 часов, в противном случае продукты перекоптятся, станут слишком сухими и невероятно твердыми.

Влажная щепа. Если чересчур увлажнить щепу, то продукты станут внешне очень черными, при этом у них появится неприятная отчетливая горечь. Брать следует исключительно щепу плодовых деревьев, ольхи и бука, можно в комбинированном виде.

Употребление копченостей сразу после копчения. Когда вы достанете мясо из коптильни, важно дать ему немного «проветриться». Поэтому копчености оставляют на открытом воздухе на 10−12 часов. В таком случае исчезнет резкий аромат, а также слегка поменяется цвет на более светлый.

Несколько правил безопасности

Когда вы разбираетесь в вопросе “создание дымогенератора для авто своими руками”, правила техники безопасности всегда нужно соблюдать. Поэтому вот вам основные моменты, о которых вы должны помнить:

  • проводка должна выдерживать повышенные температуры, а располагаться подальше от нагревателей;
  • поверхность, на которую вы будете ставить дымогенератор, должна быть защищена от предполагаемых возгораний;
  • когда вы будете подбирать материал для устройства, важно акцентировать свое внимание на металлах с жаропрочным покрытием;
  • если можете, то установите автоматическую систему для отключения прибора.

Мы надеемся, что вы воспользуетесь нашими инструкциями и изготовите дымогенератор для холодного копчения своими руками из трубы или другого подручного материала. Желаем удачи!

DIY генератор холодного дыма с охладителем и отводом конденсата

Первая часть Терморегулятор для домашнего колбасного «цеха» или сувид из подручных средств
Вторая часть Беспроводной термометр для колбасника или карбонад в аэрогриле
Третья часть Десятисегментный LED индикатор (для коптильни) – комплект для самостоятельной сборки
Четвертая часть Полезное приспособление из маленькой турбины для большого коптильного дымогенератора

Итак, компрессор для дымогенератора у нас готов. Осталось собрать сам дымогенератор

Первый генератор я собрал два года назад по гулявшей в то время по рунету схеме из квадратной черной трубы. Отвратительное изобретение! Дым проходит через щепу, склеивает ее конденсатом, конденсат стекает по стенкам генератора, заливает тлеющую щепу, все еще влажный дым попадает в коптильную камеру, на продукте остаются черные подтеки. В общем, после одного или двух раз я отказался от этого аппарата и он догнивает свой век где-то на даче.
Затем я следил за изобретениями умельцев. Появлялись варианты с нижним отводом дыма, различными вариантами отвода конденсата, с дополнительным охлаждением дыма.

Мы будем делать универсальный дымогенератор из нержавейки с дополнительной камерой для охлаждения дыма и отводом конденсата в отдельную емкость.
Естественно, основную идею изделия я нагло спер! Но и своего добавил. Соответственно, нисколько не буду против, если кто-то на основе моего обзора соберет что-то еще более надежное и универсальное и за меньшие деньги.

На рынке достаточно много различных производителей нержавеющих дымоходов. Да и разброс по цене зачастую колоссальный. Перед сборкой я изучил всевозможные варианты и остановился на отечественном производителе Ferrum по двум причинам:
— Цена вполне гуманная
— Есть в ассортименте конденсатоотводчики, которые при цене как у заглушки уже имеют отводы под 1/2″, что позволяет сэкономить время и материалы при сборке.
В Леруа их продукция тоже представлена, но ассортимент оставляет желать лучшего. Рекомендую позвонить производителю и узнать где поблизости можно разыскать их дилеров и у дилеров уже заказать по списку. Кстати, у дилера оказалось немного дешевле, чем в Леруа. Примерная стоимость комплекта – чуть больше 1000 рублей.

Итак, корпус дымогенератора будет состоять из:
— дымоход Ф125 0,5 м – 1 шт

— дымоход Ф125 0,25 м – 1 шт

— конденсатоотвод Ф130 внешний – 1 шт (именно 130! Ниже объясню почему)

— конденсатоотвод Ф125 внешний – 1 шт

— заглушка Ф125 внешняя – 1 шт

— заглушка Ф125 внутренняя – 1 шт

Пусть Вас не смущает обозначение диаметра трубы Ф125 – так указано на этикетке, ну и я так же напишу, чтобы не обижать производителя :) В копилку кривизны обозначений нужно добавить обозначение внешний-внутренний, за которое в смете, обычно, начинающих сантехников бьют по пальцам ключом Бако номер три

К сожалению, у производителя внутренние конденсатоотводы начинаются с достаточно больших диаметров, поэтому вместо внутреннего D125 мы будем использовать наружный D130 – он идеально подходит по размеру.
Если же найти дымоходы именно этого производителя не удастся – не беда. Конденсатоотводы можно запросто заменить на обычные заглушки, просверлив в них отверстия 20 мм точно по центру и врезав в них кусок трубы с резьбой 1/2″ на пару контргаек по обе стороны.
Диаметр трубы дымохода тоже не играет особой роли. Но, думаю, D125 – наиболее удобный вариант. Хотя можно сделать как большего, так и меньшего диаметра.

Еще нам понадобится нагрянуть в Леруа Мерлен или аналогичный магазин и закупиться необходимым. Вот список:

Адаптер-быстросъём для садового шланга 1/2 дюйма и коннектор быстросъёма 1/2-3/4 дюйма я давал в списке из предыдущего обзора

Приступим к сборке. Начнем с эжекционной части. Для этого рассверлим адаптер быстросъема сверлом d10мм. Я взял из набора по дереву – оно немного меньше в размере, что позволит более плотно посадить внутрь трубку.

Я тестировал различные длины трубки для достижения максимальной производительности эжекционного блока. Если при сборке будут использоваться именно те запчасти, ссылки на которые я давал в начале обзора, то Вам не нужно будет проделывать те же манипуляции. В ином случае. Отрежьте чуть больше и потренируйтесь с разными длинами
Нам потребуется отпилить 80 мм алюминиевой трубы, зачистить края и плотно вбить внутрь адаптера. На обратную сторону адаптера прикрутим ниппель 1/2″ для более точного центрирования трубки.

Далее, накручиваем ниппель на тройник с одной стороны, а с другой – длинный сгон. Не забывайте на резьбовых соединениях использовать разъемный уплотнитель. Я мотал фум.

К тройнику прикрутим большой (D130) конденсатоотвод

От короткого (150мм) сгона отрежем кусок резьбы примерно так:

На расстоянии около 100мм от края длинного дымохода (50см) – это будет топка – просверлим отверстие 20мм

И сразу с обратной (диаметрально противоположной) стороны – отверстие 10мм на расстоянии 70мм от края. Это будет поддувало и через него мы будем поджигать щепу.

Длинный кусок отпиленного сгона прикручиваем одной стороной к крестовине, на другую накручиваем контргайку, вставляем в отверстие дымохода и фиксируем с обратной стороны второй контргайкой.

Отпиленный кусочек резьбы вкручиваем в крестовину, вставляем на нее обычную крышку от завинчивающейся банки с отверстием 20мм по центру и фиксируем контргайкой.

Глушим крестовину пробкой 1/2″ и прикручиваем конденсатоотвод D125 к той же крестовине вот так:

Пара слов относительно пробки. Это самый грязный узел дымогенератора. Именно в нем будут оседать остатки несгоревшей щепы, тут будет влажно – по нему будет стекать конденсат, тут будет липко от дегтя. Можно было бы собрать этот узел на тройнике. Но чистить отвод было бы крайне затруднительно. А так можно, открутив пробку, шомполом (куском проволоки) прочистить отвод и вернуть все как было, не разбирая узел полностью.
Теперь нужно соединить детали вместе. Для этого вставим в конденсатоотвод D125 нижнюю часть холодильника (дымоход 25см). Расположим оба дымохода параллельно друг другу. Отметим максимально точно точки для установки перемычки в верхней части дымоходов на расстоянии около 20см от верхнего края. Нужно просверлить оба дымохода в этих местах сверлом 8 мм. Далее, нам потребуется кусок алюминиевой трубки примерно 65мм (у кого—то больше, у кого-то меньше) и около 80мм шпильки м8. Трубка обеспечит необходимую жесткость конструкции, а шпилька стянет трубы, чтобы они не шатались. Должно получиться так:

Трубка наружным диаметром 10 мм, внутри 8мм шпилька, которая проходит внутрь дымоходов и фиксируется изнутри фланцевыми гайками

Получилась довольно крепкая конструкция. Осталось только лишь сделать колосник. Мне не удалось найти перфорированную нержавейку для колосника, поэтому пока я буду использовать оцинкованную просечку. Да, знаю, что она тонкая и быстро прогорит. Но у меня ее много :)
Я просто вырезал окружность чуть большего диаметра, чем внутренний диаметр дымохода, пассатижами подогнул края и прикрутил клопиками к подвесу от гипсокартнных конструкций.

Колосник располагается внутри наружней заглушки – зольника, которая на всякий случай прикреплена к дымоходу двумя саморезами.

Мы делали одновременно четыре комплекта. Ничего сложного!

На этом дымогенератор готов и можно приступать к испытаниям




Выводы.
1. Для монтажа дымоходов в качестве именно дымоходов, нужно придерживаться правильного расположения раструбов, чтобы внутрь не попадал дождь. В нашем случае все наоборот. Конденсат на стенках топки собирается как раз при правильном расположении. Поэтому топочную часть нужно собирать так: сверху внутренняя крышка, а внизу – наружная. Тогда Ваш генератор дольше будет оставаться чистым и красивым. Из четырех наших генераторов таким оказался лишь один, да и тот по ошибке – поторопились. На видео неправильный вариант расположения крышек!
2. Не обязательно разжигать такой горелкой, как на видео. Достаточно и обычной зажигалки. Тяга достаточная, пламя зажигалки втягивает в поддувало и щепа быстро схватывается.
3. Конденсат плохо отмывается! Осторожно! Нет, серьезно: руки хрен ототрешь!

4. Для того, чтобы потушить генератор, достаточно отключить компрессор. Через несколько минут щепа погаснет сама от недостатка кислорода.

P.S. Не рассматривался вопрос крепления генератора к стенке коптильной камеры, станина или иное приспособления для стационарного его размещения в пространстве. Для каждого проекта этот элемент индивидуален. Поэтому тут уж каждый сам за себя.
P.P.S. Дальше меня ждет постройка коптильной камеры. Пока не уверен, буду ли писать отчет об этом – уж сильно тематика выбивается из рамок портала. Но вот автоматику камеры, думаю, опишу. Ну а пока можно коптить и в картонной коробке. Даже горячее копчение отлично получается, если в коробку поместить электропллитку, запитанную через терморегулятор.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: