Как построить выкройку платья

Основа выкройки платья: пошаговая инструкция

В гардеробе каждой женщины должно быть маленькое черное платье, наряд для офиса, повседневных прогулок с детьми, а также оригинальный вариант для банкета. Цены на платья сегодня достаточно высокие. Да и не каждая женщина захочет надеть наряд, который был изготовлен во множестве экземпляров. Для того чтобы выглядеть всегда оригинально и не тратить для этого много финансов, стоит всего лишь научиться шить. Тем более что основа выкройки платья строится достаточно просто.

На основе каких параметров строится чертеж?

Для того чтобы сшить вещь по фигуре, необходимо знать четыре основные вещи. Это рост, а также обхват бедер, талии и груди. Если мерки будут сняты правильно, построение выкройки основы платья не займет много времени. Дополнительно необходимо измерить такие параметры, как обхват шеи, длину спины до талии, длину изделия, а также длину плеча. Все эти измерения стоит проводить при максимальном освещении с помощью сантиметровой ленты.

основа выкройки платья

Для построения чертежа практически все параметры необходимо будет поделить на два. Дело в том, что выкройки выкладываются на ткань, сложенную вдвое. Это значит, что на бумаге придется рисовать половинку спинки и половинку переда.

Тем, кто рисует чертеж впервые, лучше заранее приобрести миллиметровую бумагу. Даже небольшое отклонение может стать причиной дефектов в готовом изделии. Специальная разметка позволяет нарисовать более четкий чертеж. Построение выкройки основы платья производится в масштабе 1:1. Заранее необходимо подготовить качественную линейку, мягкий простой карандаш, стиральную резинку и лекала (специальная линейка с плавно загнутыми краями).

Построение базисной сетки

Для того чтобы построить выкройку основы платья, необходимо начертить базисную сетку – это линии, от которых придется отталкиваться в дальнейшем. Изначально необходимо провести прямую вертикальную линию, которая будет равна длине готового платья +10 см. В вершине чертежа необходимо поставить точку А и от нее отмерить длину готового изделия. В нижней части линии ставится точка Е. Расстояние от точки А до точки С — это длина спинки до талии. Расстояние АВ равно глубине проймы. Расстояние CD равняется 16-18 см (для роста от 155 до 170 соответственно).

построение выкройки основы платья

От основных точек по миллиметровой бумаге необходимо провести длинные перпендикулярные линии. Ширина базисной сетки будет равняться полуобхвату груди. От точки В необходимо отмерить этот параметр и поставить точку В1. Такое же расстояние отмеряем от остальных точек и ставим точки А1, С1, D1 и Е1 соответственно. Базисная сетка готова. Отталкиваясь от этих линий, удастся быстро построить выкройку основы платья.

Построение выкройки спинки

Основа выкройки платья состоит из трех основных элементов. Это спинка, полочка (перед) и рукав. Спинка наиболее проста в построении. Изначально обращаем внимание на параметр полуобхват бедер. Делим это число на два и отмеряем полученное расстояние от точки D. Ставим точку D12.

построить выкройку основы платья

Далее необходимо определить место размещения вытачки. Как правило, этот элемент находится в центральной части чертежа. Линию СС1 необходимо разделить на четыре части и поставить точку К. Вытачки на спине обычно по ширине не превышают 2 см. Поэтому от точки К отмеряем по 1 см в каждую сторону и ставим точки М и N. Вытачка должна начинаться на 5-6 см ниже линии груди. Стоит отмерить это расстояние от линии ВВ1 и поставить соответствующую точку. Линия вытачки должна быть нарисована строго вертикально.

Пошаговое построение выкройки основы платья в районе талии основывается на ширине вытачки, которая получилась в итоге. Полуобхват талии необходимо разделить на два и к полученному числу добавить ширину вытачки. Это расстояние стоит отмерить от точки С по горизонтальной линии и поставить точку С12.

пошаговое построение выкройки основы платья

Далее ширину спинки необходимо разделить на два и отмерить полученное расстояние от точки В по горизонтальной линии. Здесь ставится точка В12. Это нижний край проймы. К построению этого элемента стоит вернуться немного позже. В последнюю очередь обхват шеи делится на 4. К полученному результату прибавляется припуск на свободное облегание, который равен 1 см. Полученный результат отмеряем от точки А и проводим горизонтальную линию. Здесь ставится точка F. Глубина горловины по спинке стандартно составляет 3 см. Это расстояние отмеряется вертикально вниз от точки А. Здесь ставится точка А12.

Построение передней части платья

Основа выкройки платья спереди строится практически так же. Есть лишь некоторые отличия. От линии талии до низа построение производится, как и в варианте со спинкой. Стоит остановиться на построении вытачки. Этот элемент спереди обычно короче и шире. Как и в предыдущем варианте, вытачка располагается посередине чертежа полочки. От края базисной сетки необходимо отмерить необходимое расстояние и поставить точку К1. Вытачка начинается на 10 см ниже линии груди. Ширина этого элемента составляет 4 см. От точки К1 необходимо отмерить по 2 см и поставить точки М1 и N1

выкройка основы платья пошаговая инструкция

Полочка имеет также нагрудную вытачку. От края талиевой вытачки необходимо отмерить 5 см вверх и поставить точку L. Это центр груди. Расстояние от точки до крайней линии базисной сетки не должно превышать 15 см (для размеров 42-46). Направление нагрудной вытачки может быть любым. Ширина вытачки – это разница между полуобхватом груди и полуобхватом над грудью. Обычно это параметр не превышает 4 см.

По линии груди необходимо отмерить расстояние, которое равняется полуобхвату груди. Здесь ставится точка В22. Это нижни край проймы спереди.

Горловина полочки строится исходя из полуобхвата шеи. Это параметр необходимо разделить на 2 и добавить 1 см на свободное облегание. От точки А1 по базисной сетке отмеряем полученное расстояние. По горизонтальной лини ставится точка F1, по вертикальной – А22. По линиям строится аккуратный квадрат, который в дальнейшем с помощью лекал перерисовывается в плавную горловину. Основа выкройки платья практически закончена.

Построение проймы

Без этого элемента не обходится ни одна выкройка основы платья. Пошаговая инструкция построения будет описана ниже. Для вырисовывания проймы понадобятся такие параметры, как ширина спинки, а также переда в наиболее узких местах. Делим полученные данные на 2 и отмеряем на базисной сетке спинки и полочки соответственно. На чертеже ставим точки Н1 и Н2. Далее выполняется построение линии плеча. Для этого понадобиться параметр длины плеча. Дополнительно придется построить вспомогательную пунктирную горизонтальную линию от точек А12 и А22. Далее от А и А1 проводятся линии до пересечения со вспомогательным элементом. Здесь отмеряем ширину плеча и ставим точку G на спинке и точку G1 на полочке. Это и будет верхний край проймы. Через точки G, Н1 и F1 аккуратно с помощью лекал проводится линия проймы спинки. Аналогично необходимо поступить и с передом (используются точки G1, Н2 и F2).

Читайте также:
Поднос в постель? Пожалуйста! Мастер-класс по изготовлению столика-подноса и чертежи!

Простое решение

Построение выкройки основы платья для начинающих может показаться достаточно сложным процессом. Для тех, кто не хочет тратить много времени на измерения и подсчеты, предлагают свою помощь многие швейные журналы. Огромной популярностью пользуется издание «Burda». Все что нужно сделать, это выбрать понравившуюся модель и обвести чертеж выкройки необходимого размера.

выкройка платья основа пошаговая

Может стать базой для изготовления любого фасона выкройка платья (основа). Пошаговая инструкция шитья, а также рекомендации по подбору ткани всегда описываются под каждой моделью. Швейный журнал – отличный вариант для тех, кто не разбирается в конструировании, но хочет всегда выглядеть стильно.

Моделирование

По базовой основе можно создать наряд на любой вкус. Моделирование платья по выкройке основе – это очень увлекательное занятие. К примеру, для создания фасона солнце-клеш понадобится лишь заменить низ выкройки. Верхняя часть остается неизменной. Для построения юбки солнце-клеш понадобится лишь обхват талии. Из ткани необходимо выкроить круг, в центре которого как раз-таки и вырезается отверстие для талии. Такая юбка легко соединяется с верхней частью классического платья.

построение выкройки основы платья для начинающих

Для того чтобы получить платье трапецию, необходимо убрать все вытачки на чертеже. Дополнительно можно немного расширить изделие по линии низа. С помощью такой модели можно легко скрыть недостатки фигуры.

Правильно подбираем ткань

Даже если выкройка (основа) женского платья построена правильно, это не является гарантией того, что готовое изделие будет идеально сидеть на фигуре. Огромное значение имеет правильно подобранный материал. Так, для платьев солнце-клеш совершенно не подойдет грубый материал типа габардина. Модель из этой ткани будет смотреться несуразно. Для достаточно расклешенных моделей лучше подбирать ткани, которые ложатся мягкими волнами.

Для строгих моделей вполне можно выбирать строгую костюмную ткань. В этом случае габардин как раз будет очень уместен. Также идеально подойдет поплин или лен. Для летних платьев прямого силуэта подойдет ситец, лен, мягкий трикотаж.

Для чего еще можно использовать чертеж?

Основа выкройки платья может стать отличной базой для изготовления рубашек, жакетов и верхней одежды. Дополнительно необходимо будет лишь добавить припуск на свободное облегание. Если в варианте с летним платьем этот параметр составляет 1 см, то в рубашке или жакете – 2-3 см. Верхняя одежда требует припуска на свободное облегание до 10 см. Стоит учитывать, что под куртку или пальто придется еще надевать свитер.

Как перенести чертеж на ткань?

Для изготовления выкроек по чертежу понадобится специальная прозрачная бумага (калька). На нее переносятся основные линии чертежа, а также добавляется припуск на свободное облегание. Очень важно при раскрое правильно уложить ткань. Кусок материала складывается пополам вдоль кромок. Строго параллельно кромкам нужно уложить полученные выкройки. Если ткань является слишком скользкой, выкройку лучше закрепить булавками.

Элементы платья (полочка и спинка) обводятся на ткани мелом или специальным карандашом. Вырезать детали необходимо с припусками на швы. По нижнему краю этот параметр составляет 4 см, а в других местах – 1 см. Для раскроя лучше использовать специальные швейные ножницы, которые не портят ткань и режут максимально точно. После вырезания деталей необходимо пометить изнаночную и лицевую стороны.

Завершающий этап

Выкройка (основа) платья для начинающих построена? Детали из ткани вырезаны? Пора приступать к шитью. Для владельцев швейных машин этот этап не составит особого труда. Хотя в древние времена многие женщины шили платья вручную. Для соединения основных линий придется использовать простой прямой шов. Если ткань слишком сыпется, дополнительно придется обработать швы. Сделать это можно с помощью оверлока или же шва «зигзаг». Тем, кто не имеет большого опыта в швейном деле, все швы желательно предварительно стачивать вручную.

Особое внимание необходимо уделить тепловой обработке. Каждый шов после стачивания необходимо проглаживать утюгом. Так изделие будет смотреться более аккуратным, а процесс шитья будет проходить быстрее и легче.

Подведем итоги

Построение основы женского платья – процесс хоть и трудоемкий, но очень увлекательный. Кроме того, базовая выкройка может стать элементом для изготовления одежды различных фасонов. Немного усидчивости и внимания помогут выглядеть изумительно и тратить минимум финансов на гардероб. Материал стоит гораздо дешевле готовых изделий.

15 шагов — базовая выкройка платья с рукавом пошаговая инструкция

Базовая выкройка платья с рукавом — это основной этап в конструировании. Но и самый сложный, особенно для новичка. Сегодня я вам покажу пошагово, как я строю выкройку, и как всегда постараюсь его сделать понятным и наглядным. Желаю вам, чтобы к концу этого мастер класса у каждого из вас была собственная базовая выкройка платья с рукавом!

Если вы еще не знаете сколько плюсов и возможностей открывает для портного такая выкройка, я вам сейчас расскажу.

Индивидуальное лекало повышает качество посадки изделия по фигуре, сокращает или вовсе сводит к нулю количество внесения изменений во время примерки, а так же минимизирует число примерок до одного. Сначала мои клиенты удивлялись, что я приглашаю их на примерку всего единожды, так как привыкли бегать в ателье по три — четыре раза, но мой метод — это про быстро и просто. Я по натуре человек — лентяйка, и если можно что — то упростить или автоматизировать, то обязательно это сделаю.

Почему нужна базовая выкройка

  • Готовые выкройки строят на типовую фигуру. У вас фигура стандартных размеров? Если нет, создавайте выкройки сами. Вы сможете учесть все особенности вашей фигуры — размер груди, осанку, объемы бедер, выпуклость живота.
  • Все выкройки на разные модели изделия получают путем моделирования базовой выкройки. То есть построив один раз базу — потом вы сможете отшивать по ней более сотни моделей одежды!
  • Порой создавать что — то новое проще, чем переделывать. Исправление и подгонка готовой выкройки займет не меньше времени, чем изготовление новой выкройки.
  • Бывает что хочется сшить вещь на которую нет выкройки. К примеру вы увидели её в магазине, на фото или незнакомой девушке.
  • Даже если вы используете готовые выкройки из журналов, вы сможете подогнать изделие, если только владеете принципами конструирования, то есть знаете, что именно корректировать и как это делается. А в базовой выкройке изменения после примерки минимальны и с ними справится даже новичок в шитье, или вовсе сводятся к нулю.
Читайте также:
Перетяжка ткани на гладильной доске своими руками

Ну что, вам тоже хочется облегчить себе шитье? Тогда давайте учится строить выкройку сами.

Какую методику конструирования я буду использовать

В конструировании я использую метод ЕМКО. Он расшифровывается как Единый метод конструирования одежды, его придумали еще в советскую эпоху, он проверен временем и до сих пор его с успехом используют в работе ведущие ателье и Дома мод.

На самом деле, в конструировании существует множество технологий — это английская система, Мюллер и сын, ЦОТШЛ и прочие. И в конечном итоге при построении по одной из них, получается лекало для той модели, которое запланировано. Но с высоты своего многолетнего опыта могу сказать, что лучшая методика — это опыт! Только пробуя и экспериментируя, постоянно работая и изучая новое можно найти ту самую систему для построения идеальных выкроек.

Метод конструирования — это инструмент в руках портного. Поэтому можно не останавливаться на одной системе, брать для себя лучшее из каждой и черпать новое.

Поэтому советую вам не грешить на методику, если ваше изделие не село на фигуру идеально, проанализируйте свою работу, возможно вы допустили ошибки в расчетах.

Для построения базовой выкройки платья мне понадобились

  • Мерки для платья, которые я сняла здесь >>>
  • Инструменты — лекало для горловины, линейка, сантиметровая лента, масштабная бумага формата А1 — два листа, простой карандаш, калькулятор.

базовая выкройка платья

Прибавки на свободу облегания для базовой выкройки платья

Прежде чем приступить к построению основы нужно знать, что мерки в выкройке закладываются не «чистыми», а с прибавками. Что это за значения? Прибавки — это величина определяющая свободу облегания изделия. Здесь мы будем брать прибавки, предназначенные для максимального облегания по фигуре, то есть для платья.

Прибавки в расчетах обозначаются с приставкой — П. У меня в построении будут фигурировать такие виды прибавок, как:

  • Пг — прибавка по груди — 3 см.
  • Пт — прибавка по талии — 1 см.
  • Пб — прибавка по обхвату бедер — 0 см.
  • Пспр — прибавка на свободу проймы — 2,5 см.
  • Пор — прибавка на обхват рукава — 4 см.
  • Пшс — прибавка на ширину спинки — 1 см.
  • Пшг — прибавка на ширину горловины — 1 см.

На рисунке можно наглядно увидеть как прибавка Пспр определяет уровень прилегания рукава по пройме. В зависимости от значения прибавки, которое вы выберете при построении, будет зависеть какой рукав получите в готовом изделии.

Базовая выкройка платья с рукавом пошаговая инструкция

Создание конструкции основы платья начинается с построения прямоугольника или сетки и нанесения основных линий. В построении я буду использовать сокращения, принятые для мерок:

  • обхваты с приставкой О — это целые значения. Пример – Ог – это мерка обхват груди
  • полуобхваты с приставкой С — половинные значения мерок. К примеру – Сг – полубхват груди, то есть это мерка Ог/2

Расчет сетки

01. Строю прямой угол с вершиной в точке Н.

Н Т — от точки Н вверх мерка Дю

Линия основания шеи:

Т А0 — от точки Т вверх мерка Дтс

02. Линия проймы (груди):

Т Г — от точки Т вверх мерка Вбоч – Пспр (2,5 см.)

Т Б — от точки Т вниз 0,4 * Сб

базовая выкройка платья

04. Ширина сетки у меня зависит от мерки Обхват груди (Ог), поэтому:

Г Г3 = от точки Г откладываю мерку Сг3 + Пг (3 см.)

Через Г3 провожу линию середины полочки. Обозначаю на чертеже получившиеся при этом точки — а1, Г3, Т3, Б3, Н3.

базовая выкройка платья

05. Ширина спинки

Г Г1 = откладываю мерку Шс + Пшс (1 см.), из точки Г1 провожу вверх вертикаль Г1а

06. Ширина проймы

Г1 Г4 = Ор/3 + Пг*0,5

Как проверить правильность расчета величины «Ширина проймы»? Для каждого размера есть свои величины, поэтому я всегда сверяюсь с таблицей:

Вид изделия Минимальная ширина проймы для изделий с втачным рукавом на типовые фигуры (см.) для размеров
44 46 48 50 52 54 56 58 60
Платье 11 11,6 12,2 12,8 13,4 14 14,6 15,2 15,8

Оставшееся значение (Г4 Г3) — это ширина полочки. При этом ширина спины и ширина полочки не должны сильно отличаться.

базовая выкройка платья

Расчет спинки

07. Ширина горловины:

А0 А2 = мерка Сш/3 + Пшг (1 см.)

Строю прямоугольник и оформляю с помощью лекала округлую горловину.

базовая выкройка платья

08. Построение конечной плечевой точки — П1:

Из точки А2 откладываю отрезок равный Шп, при этом из точки Т откладываю отрезок равный Впкс. На пересечении этих двух измерений: мерки Шп и мерки Впкс — получаю точку П1.

базовая выкройка платья

09. Построение проймы:

П1 П2 = опускаю перпендикуляр из П1 к линии Г1 а

Контрольная точка спинки (П3):

Г1 П3 = (Г1 П2 / 3) + 2

Биссектриса (Г1 1) = 0,2 * Г1 Г4 + 0,5

Г1 Г2 = Г1 Г4 / 2

Соединяю точки П1, П3, 1, Г2 плавной кривой, можно с помощью лекала для проймы, при этом в точке П1 угол прямой — 90 градусов

Из точки Г2 вниз опускаю вертикаль на горизонтальную линию талии.

базовая выкройка платья

Расчет полочки

10. Т3 А3 — мерка Дтп вверх.

Через точку А3 провожу горизонталь:

Ширина горловины = А0 А2 (с чертежа спинки) – 0,5 см.

А3 А5 — Глубина горловины = А3 А4 + 1 см. Строю прямоугольник и оформляю с помощью лекала округлую горловину.

базовая выкройка платья

11. Г3 Г6 — мерка Цг, через точку Г6 провожу вертикаль до линии талии, на пересечении линий получаю точку Т6.

12. Из точки А4 меркой Вг делаю засечку дугой на линии Г6 Т6. Получаю точку Г7 — центр груди. Она может получится как выше линии груди, так и ниже, а может пересечься с ней, это зависит от типа фигуры.

13. Раствор нагрудной вытачки (точка А9):

А4 А9 = 2 (Шг2 – Шг1) +2

На пересечении этих двух измерений: отрезка (А4 А9) и отрезка (Г7 А4) — получаю точку А9.

14. Плечевой срез (А9 П5):

Точку П5 получаю пересечением мерки Вппк из точки Г7 на пересечении мерки Шп из точки А9.

Соединяю точку П5 с точкой А9 получаю плечевой срез полочки.

15. Пройма полочки

Г4 П4 = Г4 П5 по дуге из точки Г4

Контрольная точка полочки (П6)

Г4 П6 = Г4 П4 / 3

Биссектриса (Г4 2) = Биссектриса с чертежа спинки (Г1 1) – 0,5 см.

П6 П5 соединяю прямой и делю полученный отрезок на 2 – получаю точку 3. Из точки 3 откладываю вверх перпендикуляр 0,5 – 1 см. Соединяю точки П5, П6, 2, Г2 плавной кривой – рисую пройму полочки. Помню, что угол в точке П5 – 90

Читайте также:
Как сделать Домовенка своими руками и порадовать детишек

базовая выкройка платья

Вытачки

Расчет вытачек = (отрезок Т Т3 – (Ст + Пт) )/ 4.

Полученную разницу распределяю между деталями спинки и полочки в талиевые и боковые вытачки.

Центр талиевой вытачки на спинке проходит посередине отрезка Г Г2, спуск от линии груди Г Г3 на 4 см. вниз, спуск от линии талии Т Т1 на 10 см. вниз

Цент вытачки по полочке проходит по центру груди Г6 Т6, спуск от линии груди Г Г3 на 4 см. вниз, спуск от линии талии Т Т1 на 12 см. вниз.

Для того чтобы построить боковые вытачки по линии бедер нужно посчитать разницу по формуле: отрезок ББ3 — (Сб + Пб). Полученное значение (оно может получится как положительным так и отрицательным, это зависит от типа фигуры) делим пополам.

И отступаем при положительном значении по линии бедер спинки в право, а по полочке влево. При отрицательном значении наоборот. На рисунке ниже боковые срезы перекрещиваются, значит я получила положительную разницу.

При нулевом значении — боковые вытачки встречаются в одной точке.

При отрицательном значении — боковые вытачки находятся в отдалении друг от друга.

Построение чертежа прямого втачного рукава

Построение рукава также начинается с черчения сетки.

01. Высота оката рукава (О1 О2):

На чертеже полочки и спинки соединяю конечные плечевые точки П1 и П5, делю полученный отрезок пополам, опускаю перпендикуляр вниз к линии груди Г Г3. Измеряю длину полученного отрезка — перпендикуляра.

Высота оката рукава (О1 О2) = полученный отрезок минус Пспр (прибавка на свободу проймы) минус «Величина на развитие дельтовидной мышцы руки»:

  • для 44 — 46 размера: 2,5 см.
  • для 48 — 52 размера: 2 см.
  • для 54 — 56 размера: 1,5 см.

02. Ширина рукава (О1 Р1) = О1 Р2 = Мерка Ор + Пор (прибавка на обхват рукава)/2

О1 Рп = отрезок О1 Р1 /2

О1 Рл = отрезок О1 Р2 /2

03. Длина рукава (О2 М1) = Мерка Др. Провожу влево и вправо горизонтали, получаю точки М2 и М3.

03. Рп 1 = Г4 П6 (контрольная точка с чертежа полочки). От точки 1 отхожу на 0,5 см. вправо ставлю точку 1’

04. Рл Р3 = Г1 П3 (контрольная точка с чертежа спинки). От точки Р3 отхожу на 0,5 см. влево ставлю точку Р3’

05. Р3’ и Р2 соединяю прямой и делю пополам. Получаю точку 4. От точки 4 перпендикуляр (1-2 см.)

06. О2 О6 = О2 О4 / 2

О6 и О3 соединяю прямой, О6 (3) – биссектриса угла Р3’ О6 О2 = 1 – 2 см.

07. О2 О5 = О2 О3 / 2 + 2 см., откладываю полученное значение от О2 до О5.

О5 и 1’ соединяю прямой, О5 (2) – биссектриса угла О2 О5 1’ = 1,5 – 2,5 см.

08. Рп 8’ = биссектриса с чертежа проймы полочки (Г4 2) + 1 см.

09. Линию оката оформляю плавно соединив точки: Р2, Р3’, 3, О2, 2, 1’, 8’, Р1.

Чертеж расположенный слева от точки О2 — это спинка рукава, справа — его полочка. Контрольная точка центр рукава О2 переносится на 1 см. на полочку.

После построения рукава необходимо проверить длину оката. Она должна соответствовать длине проймы с чертежа основы + (1 — 1,5 см.) на припосаживание.

На этом построение базовая выкройка платья с рукавом пошаговая инструкция закончено. Надеюсь, вы сумели разобраться со всеми расчетами, и у вас получилась собственная выкройка по которой теперь можно шить более ста моделей вещей, и они будут сидеть на фигуре безупречно!

базовая выкройка платья с рукавом пошаговая инструкция

Мои курсы кройки и шитья онлайн для начинающих

Мои основные принципы — это честность, открытость и забота о своих учениках. Я уверена на 100 % в качестве своего продукта. На сегодняшний день в моей школе шитья «Beloshveika_school» есть три направления обучения кройке и шитью для начинающих в формате онлайн:

1) Конструирование — этот курс подойдет тем, кто хочет научится строить выкройки и снимать мерки с фигуры. Для успешного прохождения здесь не нужно быть асом в черчении или иметь какие — то специальные навыки, информации преподносится легко и просто

2) Базовый курс кройки и шитья — это основа основ. Я предлагаю пройти его всем новичкам, кто находится в поиске знаний по шитью и не знает с чего начать. Этот курс был по крупицам собран из моего оффлайн (живых) курсов шитья, которые я преподаю в городе Уфа вот уже с 2014 года. Я знаю на каком этапе у учениц могут возникать трудности, поэтому смогу вам помочь

3) Курс шитья пижам и белья Этот курс родился в процессе работы над мастер классами по домашней одежде, когда я увидела что интерес к ней заслуживает отдельного обучения. На этом курсе мы шьем по готовым выкройкам, поэтому он отлично подойдет совсем начинающим, кто пока боится вникать в процессы построения лекал. Честно говоря, этот курс можно проходить даже вместе с детьми, потому что он интересный, а результат можно получить очень быстро!

Выкройка основы платья. Пошаговая инструкция построения выкройки основы платья

Для примера я использую стандарт 48 размера, а вы снимаете мерки со своей фигуры или с фигуры человека, которому собираетесь шить это платье.

Наименование мерок и условные обозначения

Снятие мерок

Измеряют по основанию шеи. Мерку записывают в половинном размере.

Эта мерка определяет размер фигуры. Сантиметровая лента должна проходить по выступающим частям лопаток на спине и по самой высокой части груди. Мерку записывают в половинном размере.

Измеряют по самому узкому месту талии. Мерку записывают в половинном размере.

Измеряют горизонтально по наиболее выступающим точкам ягодиц, учитывая выпуклость живота. Мерку записывают в половинном размере.

Длина спины до талии

Измеряют от седьмого шейного позвонка до линии талии. Мерку записывают полностью.

Измеряют располагая сантиметровую ленту горизонтально между задними углами подмышечных впадин на уровне выступающих частей лопаток. Мерку записывают в половинном размере.

Длина переда до талии

Измеряют от линии плеча у основания шеи через выступающую точку груди до линии талии.

Измеряют от линии плеча у основания шеи до выступающей точки груди. (Этот замер выполняется одновременно с предыдущим).
Мерку записывают полностью.

Измеряют по горизонтальной линии между выступающими точками груди. Мерку записывают в половинном размере.

Читайте также:
Оригинальный табурет своими руками: экономим 5 тысяч рублей

Измеряют по линии плеча от основания шеи до плечевого сустава. Мерку записывают полностью.

Измеряют вокруг руки у подмышечной впадины. Мерку записывают полностью.

Измеряют по лучезапястному суставу. Мерку записывают полностью.

Длина рукава до локтя

Измеряют от плечевого сустава до локтя. Мерку записывают полностью.

Измеряют от плечевого сустава до кисти руки. Мерку записывают полностью.

Измеряют от седьмого (выступающего) шейного позвонка посередине спины до требуемой длины. Мерку записывают полностью.

Припуски на свободное облегание:
по линии груди 5см,
по линии талии 1см,
по линии бедер 2см.

С левой стороны приготовленого листа бумаги проведите вертикальную линию на которой отложите длину платья, в нашем случае 110см, и поставьте точки А и Н. Через А и Н вправо проведите перпендикулярные линии.

Ширина платья. От А вправо отложите полуобхват груди плюс 5см. и поставьте точку В (48+5=53см). От В вниз проведите линию, до пересечения с нижней линией и поставьте точку Н1.

Длина спины до талии. От А вниз отложите длину спины до талии плюс 0,5см и поставьте Т (38+0,5=38,5см). От Т вправо проведите линию до пересечения с линией ВН1, на пересечении поставьте точку Т1.

Линия бедер. От Т вниз отложите 1/2 длины спины до талии и поставьте Б (38/2=19см). От Б вправо проведите линию, пересечение с ВН1 обозначьте Б1.

Ширина спины. От А вправо отложите ширину спины плюс 1,5см и поставьте А1 (18+1,5=19,5см).

Ширина проймы. От А1 вправо отложите 1/4 полуобхвата груди плюс 0,5см. и поставьте А2 (48:4+0,5=12,5). От А1 и А2 вниз проведите линии произвольной длины.

Срез горловины спинки. От А вправо отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 0,5см и поставьте А3 (18:3+0,5=6,5). Для фигур с жировыми отложениями в области седьмого шейного позвонка ширину горловины увеличивают на 0,5см. От А3 вверх отложите 1/10 полуобхвата шеи плюс 0,8см и поставьте А4 (18:10+0,8=2,6см). Угол в точке А3 разделите пополам и проведите линию. На этой линии отложите 1/10 полуобхвата шеи минус 0,3см и поставьте А5 , (18:10-0,3=1,5см). Полученные в результате построения точки А4, А5 и А соедините плавной кривой.

Плечевой срез. От А1 отложите вниз 2,5см для нормальных плеч, 3,5см для покатых, 1,5см для высоких и поставьте точку П. Точки А4 и П соедините. От А4 отложите длину плеча плюс 2см на вытачку и поставьте П1 (13,5+2=15,5см). На полученой линии А4П1 от А4 вправо отложите 4см и поставьте точку О. От О вниз отложите 8см и поставьте О1. От О вправо отложите 2см и поставьте О2. Точки О1 и О2 соедините. От точки О1 через точку О2 отложите величину равную отрезку О,О1 – 8см (для того чтобы стороны вытачки были одинаковой длины) и поставьте О3. Точки О3 и П1 соедините.

Глубина проймы. От П вниз отложите ¼ полуобхвата груди плюс 7см. (для сутулых фигур плюс 7,5см, для перегибистых плюс 6,5см) и поставьте точку Г (48:4+7=19см). Для полных женщин (58 размер и больше) глубину проймы делают на 1см меньше. Через Г влево и право проведите горизонтальную линию до пересечения с АН обозначте Г1, с линией ширины проймы Г2, с линией ВН1 обозначьте Г3.

Срез проймы спинки. От Г вверх отложите 1/3 расстояния ПГ плюс 2см и поставьте П2 (19:3+2=8,3). Угол в точке Г поделите пополам и отложите 1/10 ширины проймы плюс 1,5см и поставьте точку П3 (12,5:10+1,5=2,8см) линию ГГ2 поделите пополам и поставьте Г4. Точки П1,П2,П3 и Г4 соедините.

Срез проймы переда. От Г2 вверх отложите ¼ полуобхвата груди плюс 5см (для сутулых фигур плюс 4,5см, для перегибистых плюс 5,5см) и поставьте П4 (48:4=5=17см). Для полных женщин (58 размер и больше) срез проймы переда делают на 1см меньше. От П4 влево отложите 1/10 полуобхвата груди и поставьте П5 (48:10=4,8см) от Г2 вверх отложите 1/3 величины отрезка Г2П4 и поставьте П6 (17:3=5,7). П5 и П6 соедините пунктиром, разделите пополам и вправо под прямым углом отложите 1см. Угол в точке Г2 поделите пополам и отложите 1/10 ширины проймы плюс 0,8 см, поставьте П7 (12,5:10+0,8=2,1см) П5,1,П6,П7,Г4 соедините.

Срез горловины полочки. От Г3 вверх отложите 1/2 полуобхвата груди плюс 1,5см и поставьте В1 (48:2+1,5=25,5см). Для сутулых фигур отложите 1/2 полуобхвата груди плюс 1см, для перегибистых плюс 2см. Для полных женщин (58 размер и больше) срез горловины делают на 1 см меньше. От Г2 вверх отложите такую же величину и поставьте В2. В1 и В2 соедините. От В1 влево отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 0,5см и поставьте В3 (18:3+0,5=6,5см). От В1 вниз отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 2см и поставьте В4 (18:3+2=8см). В3 и В4 соедините прямой и разделите её пополам. От В1 через точку деления проведите линию, на которой отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 1см и поставьте В5 (18:3+1=7см). Точки В3,В5 и В4 соединяем и получаем линию горловины полочки.

Центр груди. От Г3 влево отложите мерку центра груди и поставьте Г6. Из Г6 вверх проведите линию до пересечения с линией В1В2. На пересечении поставьте точку В6.

Высокая точка груди. От В6 вниз отложите мерку высоты груди и поставьте Г7

Плечевой срез и линия нагрудной вытачки. От В6 вниз отложите 1см и поставьте В7. Точки В3 и В7 соедините. Точки В7 и П5 соедините пунктиром. По линии П5 В7 от точки П5 вправо отложите длину плеча минус величину отрезка В3В7 минус 0,3см и поставьте В8 (13,5-3-0,3=10,2см). Из точки Г7 через точку В8 проведите отрезок по длине равный отрезку Г7В7 и поставьте В9. Точки В9 и П5 соедините.

Определение линии бокового шва. Начало построения. От Г вправо отложите 1/3 ширины проймы и поставьте Г5 (12,5:3=4,2см). через точку Г5 проведите вертикальную линию. На пересечении с линией проймы поставьте точку Р, на пересечениях с линиями талии, бедер и низа поставьте точки Т2, В2, Н2.

Определение раствора вытачек по линии талии. К мерке полуобхвата талии прибавьте припуск на свободное облегание 1см (38+1=39), затем вычтите эту величину из ширины платья по линии ТТ1 (53-39=14см). Получаем общий раствор вытачек 14см. Величина раствора передней вытачки равна 0,25 от общего раствора вытачек (14х0,25=3,5см), боковой 0,45 (14х0,45=6,3см), задней 0,3 (14х0,3=4,2см).

Читайте также:
Отделка стен в деревянном доме

Определение ширины платья по линии бёдер. К полуобхвату бедер прибавьте 2см на свободное облегание (53+2=55см). Из полученой величины вычтите ширину платья по линии ББ1 (55-53=2см). Результат распределите поровну между полочкой и спинкой т.е. по 1см.

Приступаем к построению вытачек. От Б2 влево и вправо отложите по 1см и поставьте Б3 и Б4. От Т2 влево и вправо отложите по половине раствора боковой вытачки (6,3:2=3,2) и поставьте Т3 и Т4. Точку Р соедините с точками Т3 и Т4. Точки Т3 Б4 и Т4 Б3 соедините пунктиром, поделите его пополам, из точек деления в сторону бока отложите по 0,5см и соедините их плавной кривой с точками Б3 Т4 и другую сторону с Б4 Т3.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если полуобхват бедер плюс припуск на свободное облегание меньше ширины платья, результат получится отрицательный. Например, если при полуобхвате груди 48см полуобхват бедер равен 50см, то при расчете получим отрицательное значение (50+2 – 53= –1см). Распределяем эту величину поровну между полочкой и спинкой (-1: 2 = – 0,5см) и откладываем от точки Б2 влево и вправо по 0,5см ставим Б3 и Б4.См.рисунок “При отрицательном результате”

Если при вычислении в результате вы получаете ноль, то точки Б3 и Б4 совпадут с точкой Б2.
См. рисунок “При результате равном нулю”

Линия талии переда. От В1 вниз отложите длину талии переда плюс 0,5см и поставьте Т5 (43+0,5=43,5см). Т4 и Т5 соедините плавной линией.
Линия бедер. От Б1 вниз отложите величину отрезка Т1,Т5 и поставьте Б5. Точки Б5 и Б3 соедините плавной линией.

Вытачка на спинке. Расстояние Г,Г1 поделите пополам, точку деления обозначьте Г8. Из Г8 опустите вниз линию до пересечения с линией Б,Б1. На пересечениях с линией талии и линией бедер поставьте точки и обозначьте их Т6 и Б6. От Т6 влево и вправо отложите по половине раствора задней вытачки (4,2:2=2,1) и поставьте Т7 и Т8. От Г8 вниз отложите 1 см от Б6 вверх отложите 3см. Эти точки соедините с Т7 и Т8.

Вытачка на полочке. От Г6 вниз проведите линию до пересечения с линией Б,Б1. Пересечения с линиями талии и бедер обозначьте Т9 и Б7. От Т9 влево и вправо отложите по половине раствора передней вытачки (3,5:2=1,7) и поставьте Т10 и Т11. От Г7 вниз, а от Б7 вверх отложите по 4 см поставьте точки и соедините их с Т10 и Т11.

Линия низа полочки. От Б3 и Б4 вниз проведите линии, до пересечение я с Н,Н1 и обозначьте Н3 и Н4. Если платье должно быть расширенным книзу от Н3 и Н4 влево и вправо отложите 3-7см и соедините с Б3 иБ4. На чертеже эти линии показаны пунктиром. От Н1 вниз отложите величину отрезка Т1Т5 и поставте точку Н5. Точки Н3 и Н5 соедините.

Все. Выкройка основы платья готова.

Это и есть тот базовый чертеж, на основе которого вы можете конструировать любой фасон из всего многообразия фасонов платьев.

Построение рукава к платью здесь >>>

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Урок по моделированию: Построение выкройки-основы платья

Выкройку можно построить двумя способами: вручную или используя онлайн программу.

Автоматическое построение в онлайн программе – это самый понятный способ для начинающих. Достаточно внести свои мерки и нажать кнопку “построить”. Генератор выкройки-основы платья здесь.

Если же вы хотите самостоятельно, “вручную”, построить вашу выкройку-основу платья, воспользуйтесь нашим пошаговым описанием (ниже).

Приветствую, дорогие читательницы! Надеюсь, у вас отличное настроение и боевое расположение духа т.к. сегодня нам с вами предстоит освоить один из самых долгих и требующий концентрации внимания этапов создания одежды – и самостоятельно сделать выкройку основу платья. Вы уже знаете, зачем вам ваша индивидуальная выкройка-основа?

Объясняем. Дня любого моделирования потребуется основа платья – выкройка по вашим размерам. Она не зря называется основой – на ее, хм.. основе можно построить немыслимое количество самых разнообразных моделей платьев! Об этом у нас написано в других статьях про основные приемы моделирования. Например, вот здесь мы описываем – во что вы можете превратить свою выкройку основу платья с помощью такого нехитрого приема моделирования, как воланы. А вот здесь – как сделать складки. Я уже молчу про запахи, драпировки, кокетки или урок про создание платья на разные типы фигур.

Вы можете воспользоваться инструкциями, данными в этой статье и, сделав все необходимые расчеты, построить ее самостоятельно. Или зайти на нашу страницу выкройки-основы по вашим размерам и сделате выкройку за несколько минут!

Введите в специальные поля ваши мерки, нажмите кнопку «сгенерировать выкройку», оплатите услугу и быстрее приступим к самому интересному – к моделированию и пошиву!

Если же вы решили строить базовую выкройку платья своими руками, то ниже, в статье, описана подробная последовательность построения с рисунками – подставьте в формулы свои мерки, пересчитайте их и можно начать построение чертежа платья.

Итак, наша цель – выкройка основа женского платья, и у нас есть пара свободных часов, большой лист бумаги и большое терпение) что ж, приступим.

Построение сетки чертежа базовой выкройки платья

Первоначально, нам нужно определиться с длиной платья. Данную величину откладываем по вертикале АН, располагая отрезок у левого края миллиметровки (Например: АН=110). Через А и Н вправо проводим перпендикулярные линии.

От точки А вправо отгладываем величину полуобхвата груди с прибавкой на свободу (Например: АВ = ПОГ + Пр=48+5=53см.). Ставим точку В. От В вниз проводим линию, до пересечения с нижней линией и ставим точку Н1.

От точки А вниз откладываем отрезок АТ, длина которого равна длине спинки до талии плюс прибавка (Например: АТ = Дтс + Пр=38+ 0,5=38,5 см) и ставим точку Т. От Т вправо проводим линию до отрезком ВН1, на пересечении ставим точку Т1. Отрезок ТТ1 является уровнем талии.

Затем, от Т вниз откладываем высоту линии бедер. Величина этого отрезка равна половине длины спинки (Например :ТБ = ½ * ДТС =½*38=19 см). Ставим точку Б. От Б вправо проводим линию бедер, пересечение с отрезком ВН1 обозначаем Б1.

Построение горловины спинки

Первоначально, от точки А вправо, по отрезку АВ, откладываем величину ширины спинки плюс прибавка (Например АА1 = ШС + Пр= 18+1,5=19,5 см). Ставим точку А1.

От точки А1 вправо откладываем отрезок А1А2 равный 1/4 полуобхвату груди плюс прибавка (Например: А1А2= 1/4 * ПОГ + Пр=1/4*48+0,5=12,5). Ставим точку А2. Теперь от А1 и А2 вниз проводим линии произвольной длины. Отрезки А1 и А2 – являются границами ширины проймы.

Читайте также:
Бюджетная акустическая система 2.1 для дома своими руками

Затем, от точки А вправо откладываем отрезок АА3 равный 1/3 полуобхвата шеи плюс прибавка (Например АА3= 1/3 *ПОШ+Пр=1/3*18 +0,5=6,5 см). Ставим точку А3. АА3 обозначает ширины горловины по спинке.

От точки А3 вверх проводим отрезок А3А4 равный 1/10 полуобхвата шеи плюс прибавка. (Например А3А4= 1/10*ПОШ + Пр=1/10*18+0,8=2,6 см). Ставим точку А4. А3А4 – высота горловины спинки.

Для того, чтобы красиво провести линию горловины следует угол АА3А4 в точке А3 разделим пополам и проведем линию. На этой линии откладываем величину вспомогательного отрезка А3А5 (Например А3А5=1/10*1ПОШ – 0,3=1/10*18-0,3=1,5 см) и ставим точку А5.

Полученные в результате построения точки А4, А5 и А соединяем плавной кривой – это и есть линия горловины спинки!

Построение плечевого среза спинки

Первоначально, от А1 откладываем вниз отрезок А1П и ставим точку П. (Величина отрезка А1П зависит от формы плеч — для нормальных А1П =2,5 см, для покатых А1П =3,5 см, для высоких А1П =1,5 см).

Точки А4 и П соединяем прямой линией. Затем от А4 откладываем отрезок А4П1 равный длине плеча плюс прибавка (Например А4П1= Дп +2=13,5+2= 15,5 см) и ставим точку П1.

На полученной линии А4П1 от А4 вправо откладываем 4 см и ставим точку О. Именно от точки О мы будем строить плечевую вытачку на выпуклость лопаток.

От О вертикально вниз откладываем 8см – получаем точку О1. Затем, также от точки О, вправо откладываем 2см – ставим точку О2. О1 и О2 соединяем прямой. Отрезки ОО1 и О1О2 – стороны вытачки, но нам необходимо уравнять их. Для этого от точки О1 через точку О2 проведим отрезок О1О3= ОО1 и ставим точку О3. Затем соединяем точки О3 и П1.А4О +О3П1 – длина плеча.

Теперь определимся с уровнем линии груди. Для этого, от точки П вниз откладываем отрезок ПГ=1/4*Пог+Z. (Коэффициент Z выбираем в зависимости от осанки: 7 см — для нормальной фигуры , 7,5 см — для сутулой фигуры, 6,5 см — для перегибистой).

(Например ПГ=1/4*48+7=19 см).

Через точку Г влево и право проводим горизонтальную линию – она и определяет уровень груди и нижний уровень проймы. Точку пересечения с прямой АН обозначаем Г1, с линией ширины проймы – Г2, с линией ВН1 – Г3.

От точки Г вверх откладываем величину заднего угла проймы, равную ГП2 =1/3 расстояния ПГ + 2см, и поставьте П2 (Например ГП2=1/3*19+2=8,3 см).

Угол в точке Г делим пополам и проводим отрезок ГП3 равный 1/10 Ширины проймы + 1,5см и ставим точку П3. Эти манипуляции помогут нам красиво вычертить линию проймы. (Ширина проймы = размеру отрезка А1А2). (Например ГП3=1/10*12,5+1,5=2,8 см). Линию ГГ2 делим пополам и ставим точку Г4.

Соединив точки П1,П2,П3 и Г4 мы получаем линию проймы спинки.

Построение передней части

От точки Г2 вверх откладываем отрезок Г2П4=1/4* Пог+W. (Коэффициент W выбираем так же в зависимости от типа осанки: 5 см -для нормальной ; 4,5 см — для сутулой; 5,5 см – для перегибистой).

(Например: Г2П4=1/4*48+5=17 см). Ставим точку П4. От точки П4 влево откладываем П4П5 = 1/10 *ПОГ и ставим точку П5.(Например: 1/10*48=4,8 см).

От точки Г2 вверх проводим отрезок Г2П6 равный 1/3 величины Г2П4 и ставим П6. (Г2П6=1/3*17=5,7 см).

А теперь выполним несколько вспомогательных построений для вычерчивания красивой проймы! Точки П5 и П6 соединим прямой и разделим пополам. Затем к этой линии вправо, под прямым углом, отложим 1см. Угол в точке Г2 делим пополам и проводим отрезок Г2П7 равный 1/10 от ширины проймы плюс 0,8 см (Например:Г2П7=1/10*12,5+0,8=2,1 см). Ставим точку П7. П5,1,П6,П7,Г4 соединяем плавной кривой – линия проймы переда.

Построение горловины полочки

От точки Г3 вверх откладываем величину Г3В1 = 1/2 *ПОГ +R. (Коэффициент R выбираем в зависимости от осанки: 1,5 см. для нормальной и перегибистой ; 1 см — для сутулой ).( Например 1/2*48+1,5=25,5 см). И затем ставим точку В1.

От точки Г2 вверх откладываем величину равную Г3В1 и ставим точку В2. Затем соединяем В1 и В2. От точки В1 влево откладываем В1В3 = 1/3 *ПОШ+0,5см и ставим точку В3. В1В3- ширина горловины. (Например :1/3*18+0,5=6,5см). От В1 вниз откладываем отрезок В1В4 = 1/3 *ПОШ + 2см и ставим точку В4 (Например 18:3+2=8см). В3 и В4 соединяем прямой и делим её пополам. В1В4 – глубина горловины.

От точки В1 через точку деления проводим линию, на которой откладываем отрезок В1В5 = 1/3 *ПОШ + 1см и ставим точку В5. (Например 18:3+1=7см). Точки В3,В5 и В4 соединяем плавной линией и получаем горловину полочки!

Построение вытачки

От точки Г3 влево откладываем отрезок Г3Г6 , который равен положению центра груди. Обозначаем его точкой Г6.

Из Г6 вверх проводим линию до пересечения с линией В1В2. На пересечении ставим точку В6. От В6 вниз откладываем В6Г7 = ВГ и ставим точку Г7. Затем так же, от точки В6 вниз откладываем 1см и ставим точку В7. Затем, точки В7 и П5 соединяем вспомогательным отрезком. По линии П5 В7 от точки П5 вправо откладываем отрезок П5В8 равный длине плеча минус величина отрезка В3В7 и минус 0,3см (Например В3В7=Дп-В3В7-0,3=13,5-3-0,5= 10,2 см). Ставим точку В8. Из точки Г7 через точку В8 проводим отрезок Г7В9 по длине равный отрезку Г7В7 . Полученную точку обозначаем В9. Соединяем точки В9 и П5. Г7В9 и Г7В6 –стороны вытачки, П5В9 +В7В3- длина плеча.

На данном этапе будем конструировать боковой шов базы платья. Первоначально, от точки Г вправо откладываем отрезок ГГ5 равный 1/3 ширины проймы (ширина проймы = отрезку А1А2). (Например ГГ5=1/3*Шп=1/3*12,5=4,2 см). Получаем точку Г5.

Через точку Г5 проводим вертикальную линию. На пересечении с линией проймы (с кривой линией) ставим точку Р. Пересечения с линиями ТТ1, ВВ1 и НН1 обозначаем соответственно Т2, В2, Н2.

Находим вспомогательные величины, необходимые для построения бокового шва:

Например G =ТТ1 – (ПОТ +1см), (G=53 -(38+1)=14 см).

Затем определяем коэффициенты:

F = 0,25*G (14х0,25=3,5см),

L= 0,45*G (14х0,45=6,3см),

S = 0,3*G (14х0,3=4,2см),

Y = (ПБ +2 см. –ББ1)/2 (53+2-53)2=1см ).

Если получилось, что Y –положительное число, то откладываем от точки Б2 влево и вправо по Y см (1см.) и ставим точки Б3 и Б4.

От Т2 влево и вправо откладываем по 1/2*L (Например 6,3:2=3,2) и ставим точки Т3 и Т4. Точку Р соединяем с Т3 и Т4. Точки Т3 Б4 и Т4 Б3 соедините вспомогательными линиями, поделите отрезки пополам, из точек деления в сторону бочка отложите по 0,5см и соедините их плавной кривой с точками Б3 и Т4 с одной стороны и с Б4 и Т3 с другой стороны.

Читайте также:
Поточный светильник своими руками от MrWupi на pikabu

Если получилось, что Y –отрицательное число, так же откладываем от точки Б2 влево и вправо по Y см . Но обратите внимание – изменится способ соединения точек Б3 и Б4.

Если Y=0: то точки Б3 и Б4 совпадут с точкой Б2.

От точки В1 вниз откладываем отрезок В1Т5 = ДТП + 0,5см и ставим точку Т5 (Например В1Т5=43+0,5=43,5см). Т4 и Т5 соединяем плавной линией.

От Б1 вниз откладываем величину отрезка равную Т1Т5 и ставим точку Б5. Точки Б5 и Б3 соедините плавной линией.

Построение вытачек и оформление боковых швов

Приступим к построению вытачек на полочке и спинке. Именно их величина задает степень приталенности изделия по фигуре. Первоначально, отрезок ГГ1 делим пополам, точку деления обозначаем Г8. Из точки Г8 опускаем вниз линию до пересечения с линией ББ1. На пересечениях с линиями ТТ1 и ББ1 поставим точки Т6 и Б6.

От Т6 влево и вправо откладываем раствор вытачки спинки Т6Т7 =Т6Т8 = S /2 (Например 4,2:2=2,1) и ставим точки Т7 и Т8. От точки Г8 вниз откладываем 1 см от Б8 вверх – 3см. Эти точки соедините с Т7 и Т8.

В итоге получаем талиевую вытачку на спинке, где Г8Б8- центр вытачки, Т6Т7= Т6Т8- раствор вытачки).

Начинаем построение вытачки на полочке. От точки Г6 вниз проводим линию до пересечения с линией ББ1. Пересечения с линиями ТТ1 и ББ1 обозначаем Т9 и Б7.

От Т9 влево и вправо откладываем раствор вытачки полочки Т9Т10 = Т9Т11=F/2 (Например 3,5:2=1,7) и поставим точки Т10 и Т11.

От точки Г7 вниз, а от точки Б7 вверх откладываем по 4 см затем эти вспомогательные точки и соединяем их с Т10 и Т11. И вот мы уже построили вытачку. Г7Б7- линия середины вытачки, Т9Т10=Т9Т11 раствор вытачки.

А теперь оформим до конца боковые швы чертежа базы платья. Для этого от Б3 и Б4 вниз проведем линии, до пересечения с НН1 и обозначаем точки пересечения Н3 и Н4. От Н1 вниз откладываем величину отрезка Т1Т5 и ставим точку Н5. Точки Н3 и Н5 соединяем (Рисунок 8).

И вот наконец-то мы сделали выкройку-основу платья!

Наверно, чтобы ее построить, потребовалось около часа. Конечно, если вы решили серьезно заниматься конструированием, моделированием и шитьем одежды, вам будет интересно (и полезно) построить базу основы платья самостоятельно, разобраться какие размерные признаки и в какой последовательности откладываются. И все таки – хочется ли вам тратить на это построение свое время? Не лучше ли сразу приступить к созданию вашей модели?

Так что экспериментируйте, творите, создавай что-то новое и неповторимое. А мы будем вам в этом помогать.

Что такое выкройка-основа и как построить ее для платья

как построить выкройку основа для платья

Кройка и шитье

Прежде, чем приступить к моделированию нарядов, надо знать, как построить выкройку основу для платья. Она позволяет без лишних примерок сшить любое изделие, будь то платье, куртка, жакет, которое идеально сидит на фигуре. Базовые принципы создания выкройки понятны даже новичкам в швейном деле. По сути дела, это перенос пропорций тела человека на чертеж, представленный в двух измерениях. На нем отражены детали переда и спины. Причем не в полном, а в половинном виде. Схема располагается в прямоугольнике, внутри которого отражены все изгибы фигуры человека.

Чертеж может быть представлен в натуральный размер, или и в масштабе. Длина изделия откладывается по вертикали прямоугольника. Чертеж включает допуски на свободное облегание одежды. Они необходимы для того, чтобы одежда идеально смотрелась на фигуре. Не значит, что их должно быть много. Выкройка основа потому так и называется, что служит базой для создания самых разных фасонов одежды. В ней заложены особенности телосложения конкретного человека. Чертеж легко подвергается различным модификациям. В результате при минимальных затратах времени можно создать новые модные фасоны одежды. Именно так работают дизайнеры при создании современных моделей платьев.

Силуэт фигуры и допуски на облегание

Чтобы знать, как правильно сделать выкройку, надо познакомиться с особенностями силуэтов фигуры. Есть несколько типов одежды – от очень прилегающих до прямых силуэтов. Правильные допуски на свободное облегание при создании рабочей схемы, позволят сшить удобное и красивое платье.

Перед тем как приступить к работе – выберите силуэт:

  • обтягивающий или сильно прилегающий – полностью отсутствует зазор между телом и тканью;
  • полуприлегающий – между телом и тканью есть небольшой зазор;
  • свободный – изгибы фигуры не просматриваются. Такой силуэт часто называют прямым.

Второй момент, на который надо обратить внимание – допуски на свободное облегание. Их величина зависит от выбранного силуэта. Это относится и к ткани, которая может отличаться по степени эластичности. Сшить обтягивающее платье из плотного текстиля не получится, правильнее сказать, его будет очень неудобно носить. Скорее подойдет свободный и полуприлегающий силуэт с допуском примерно в 3-5 см. Основное назначение припусков – создание одежды комфортной для носки.

В основе классической схемы заложен прилегающий силуэт. Свойства ткани в этом случае не имеют решающего значения.

Термины используемые при разработке чертежа

Полочки

Если посмотреть на чертеж, то видно, что он состоит из двух частей. Одна из них – деталь спинки, другая – деталь переда. На языке портных эти половинки называются – полочки. Каждая полочка включает свои элементы, обеспечивающие хорошую посадку изделия.

Пройма

Это вырез, который необходим для продевания руки. В нее вшивается рукав. Формируется пройма при создании чертежа. В нее заложен объем и изгиб руки для того человека, с которого берут мерки. При качественном определении замеров пройма мягко облегает руку, и не стягивает ткань при движении. На чертеже закладывается минимальная величина выреза. Всегда можно разработать форму проймы на свой вкус. Ее размер может выходить за рамки схемы только в большую сторону. В противном случае вырез для рукава будет стеснять движения руки. Это основное правило при моделировании одежды.

Выкройка-основа платья

Вытачки

Различают два вида этих деталей:

  • расположены на полочке спинки;
  • расположены на детали для передней части.
Читайте также:
Самодельный светильник для детей на Хэллоуин

Вытачки для спины

Плечевая не дает ткани топорщиться в районе шеи. Благодаря ей, материал плотно прилегает к телу в этом месте.

При моделировании новых фасонов дизайнеры одежды часто смещают плечевую вытачку с места на полочке спинки. Это делается для красоты. Она сдвигается к застежке в районе позвоночника, или располагается в непосредственной близости от выреза для рукава. Лишнюю ткань срезают в виде уголка. Эту деталь исключают при пошиве изделий из мягких и растягивающихся тканей.

Вытачка в области талии необходима, чтобы подчеркнуть ее изгиб. Размер зависит от формы фигуры. Лишняя ткань прячется внутрь, когда сшивают ее концы.

Вытачки на детали переда

Предназначены для красивого облегания. Нижний пик вытачки как раз приходится на вершину самой выступающей части переда. Нагрудную вытачку чаще всего располагают сбоку, чуть ниже подмышки, так как плечевая слишком заметна. Боковое расположение вполне оправдано, так как лучше подчеркивает красоту бюста. На схеме она находится наверху. Когда все готово, ее без труда можно перенести. Не потребуется создавать новый чертеж. Перенос может быть сделан в разные участки. Это показано на рисунке:

Уровень груди

Мерки

Этот уровень удобно использовать как ориентир. Например:

  • вытачка на спине заканчивается как раз на нем;
  • здесь же расположен нижний край выреза для рукава и заканчивается плечевая вытачка.

Знание этих особенностей значительно упростит создание схемы основы.

Талия

На эту линию приходится максимальное расширение вытачек.

Линия бедер

Расширение подола начинается в этой части схемы, чтобы обеспечить удобство при ходьбе.

Как правильно делать замеры фигуры для построения выкройки основы

Познакомившись с основными терминами, начнем снимать мерки:

  • ширина спины – находим середину лопаток и замеряем расстояние между подмышками;
  • длина спины – определяем выступающий позвонок и замеряем интервал до талии;
  • длина плеча – интервал от наивысшего места плеча до окончания ключицы;
  • обхват шеи – правильный замер можно сделать при слегка откинутой назад голове. Замер делаем в основании шеи. Ориентиром служит середина шейной впадины. Сантиметровая лента проходит свободно, без натяга;
  • полуобхват бедер – ориентиром служат самые выступающие места ягодиц. Они находятся примерно в двадцати см от талии. После замера бедер результат делят на два;
  • полуобхват талии – перед измерением следует завязать тесьму. Полученное значение размера поделить на два;
  • обхват груди – через самые выступающие места, напротив подмышек;
  • высота груди – от основания шеи до самого выступающего участка;

Как построить выкройку платья

После того как сняли мерки, приступаем к построению выкройки основы для платья.

Выполнение базовой схемы

  • Чертим АН, которая эквивалентна общей Ди. (Рис.1).
  • От (.) А и Н проводим две линии, расположенные параллельно друг другу. (Рис. 1).
  • Вправо от (.) А до (.) В – переносят расстояние равное Сг с добавкой припуска: Пример: Сг +Пр = 48 + 5 = 53 см.
  • От (.) В, по направлению вниз чертим прямую ВН1.
  • От (.) А отступаем вниз на Дтс. Плюсуем допуск. Обозначаем (.), как Т.
  • Пример: АТ Дтс + Пр = 38 + одна вторая см. = 38,5 см.
  • Проводим линию от (.) Т, параллельно АВ. Ставим на нем (.) Т1. Интервал ТТ1 – ЛТ.
  • Отступ от талии до бедра равен одной второй Дтс. В нашем примере, это: 38/2 = 19 см. Получили (.) Б.
  • Вновь проводим прямую, параллельно АВ. Интервал ББ1 – уровень бедра.

Построение базовой схемы

Рисуем горловину спинки

  • На АВ, от (.) А наносим половину ширины спины. АА1 = 18 см + полтора см = 19,5 см. Получаем (.) А1.
  • Промежуток от А1 до А2 равен одной четвертой Сг и допуску. В нашем случае: 48/4 = 12 см. Прибавляем допуск в одну вторую сантиметра, получаем – 12,5 см.
  • От (.) А1 и А2 чертим две произвольные по размеру прямые, перпендикулярно АВ. Это границы разреза для рукава по ширине.

Строим горловину спинки

  • Чертим А А3. Ее протяженность составляет третью часть Сш, плюс допуск: 18/3 + полтора см = 6,5 см. Получили ШГ. От (.) А3 отступаем вверх на одну десятую часть Сш и добавляем припуск 0,8 см: 18/10 + 0,8 = 2,6 см. Получаем АА4. Это уровень горловины сзади.
  • Чтобы округлить горловину спинки, находим дополнительную (.) А5. Она рассчитывается следующим образом. Угол А3 делим пополам. Высота расположения (.) А5: половину обхвата шеи делим на 10 и из полученного значения вычитаем припуск. В нашем случае: 18/10 — 0,3 = 1,5 см. Получили (.) А5. () А4, А5, и А объединяем. Переходим к следующему этапу.

Строим плечевой срез спинки

Чтобы определить, каким должен быть промежуток от метки А1 до метки П, надо знать форму плеча. Принято брать расстояние для поднятых плеч – полтора см. Для обычных, средних плеч – два с половиной см. Для опущенных плеч – 3,5 см.

  • (.) П и А4 соединяем. Расчет (.) П1: отрезок будет соответствовать сумме Дп и припуска. Получается: 13,5+2= 15,5 см. На А4П откладываем 15,5 см и ставим (.) П1.
  • На А4 П1 вправо отступаем на четыре см. Получаем (.) О. От нее конструируют вытачку над лопаткой.
  • Отмеряем 8 см вниз от (.) О. Вставим О1. Вправо от (.) О – 2 см. Получаем (.) О2. Объединяем (.) О1 и (.) О2.
  • ОО1; О1 О2 представляет вытачку. Чертим отрезок О1 О3. Стороны надо уравнять так, чтобы расстояние О1 О3 равнялось ОО1. О3 и П1 соединяем. Получили ДП – А4О плюс О3П1.
  • Для этого от точки О1 через точку О2 проведем отрезок О1О3= ОО1 и ставим точку О3. Объединяем (.) точки О3 и П1. А4О +О3П1 – Дп.

Переходим к рисунку 3.

Построение проймы

  • Определяем местоположение (.) Г. Промежуток ПГ, равен одной четверти половины ОГ, плюс коэффициент Z. Величина коэффициента подбирают по осанке. Нормальная осанка – 7,0 см; сутулая – 7,5 см. В нашем случае: 48/4 + 7,0 = 19 см.
  • Через (.) Г проводим параллель по отношению к уровню АВ. Это ЛГ, проходит через нижнюю часть проймы.
  • (.) Г1 и Г3 – (.) пересечения соответственно АН и ВН1. (Рис. 8).
  • Определяем задний угол выреза для рукава. Отрезок ГП2 равен одной третьей ГП плюс 2 см. В нашем случае: 19/3 + 2 см = 8,3 см.
  • Отрезок ГП 3 получают путем деления угла (.) Г пополам. Высота ГП 3 составляет десятую часть ширины проймы (А1 А2) к которой прибавляем полтора см: 12,5/10 + полтора см = 2,8 см. Точка Г4 получают путем деления отрезка ГГ2. Соединяем (.) от П1 до Г4.
Читайте также:
Фото дизайна отделки лоджий

Построение детали переда выкройки основы для платья

Этот этап создания выкройки включает вычерчивание горловины переда, плечевых вытачек, и формирование вытачек на талии.

  • Отрезок Г2П4 определяют как четверть половины Сг, плюс коэффициент. Стандартная фигура – пять см., сутулая – 5,5 см. В нашем случае расчет выглядит следующим образом: 48/4 + пять см = 17 см.
  • Точку П5 получают через построение П4П5. Он равен десятой части половины Сг: 48/10 = 4,8 см.
  • Прямую П5 П6 делим на равные участки. Из центра строим перпендикуляр вправо, высотой 1 см. Отрезок Г2П4 делим на три и получаем точку П6: 17/3 = 5.7 см. Точку П7 получаем поделив угол точки Г2 пополам. Высота равна десятой части ширины разреза, которой добавляют 0,8 см: 12,5/10 + 0,8 = 2,1 см. Переходим к следующему этапу.

Построение горловины передней полочки

  • Строим Г3В1. Для этого половину обхвата груди делим на две равные части и прибавляем коэффициент. Для стандартной осанки он составляет полтора см. Для сутулого силуэта – 1 см. Пример расчета для наших исходных данных: 48/2 + 1,5 = 25,5 см. Отступаем от Г3 25,5 см и ставим (.) В1.

Построение горловины передней полочки

  • Точка В2 получается через построение прямой Г2 В2, равной по величине Г3В1. D2D1 соединяем.
  • Отрезок В1В3 рассчитывают как одну треть от половины обхвата шеи + припуск: 18/3 + 0,5 = 6,5 см.
  • Расстояние В1 В4: одна треть половины Сш плюс два см: 18/3 + 2 = 8 см. (.) В1 и В4 соединяем. Делим пополам и от (.) В1 через середину проводим В1 В5. Длина равна одной второй обхвата шеи плюс один сантиметр: 18/3 + 1 = 7 см. (.) В3,В5,В4 соединяем между собой. Переходим к следующему этапу.

Построение передней плечевой вытачки

Набираемся терпения и продолжаем создавать нашу основу. Осталось совсем немного.

  • (.) Г6 обозначена центральная часть груди. Из этой (.) чертим линию до пересечения с В1 В2. Получаем (.) В6. Промежуток В 6 Г 7 соответствует Вг. Отступаем на один сантиметр вниз от (.) В6, и ставим (.) В7. Объединяем П5 и В7. Вправо от В5 определяем (.) В8: это Дп за минусом расстояния В3 В7 и 0,3 см. П5В8 = 13.5 — 3 -1,5 = 10,5 см.
  • (.) В8 и Г7 соединяем. Части Г7В7 и Г7В9 должны быть одинаковы. (.) П5 и В9 объединяем.

Как построить боковой шов выкройки основы для платья

Это один из важных этапов. Чтобы платье сидело, как влитое, разбираемся с боковым швом. Как вы уже понимаете, он проходит через центр чертежа.

  • Определяем длину ГГ5 (Рис.8). Вправо от (.) Г. ГГ5 равен одной трети ширины проймы, то есть А1 А2: 12,5/3 = 4,2 см. Ставим (.) Г5. Перпендикуляр через (.) Г5 пересекается с проймой. Обозначим эту (.) как Р. Пересечение уровней ТТ1, ВВ1, НН1 отмечаем как (.) Т2, Н2, В2.

Для расчета общего раствора вытачек надо к значению полуобхват талии добавить один сантиметр на допуск и вычесть полученное значение из величины отрезка ТТ1. Например: 53 — 39 = 14. Таким образом, общий раствор составит 14 см. Расчет растворов:

  • спереди – 14*0,25 = 3,5 см;
  • сбоку – 14*0,45 = 6,3 см;
  • сзади – 14*0,3 = 4,2 см.

Где 0,25; 0,45; 0,3 коэффициенты пересчета. Переходим к следующему этапу.

Построение боковых вытачек

  • От (.) Б2 в противоположные стороны отмеряем по одному сантиметру. Отмечаем (.) Б3 и Б4.
  • На прямой ТТ 1 от (.) Т2 в противоположных направлениях откладываем по ½ раствора боковых вытачек. Отмечаем (.) Т3, Т4. Расчет: 6,3/2 = 3,2 см.
  • Соединяем Р с Т3 и Т4. Далее проводим прямые через (.) Т4 Б3 и Б4Т3. Делим пополам, и от центра отрезка, в боковую сторону, отступаем на пол сантиметра. Соединяем полученные метки. Переходим к следующей позиции.

Вычерчиваем уровень талии на детали переда

  • Расчёт интервала от (.) В1 до (.) Т5: 43 + ½ см = 43,5 см, где 43 – расстояние до ТТ1. Метки Т5 и Т4 объединяем.

Линия бедер на передней детали

  • От (.) Б1 отступите по направлению вниз 1/2 см. Обозначьте метку Б5. Объедините (.) Б3 и Б5.

Вытачки на полочке спинки

  • Находим середину интервала ГГ1. Это (.) Г8. Проведите перпендикуляр из (.) Г8 до ББ1 и ТТ1. В местах пересечения линий поставьте (.) Т6 и Б6.
  • Отступите по ½ раствора по обе стороны от (.) Т6. Расчет отступа: 4.2/2 = 2.1 см. (.) обозначьте Т7 и Т8.
  • По прямой Г8Б8, спуститесь вниз на один сантиметр от (.) Г8, от (.) Б 8 вверх на три сантиметра. Получившиеся (.) объедините с (.) Т7Т8.

Вытачка на чертеже передней полочки

Вытачка на чертеже полочки

  • От (.) Г6 проведем перпендикуляр к ТТ1, ББ1. На пересечении ставим (.) Т9 и Б7.
  • Рассчитываем значение раствора: 3,5/2 = 1,7 см. Откладываем это расстояние с двух сторон от (.) Т9. Обозначаем (.) как Т10 и Т11.

Создаем уровень низа для передней и задней детали

  • От (.) Б3, Б 4 проводим перпендикуляры к НН1. Полученные (.) обозначаем как Н3;Н4. Если решили сшить платье не прямого силуэта, а расширенного, отложите в противоположные стороны от (.) Н3 Н4 по 3-7 см. Все зависит от вашего предпочтения. Это могут быть совсем другие цифры.

Линия низа для передней и задней детали

  • На отрезке Б1Н1, от (.) Н1 отступите вниз на расстояние равное Т1 Т5. Обозначьте (.) Н5 и объедините ее с Н3.

Возможно вам потребуется почти час, чтобы построить чертеж. Но зато на его базе, вы сможете создать любой фасон под свой размер и особенности фигуры. При недостатке опыта используйте для тренировки макетный материал.

Как сделать выкройку платья своими руками? 10 Простых советов, которые помогут вам построить идеальную выкройку

Платья в магазинах отпугивают ценами и фасонами, и вы давно хотите сшить идеальную вещь? Хотите узнать, как сделать выкройку платья самостоятельно, но боитесь не разобраться в формулах выкроек? Мы собрали 10 экспертных советов, как легко построить выкройку платья новичку!

  • 28.02.2022
  • 4 минуты на чтение
  • No comments

Для того, чтобы приготовить обед, не обязательно быть поваром. Для того, чтобы сшить платье, не обязательно быть швеёй. Вместе с экспертами мы расскажем вам о первом этапе создания платья — построении выкройки. Вы увидите, что это не сложно, а иногда и не нужно.

В статье расскажем:

Хотите научиться шить и кроить не только простые платья, но и сложные фасоны? Экономить на одежде и удивлять всех яркими и неповторимыми образами? Выберите в каталоге один из 10 Лучших курсов кройки и шитья в Москве и Санкт-Петербурге.

Читайте также:
Делаем шкаф из гипсокартона своими руками: экономим 45 тысяч рублей

Как подготовиться к выкройке?

Для начала несколько терминов для вашего комфортного чтения:

  • Сметать платье — значит прошить его вручную большими стежками.
  • Припуск — это расстояние от строчки, соединяющей детали платья, до края срезов этих деталей.
  • Пройма — вырез, который выкраивают для рукава.

Припуск

Если вы твердо решили сшить платье самостоятельно, начинайте этот квест со сбора информации:

  • Какой фасон платья вам нужен?
  • Какую ткань вы будете использовать?
  • Какие у вас есть особенности фигуры?

Инструменты для выкройки

Вам понадобятся:

  • Миллиметровка;
  • Линейка;
  • Швейный сантиметр;
  • Карандаш.

Некоторые швеи используют кальку или делают выкройки из картона. Для удобства можете взять лекало — чертёжный инструмент для вычерчивания кривых линий.

Формулы выкроек для платьев

Здесь должны быть формулы, но их не будет.

Есть много сайтов, где в свободном доступе находятся базовые выкройки. Также можно найти более сложные выкройки под индивидуальные параметры за символическую сумму — 150-300 рублей.

Курсы кройки и шитья

в Москве

Курсы кройки и шитья

в Петербурге

Курсы шитья нижнего белья

в Петербурге

Курсы стилистов

в Москве

Курсы стилистов

в Петербурге

Как сшить платье без выкройки?

Есть хорошая новость: выкройка может вам не понадобиться.

Таких случаев два:

1. Вы хотите платье простого кроя без рукава из хлопка или ситца. Вы можете сразу перенести замеры своей фигуры на ткань, оставить припуск 1-2 сантиметра, сметать платье, всё проверить и прошить.

как сделать выкройку платья своими руками

Фасоны, которые можно сделать без выкройки

Раскрываем секрет, как без выкройки сделать идеальное платье:

2. У вас есть старое платье, которое не жалко. Вы можете его распороть со всеми припусками и перед вами будет готовая тканевая выкройка, по которой вы можете сделать новое платье.

В чём может быть сложность?

Поэтому проверяйте замеры, делайте их больше по количеству, не жалейте лишних сантиметров ткани. Убрать всегда легче, чем добавить.

Если ни тот, ни другой вариант вам не подходят, выкройку всё же придется сделать. Но всё не так плохо, как кажется.

Почему лучше использовать готовые выкройки?

Во-первых, вы экономите время.

Во-вторых, вы экономите нервы, если вы гуманитарий.
В-третьих, если вы хотите сложное изделие в плане конструкции, выкройку лучше доверить профессионалам. Сложные конструкции могут вам не поддаться.

Далее вы переносите выкройку с интернета на бумагу. Как это правильно делать, лучше один раз увидеть, чем 10 раз читать.

3 Лайфхака для лёгкого построения выкройки

Когда будете делать выкройку, помните про припуски и ещё несколько важных деталей:

1. Не забывайте про свободу прилегания, если ткань не тянется. Оставьте на неё тоже несколько сантиметров.

2. И снова помните про внимательность! Если сомневаетесь, оставьте припуски побольше.

3. Перед окончательным пошивом сначала сметайте вещь. Так в случае чего будет проще переделывать ошибки.

А теперь немного мотивации.

Когда вы сели делать выкройку, не заморачивайтесь слишком сильно. Не задвигайте себя в рамки, мыслите шире. Даже если вы новичок и не можете собрать сложные конструкции, пробуйте привнести что-то новое в простые фасоны.

Даже если у вас неидеальная выкройка, вы всегда можете вещь распороть, перешить, обрезать, растянуть, подтянуть, подколоть, и добавить детали. После стирки и отпаривания вещь «усаживается» по-другому, поэтому не бойтесь экспериментировать.

Выкройки для полных женщин

Если ваши формы сошли с картин Рубенса, то они требуют к себе более трепетного отношения.

Преподаватель школы «Фактура» Вера рекомендует на юбках для полных женщин делать передние вытачки и иногда дополнительные вытачки сзади. Вместо втачного рукава лучше сделать рукав реглан.

Обладательницам шикарного бюста необходимы рельефы на груди, а не просто вытачки, так платье лучше сядет.

Как увеличить выкройку?

Просто добавить объём там, где нужно. Только не забывайте про припуски. Выкройку всегда можно уменьшать или увеличивать, не бойтесь этого. Бывает, что выкройка не подходит по длине, можно спокойно добавить несколько сантиметров.

Как сделать выкройку рукава?

Главное — пройма должна соответствовать обхвату рукава, рукав не должен жать и стягивать.

Если с первого раза не получилось, ничего страшного.

Если самостоятельное шитьё вам не поддалось, запишитесь на Лучшие курсы кройки и шитья в Москве и Санкт-Петербурге. При их выборе отталкивайтесь от ваших интересов и потребностей.

Вы можете хотеть сшить определенную вещь или просто попробовать себя в новом деле. Для разных целей будут разные программы, поэтому внимательно их читайте. Обращайте внимание на количество человек в группе, месторасположение и время занятий.

Есть ещё один специфический критерий:

Если вы хотите шить для себя, то конструирование будет для вас не так важно.

Сколько стоят и длятся курсы кройки и шитья?

Это зависит от специфики школы и программы. Курс по пошиву нижнего белья может идти один день и стоить 1500-2000 рублей. Курс, где вы отшиваете несколько вещей, может идти неделю и стоить больше 5000 рублей. Чем насыщеннее программа, тем дороже курс.

Как выбрать преподавателя?

Обращайте внимание на портфолио преподавателя, отзывы учеников о нем, рейтинг школы, где этот наставник преподаёт. Не стоит обращать особое внимание на дипломы — есть очень много талантливых портных, не имеющих специального образования. Что должно быть в программе?

Есть два пункта, которые обязательно должны присутствовать:

Остальное уже зависит от ваших пожеланий, школы и специфики курса.

Что ученик получает после прохождения курсов кройки и шитья?

Обычно это три готовых изделия, отшитые в таком виде, в каком хочет ученик, набор методик и знаний, чтобы дальше развиваться без наставника, и сертификат о прохождении курсов.

Шить вещи самостоятельно — здорово и совсем не страшно. Через них вы можете отразить свой внутренний мир и уникальность, а еще это может неплохо сэкономить ваш бюджет.

Даже если вы будете покупать готовые выкройки, то суммарно вы потратите меньше, чем на готовое изделие из масс-маркета. Творите и несите красоту в этот мир!

Какие ошибки в шитье вы допускали? Поделитесь своим опытом в комментариях! Делайте репост статьи, чтобы не потерять лайфхаки и советы!

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: