Эффективное угловое соединение своими руками: супер-решение для мастерской

10 видов угловых столярных соединений: выясняем, какое из них прочнее

Для соединения деревянных заготовок можно использовать разные способы.

Где-то можно обойтись только гвоздями. Где-то используются шурупы. Если нужно, чтобы крепеж не был виден, то мастера применяют столярный клей.

В сегодняшней статье рассмотрим 10 видов самых распространенных столярных соединений, и выясним, какое из них самое прочное.

Клей ПВА

Отпиливаем два куска доски. С одной из сторон запиливаем заготовки под углом 45 градусов.

Соединяем вместе, предварительно смазав стыкуемые поверхности клеем. Фиксируем детали с помощью струбцины.

10 видов угловых столярных соединений: выясняем, какое из них прочнее

10 видов угловых столярных соединений: выясняем, какое из них прочнее

Есть еще один вариант соединения

В одной из заготовок вырезаем паз на толщину доски. Стыкуемые поверхности смазываем клеем, и затем соединяем их вместе. Фиксируем струбциной.

10 видов угловых столярных соединений: выясняем, какое из них прочнее

10 видов угловых столярных соединений: выясняем, какое из них прочнее

Давайте рассмотрим и 3 способ

На краях заготовок с одной из сторон вырезаем «ступеньки», после чего промазываем клеем, и соединяем вместе. Фиксируем струбциной.

10 видов угловых столярных соединений: выясняем, какое из них прочнее

10 видов угловых столярных соединений: выясняем, какое из них прочнее

Клей + гвозди

Это, пожалуй, самый простой способ углового соединения.

Отпиливаем два куска доски. На торец одной из заготовок наносим столярный клей ПВА. Прикладываем вторую доску, и забиваем два гвоздя перпендикулярно поверхности доски.

10 видов угловых столярных соединений: выясняем, какое из них прочнее

Также существует более «продвинутый» вариант. Делаем все то же самое, но гвозди забиваем не прямо, а под небольшим углом.

10 видов угловых столярных соединений: выясняем, какое из них прочнее

Клей + шурупы

Отпиливаем два куска доски. На торец одной из заготовок наносим столярный клей ПВА. Прикладываем вторую доску, и высверливаем отверстия. После этого вкручиваем саморезы.

10 видов угловых столярных соединений: выясняем, какое из них прочнее

10 видов угловых столярных соединений: выясняем, какое из них прочнее

Есть и другой вариант

Делаем все то же самое, но отверстия сверлим под углом 10-15 градусов. И потом вкручиваем саморезы.

10 видов угловых столярных соединений: выясняем, какое из них прочнее

Клей + шкант

Края заготовок с одной из сторон отпиливаем под углом 45 градусов. Дополнительно прорезаем в торцах пазы.

10 видов угловых столярных соединений: выясняем, какое из них прочнее

Смазываем стыкуемые поверхности столярным клеем, и соединяем их вместе с помощью плоского шканта из дерева. Фиксируем струбциной.

10 видов угловых столярных соединений: выясняем, какое из них прочнее

10 видов угловых столярных соединений: выясняем, какое из них прочнее

Также можно использовать и классические цилиндрические шканты.

Отпиливаем две доски, и сверлим в них отверстия под шканты. Затем соединяем обе заготовки под углом 90 градусов, предварительно смазав столярным клеем, и забиваем в них деревянные шканты. Отпиливаем выступающие части. Фиксируем струбциной.

10 видов угловых столярных соединений: выясняем, какое из них прочнее

10 видов угловых столярных соединений: выясняем, какое из них прочнее

С помощью суперклея

Отпиливаем два куска доски. На краях заготовок с одной из сторон вырезаем «ступеньки». Соединяем обе детали, предварительно нанеся на стыкуемые поверхности суперклей. Фиксируем заготовки струбциной.

10 видов угловых столярных соединений: выясняем, какое из них прочнее

Какое угловое соединение прочнее

Чтобы ответить на этот вопрос, мастер провел испытание всех 10 видов соединений на прочность.

По итогу тестирования самым прочным оказалось соединение на клей ПВА под углом 45 градусов. Без всяких гвоздей, шкантов и саморезов. Это соединение выдержало нагрузку в 40 кг.

Видео по теме

Подробный обзор десяти столярных соединений и испытания под нагрузкой можно посмотреть ниже — в авторском видеоролике. Своим личным опытом с нами поделился автор YouTube канала The Maker. Спасибо за внимание.

Столярные соединения

Подборка разных интересных и оригинальных столярных соединений. Подборка пополняемая.

Тройное соединение с одинаковыми элементами

Особенностью этого соединения является то, что все три элемента сделаны по одному шаблону

Тройное соединение с одинаковыми элементами

Пример такого соединения, только с ещё одной полочкой показала Anita Krizsán:

Читайте также:
Простой и эффективный обогреватель своими руками за 200 рублей

Залипательные столярные соединения без клея и гвоздей

На канале «Столярка наизнанку» мастер показал, как делают поперечные соединения с фиксацией без применения клеевых составов.

Столярное соединение шип-паз с закреплением шпонками

Это соединение продемонстрировал мастер своём инстаграме Douglas Fir Design (douglasfirdesign)

Простые угловые столярные соединения

В этом видеоролике Celal Ünal продемонстрировал простые техники выполнения угловых соединений для дерева. В этом видео показаны следующие столярные соединения:

1. Соединение со скрытыми шурупами

Столярное угловое соединение со скрытыми шурупами

2. Шлицевое соединение на ус

Шлицевое соединение на ус

3. Соединение на ус усиленное круглыми шипами

Угловое столярное соединение на ус усиленное круглыми шипами

4. Соединение на ус усиленное шпонками

Угловое столярное соединение на ус усиленное шпонками

5. Соединение на ус усиленное косыми шпонками

Угловое столярное соединение на ус усиленное косыми шпонками

6. Ящичное соединение шип-паз

Столярное ящичное соединение шип-паз

7. Соединение на ус с имитацией соединения типа ласточкин хвост

Столярное соединение на ус с имитацией соединения типа ласточкин хвост

8. Соединение типа ласточкин хвост со скошенными крайними шипами

Столярное соединение типа ласточкин хвост со скошенными крайними шипами

А также, как изготавливались самодельные приспособления для работы с некоторыми соединениями.

Как стянуть соединение на ус

Фото от Доминик Дудкевич

Как стянуть соединение на ус

Столярные соединения в подстолье

Столярные соединения в подстолье

и после финишного покрытия

Шип-паз с расклиниванием

Продемонстрировал: Ben Bartholomew (cleancutwoodworks)

Шип-паз с расклиниванием

Японский ласточкин хвост

Столярное соединение сделал Эллиотт (elliottbutterwick), студент студии Robinson House Studio (robinsonhousestudio) Еще один отличный клип нашего 50-недельного студента подходит для этого очень сложного японского соединения типа «ласточкин хвост». Это очень напряженный момент, когда вы узнаете, были ли усилия нескольких дней работы ненапрасными. В этом случае всё завершилось удачно.

Раздвоенный ласточкин хвост

Это столярное соединение Simeon Dux (simeondux) использовал при изготовлении изголовья кровати.

Раздвоенный ласточкин хвост

Замковое столярное соединение на профессиональном оборудовании

Столярное соединение трёх элементов (его ещё называют японским и кроватным) выполнено на профессиональном оборудовании в мастерской компании The Dusty Lumber Co

Замковое столярное соединение (1)

Видео про то, как это было сделано:

Столярные соединения от Люка Петерсона

Несколько столярных соединений от начинающего австралийского столяра Люка Петерсона

Шип-паз с усилением шкантами

С двумя сквозными шкантами

Шип-паз с усилением шкантами

С одним сквозным шкантом

Шип-паз с усилением шкантом

Ласточкин хвост с разноразмерными шипами и скруглением

Вручную выполненный ласточкин хвост с закругленным краем. Древесина создает естественный цветовой градиент, переходя от продольной текстуры к торцевой.

Соединение дна и боковины шкатулки

Можно сказать, идеальное соединение, сделал в самостоятельно оборудованной мастерской мастер Marc Fischer

Соединение дна и боковины шкатулки

Декоративные ящичные соединения от Mohsen Rezaei

Делает такие соединения иранский мастер Mohsen Rezaei (mohsenrezaei.t)

11 лучших способов соединения бруса между собой в углах и по длине

Угол из бруса

Строительство

В деревянном домостроении накоплен большой опыт строительства домов: бревенчатого, каркасного, брусового. Соединение бруса и бревен выполняется разными способами. Далее покажу как выбрать прочный и доступный способ стыковки при строительстве брусового дома.

Угол из бруса

Как правильно класть брус

Пиломатериал имеет квадратное или прямоугольное сечение, поэтому соединения прочные. Он состыковывается гораздо проще, чем оцилиндрованное бревно. Брус легко размечать, выпиливать в нем пазы.

Во время укладки строительного материала при строительстве дома из бруса своими руками следует большое внимание уделить его креплению по углам и по длине. Недостаточно прочно зафиксированный брус может переворачиваться.

Крепить соединяемые детали из дерева гвоздями не рекомендуется. От повышенной влажности древесины гвозди могут заржаветь и разрушиться.

Поэтому вместо металлических гвоздей применяются деревянные. Они называются нагелями. Лучше из березы. Можно использовать черенки и напилить их в нужный размер по длине. Их вбивают вертикально через каждые 1,5-2 м в заранее подготовленные отверстия. Диаметр нагелей ориентировочно 20 мм. Сверлить под них отверстия надо на пару миллиметров больше, чтобы свободно забивались и не препятствовали дальнейшей усадке стен.

Читайте также:
Делаем отверстие в бутылке паяльником

Нагель

Березовые нагели

На фундамент обязательно укладывают гидроизоляцию. Это могут быть два листа рубероида или гидроизоляционная мембрана. Можно комбинировать материалы: сначала нанести обмазочный слой, а затем положить рулонный.

Брус и нагели обрабатывают антисептическими средствами и антипиренами. Перед укладкой венцов убирают бракованные пиломатериалы. Подготавливают крепеж.

Укладывают первый венец. Чтобы добиться идеально горизонтального расположения первого венца, под брус ставят деревянные подкладки и выравнивают его с помощью строительного уровня. Затем фиксируют первый венец анкерами. Угловое соединение в первом ряду на шпонке, а с внутренней стороны дома используют металлические уголки.

Виды соединения бруса

Рассмотрим три вида стыковки, как соединить брус между собой:

  • Угловое соединение. Заготовки совмещаются в замок в углу;
  • Продольное. Оно заключается в сращивании двух элементов между собой в длину;
  • Вертикальное сращивание венцов в пределах стены.

Соединение углов бруса с остатком

Заготовки при угловом соединении с остатком выходят за плоскость стены. Они называются зауголки.

Уголовое соединение с остатком

Уголовое соединение с остатком

В одной заготовке вырубается углубление — чаша. У оцилиндрованного бревна оно полукруглое, у профилированного — прямоугольное. Вторая заготовка вставляется в чашу цельной или с вырезом, соответствующим ее форме. Такие углы не пропускают холод. Утепление сруба при тщательной конопатке не понадобится.

При их скреплении остаются обрезки древесины. Поэтому требуется приобрести большее количество материала и учесть длину его обрезков. Соединение в чашу имеет и другое название: в обло (облый — круглый).

Углы без остатка

Многие домашние мастера хотят сэкономить материал, поэтому применяют способ стыковки бруса 100х100 (самый распространенный) без остатка. В данном случае соединение более холодное, углы больше продуваются, пиломатериал не выглядывает из-за угла стены, а располагается вровень с ним.

К угловым соединениям без остатка относятся крепления:

  • Встык;
  • При помощи шпонки;
  • Коренной шип;
  • Теплый угол;
  • Ласточкин хвост;
  • В лапу;
  • В полдерева.

Встык

Соединение бруса в стык — самое простое. Заготовки прикладываются друг к другу под прямым углом. Пазы отсутствуют.

При возведении строений ряды смещаются друг относительно друга, и стыки чередуются между собой. Чтобы сцепление было более прочным, их скрепляют скобами или стальными пластинами.

Встык

Строительный материал не обрабатывается. Со временем углы отходят друг от друга, продуваются. Внутрь щелей может попасть вода. Поэтому для жилых строений такой способ стыковки не используется. Соединение в стык подойдет для хозяйственных построек, временных сооружений, навесов. Такие строения легко разбираются. Материал можно использовать повторно.

При помощи шпонки

Со шпонкой

Шпонка — это небольшой брусок, изготовленный из деревьев твердых пород. Соединителем скрепляют два паза, вырубленных на торце и сбоку бруса. Ширина паза на торце равна одной трети его ширины. Расстояние до паза боковой части идентично ширине паза на торце. Клин-соединитель в виде шпонки ставится вертикально, горизонтально и под углом. Самое надежное соединение, когда шпонка вставляется в паз, вырезанный под углом. Даже при сильных нагрузках пиломатериал будет прочно соединять детали. Использовать такое сращивание можно для обустройства наружных углов и внутренних стен. Трудоемкое соединение, требующее профессионального подхода.

Читайте также:
Делаем правильный домик-манеж для ребенка своими руками

В коренной шип

Коренной шип

Соединение в коренной шип похоже на сращивание с помощи шпонки. Только в данном случае посторонние детали не используют. На одном из брусьев делается паз прямоугольной или трапециевидной формы. На другой заготовке вырубается паз таким образом, чтобы он был с внутренней стороны стены. Шип повторяет форму паза. Он выполняется не на всю толщину материала, а только на его половину. Потеря тепла исключается: нет сквозных щелей со стороны улицы. Такой способ используется для наружных углов дома.

Соединение бруса в теплый угол

Теплый угол-это способ углового соединения шип-паз. При соблюдении размеров стыковка элементов герметична, между ними нет зазоров, им не страшны мостики холода.

Теплый угол

Расскажем, как соединить брус в теплый угол правильно. Для того, чтобы шип-паз точно подходили друг к другу, намечают линии точно по строительному уровню. Прочерчивают вертикальную линию, а затем с помощью угольника проводят другую черту.

После разметки делают несколько пропилов циркулярной пилой. Пропилы получаются ровные и точные. Циркулярная пила не рвет древесину. Стамеской убираются ненужные части древесины. Цепной пилой выравнивается дно. Стыкуемый паз выпиливается на боковой стороне одного бруса на некотором расстоянии от края.

Шип размечают на торце второго бруса и запиливают цепной пилой. Шип стыкуется с пазом и утепляется джутом.

Самый распространенный — ласточкин хвост

Это самое прочное соединение, образующее замок шип-паз.

Ласточкин хвост

Паз имеет трапециевидную форму, которая препятствует разъезжанию частей. Шип повторяет форму паза. Он расширяется к краям пиломатериала. Его часть с шипом напоминает ласточкин хвост, отсюда и его название. Это разновидность теплого угла.

В лапу

В лапу

Соединение в лапу производится следующим образом:

  • На одной заготовке вырубается паз с уклоном. Он выполняется с торца на половину толщины бруска;
  • Второй элемент делается с шипом. Шип расширяется к краю;
  • При стыковке шип и паз должны совпасть, чтобы между ними не было щелей;
  • Угловое соединение следует укрепить нагелем или использовать шпонку.

В полдерева

Соединение вполдерева

Этот вид сращивания похож на предыдущий. Только вырубку паза и шипа производят под прямым углом. Вырубленная часть занимает половину глубины строительного материала. Обе заготовки накладываются друг на друга. Чтобы стыковка была надежной, делают отверстия и скрепляют брусья нагелями.

Стыковка бруса по длине варианты соединений

Максимальная длина заготовки 6 м. При обустройстве стен дома, балок, стропил не хватает одного бруса по длине. Приходится производить соединение бруса между собой. Для стыковки в продольном направлении используются те же способы соединений, что и при угловом, но крепление делается не под углом, а вдоль балок.

В шип на шпонках

В шип на шпонках

Это соединение самое прочное. На 2 заготовках вырезаются идентичные пазы. Они прикладываются друг к другу таким образом, чтобы пазы совпали. Затем берется шпонка из твердой породы дерева и вбивается между ними. Шпонка — это своеобразный клин, который соединяет два паза между собой. Шпонка бывает в форме призмы, прямоугольника. Чтобы сращивание было прочным, шпонку смазывают клеем ПВА или столярным клеем.

Читайте также:
Стандартная высота смесителя в ванной от пола

Сращивание бруса по длине в коренной шип

В коренной шип

Соединения бруса по длине в коренной шип схоже с таким же угловым соединением. Шип и паз могут быть прямоугольными и трапециевидными. Шип в виде трапеции более надежный и прочный, потому что он препятствует смещению деталей. Заготовки закрепляются нагелями.

В замок

Соединить брус 100х100 между собой, можно в косой замок:

В косой замок

Оригинальность данного метода сращивания состоит в том, что торцы не только отрезаются по косой, а представляют собой ступени с определенными размерами. Это прочный вид соединения, который доступен только мастерам с опытом работы, имеющим специальные инструменты и оборудование для точной вырубки изгибов каждой ступени. Ступени напоминают чередующиеся шип и паз, которые повторяют форму второй заготовки. Соединяясь между собой, шип и паз образуют надежный замок.

Сращивание бруса в полдерева

В полдерева

Соединения бруса в полдерева можно выполнить самостоятельно. С торца каждой детали выпиливается прямой угол на половину ее толщины. Только на одной заготовке он смотрит вниз, на другой — вверх. Выемки могут быть не только прямыми, но и косыми. Один элемент накладывается на другой. Шип и паз совпадают. Укрепляют элементы нагелями, скобами, шпильками, пластинами.

Метод сращивания бруса прикладывание

Это самый простой способ сращивания заготовок. Один цельный элемент прикладывается к другому торцом и соединяется скобами либо накладками.

Прикладывание

От чего зависит выбор соединения

Если вы не можете решить, как соединить брус при строительстве дома, важно обратить внимание, для возведения каких конструкций он будет использоваться.

Для строительства хозяйственных построек, бани можно соединять брус вполдерева или встык. Эти соединения просты, выполнить их можно самостоятельно, только закреплять их нужно нагелями, шпильками или скобами. Но такие способы нельзя использовать при строительстве жилого дома.

Опытные мастера для выкладывания несущих стен не будут использовать продольное соединение заготовок, а постараются использовать только цельный пиломатериал. В крайнем случае они выбирают жесткое соединение, например, со шпонкой. Только шпонка в данном случае должна быть высокого качества.

Соединение косой замок можно применять и на несущих стенах, но для этого конструкция должна быть жесткой с точными размерами. А это сделать своими силами практически невозможно.

Пружинный узел сила

Прежде чем решить, как соединить два бруса, обязательно рассмотрите такой крепёж.

Пружинный узел Сила

Является одним из лучших, скрепляет между собой строительный материал и противостоит появлению между венцами щелей во время усадки деревянного дома.

Пружинный узел «Сила» представляет собой длинный шуруп с пружиной и 2 шайбами.

Сила в разрезе

Пружинный узел «Сила» в разрезе

Пружина придает изделию прижимную силу в 100 кг. С помощью двойного сверла в брусьях сверлится отверстие, в него вставляют узел и гайковертом закручивают до тех пор, пока не стянет их между собой. Для стены в 6 м достаточно 4 прижимных узла.

Читайте также:
Терморегулятор своими руками: оригинальное решение

Крестообразная вязка внахлест

Крестовая вязка внахлест — универсальное сращивание. В подготовленный паз укладывается заготовка. Т образное соединение бруса используют для укладки сруба, при строительстве мостов. Способами соединения крестообразной вязки являются:

  • Вполдерева;
  • В треть и четверть дерева;
  • Зарубка в один ряд.

Соединение усиливается шпонкой, скобами, нагелями.

Крестообразное соединение бруса

Что учесть при стыковке профилированного бруса

В местах стыковки профилированного бруса могут появиться щели, через которые дом будет продувать, проходить влага. Для отсутствия щелей места сращивания выравниваются и шлифуются. В местах соединения прокладывается джут, пакля или льняное волокно.

Для предупреждения гниения дерева и появления плесневого грибка его обрабатывают антисептическими средствами. Влажность древесины не должна превышать 5 %. В данном случае места соприкосновения заготовок можно проклеить. Из-за возможности усадки брусового дома перед установкой дверей и окон, срубу важно выстояться. Продольные стыки профилированного бруса располагаются в шахматном порядке.

Сварные угловые соединения

Угловое соединение получается в том случае, если край одной детали соединяется сваркой с краем другой детали образуя между собой угол (чаще 90 градусов, но угол может быть под любым углом не менее 30°, если менее, то это уже торцевое).

с односторонней разделкой кромки

с односторонней разделкой кромки

Электрод должен быть расположен так, что бы сварочная дуга расплавляла кромки обеих деталей.

Сварщик должен выполнять любое сварное соединение качественно с первого раза, так как любые дефекты полученные в процессе сварки влияют на прочность сварного шва.

без скоса кромок

без скоса кромок

с двусторонней разделкой одной кромки

с двумя скосами одной кромки

односторонний шов с отбортовкой одной кромки

односторонний шов с отбортовкой одной кромки

Где применяется

Широкое применение в строительстве, монтаж от небольших до огромных конструкций, в машиностроении, металлическая мебель, каркасы, фермы, емкости, резервуары, строительство мостов и многое другое.

без разделки кромок

без разделки кромок

Преимущества и недостатки

Угловое соединение является прочным и распространенным, однако важно учесть, что угловой шов в то же время сложный и требует определенных навыков и опыта. При несоблюдении правил сваривания угловых швов возникнут дефекты в виде

  • прожегов ( сквозное отверстие в шве, причина высокий ток, задержка электродом на одном месте, большой зазор),
  • свищей ( это трубчатая полость в сварном шве. Образуется за счет коротких замыканий электрода или резком прерывании дуги, так же причиной может стать отсутствие хорошей технологической подготовки свариваемых деталей),
  • подрезов ( углубления, образующиеся из-за неправильной техники сварки, неправильное положение электрода, что приводит к ослаблению сечения),
  • непроваров ( возникающих из-за силы тока, высокой скорости перемещения электрода, некачественная зачистка, смещение электрода и т.д.),
  • наплывов ( стекший металл, так же образованный из-за не правильной техники сварки) и т.д.

Соблюдая технологию, все дефекты можно предотвратить и получить надежное, прочное соединение. Плюсом так же будет экономичность, получение конструкций сложной формы и разной толщины. Минусом так же является опасность процесса и деформация.

Как варить, технология

Важно правильно расположить электрод, в одной плоскости он наклоняется в сторону его перемещения, а в другой плоскости по биссектрисе относительно угла между деталями.

Читайте также:
Фото вариантов отделки балкона изнутри

Настраивается ток в зависимости от толщины металла и диаметра электрода по формуле, важно знать, что если ток будет низкий, то произойдет залипание электрода, если ток будет высокий, то соответственно будут прожеги.

Выбирается сам электрод, соблюдается техника безопасности. Выполняется технологическая подготовка свариваемых деталей, делается зазор примерно 2 мм, выполняются прихватки.

Видео

В данном ролике наглядно показано, как важно сделать прихватки перед свариванием.

Если одна свариваемая деталь тоньше второй, то нужно избегать непровара и прожега путем захватывания и переноса металла более толстой детали на тонкую. Движение электрода так же может быть слева направо, справа налево, верхнее положение и нижнее. Так же следует выбрать колебательное движение электродом наиболее удобное и подходящее для высокого качества сварки.

Отбивается шлак и зачищается поверхность металлической щеткой. Если в ходе работы закончился электрод, следует отбить шлак во избежании непровара, зачистить и продолжить сварку с конечной точки.

Что бы избежать наплыва, подреза, непровара и прочих дефектов , выдерживайте правильный угол и следите за сварочной ванной. Скорость сварки должна быть такой, что бы формировался сварной шов с заданными размерами.

Совет! Так же как и в тавровом соединении, угловой шов удобно делать «лодочкой», если такое положение возможно.

Приспособа: видео

Приспособление для скрытого соединения элементов конструкций саморезами под углом (KREG)

Вариант такого соединения материалов позволяет делать скрытый монтаж — снаружи собранных конструкций нет шляпок саморезов. Кроме того, соединение «под углом» более надежное и саморез не так расщепляет слои фанеры, как при вкручивании в торец.

Для примера, стол-тумба для мастерской, изготовляемая из фанеры. Все соединения выполнены закрученными под углом саморезами. Тумба получается очень прочной!
Может это и не самый симпатичный вариант — но зато весьма наглядный :)

Весь видимый крепеж находится изнутри, и при желании закрывается специальными заглушками (или обычной шпатлевкой по дереву)

Другие примеры использования подобных соединений…

Так выглядит соединение в разрезе

Приспособления помогающие делать такого типа соединения выпускает американская компания KREG Tool, и их вполне можно купить в обычных магазинах, но они относительно дороги.

… и тут нам на помощь спешат китайские «Чип и Дейл» :) — У них его можно приобрести по более «гуманной» стоимости.

Комплекты продаются разные, рассмотрим один из самых простых, но самодостаточный, для изготовления подобных соединений.

Такой-же набор, купленный раньше и довольно регулярно использующийся в «хозяйстве»…

Основные элементы комплекта: кондуктор для сверления, специальное сверло, ключ для регулировки глубины сверления отверстий и длинная бита для шуруповёрта (бита, кстати, не очень удачная, использую свою похожую)

Такой набор стоит около 30$, но правду говоря, в нем не хватает еще одного весьма необходимого приспособления!
Для нормальной работы, для жесткого крепления кондуктора, понадобится еще одна «железка из Китая», если конечно у Вас нет аналогичной, в наличии среди Вашего инструмента.
Относительно мощная струбцина US $5

Одна из главных составляющих комплекта, это специальный кондуктор, с помощью которого и производится сверление под определенным углом.

Читайте также:
Поделки из глины своими руками

вид сверху

снизу

и комплектное сверло

Порядок работы с устройством

Что бы стало понятнее, как работает приспособление, соединим два куска фанеры «косым шурупом»

Замеряем толщину материала, в котором будем сверлить отверстия.

На самом деле для замера хватит и обычной линейки ;) Особо высокая точность не требуется.

Полученные размеры (толщину материала) выставляем на кондукторе и зажимаем фиксатором

вставляем сверло в кондуктор и выставляем ограничитель глубины сверления.

Закрепляем струбциной кондуктор с заготовкой

Сверлим отверстия

Получилась пара замечательных посадочных мест под шурупы

Соединяем две заготовки

Считается, что для использования такого соединения необходимы специальные саморезы. Возможно в чем-то они и лучше, но из практики, креплю обычными — пока ничего не развалилось и не растрескалось.
На самом деле основное отличие в головке самореза — она имеет несколько иную форму

Хотя да, их имеется приличное количество разновидностей (как и простых саморезов), но предполагаю в большей степени это просто маркетинг. Покупать специальные, или использовать обычные — это Ваш выбор!

Получилось очень прочное и аккуратное соединение- лично мне нравится! :)

Дополнительные аксессуары

Для работы с подобной системой Вам могут понадобиться различные сверла стоимость примерно по $4

Если кого заинтересуют, заглушки и саморезы 100 комплектов, различный цвет — $7.99

или отдельно саморезы 100шт за $3.48

Кроме того, бывают и сверла, позволяющие вырезать заглушки самостоятельно, правда на Али таких не встречал

поэтому ссылку не могу предложить. Но если Вам попадется такое сверло с приемлемой ценой и Вы ею поделитесь — выложу здесь, для общей пользы :)

На этом пожалуй и все!

Всем удачи и хорошего настроения! ☕

Шипорезное приспособление к фрезеру своими руками

Многие деревообработчики мечтают купить совершенное шипорезное приспособление к фрезеру, чтобы делать быстро и точно шипы прямой формы или формы ласточкин хвост. Такие заводские приспособления могут делать на много больше, чем простые ящичные шипы. Один из примеров — полуслепые шипы (на на фото справа ниже). Такое устройство выполнит любое полу-слепое соединение ласточкин хвост. Так что если

вы знакомы с тем, как работает кондуктор, значит вы на пути к овладению этой техникой. С помощью предлагаемых шаблонов в наборе можно делать любое полуслепое соединение и работает оно примерно так же, как в типичном ящике — только имеет небольшие отличия. Но, сегодня, давайте рассмотрим, как своими руками сделать приспособление, которое поможет изготавливать простые ящичные шипы.

Шипорезное приспособление к фрезеру с постоянным размером.

В каждой столярной мастерской просто необходимо иметь шипорезное приспособление к фрезеру для изготовления шипов разных размеров. При изготовлении такого приспособления нужно понимать, что оно, в даном случае, изготавливается под один определенный размер шипов. Его не сложно сделать и оно будет работать, как часы. Необходимые части — направляющие для изготовления шипов, устанавливаются они на противоположных сторонах корпуса приспособления в шахматном порядке и на одинаковом расстоянии друг от друга.

Читайте также:
Оригинальная конструкция стеллажа: мастерим своими руками и экономим деньги

В ручной фрезер вставлена фреза с упорным подшипником, которая повторяет форму направляющих. Если направляющие вырезаны одного размера и равномерно вмонтированы в корпус приспособления, то шипы будут идеально подходить друг к другу. Эти шипы имеют по ширине размер 7/8″, высота шипа составляет 3/4″. До начала изготовления шипов установите фрезер с фрезой в фрезерный стол. Примечание: Может возникнуть ситуация, когда не будет в наличии фрезы с упорным подшипником, тогда исправит ситуацию направляющая втулка для фрезера. Само приспособление надежно закрепите струбцинами на доске длиной 15″.



Выполнение сложных угловых соединений

Напоминающая гребенку металлическая пластина с двумя зажимами и специальное фрезерное устройство для нарезки пазов — вот и все оснащение, необходимое для выполнения угловых соединений на прямой открытый шип или «ласточкин хвост». Работа с таким устройством предельно проста: фреза входит в деталь с такой точностью, что даже начинающие выполнят шипы безупречно.

Читайте также: Соединение деревянных деталей: виды соединения, назначение, техника выполнения, необходимые материалы и инструменты, пошаговая инструкция работы и советы специалистов

Оба вида шипов вырезаются на двух соединяемых деталях в один прием. Детали закрепляют со смещением металлическими зажимами с двух сторон.

Боковые края деталей смещены на ширину одного шипа влево или вправо. Если выполняется угловое соединение на прямой открытый шип, то обе доски устанавливают вертикально. Для выполнения соединения «ласточкин хвост» одну доску устанавливают вертикально, другую — под. прямым углом к первой доске.

Фрезу ведут по металлическому шаблону слева направо. Необходимо следить за тем, чтобы зубья фрезы не касались самого шаблона.

Используя фрезерное устройство и шаблон, можно обработать за один прием две доски шириной до 28 см. Толщина доски для выполнения углового соединения на прямой открытый шип должна составлять от 16 до 20 мм.

приспособление для нарезки ласточкиных хвостов

Металлическая пластина служит шаблоном для обработки деталей фрезой. Два боковых зажима прочно закрепляют детали и шаблон на верстаке.

Толщина шипов при соединении на прямой открытый шип — 10 мм. Шипы распределяются в зависимости от ширины доски.

Обе детали закреплены со смещением по боковому краю. Шипы выполняются в течение одной минуты.



Настраиваемое шипорезное приспособление для фрезера.

Каким же образом сделать канавки в корпусе приспособления для ручного фрезера на идеально равном расстоянии друг от друга и одного размера? Можно сказать, что-это обычная операция в деревообработке и фрезерный станок — это идеальный инструмент для работы. Пазы могут быть расположены широко, как в на примере на фото, могут быть расположены совсем близко, как ящичные шипы. Неважно, с какой целью располагаются канавки, главное, чтобы пазы были расположены равномерно — параллельны между собой, на одном расстоянии и с одинаковой шириной. Для этого нужно сделать простое приспособление, состоящее из куска МДФ на котором крепится фрезер. Такой кондуктор может быть сделан под один размер или с возможностью регулировки расстояния между канавками, как показано на фото ниже.

Классика: полупотайной «ласточкин хвост»

Сегодня соединение полупотайной «ласточкин хвост» вручную почти не делают. Однако до того, как производство мебели было поставлено на поток, этот вид углового соединения считался традиционным. Чаще всего его можно увидеть на выдвижных ящиках. Несложное приспособление — компактная насадка к дрели — позволит домашнему мастеру выполнить классическое соединение полупотайной «ласточкин хвост».

Читайте также:
Светильник на стену: мастерим своими руками и экономим 3 тысячи рублей

Насадка сконструирована таким образом, что позволяет вести фрезу точно в границах, обозначенных металлическим шаблоном, причем как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости. В результате шипы и пазы получаются идеальными.

Для начала рекомендуется потренироваться в выполнении этого соединения на отбракованных кусках древесины, чтобы набить руку. Дрель должна работать с максимальной скоростью 5000 об/ мин. Это относительно медленно для фрезы, но слишком большая скорость может расколоть края детали.

Шаблон сконструирован так, что фрезу можно устанавливать как в горизонтальное, так и в вертикальное положение при обработке деталей.

Весьма трудное для выполнения вручную угловое соединение: классический полупотайной «ласточкин хвост».

Для аккуратных соединений нужна правильная оснастка

Чтобы добиться успеха в изготовлении прямых ящичных шипов, сначала убедитесь в правильной наладке пильного станка. Прочтите несколько советов по наладке и отрегулируйте в соответствии с ними ваш станок. После этого приступайте к изготовлению шипорезного приспособления, выпилив накладку для поперечного упора из 19-миллимстровой МДФ-плиты размерами 102×457 мм. МДФ-плита обычно бывает ровной, но лучше убедиться в этом, положив выпиленную накладку плаш-мя на стол пильного станка сначала одной, а затем другой стороной. Крепить её к поперечному упору пока не нужно.

Установите в пильный станок 6-миллиметровый пазовый диск и противо-скольный вкладыш. Поднимите диск до высоты чуть большей 6 мм и проверьте глубину выреза, сделав пробный пропил в ненужном обрезке.

Простой способ укрепить мебельные ящики и стыковые соединения

Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины! В данной статье Джон, автор YouTube канала «Woodworking Tips and Tricks», расскажет Вам как быстро и надёжно можно укрепить мебельный ящик, и другие деревянные конструкции.

Этот способ весьма прост, и не потребует полной разборки конструкций, или изменения ее геометрических параметров. Также эта техника не предполагает применение стальных усиливающих элементов.
Материалы. — Рейки из твердых сортов древесины — Наждачная бумага — Клей ПВА.

Инструменты, использованные автором. — Циркулярная пила — Орбитальная шлифовальная машинка — Нейлер аккумуляторный — Струбцины, ручной рубанок, киянка. Процесс изготовления. Перед Вами самая простая конструкция ящика для стола.

Он изготавливается из фанеры и деревянных накладок достаточно быстро.

Такой ящик может служить годами при условии, что Вы не будете его постоянно дёргать. Но как быть, если этот ящик используется в мастерской, находится в активном использовании, а также вес его содержимого весьма большой?

При этом Вы не хотите заморачиваться с соединениями типа «ласточкин хвост» и тому подобными вещами. Решение есть! И автор готов поделиться им с Вами.

Для укрепления ящика Вам понадобятся длинные деревянные планки. Для этого на циркулярном столе мастер сначала делает пробное соединение. В экспериментальном бруске он пропиливает паз.

Читайте также:
Люстра своими руками: делаем из посуды и экономим деньги

А затем на торце тонкой дощечки делает ответный вырез, имитируя шип нужной толщины (она должна в точности совпасть с толщиной пильного диска). Постепенно сдвигая упор ближе к пильному диску, мастер добивается нужного размера.

Убедившись в том, что шлиц идеально заходит в подготовленный пропил, не слишком плотно сидя в нём, но и не болтаясь, Джон с лёгкостью вырезает планку требуемой толщины, сохраняя прежнее положение упора.

Получилась широкая полоска, которую теперь нужно разделить на две части. Планка прижимается к столу циркулярной пилы ненужным бруском, и распиливается пополам.

Когда планки готовы, автор наклоняет пильный диск на 10 градусов вбок. Также регулируется высота диска относительно листовой фанеры. Он должен быть ниже на 1,5 — 2 мм.

Теперь Джон делает первый пропил в фасадной панели ящика. При этом лезвие не прорезает толщу фанеры насквозь. Сначала он пропиливает переднюю панель с одной стороны. При этом он прижимает струбциной к противоположной стороне панели дощечку, чтобы лезвие не оставило скола на ребре ящика.

Затем мастер переставляет упор на противоположную сторону стола, переворачивает ящик и делает пропил под другим углом, идущем в противоположном направлении. При этом он снова прикладывает и притягивает струбциной поддерживающую дощечку, только на этот раз уже с другой стороны ящика.

Наверное, не стоит заострять внимание на том, что выбирая места для пропилов, следует тщательно избегать гвоздей! И вот оба пропила готовы. Можно сделать их больше, по всей высоте фасада. Но для демонстрационной версии и этих двух достаточно.

В качестве ремарки автор уточняет технологию скрепления элементов данного ящика. Так, все панели его склеены клеем по дереву и дополнительно сбиты гвоздями, днище также проклеено по периметру и прибито гвоздями (в начале статьи кратко показан процесс сборки). Теперь Джон проверяет ширину планок, и готовность конструкции к сборке.

Теперь сами планки будут вклеены в пазы. Некоторые их сегменты весьма плотно заходят в паз, поэтому автор подбивает их киянкой.

Автор даже не будет ждать, пока засохнет клей. Он сразу же ножовкой обрезает выступающие части планок с боков ящика.

Место среза шлифуется наждачной бумагой вручную.

Остается только снять ручным рубанком излишки планок по всей их длине.

Благодарю автора за простую, но полезную технологию усиления соединений деревянных деталей! Это соединение чем-то напоминает «ласточкин хвост», однако на порядок проще в изготовлении, и может применяться для усиления уже готовых изделий.

Если у Вас имеются интересные самоделки, делитесь ими на этом сайте. Здесь Вы получите реальное вознаграждение, а не «пучок зеленки» на развлекательном форуме.

Всем хорошего настроения, удачи, и интересных идей!

Авторское видео можно найти здесь.

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: