Эффективное устройство для обработки металлических поверхностей: мастерим своими руками

Мастерская. Страница 4

Столярное дело всегда творческий процесс. Абсолютно любую задачу в нем можно решить по-разному. Рассмотрим 5 полезных самодельных инструментов и приставок, с которыми можно делать многие задачи быстрее и качественней, экономя кучу времени.

Как из профиля сделать простые длинномерные струбцины

Для сборки и сплачивания досок пола, дверных полотен, длинных настенных полок и т. д. необходимо заготовки сжать по всей длине и с одинаковым усилием. Приобретение чего-то подобного в магазине обойдется в кругленькую сумму. При желании и некоторых

Как отлить шкив для ленточного гриндера из алюминия

На базе достаточно мощного электромотора можно собрать ленточный гриндер. Одной из главных сложностей при этом является изготовление ведущего шкива. Многие делают его из фанеры, склеивая ее в несколько слоев. Это проще всего, но такой шкив

Как сделать приспособление для изгиба стальной полосы плашмя и «на ребро»

Обычно для изгиба стальной полосы «на ребро» пользуются простым приспособлением, которое не обеспечивает точности с одного раза и необходима доводка. Также при этом нужна хорошая физическая подготовка. Но можно сделать приспособление, в котором

Как сделать простой дверной фиксатор-упор из остатков металла

В строительных магазинах продается откидной упор типа «козья ножка», основной недостаток которого – жесткий контакт с полом. В результате полотно двери при фиксации, как бы натыкается на ножку и «встает на дыбы». Из-за дополнительной нагрузки

Как сделать приспособление к дисковой пиле для быстрого реза под 45 и 90 градусов

Производительность дисковой пилы из-за длительных настроек, включая разметку, при резке под 90 или 45 градусов значительно падает. При наличии самодельного не очень сложного приспособления эти операции намного ускорятся и облегчатся.

Простой ручной станок для гибки колец из прутка

Соединительные стальные кольца обычно стоят намного дороже, чем пруток, из которого их делают. В связи с этим с целью экономии, такие изделия лучше изготавливать своими руками. Для этого потребуется несложный станочек «кольцегиб».

Как сделать TIG сварку из обычного инвертора и качестве баллона использовать автомобильную камеру

TIG сварочный аппарат существенно дороже обычного инвертора. Для рядового пользователя такое оборудование оказывается недоступным. Рассмотрим, как можно очень дешево переоборудовать сварочный инвертор в TIG без покупки аргонового баллона.

Как сделать шкив для гриндера без токарки из куска трубы

Не каждый может позволить себе иметь в домашней мастерской токарный станок по металлу. Но при возникновении необходимости в шкиве на вал электродвигателя или для других целей, его можно сделать и без токарного станка, пользуясь лишь универсальными

5 полезных столярных хитростей

В столярном деле даже наличие большого арсенала электроинструмента и станков не позволяет все делать идеально. Помимо оборудования, требуется применение различных хитростей. Рассмотрим 5 из них.

Как быстро почистить напильник

Полотно напильника забивается мелкими опилками. В итоге оно перестает работать, и просто скользит по поверхности. Чтобы вернуть инструменту его эффективность, нужно вычистить его насечки.

Удобный регулируемый циркуль для разметки по листовой стали из старого динамика

Слесарные работы зачастую требуют точной разметки кругов на листовой стали. Обычный циркуль тут мало помогает, так как его иглу не получается так зафиксировать. Для этого нужен специфический инструмент, который несложно изготовить своими руками.

Делаем из обычного сварочного инвертора TIG сварку

Многие виды сварочных работ лучше выполнять с помощью TIG сварки. Но это слишком дорогое оборудование для любителя, которому обычно по карману только инвертор. Если он у вас есть, то его можно легко при необходимости переделывать в TIG.

Как сделать приспособление на лобзик для раскроя без сколов

Раскрой практически всех материалов лобзиком сопровождается образованием сколов. Чтобы их не было, можно сделать специальную накладку для подошвы инструмента. Она также позволит пользоваться простеньким параллельным упором, закрепленным на краю

Как сделать циркулярный станок из старого шуруповерта

Зачастую шуруповерт ломается до того, как выходит со строя его двигатель. В таком случае его целые детали можно использовать для изготовления другого инструмента, к примеру, циркулярного станка. Конечно, большие доски им не распилить, но для фанеры

Как быстро почистить шкивы ленточной пилы

Под полотно ленточной пилы на шкивы набиваются опилки. Так как в них содержится смола, то они слипаются, и формируют твердую массу. Геометрия шкивов от этого меняется, от чего режущее полотно немного выворачивается. Это дает нежелательное биение,

Как сделать простенькие тиски из металлолома

Тиски в домашней мастерской никогда не будут лишними. На них можно обрабатывать как металлические, так и деревянные заготовки. Поскольку покупка тисков в магазине связана с существенными затратами, лучше их сделать своими руками из бросовых

Как самостоятельно заточить длинные ножи фуговального станка

Если фуговальный станок стал «гнать» брак, то дело, скорее всего, в ножах его рабочего органа. Заточить их – дело нелегкое и требует высокой квалификации. Но сделав простое, но надежное приспособление, что под силу любому взрослому человеку, с этой

Как сделать инструмент для разметки плавного изгиба профильных труб

Для плавного изгиба профильных труб под 90 градусов необходим определенный опыт и отдельный расчет для каждого размера. Но с этим делом справится любой взрослый человек при наличии специального инструмента для разметки, перенастраиваемого на любой

Читайте также:
Точильный камень своими руками: супер-идея для мастерской

Простая стойка для дрели с приводом на основе цепи и звезды ГРМ

Сверлить дрелью строго под прямым углом просто удерживая ее в руках практически невозможно. Если требуется делать точные отверстия, в таком случае следует установить ее на стойку. Подобные приспособления предлагают многие бренды, но даже у самого

Приставка шлифовальный рейсмус для сверлильного станка своими руками

Чтобы доводить до идеала деревянные заготовки, можно сделать приставку шлифовальный рейсмус до сверлильного станка. Она дешева в изготовлении и достаточно простая, но при этом очень полезная. Если у вас есть сверлильный станок, тогда обязательно

Как сделать простейший точильно-шлифовальный станок на базе дрели

При отсутствии точильного станка многие элементарные задачи приходится делать дольше, чем это возможно с его помощью. Если вы столкнулись с необходимостью покупки точила, но у вас есть дрель, тогда просто сделайте его на ее базе. Это очень простое

Как сделать магнитный держатель для сварки под любым углом, который не купить в магазине

Качество сварочных работ сильно зависит от подготовительных процедур, в том числе от фиксации свариваемых заготовок, которая может нарушится от прикосновения электрода. Для исключения этого негатива существуют магнитные держатели, комплект которых

Как сделать токарную приставку к сверлильному станку из редуктора УШМ

Если у вас в мастерской есть только сверлильный станок, но нет токарного, это легко исправить почти без затрат. Можно сделать несложную приставку, с помощью которой сверлильный станок превращается в токарный. Ее функционала достаточно, чтобы

«Сделай сам – своими руками» – сайт интересных самоделок, сделанных из подручных материалов и предметов в домашних условиях. Пошаговые мастер-классы с фото и описанием, технологии, лайфхаки – все, что нужно для рукоделия настоящему мастеру или просто умельцу. Поделки любой сложности, большой выбор направлений и идей для творчества.

Домашнему мастеру на заметку: 4 самоделки для работы с металлом

Пользователи портала рассказывают, как сделать верстак из хлама, сверлильный станок из автомобильного домкрата и дрели, и зачистной станок из б/у двигателя от стиральной машины.

На FORUMHOUSE собраны сотни вариантов самодельных станков и приспособлений. Как быстро найти, то, что вам нужно? Ознакомьтесь с подборкой из трёх бюджетных и оригинальных решений для тех, кто любит возиться с железом.

Содержание:

  • Верстак из металлолома
  • Сверлильный станок из старого домкрата и дрели
  • Станки для очистки металла из двигателей от стиральной машины
  • Набор необходимых инструментов

Самодельный верстак из металлических б/у труб

Мне нужен универсальный стол для работы в мастерской. Решил сделать его из разного хлама. Взял рамы от старых теплиц. В их основе — трубы сечением 3х6 см. Толщина стенки 3 мм. На столешницу пошли доски сечением 15х5 см. Доски прикручу болтами к металлическим уголкам. Для работы со струбцинами, столешницу сделаю с выпуском по 5 см со всех сторон. Накидав план, я приступил к работе.

Основа верстака — металлолом.

Пользователь разрезал б/у рамы. Сварил из труб каркас. Затем покрасил его.

Размер стола: 2900х800х830 мм.

Снизу к ножкам Ratex приварил гайки М16. В них вкрутил болты.

Столешницу пользователь собрал из шести досок длиной по 3 м.

Ширина столешницы 900 мм.

Подстолье собрал из старых листов ДСП.

Плиты соединены друг с другом металлическими пластинами 30х30 мм. Места крепления – по центру снизу и по одной на стыках.

Прикинул, как смотрится стол. Высота верстака – 840 мм. Для меня в самый раз.

Высота рабочей поверхности верстака вышла на 5 см ниже, чем плоскость сверлильного станка. Так и задумано. Подложив брусок под заготовку, можно сверлить что-то длинное, с опорой детали на верстак.

Доски к станине Ratex прикрутил болтами с круглой шляпкой под внутренний шестигранник.

На финише работ пользователь покрасил столешницу. По его словам, оптимальный вариант — закрыть доски металлическим листом. Но такого листа в закромах не завалялось, а покупать — дорого.

Чтобы не повредить дерево, положу на стол небольшой металлический лист. Хоть что-то. Потом закреплю на верстаке тиски. Прикручу блок с розетками для подключения электрических инструментов. Поставлю наждак. Снизу положу болгарки, сварочный аппарат, дрели, перфоратор, крепёж и детали. Согласитесь, что лучше такой верстак, чем работать на бетонном полу, как я делал раньше.

Сверлильный станок из автодомкрата и дрели

Мне нужно было срочно просверлить много отверстий. Работать дрелью — не вариант. Решил сделать простенький сверлильный станок из старого домкрата от «Жигулей». Принцип — дешево и сердито. Сам не ожидал, что получится очень удобный инструмент.

Направляющая станка сделана из профильной трубы сечением 40х40х3.5 мм. На направляющую надета подвижная труба сечением 50х50х4 мм. Чтобы выбрать люфт, на «сороковке» закреплены пластины. Основа станка — швеллер. Все детали соединены сваркой.

По словам пользователя, за время работы, на станке просверлено 2400 отверстий в нержавейке, толщиной 4 мм, собранной в «пакет» из 8 листов. Ни одного сверла не сломалось.

На видео ниже, инструмент в работе.

Оборотов домкрата для работы хватает. Прилагать усилий не нужно. Отнёс сверлилку на работу. Ребята сверлили опорные пластины, толщиной 5 мм, сверлом диаметром 16 мм. Станок справился на ура.

2 зачистных станка из двигателя от стиралки

Предлагаю на суд пользователей портала два станочка, сделанных на основе движков от выброшенных стиральных машин. Эти моторчики — настоящая кладезь для домашних мастеров. Мотор на 1350 об/мин. Наждак сделал, чтобы не выкидывать сточенные отрезные диски от болгарки. И вот, что у меня получилось.

Станок отлично справляется с зачисткой металла. Черновым обтачиванием металлических деталей.

Читайте также:
Сварочный аппарат из подручных средств

Основа станка — рама, сваренная из профильных труб. Двигатель закреплён четырьмя болтами на металлической пластине.

Подробный рассказ об этапах изготовления станка на видео ниже.

Второй станочек я тоже собрал на основе двигателя от стиралки. Моторчик правда слабоват, но с работой справляется. Чистит металл хорошо. Чаще всего очищаю на нём всякую мелочевку от ржавчины.

Пошаговая инструкция, как сделать зачистной станок из двигателя от стиралки смотрите в видео.

Выводы

Сделать недорогое приспособление или станок из разного хлама по силам любому домашнему мастеру. Для этого вам потребуются прямые руки и инструменты:

  • болгарка;
  • сварочный инвертор;
  • дрель;
  • набор слесарных инструментов и расходников — отрезных дисков, сварочных электродов и свёрл.

По теме самодельных станков и приспособлений для домашней мастерской советуем прочитать статьи:

Роликовый нож для листового металла своими руками

В случае собственноручного изготовления такого инструмента основная проблема – выбрать подходящий материал, который и будет резать металлические заготовки.

Так, в случае необходимости резать не самый прочный листовой металл – алюминий, оцинкованную сталь и тому подобное, неплохим решением будет использовать обычные подшипники, торцы которых необходимо предварительно заточить.

Для врезания таких ножей в металл один из роликов – приводной, нужно установить на ручку, при помощи которой можно прижимать ножи к материалу. После этого останется только тянуть металл, удерживая ручку самодельного станка прижатой к основанию.

Таким образом, сейчас можно найти немало конструкций самодельных роликовых ножниц для резки. Самое сложное при этом – найти детали, которые можно будет использовать в качестве ножей. Для более удобного использования станка, сделанного своими руками, его можно будет дополнительно оборудовать направляющими, которые позволят ровно отрезать заготовку.

При этом готовый инструмент, в случае необходимости, можно будет устанавливать на любой металлообрабатывающее оборудование, к примеру, на листогибочный станок.

Как сделать роликовые ножницы для резки листового металла своими руками

Резка металла – один из самых популярных и распространенных способов обработки такого материала. При этом обязательным является использование специальные инструментов, которые предоставляют возможность осуществлять резку листового металла, поскольку сделать это без использования дополнительных приспособлений нереально.

Технология резки состоит в том, что на заготовку из того или иного материала воздействует режущий край инструмента. Острая режущая кромка инструмента движется по поверхности металла, разрезая его. Во время этого процесса срезаемый слой подвергается пластической деформации.

Описание, принцип действия

Роликовый нож по металлу — приспособление, предназначенное для разделения листового металла на две части. Принцип действия основан на разрушении прочностных связей обрабатываемого материала на локальном участке.

Силовое воздействие на металл осуществляется по двум параллельным плоскостям. Векторы силы направлены друг к другу. Пример: бытовые ножницы или промышленная гильотина.

В роликовых ножницах, силовые части выполнены в виде двух дисков. Внутренние (обращённые друг к другу) режущие поверхности находятся в одной плоскости. Края роликов заходят (смещены) на малое расстояние в перпендикулярной плоскости. При движении (вращении) приспособление надвигается на металлический лист.

Лист, зажатый между двумя дисками, в точке контакта испытывает воздействие от двух сил. Происходит деформация сдвига и разделение материала. Диски, совершая поступательно-вращательное движение, смещают точку контакта в направлении реза. Таким образом осуществляется процесс непрерывной обработки листового железа.

Конструкция

По виду создаваемой линии реза, приспособление подразделяется:

  1. Параллельное расположение режущих плоскостей. Позволяет создавать ровную прямолинейную линию отреза. Применяется для получения полос металла.
  2. Одна наклонная плоскость. Выполняется две линии — прямолинейная и криволинейная.
  3. Две наклонные плоскости. Создают криволинейные и круговые линии отреза.

Последние два варианта применяются для создания фасонных полуфабрикатов из металла. Наиболее распространён первый вариант, в силу простой конструкции и настройки.

Самостоятельно роликовый нож применяется редко. Для создания ровных линий отреза и возможности работы с габаритными изделиями необходимо иметь опорные точки. Поэтому, режущий инструмент выступает в роли технического дополнения к какому-либо стационарному станку. Например, листогибу.

Состав

Устройство для резки металла состоит:

  • станина с направляющими (опорные поверхности);
  • фиксатор обрабатываемого материала;
  • дисковый нож.

В конструкцию роликового ножа входит:

  • корпус с встроенной или накладной ручкой;
  • режущие диски;
  • устройство регулировки (настройки) — предназначено для выставки зазоров и самих дисков по нескольким плоскостям.

Элементы ножа (кроме дисков) — это достаточно простые по форме геометрические фигуры. Выполняются из стальных полуфабрикатов, листа, уголка, швеллера или другого металлического профиля.

Режущий элемент изготавливается из прочной инструментальной стали. Заводские модели имеют ресурс 25-30 км при обработке листа толщиной 0,5 мм.

Система регулировки — это сочетание овальных отверстий, металлических прокладок и установочных болтов.

Для мастера, владеющего навыками обработки металлических деталей, изготовить такое приспособление не составит особого труда. На примере специалистов, создавших роликовый нож самостоятельно, временные затраты получались в пределах 5-10 дней, включая регулировку и настройку.

Читайте также:
Эффективный метчикодержатель своими руками: оригинальное решение

Самодельные роликовые ножи

При всех своих несомненных преимуществах, даже наиболее простая модель роликового ножа имеет вполне приличную стоимость. Этим и обусловлена нецелесообразность его приобретения для проведения разовых работ или же периодического задействования. Впрочем, оптимальное с финансовой точки зрения решение всё же существует – роликовый нож вполне можно изготовить своими руками в домашних условиях.

Конструкция подобного приспособления может быть самой разной. Наиболее распространённые вариации представлены ниже (фото, фото 2). Но в любом случае, основная часть остаётся неизменной – режущий нож. Изготавливать его следует из максимально прочного и надёжного стального сплава, прочностные показатели которого в обязательном порядке должны превосходить аналогичные параметры у разрезаемого материала. При несоблюдении этого условия качество реза будет невысоким, что потребует дополнительной обработки обрезанных кромок.

Практика показывает, что рабочий ресурс ножей фабричного производства составляет порядка 25 км листовой стали, при условии, что толщина её составляет 0,5 мм. При большей толщине ресурс соответственно будет ниже. Впрочем, инструмент можно без проблем заточить и продолжить его эффективное функционирование.

Если же говорить о ресурсе самодельных ножей, то он находится в прямой зависимости от того материала, из которого выполнены режущие части агрегата.

Инструкция по изготовлению

Продающиеся в магазине фабричные модели резаков, даже в стандартной комплектации, обойдутся в большую сумму. Цена предложенных на рынке моделей стартует от 20000 руб. Такие условия не выгодны в приобретении инструмента для домашнего использования или в небольшую мастерскую, да и использоваться он будет крайне редко.

Для начала конструируется основное тело инструмента, которое каждый подбирает под себя. Изготавливается главный атрибут станка – роликовый нож для листового металла. Материал из которого будет изготовлена деталь напрямую воздействует на долговечность и производительность агрегата. Как упоминалось выше характеристики прочности должны быть значительно выше аналогичных характеристик нарезаемого им материала. В ином случае минимальной проблемой станет низкокачественный рез, вынуждающий мастера чистить и обрабатывать кромки каждой нарезанной заготовки.

Схема для сборки роликового ножа

Своими руками, роликовые ножницы по металлу, в большинстве своем, изготавливаются из подшипников. Заточка торцов детали формирует режущие поверхности. Главный ролик, подключенный к приводу, крепится непосредственно на ручку. Нижний же устанавливается на неподвижную нижнюю часть станка. При наличии навыков обработки железных сплавов изготовление подобного устройства займет максимум чуть более недели, включая настройку агрегата.

Роликовые ножи для металла

Роликовый нож обретает сегодня всё большую востребованность и популярность. Связано это не только с высокой продуктивностью подобного приспособления, но и достаточно простым его устройством. Принцип действия механизма прост – два режущих диска-ролика вращаются в разные стороны, вдавливаясь в поверхность металла и проводя, таким образом, его резку. Трение между металлом и ножами обеспечивает беспрепятственное продвижение заготовки по инструменту.

В подавляющем большинстве случаев роликовые ножи для резки листового металла включают в себя два вращающихся ролика – верхний и нижний. В зависимости от используемой вариации режущего элемента, подобные инструменты могут быть классифицированы следующим образом:

  • Ножи параллельного положения – используются для резки металла на полосы, обеспечивая при этом весьма приемлемое качество;
  • Кромки с одной наклонной – данная группа позволяет проводить не только продольную нарезку материала, но и вырезать кольцевые и круглые заготовки;
  • Ножи с несколькими наклонными – подобные устройства дают возможность проводить эффективный рез заготовок круглой, криволинейной или же кольцевой формации при небольшом радиусе.

Стоит заметить, что все вышеперечисленные вариации прекрасно справляются с резкой листовой стали, при этом обрезанные края не требуют к себе дополнительного внимания и последующей обработки.

Самодельные станки — как сделать полезные приспособления

Самодельные станки — как сделать полезные приспособления

Станки и инструменты в готовом виде доступны в широком ассортименте в специализированных магазинах. Однако их цена не каждому по карману, особенно начинающему мастеру. Самодельные станки – это выход из ситуации при ограниченном бюджете. Рассмотрим особенности их использования и изготовления. Расскажем о наиболее популярных устройствах. Информация поможет определиться с выбором необходимых приспособлений для организации работы в мастерской.

Использование самодельных станков в мастерской

Работы, которые выполняются в мастерской, влияют на оснащение помещения специальными приспособлениями. Обычно оборудование размещают, если свободная площадь составляет не менее 3 м 2 .

Мастерские часто обустраивают в маленьких помещениях, пристройках, гаражах. Лучшим местом является отдельная постройка. В этом случае шум от выполняемых работ не будет мешать другим жильцам дома.

Часто обустраивают универсальные мастерские для выполнения различных работ. Если человек занимается производством каких-либо изделий, тогда изготавливаются конкретные самодельные инструменты и приспособления. Часто мастерские оснащаются станками для столярных работ и обработки металлических заготовок. Нередко еще обустраиваются помещения для ремонта колесных транспортных средств.

В основном мастерская оснащается:

  • устройствами, позволяющими подготавливать инструмент, облегчать труд и механизировать операции;
  • самоделками для обработки металлических деталей;
  • столами-верстаками.

В помещении еще обязательно устанавливают полки, где будет храниться различный инструмент. При этом обеспечивают беспрепятственный подход к ним, выполнение правил пожарной безопасности.

Верстак для столяра

Эта разновидность оборудования представляет собой стол. Он отличается высокой прочностью и наличием на столешнице 2-х тисков. Стол также оснащается фиксаторами, зажимающими заготовки во время их строгания. Кроме того, верстак еще может иметь места, где будут закреплены другие самодельные устройства, например фрезер.

Читайте также:
Держатель гаечных ключей: мастерим своими руками

Специальный стол обязан иметь удобную высоту. Она подбирается под рост мастера. Минимальная длина верстака составляет 1000 мм. Часто она равна 1700 мм или даже 2000 мм. При этом стандартная ширина составляет 800 мм.

Перед изготовлением верстака для столярных работ знакомятся с его основными частями Источник infourok.ru

Создается стол-верстак следующим образом:

  • Создают поверхность стола – это щит, который изготавливают из дубовых, буковых или грабовых досок толщиной минимум 55 мм. Их плотно подгоняют друг к другу. Используемые доски перед соединением пропитывают олифой. Для создания жесткой конструкции применяют брусок 50 мм. Его фиксируют по периметру рабочей поверхности.
  • Изготавливают опорные элементы верстака. Для этого используют липовый или сосновый брус. Его размер составляет 120*120 мм или 150*150 мм, а длина равна примерно 1200 мм. Опоры соединяют перемычками в горизонтальной плоскости. Для этого берут доски, которые фиксируют на расстоянии 300 мм от пола.
  • Изготавливают самодельные приспособления для размещения инструмента. Это полки, находящиеся под столешницей. Их в открытом исполнении нередко заменяют тумбочками.
  • Крепят тиски.

Если создается стационарный верстак, его опорные элементы неподвижно фиксируют на полу. В зависимости от особенностей выполняемых работ изготавливают также передвижные и разборные столы.

Тиски столярного верстака

Этот самодельный инструмент изготавливают при использовании винтового стержня. У него длина резьбы должна быть минимум 160 мм. При этом диаметр самого стержня обязан составлять 20 мм. Для тисков еще понадобятся деревянные бруски и шпильки из металла. Последовательность изготовления следующая:

  1. Подготавливают брусок 200*300 мм. Его минимальная толщина должна быть 50 мм. Это будет одна из губок. В центре заготовки просверливают отверстие под винт. По бокам от него делают еще два отверстия под шпильки.
  2. Выпиливают вторую передвижную губку 200*180 мм, и просверливают в ней аналогичные отверстия.
  3. Вставляют в заготовки штырь с резьбой. На одном его конце устанавливают ручка. Чтобы губки не смещались, через другие отверстия пропускаются шпильки с сечением 10 мм.

Металлический верстак для слесаря

Все полезные самоделки и приспособления упрощают обработку заготовок. К таким устройствам относится верстак для слесаря. Его минимальные размеры составляют:

  • длина – 1800 мм;
  • ширина – 700 мм;
  • высота – 900 мм.

Создается стол в следующей последовательности:

  • сборка каркаса;
  • монтаж тумб в количестве 2 штук, обшитых металлом;
  • закрепление рабочей поверхности, состоящей из деревянной основы в виде щита, на котором сверху размещается лист металла подходящего размера;
  • сборка и установка стеллажа в задней части верстака для усиления всей конструкции и размещения инструмента.

При сборке слесарного верстака используют:

  • балки в качестве стоек – четыре профтрубы 40*60 мм с толщиной стенки минимум 2 мм;
  • три балки 50*40 мм, чтобы связать стойки и обеспечить продольную жесткость конструкции;
  • профтрубу 40*30 мм со стенкой минимум 1 мм в количестве 9 штук для создания каркаса тумб;
  • металлический уголок 50*50 мм для изготовления стеллажных стоек, высота которых будет составлять максимум 2000 мм;
  • доска толщиной 50 мм для щита столешницы;
  • лист металла не тоньше 6 мм для покрытия верхней поверхности верстака.

Станок по дереву для токаря

Существуют различные самодельные станки и машины для мастерской. Все они упрощают работу. К их числу относится токарный станок. Его конструктивными элементами являются:

  • Прочная станина из металлического уголка или трубы. Иногда ее создают из деревянных брусков. Станину закрепляют на полу, а ее нижнюю часть утяжеляют.
  • Суппорт, представляющий собой опорный элемент для резцов. Эта часть станка обязана обеспечивать надежную фиксацию и позволять заготовке перемещаться в сторону. Для этого в конструкции предусматривается винтовой стержень.
  • Зажимной шпиндель, который еще называют передней бабкой. В его качестве часто применяют головку мощной электродрели.
  • Задняя бабка, применяемая для продольного перемещения заготовки. Рекомендуется использовать заводской шпиндель, который имеет четыре кулачка.
  • Электропривод, обеспечивающий вращение 1500 об/мин. Его мощность должна составлять от 250 до 400 Вт. Часто в качестве электродвигателя используют мотор стиральной машинки. В конструкции также предусматривается ременная передача. Это трансмиссия, для функционирования которой необходимо установить шкивы на валах.

В качестве привода токарного станка часто используют электродвигатель стиральные машинки Источник dobro-teh.ru

Резцы для станка

Рекомендуется самоделки приспособления оснащать фабричными резцами. Ведь их качественно затачивают на специальном оборудовании. В крайнем случае, для изготовления применяют:

  • старые напильники без существенных дефектов;
  • стальную квадратную арматуру – оптимальный материал для изготовления резцов;
  • квадратную или прямоугольную рессору от автомобиля.

В дальнейшем выполняют заточку имеющихся заготовок. Создают полукруглую режущую кромку, чтобы выполнять черновую обработку деревянных деталей. Чистовые токарные работы проводят резцом, у которого прямое лезвие.

После заточки осуществляют закалка режущих элементов. Во время этого процесса резцы сначала нагревают, а потом помещают в машинное масло.

Стационарная циркуляционная пила

Циркуляционную пилу в стационарном исполнении размещают на прочном столе. Его рабочую поверхность обычно создают из металлического листа. Его усиливают ребрами жесткости. Для их изготовления используют стальной уголок.

Читайте также:
Бензиновая горелка своими руками: оригинальное решение для мастерской

На рабочей поверхности обычно находятся:

  • упоры;
  • направляющие;
  • элементы для регулировки;
  • режущий диск.

На заметку! Работает циркуляционная пила за счет электрического двигателя. Его мощность должна составлять примерно 800 Вт, а вращение 1700 об/мин. Таким характеристикам соответствует электродвигатель болгарки.

Перед тем как сделать приспособление для распиловки деревянных деталей, подготавливают рабочую болгарку с необходимыми характеристиками. Дальнейшие действия выполняют в следующем порядке:

  1. Собирают каркас.
  2. Подготавливают рабочую столешницу, в которой делают прорезь под режущий диск.
  3. Крепят параллельно два деревянных бруска. Они будут использоваться в качестве упоров.
  4. Устанавливают шкалу, необходимую для контроля разрезания деревянных деталей.
  5. Монтируют струбцины, чтобы можно было фиксировать заготовки и направляющие.
  6. Закрепляют болгарку, предварительно установив диск в ранее созданную прорезь столешницы. Фиксацию электроинструмента выполняют снизу рабочей поверхности.

Видео описание

Один из вариантов стационарного металлического распиловочного станка с углошлифовальной машинкой показам в видео:

Сверлильный станок

Интересные самоделки и приспособления часто выручают мастера при изготовлении разных изделий в мастерской. Одним из таких устройств является сверлильный станок. К основным его частям относится:

  • электрическая дрель;
  • основание из металлических деталей с возможностью закрепления обрабатываемой заготовки;
  • стойка для фиксации электродрели, для создания которой используют ДСП толщиной от 20 до 25 мм или старый фотоувеличитель;
  • узел, обеспечивающий подачу сверлильного инструмента.

Стойка сверлильного станка должна иметь направляющие рейки. Они необходимы, чтобы электродрель перемещалась строго в вертикальном направлении. Существуют разные варианты подачи электрического инструмента, но самую распространенную конструкцию имеет рычаг с пружиной. Он управляется ручным способом путем простого нажатия. В конструкции станка также предусматривают упоры. Они нужны для регулировки глубины создаваемого отверстия в детали.

Видео описание

С одним из вариантов станка для сверления при использовании электродрели поможет познакомиться следующий видеоролик:

Фрезер с ЧПУ

Существуют самодельные станки и приспособления сложной конструкции. К таким устройствам относится фрезер с ЧПУ. Его изготавливают для обработки металлических и деревянных деталей.

Работы на фрезере с ЧПУ осуществляются более качественно. Такой станок обладает расширенными возможностями. При его создании используется порт LPT, а также обеспечивается числовое программное управление. Копировальный узел создают из кареток принтера с матрицей из игл.

Фрезерное устройство собирается следующим образом:

  1. Изготавливается столешница при использовании фанерного листа. Вместо него применяют ДСП толщиной минимум 15 мм.
  2. Создается вырез, чтобы помещалась фреза.
  3. Устанавливается фрезерный узел.
  4. Размещается электропривод.
  5. Закрепляется трансмиссия.
  6. Монтируется шпиндель.
  7. Фиксируются упоры.

Фрезерный станок с ЧПУ для обработки металлических заготовок изготавливается с более прочным каркасом. Приспособление создается в следующей последовательности:

  1. Монтируется колонна и станина при использовании швеллера. Из них создается конструкция в форме буквы «П». В ней перемычку между двумя опорными элементами образует деталь, являющаяся основанием фрезерного узла.
  2. Изготавливаются направляющие из уголка. Они фиксируются болтами на колонне.
  3. Создаются направляющие консоли из трубы с прямоугольным сечением. Для их перемещения на высоту максимум 150 мм в конструкции предусматривается автомобильный домкрат.
  4. Штырь с резьбой вставляется в консоли.
  5. Создается рабочая поверхность.
  6. Устанавливаются тиски, фиксирующие элементы и направляющие.
  7. Монтируется вращающийся узел. При этом строго следят, чтобы вал находился в вертикальной плоскости.

Видео описание

Следующее видео позволит познакомиться с одним из вариантов изготовления фрезера с ЧПУ:

Рейсмусовый станок

Самоделки для мастерской часто создают, чтобы выполнить обработку дерева. Материал всегда приходится строгать. Именно для решения этой задачи изготавливают рейсмус. Состоит станок из следующих частей:

  • Станина из двух рамных конструкций, которые сваривают из уголков 40*40 мм. Рамы скрепляют шпильками.
  • Столешница из металла или пиломатериала, предварительно пропитанного олифой. Рабочая поверхность болтами фиксируется на станине.
  • Протяжка, представляющая собой резиновые валики. Их берут из сломанной стиральной машинки. Валикам обеспечивают плавное вращение путем их одевания на подшипники.
  • Кожух, защищающий вращающиеся детали. Его изготавливают из листового металла толщиной около 5 мм и закрепляют на каркасе из уголков размером 20*20 мм.
  • Электрический двигатель мощностью 6 кВт, который способен вращаться со скоростью минимум 3000 об/мин.

Для фиксации рейсмусового станка применяют струбцины. Приспособление закрепляют на рабочей поверхности. Не забывают про необходимый зазор, при выставлении которого учитывают толщину обрабатываемой детали.

Видео описание

Изготовление рейсмуса при использовании электрорубанка показано в следующем видеоматериале:

Станок для шлифовки деревянных деталей

В конструкции такого станка имеется цилиндр, на которой надевается наждачная бумага. Этот узел вращается, обрабатывая деталь. Сборка самодельного станка часто выполняют для шлифовки цилиндрических заготовок. Изготавливают также устройство для создания ровной поверхности обрабатываемой детали.

Во время закрепления шлифовальной бумаги выполняют следующие правила:

  • ширина абразивного полотна должна составлять примерно 250 мм;
  • соединяется шлифовальная лента без зазора исключительно встык;
  • крепление наждачки выполняется на высококачественный клеящий состав;
  • на краях вала для абразивного полотна должен иметься бортик, выступ которого составляет от 2,5 до 4 мм;
  • под лентой нужно размещать резиновую подложку.

Вал приспособления вращается электрическим двигателем. Эти две части станка соединяются ременной передачей. Сама конструкция станины может иметь разное исполнение. Вариант выбирают в зависимости от размеров обрабатываемых заготовок.

Коротко о главном

Обычно мастера собирают станки для своих мастерских, если площадь помещения не меньше 3 м 2 . Изготавливаются универсальные приспособления или для выполнения конкретного вида работ. Кроме полок и стеллажей, в мастерской часто можно встретить из досок и брусков верстак для столярных работ, который оснащен тисками.

Читайте также:
Маятниковая пила своими руками

Умельцы также изготавливают слесарный металлический верстак из профтрубы, уголка, листового металла. Собирают еще токарный станок на металлической станине, с зажимным шпинделем в виде головки от дрели и электроприводом. Популярностью в мастерской пользуется еще стационарная циркуляционная пила на основе болгарки, сверлильный станок из электродрели, рейсмус из электрорубанка, фрезер с ЧПУ.

Кромкогиб ручной — как сделать своими руками, характеристики

Загнуть металлическое изделие можно разными способами, но без специнструментов качество будет низким. С помощью кромкогиба можно решить многие вопросы, связанные с подготовкой деталей из листов металла.

  • возможность гиба конкретной длины,
  • отсутствие сварочных швов.

kromkogib-ruchnoj-dlya-avtoremonta-svoimi-rukami_19

Это позволяет предупредить образование коррозии в будущем, изготовить элементы повышенной прочности. Техника работы с техническим средством проста. На его шкале достаточно установить необходимые параметры гиба, вставить плоскость между основной и прижимной деталью и, двигая, загибать кромку.

Для этого не нужны значительные усилия и нагрев металла. Обработку изделий из меди, алюминия, металлических сплавов и углеродистой стали выполняют способом сгибания на станках или вручную.

Устройство ручных кромкогибов

Кромкогибочные станки сконструированы так, что усилие одномоментно действует по всей протяженности кромки или листовой заготовки. В результате в одно и то же время осуществляется деформация края, но металл не корежится, а ложится ровным швом.

Конструкции такого оборудования подразделяются на виды:

  • ротационных,
  • прессовых,
  • поворотных.

kromkogib-ruchnoj-dlya-avtoremonta-svoimi-rukami_21

Современный рынок предоставляет возможность приобрести разные конструкции листогибочного устройства, но его можно изготовить собственными руками.

Кромкогибочный инструмент внешне похож на листогибочные изделия, но конструктивно устройства отличаются друг от друга. Длина рабочей области отбортовки у ручных кромкогибов может быть небольшой, ведь параметры высоты борта и радиуса закругления не меняются.

Если при большой протяженности кромкообразования необходимо выполнять процесс одновременно, принцип работы кромкогиба более похож на технологию листогиба, различие, по сути, только в способе прижимания заготовки.

Характеристики

На возможности инструмента влияют параметры:

  • максимального угла гиба,
  • ширины отгиба,
  • максимально допустимой толщины используемого материала.

kromkogib-ruchnoj-dlya-avtoremonta-svoimi-rukami_20

Сферы применения

Приспособления для сгибания металла применяются в разных отраслях. Их используют для создания фальцев из кровельного железа, изготовления из жестяных или металлических листов воздуховодов прямоугольной формы, подготовки краев изделий под сварочные работы, деталей геометрических форм. Ручные кромкогибы активно применяются для строительных, ремонтных работ. Они востребованы во время проведения ремонта автомобилей.

kromkogib-ruchnoj-dlya-avtoremonta-svoimi-rukami_18

К числу преимуществ такой технологии, кроме небольшой толщины получаемых краев и невысокой стоимости металлического проката, следует добавить высокую стойкость к износам.

Основные разновидности

Кромкогибочное оборудование выпускается в виде мобильных и стационарных моделей. Конструкции станков массивны и практически не разбираются.

Они монтируются непосредственно на месте использования, а передвигаются только при помощи технических средств.

Модели могут быть:

  • ручными,
  • пневматическими,
  • гидравлическими.

kromkogib-ruchnoj-dlya-avtoremonta-svoimi-rukami_17

Особое место в линейке изделий у сегментных ручных приспособлений, предназначенных для изготовления корпусов, ящиков, т.е. изделий, «закрытых» со всех сторон». Благодаря разной комплектации, сегменты устанавливаются произвольно. Такое оборудование позволяет получить любую длину гиба, не превышающую рабочую длину станка.

Друг от друга модели инструмента отличаются не только мощностью, эффективностью и толщиной обрабатываемых материалов, но и разновидностью металла.

Портативные модели кромкогибов с постепенным формообразованием состоят из:

  • двух прорезиненных ручек, при этом одна может быть подвижной, другая нет,
  • рычажной системы для приложения усилий,
  • рабочих губок с профилем, соответствующим параметрам кромки
  • регулируемого ограничителя хода в виде шлицевого винта, снабженного резьбой.

kromkogib-ruchnoj-dlya-avtoremonta-svoimi-rukami_22

Наиболее простой конструкцией обладают ручные изделия роликового вида. Весь процесс осуществляется рукояткой, а основную задачу по деформированию металла выполняют ролики. Ширина гиба регулируется специальным ограничителем, установленным на направляющих инструмента.

В роликовом кромкогибе трение во время скольжения губок заменяет трение качения при вращения роликов. При этом формообразующее усилие значительно снижается, но конструкция инструмента менее универсальна, потому что невозможно изменить параметры кромкообразования из-за одной пары роликов. К тому же, кромкогибы с роликами не дают возможности осуществить отбортовку малых радиусов внутри изделия.

kromkogib-ruchnoj-dlya-avtoremonta-svoimi-rukami_23

Существенным недостатком портативных моделей ручного инструмента считается их недостаточная точность. В процессе движения приспособления вдоль линии будущего края постепенно увеличивается погрешность, которая может достигнуть более миллиметра. Это недопустимо при таких работах, как кузовной авторемонт, поэтому качество кромок зависит от опыта мастера. Из-за таких технических характеристик роликовый кромкогиб целесообразно использовать только для решения несложных задач.

Более функционален станок с гидравлическим приводом. Благодаря высокой мощности он отлично справляется с заготовками из металлических листов даже значительной толщины.

Как сделать ручной кромкогиб для авторемонта

В целях экономии можно изготовить самодельный кромкогиб для кузовного ремонта. Он значительно облегчит изготовление, например, латки на пороге или крыле автомобиля.

При этом место ремонта не будет выступать над поверхностью, что сократит время и затраты на шпаклевку и покраску.

Роликовую модель для сгибания жести можно изготовить из:

  • пары подшипников,
  • болта для оси диаметром, равным внутреннему диаметру подшипников,
  • толстой пластины металла,
  • рукоятки от «болгарки».

Процесс изготовления роликовой модели для сгибания жесть

  • Отрезав от болта два отрезка, одинаковой длины, посадить на них подшипники.
  • В пластине просверлить отверстия для сварки.
  • Установить в пластину подшипники с расстоянием в 1 мм друг от друга.
  • К центру пластины с противоположной от подшипников стороны приварить гайку для рукоятки от «болгарки».
Читайте также:
Станок для сгибания металлопроката: мастерим своими руками

kromkogib-ruchnoj-dlya-avtoremonta-svoimi-rukami_24

Инструмент жестянщика

Такой кромкогиб необходим во время авторемонта для плавного перехода латки металла к основе. После рихтовки обе плоскости должны быть соосны друг с другом.

На тонком листе железа невозможно гарантировать надежность соединения сварного шва встык. Приспособление позволяет подготовить профиль кромки под сварку внахлест. Он значительно упрощает процесс ремонта кузова автомашины, если требуется согнуть металл под углом 90 градусов, т.е. делать кромку или отбортовку. Кромкогибочные устройства для авторемонта отличаются простой конструкцией и невысокой ценой, поэтому их самостоятельное изготовление не всегда нецелесообразно. Иногда лучше купить такую оснастку, для которой в домашнем хозяйстве найдется дополнительное применение.

Видео инструкция как пользоваться кромкогибом жестянщика

Пневматический кромкогиб

У мастеров особо популярны кромкогибы с пневматическим приводом, работающие как «поворотная балка». Пневмопривод способствует значительному давлению (до 6,2 бар) на обрабатываемое изделие. Но применять такое оборудование можно, работая с листовым металлом не толще 1,2 мм. В этом случае ширина кромки будет не более 12 мм.

При желании собственноручно смастерить пневмостанок, необходимо учитывать, что для его работы требуется расход воздуха минимум 113 л/мин.

Пневмодырокол

Это универсальная модель инструмента. С одной стороны конструкция оснащена механизмом для пробивания отверстий, с другой — губками для формирования кромки.

Благодаря этому можно одновременно загибать кромку и делать отверстия в металле для крепежа. Именно поэтому инструмент нередко называют пневмопробойником. Его рабочая часть изготавливается из быстрорежущей стали. Прорезиненные рукоятки изделия оснащаются пружинами. Они способствуют уменьшению давления на ладони, что облегчает процесс пробивания и обработки.

Любая модель дырокола-кромкогиба работает значительно быстрее и эффективнее ручных аналогов, поэтому интенсивно используются на автостанциях техобслуживания и в автосервисах.

Как устроен кромкогибочный станок

Конструктивно станок для гибки металла состоит из нескольких деталей:

  • опорной поверхности,
  • рабочего основания,
  • прижимного элемента,
  • обжимающего пуансона,
  • рычагов-ручек.

kromkogib-ruchnoj-dlya-avtoremonta-svoimi-rukami_26

Некоторые модели оснащаются дыроколом и ножом для подрезания кромок. В стандартной конструкции опорной плоскостью размерами1м х 1,5 м служит стол из дерева или металла с мощными ножками. Горизонтальный крепеж основания делается из швеллера №№ 8 или 6,5. Металлические конструкции соединены сваркой, а деревянные – болтами.

Прижим

Для зажима поверхности при загибании кромок припособление оснащается прижимной штангой — уголком с полочкой 0,05 м. Она осуществляет прижим к пунсону под заданным углом. С обеих сторон механизма прижима просверлены отверстия под болты. Также для прижима используются «барашки» с шпильками, приваренными к основанию. Более сложные зажимные детали комплектуются пружинами.

Пуансон

Для изготовления пуансона часто используется трубный отрезок квадратного профиля. Проектирование детали предусматривает ее горизонтальное вращение вокруг оси. При этом верхняя грань впереди основания точно совпадает с пуансоном.

Для этого торцы оснащаются петлями. Прижим располагается точно по вертикали, чтобы не возникало перекосов при гибке металла. Пуансон к кромке основания примыкает без зазоров, чтобы линия сгиба была точной. В нерабочем состоянии верхняя грань пуансона расположена в одной плоскости с плоскостью стола. Если конструкция имеет отклонения, приспособление будет работать, но с увеличенным радиусом изгиба, что приводит к закруглению прямой линии.

Привод

Ручной привод из пары трубных отрезков соединяется сваркой с передней или боковой частью пуансона. Он может быть в виде скобы или телескопического рычага. Длина рычага прочно фиксируется для конкретных положений с помощью штифтов, соединяющих насквозь отверстия с шагом в 0,1 м. Такая рукоятка способствует равномерному распределению нагрузки, регулируя усилия воздействия на поверхность в зависимости от ее толщины. Например, телескопическая форма рычага при кузовных работах позволяет увеличить усилия более чем в 2 раза.

Самостоятельное изготовление

Следуя чертежам, можно сделать своими руками ручной кромкогиб для обработки металла незначительной толщины при авторемонте.

Для него достаточно:

  • уголка,
  • балки из металла,
  • петель с болтами,
  • струбцин,
  • рукоятки,
  • стола,
  • сварочного аппарата.

Подготовительный этап

  1. Изготовить основу из двутаврового профиля.
  2. Уголок болтами прикрепить к верху балки.
  3. Три петли приварить под уголок.
  4. Плотный прижим металла обеспечить двумя струбцинами.

Для легкости поворота станка во время сгибания листа металла по обеим сторонам приделать ручки. С помощью струбцин прикрепить станок к столу.

Для обработки изделие кладется между профилем и уголком. Щель для него образуется после откручивания уголка. Металлический лист выравнивается по краю и загибается поворотом приспособления за рукоятки.

Станок для сгиба длинных прямых кромок

Изготовление своими руками ручного кромкогиба для длинных прямых кромок следует начать с изучения чертежей, а также подбора оборудования и необходимых материалов:

  • пары отрезков швеллеров для основания и пуансона,
  • уголков с прямолинейными кромками.
  • сварочного аппарата,
  • листа стали,
  • стальных осей — прутков сечением 10 мм,
  • щеток с щетиной из стали,
  • скобы под ручку.

kromkogib-ruchnoj-dlya-avtoremonta-svoimi-rukami_25

4 основных детали:

  • основание,
  • прижим,
  • пуансон,
  • ручка.

Вначале надо снять фаски по ребру обжимного пуансона, приварить к нему оси. Оси самого прутка должны совпадать с ребром уголка. На концах рабочей части прижима делаются выборки.

Для сборки основание с пуансоном зажимается в тисках. При этом стенки первой и второй полок должны быть в одной плоскости. Зазор между деталями получится за счет прокладки из картона. После этого элементы крепко фиксируются в тисках.

Читайте также:
Водородная горелка своими руками

На оси пуансона надеваются щетки с металлической щетиной. Эти составляющие крепятся к основанию с помощью струбцины – рамки с подвижным зажимом.

Затем щетки привариваются к швеллеру, а в основании просверливаются отверстия, в которые вкручиваются зажимные болты. На шпильки метизов заворачиваются, гайки. Потом они привариваются сваркой к швеллеру.

После выкручивания болты вставляются в отверстия прижима и на них закручиваются гайки-ограничители.

Рукоятка-скоба приваривается к уголку. Завершающий этап сборки конструкции — установка в тисках.

Ручной кромкогиб для отбортовки

Отбортовка – это способ загиба кромки на цилиндрических или овальных изделиях. В процессе работы происходит растяжение материала. Его величина зависит от свойств и толщины материала, наклона угла отбортовки, параметров кромки.

Отбортовку выполняют на станке или с помощью ручного кромкогиба своими руками. Такая технология обработки необходима при подготовке к паечным, сварочным работам, при изготовлении любого фланца.

Ручной кромкогиб своими руками – экономия семейного бюджета

Многим интересно, как самому сделать кромкогиб, насколько это сложно. Изготовление простой конструкции займет несколько вечеров, а сэкономит несколько тысяч рублей. Еще одним аргументом может стать экстренность использования.

Например, для авторемонта использование ручного кромкогиба, изготовленного своими руками, сэкономит еще время и нервы. Но такое оборудование может проигрывать заводским изделиям по точности и технологичности.

Видео — как изготовить кромкогиб самостоятельно

Меры предосторожности

  1. Обязательно надевать рукавицы из плотного материала.
  2. Защищать глаза очками или маской.
  3. Ремонтируемые изделия должны надежно закрепляться на подставках.
  4. Очищать поверхности деталей из металла.
  5. Складывать металлические обрезки в специальное место.
  6. Для уборки металлической стружки пользоваться щетками.

Виды оснастки для сгибания кромок металла

Разновидности гибки зависят от вида изделий.

Для их изготовления используется металл:

  • листовой,
  • круглый,
  • профильный.
  • по радиусу,
  • под углом,
  • по фасонным кривым.

Ручная гибка осуществляется в помощью молотка и разных приспособлений по:

  • образцу,
  • месту,
  • разметке,
  • шаблону.

Плоскогубцами захватывают, зажимают и удерживают мелкие детали. Круглогубцами и острогубцами отрезают проволоку. Оправка служит для крепления обрабатываемой поверхности.

Современники, в основном, используют механизированную гибку с разными:

Лада 2115 › Бортжурнал › Травление ржавчины электролизом. Цинкование электролизом.

Как убрать ржавчину с металла

Всем привет! Каждый домашний мастер сталкивался с проблемой ржавчины появляющейся на инструментах, крепежах и других металлических изделиях. Чтобы убрать коррозию с металла не обязательно прибегать к использованию спецсредств – в большинстве случаев можно обойтись легкодоступными веществами с подходящими свойствами.

Выбор способа борьбы с ржавчиной

Процесс коррозии проявляется характерным рыжим или бурым налетом на металле. Если вовремя не ликвидировать ржавчину, металл продолжит разрушаться, утрачивая свои механические свойства.

Снять ржавчину с металлической поверхности можно механическим способом, воспользовавшись специальной насадкой на дрель для зачистки металла, шлифмашинкой, напильниками, наждачной бумагой различной зернистости. Но такой вариант подходит только для обработки ровных поверхностей, плоских или закругленных.

Удаление ржавчины с резьбы или фигурных поверхностей требует применения средств, вызывающих химическую реакцию с оксидом железа. Можно использовать лимонную кислоту, яблочный уксус, кока — колу (этот газированный напиток содержит ортофосфорную кислоту), соляную кислоту. Небольшие предметы на несколько часов погружают в подготовленный раствор, затем промывают и протирают насухо. Для очистки элементов конструкций можно применять пасту, в состав которой входят активные вещества.

Существует и третий способ избавиться от ржавчины на небольших предметах, и мы его подробно рассмотрим. Это эффективное удаление коррозии при помощи электролиза.

Народные средства очищения

Народные средства очищения действуют не так быстро, как химические, или, например, удаление электролизом, но желаемого результата вы также добьётесь.

Итак, что же лучше держать под рукой, чтобы в домашних условиях вывести ржавчину с металла? Своими руками удалить бурые пятна вам помогут следующие средства:

Удаляющие средства Применение
Газированная вода («Coca-Cola», «Pepsi», «Sprite») То, что некоторые привыкли употреблять в качестве освежающего напитка, на самом деле является превосходным средством для удаления ржавых пятен. Всё, что требуется сделать – это на сутки залить загрязнённый участок жидкостью. Ортофосфорная кислота, содержащаяся в этой газированной воде, справится с поверхностными неглубокими пятнами.
Картофель Чем, казалось бы, может помочь простой картофель? Но на самом деле, этот овощ весьма неплохо расправляется с налётом ржавчины. Достаточно разрезать картофель на две равные половины и обработать срезы хозяйственным мылом или солью. Оставляйте кусочки картофеля на загрязнённом участке (половинку с солью на 10-20 минут, если речь идёт о неглубоких пятнах небольшого размер, и с хозяйственным мылом – на пару часов). Если результат сразу вас не удовлетворит, отрезайте посыпанный срез картофеля и наносите соль и мыло вновь.
Кетчуп или соус Даже удивительно, но этот способ действительно является работающим. Нужно обработать данными смесями загрязнённые ржавчиной участки. Кетчупом или томатным соусом стоит полить ржавые пятна, подождать 5-15 минут, а далее просто смыть с металла и насухо протереть.
Лимонная кислота Дома с ржавыми загрязнениями справится и лимонная кислота: смешайте в нужных пропорциях (в одном литре воды растворите 10 грамм порошка), сутки держите раствор на поражённом участке, а то и более, если пятно глубоко въелось. Спустя данный промежуток времени ржавый налёт должен отойти и легче смыться.
Лимонный сок + уксус Смесь уксуса с лимонным соком устранит ржавчину в домашних условиях, достаточно лишь смешать ингредиенты в равном соотношении и нанести на нужный участок на два часа. Данное средство очистит также одежду и плитку, только раствор стоит держать не более двадцати минут. По истечении времени необходимо стереть с поверхности остатки налёта и высушить.
Пищевая сода Пищевая сода — прекрасный очиститель от ржавчины. В домашних условиях нужно смешать соду с водой до образования густой кашицы. Наносите смесь на металлический участок, засекайте 15-20 минут, ждите и смывайте остатки смеси губкой или зубной щёткой. В конце процесса стоит насухо протереть поверхность.
Соль + лайм Ржавый участок нужно посыпать поваренной солью, а сверху полить соком лайма. Оставлять смесь на участке нужно на несколько часов, а после просто смывать.
Таблетки «Алка-зельтцер» Средство от похмелья не только лишит вас головной боли, но и алюминиевую посуду данное средство хорошо очистит от загрязнений ржавчиной. Возьмите большой таз или другую ёмкость, наберите туда тёплой воды и погрузите в неё несколько таблеток «Алкозельцера». 5-10 минут будет достаточно. Вынимайте и полощите в чистой воде.
Читайте также:
Вибратор на основе перфоратора: мастерим самостоятельно и экономим 15 тысяч рублей

Вот вы и удалили ржавчину с металла в домашних условиях народными средствами.

народные средства от ржавчины

Инструменты и материалы

Для работы необходимо подготовить следующее:

  • емкость подходящего размера, выполненную из пластика;
  • стальной пластиной в качестве протекторного анода и пищевой содой или средством для очистки «Белизна» для создания электролитического раствора;
  • длинными многожильными медными проводами в изоляции, зарядным устройством аккумулятора для автомобиля;
  • пластиковой пластиной для предотвращения контакта очищаемых предметов с анодом;
  • металлической щеткой и чистой ветошью.

Гальваника в домашних условиях

В качестве источника электротока будет использовать зарядное устройство (2-6 А, 6-12 В) или обычный аккумулятор. Электролитом послужит раствор соли цинка. Для его изготовления понадобятся такие компоненты:

Гальваническое цинкование в домашних условиях

  • сернокислый цинк – 200 граммов;
  • сернокислый магний – 50 граммов;
  • уксуснокислый натрий – 15 граммов;
  • вода – 1 литр.

Также можно применить электролит из аккумулятора, в котором и будет размещаться цинк. После окончания реакции кислота трансформируется в соль, останется лишь цинк. При слишком высокой концентрации раствора на дне образуется осадок. В этом случае просто добавляем в емкость больше воды.

Обратите внимание! Гальваническое цинкование проводится в защитном фартуке, перчатках и очках. Помещение должно вентилироваться.

Процеженный электролит заливаем в стеклянную емкость. Тщательно очищенную и обезжиренную деталь окунаем в раствор. После 5-10 секунд достаем изделие и сразу промываем под проточной водой. Таким образом, химическое активирование завершено. Начинаем процесс анодирования.

Делаем из цинка электрод. Для этого высверливаем в цинковом куске отверстие, а затем подвешиваем электрод на проволоке из меди.

Электрод должен отвечать таким характеристикам:

  • площадь поверхности сравнима с площадью детали;
  • плоская форма, удобная для установки в емкости.

Чтобы подключиться к электропитанию, используем медные провода. Минусом соединяемся с изделием, а плюсом – с электродом. После растворения последнего на детали появится цинковый слой. Время операции – от 15 до 40 минут.

Подготовительный этап

Чтобы избежать короткого замыкания, важно соблюдать технику безопасности и правильно подбирать размеры и материал изготовления всех элементов самодельного устройства для электролиза.

В качестве емкости удобно использовать пластиковое ведро, но мы будем использовать вырезанную емкость из под машинного масла. Ржавый предмет (или несколько мелких изделий) должны в нем полностью помещаться с учетом расстояния минимум в 5 см от края ведра до зеркала залитого в него электролитического раствора. Плюс сбоку в ведре должно остаться свободное место для круглого электрода или пластины из стали.

Протекторный анод обязательно должен быть достаточно крупным и выполненным из обычной стали. Обратите внимание: алюминий использовать нельзя! Если вы берете цилиндрический электрод, проверьте его магнитом, чтобы не перепутать с алюминиевым. Длина протекторного анода (стержня или пластины) должна быть такой, чтобы его часть находилась выше воды, это чрезвычайно важно.

Гальваническая обработка поверхности

Немаловажным достоинством цинка является и то, что даже самый тонкий его слой способен защищать металл от коррозии. Хотя толщина и равномерность покрытия, безусловно, имеют немалое значение для эффективной защиты поверхности. Гальваническое цинкование позволяет добиться толщины покрытия в пределах от 5 до 40 микрометров. В условиях широкомасштабного промышленного производства толщина защитного слоя может быть доведена до 500 микрометров (1/2 миллиметра).

Хроматирование цинка

На качество покрытия определяющее влияние оказывают характеристика применяемого электролита. Защитные особенности цинка можно усилить с помощью специальных методик, в числе которых можно выделить следующие:

  1. Хроматирование (другое название – пассивирование) представляет собой химическую обработку материала хромовой кислотой, в результате чего возникает хроматная защитная пленка.
  2. Фосфатирование – обработку деталей солями фосфорной кислоты, что приводит к появлению на металле фосфатной пленки.
  3. Окрашивание – обработку поверхности лакокрасочным материалом (обычно вслед за фосфатированием).

Окраска оцинкованного листа

При гальванической оцинковке осуществляется осаждение положительно заряженных частиц цинка на поверхности (катоде). При этом используются водные растворы электролитов, через которые направляется постоянный ток. Аноды, применяемые в процессе, должны быть цинковыми, поскольку их предназначение состоит в восполнении разряжающихся на деталях ионов. В разных случаях может использоваться ток с катодной плотностью от 1 до 5 Ампер на квадратный дециметр.

Читайте также:
Оригинальные самоделки из шуруповерта: мастерим своими руками

Очистка метала от ржавчины

К протекторному аноду при помощи зажима-крокодильчика прикрепите провод, ведущий к положительной клемме (красный цвет!) зарядного устройства автомобильного аккумулятора. Установите стальную пластину или электрод в емкость и убедитесь, что верхняя часть не меньше, чем на треть, будет выступать над уровнем воды.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Конец другого провода необходимо прикрепить к изделию, которое вы собираетесь очистить от коррозии. Снимите изоляцию с одного конца провода, зачистите жилки. Прочно прикрепите этот конец провода к изделию, счистив ржавчину в месте контакта. Если вам требуется очистить много мелких деталей, зачищенный конец провода должен иметь такую длину, чтобы ее хватило для последовательного крепления всех изделий. Проследите, чтобы не осталось торчащего свободного кончика зачищенного провода, который может случайно коснуться протекторного анода. Второй конец провода прикрепите к отрицательной клемме (черный цвет!) зарядного устройства аккумулятора.

Погрузите в пустое ведро изделия, подготовленные к очистке, и протекторный анод. Обязательно проследите, чтобы они не касались друг друга! Желательно надежно закрепить между ними, чтобы не всплыла, пластину из пластика (к примеру, подсунув ее загнутый край под торец пластины или электрод).

Приготовьте электролитический раствор: на 4 литра воды потребуется 1 столовая ложка пищевой соды. Размешайте до полного растворения. Также можно использовать средство «Белизна», добавив 50 — 100 граммов жидкости на литр воды, в зависимости от степени заржавленности деталей. «Белизна» значительно эффективнее соды, но работать с ней лучше на открытом воздухе, вдали от жилых помещений и мест, где готовится пища или хранятся продукты. В состав средства входят соединения хлора, поэтому обеспечен сильный характерный запах в процессе электролиза.

Аккуратно залейте в ведро электролитический раствор, проследите, чтобы он полностью покрыл ржавые предметы. После чего можно подать ток, включив зарядное устройство аккумулятора. В процессе электролиза раствор будет активно пузыриться и со временем приобретет коричневый цвет за счет мелких частиц отслоившейся ржавчины. Эта ржавчина будет оседать на пластину протекторного анода.

Процесс займет несколько часов. Перед проверкой, насколько очистилась деталь, не забудьте отключить подачу тока! После завершения очистки ржавые детали будут покрыты темным налетом, не пугайтесь он легко удаляется щеткой.

Заключение. Электролитический метод удаления коррозии идеально подходит для очистки изделий сложной формы, с тонкой резьбой и большим количеством труднодоступных мест.

На этом все, удачных вам опытов!

Видео по теме «как убрать ржавчину с металла»:

Как удалить ржавчину

Как удалить ржавчину

Привет всем, хочу показать, как дешево, легко и безопасно избавиться от ржавчины на ваших инструментах

Это недорогой, безопасный и интересный научный эксперимент, вы можете попробовать на ваших инструментах, чтобы избавить их от ржавчины, вместо использования кислоты, шлифовальных машин или тяжелой работы проволочной щеткой. При использовании электролиза, чтобы удалить ржавчину с ваших инструментов или просто с чего-нибудь ржавого, вам нужно просто погрузить их в не металлическую емкость с соленой водой, и почти вся ржавчина будет удаляться без проблем, а не тронутый коррозией металл будет оставаться целым и невредимым, в отличие от кислотных и механических способов удаления ржавчины.

Настройка

Как удалить ржавчину

Заполните емкость водой (подойдет любая пластиковая бутылка) добавьте соль (примерно столовая ложка на литр).

Внимание. При электролизе с использованием соли из воды выделяется газообразный хлор, сами понимаете — он очень токсичен. Поэтому нужно проводить электролиз только на открытом воздухе. Либо можно использовать соду, с содой хлора при электролизе не выделяется. Также стоит обратить внимание что в процессе электролиза нельзя использовать нержавеющюю сталь.

Подключение

Возьмите обычную металлическую проволоку (не цветных металлов!), например подойдет простая канцелярская скрепка. Придайте ей форму крюка, чтобы надеть на горлышко бутылки. Скрепка должна быть погружена в солевой раствор. Я использовал зажимы «крокодилы», но провода конечно можно и просто «примотать «. К самому инструменту подключаем «плюс», к скрепке -«минус».

Внимательно следите чтобы скрепка не соприкасалась с самим инструментом, иначе получите короткое замыкание.

Процесс

Как удалить ржавчину

Подключите блок питания (подойдет практически любой блок питания, я использовал 5V блок питаня, от какого-то старого телефона). Инструмент должен начать «пузыриться», в то время как на скрепке будет расти ржавый осадок и делать раствор ржавым и грязным. Я сделал GIF-анимацию, на которой видно как вода становится ржавой. Отвертка очистилась примерно за 30 минут. Если этого времени не достаточно, и ржавчина еще осталась, то процесс можно повторить, как говорится, в любой момент. После электролиза нужно промыть инструмент чистой водой и высушить.

Вот и всё, надеюсь вам пригодится этот очень простой и незатратный способ очищения от ржавчины.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: