Канализация своими руками: нюансы создания и действенные советы

Правильный септик своими руками

Подробная инструкция по строительству самодельного септика на основе железобетонных колец от пользователя портала.

Канализация — одна из важнейших инженерных систем загородного дома. От её правильной и бесперебойной работы во многом зависит уровень комфорта проживающих в коттедже. Зачастую начинающие застройщики, стремясь сэкономить, торопятся сделать септик без должных знаний о поглощающей способности грунта на участке, уровне грунтовых вод и санитарных норм, применяемых к данному типу сооружения. В результате септик превращается в обычную выгребную яму, заполненную водой.

Дело усугубляется тем, что раскапывать трубы или лезть в уже введённые в эксплуатацию колодцы, наполненные «чёрными и серыми водами», чтобы ликвидировать поломку или провести модернизацию, ни у кого нет желания. Выход один — сделать сразу всё, как надо, с первого раза, а поможет вам в этом опыт пользователя портала с ником PavelTLT.

  • Как сделать самодельный септик из железобетонных колец.
  • Как провести гидравлические испытания канализационного трубопровода.
  • Сколько стоит сделать септик из Ж/Б колец.

Септик своими руками

Септик из бетонных колец я начал строить в 2013 году, ещё до начала возведения дома. Спланировал всё заранее, а также учёл точку выхода канализационной трубы из фундамента. Первым делом выкопал котлован для колец размером 2000х4000 мм и глубиной 3000 мм. Котлован копал экскаватор-погрузчик.

Механизированным способом котлован выкопали за 1 час, вынув 24 куб. м грунта. Стоимость копки (прим.: здесь и далее цены указаны за 2013-16 годы) — 1500 рублей за 1 час. Сумма минимального заказа – 4 часа. 1 час пользователь заплатил за дорогу, т.к. участок находится от города в 15 км.

Важно: практика показывает, что чаще всего на земляные работы выгоднее привлекать технику, чем пытаться выкопать котлован силами наёмных рабочих. Чтобы не гонять трактор или бульдозер несколько раз на копку септика, а потом траншеи, лучше подгадать так, чтобы сделать за один раз максимальное количество работы. Например, пользователь заказал экскаватор, чтобы вырыть фундамент, выровнять участок и заодно выкопать яму под септик.

Следующий шаг — копка траншеи от дома до септика для укладки канализационной трубы «110-ки» длиной 10 метров.

Глубина траншеи от 1400 до 1600 мм, т.к. соблюдался уклон в 2 см на 1 погонный метр трубы. Также делался запас на выравнивающую песчаную «подушку» толщиной 100 мм с расчётом, что трасса войдёт в котлован на глубине 1500 мм.

Ширина траншеи примерно 35 – 45 см. Копал её 1 чернорабочий. Всего он вынул 6 кубов грунта, на что у него ушел один день. Заплатил за эту работу 1000 руб. и накормил рабочего хорошим обедом.

Затем пользователь купил «рыжие» канализационные трубы, предназначенные для укладки наружной части трассы, идущей в земле. Это:

  • Канализационные трубы диаметром 110 мм и длиной 3000 мм. 5 шт. по цене 631 руб. за 1 шт. Итого: 3155 руб.
  • Поворот под 45 градусов. 2 шт. по 69 руб. Итого: 138 руб.
  • Заглушки – 2 шт. по 41 руб. Итого: 82 руб.
  • Стальная труба диаметром около 16 см — «гильза» для вывода канализационной трубы через фундамент. 1шт. длиной 2500 мм. Итого: 900 руб.

Уложив и смонтировав трубы на дне траншеи, пользователь решил произвести гидравлические испытания системы до того, как трасса будет засыпана грунтом. Для этого он заглушил вывод канализационной трубы в котловане, а в вертикальный отвод в «доме» залил 5 литров воды.

В результате заглушка не выдержала давление столба воды на вертикальном участке и вылетела. При второй попытке PavelTLT повернул конец трубы в котловане так, чтобы заглушка упёрлась в стенку ямы.

Снова залил в трубопровод воду и стал следить за уровнем (зеркалом) воды в вертикальном отводе.

Из-за перекоса последней секции трубопровода появилась небольшая течь. За 1 час вода в вертикальном отводе опустилась от верха вниз примерно на несколько сантиметров. Буду дорабатывать участок, где идёт утечка. На мой взгляд, лучше заранее всё проверить, чем закопать трубы на авось, а потом думать куда деваются стоки.

Монтаж колец под железобетонный септик

Септик пользователя представляет собой классическую и хорошо отработанную схему из бетонных колец, объединённых в два колодца соединённых переливами.

Первый колодец имеет герметичное дно, второй — фильтрующий, без дна, будет перфорирован и обсыпан щебнем.

Данная схема септика «работает» только при низком уровне грунтовых вод и хорошей поглощающей способности грунта. При высоком УГВ второй колодец вскоре окажется затоплен грунтовыми водами со всеми вытекающими из этого негативными последствиями.

В этой статье рассказывается, как сделать поверхностный септик из еврокубов при высоком уровне грунтовых вод. По словам пользователя, сначала он хотел купить «гостовские» бетонные кольца. Поискав, нашел следующие предложения:

  • бетонное кольцо диаметром 1500 мм – 3840 руб.;
  • бетонное кольцо диаметром 700 мм – 1580 руб.;
  • переходная крышка с кольца диаметром 150 см на кольцо диаметром 70 см – 3800 руб.;
  • дно для бетонного кольца – 5300 руб.

Последняя сумма (дно для первого герметичного колодца) совершенно не вписывалась в запланированный бюджет. Спросив у производителя почему дно стоит так дорого, пользователь выяснил, что дно на кольцо диаметром 1500 мм идет диаметром 2000 мм. Отсюда и высокая цена.

Сначала я хотел залить дно первого колодца бетоном-самомесом, но решил поискать ещё. В итоге нашел «негостовские» подходящие мне кольца и дно, которые делают местные небольшие производства, по демократичной цене и хорошего качества. В итоге я купил:

  • дно диаметром 1800 мм – 1 шт. – 2400 руб.;
  • кольцо диаметром 1500 мм, высотой 900 мм – 2 шт. – 3100 руб.;
  • кольцо диаметром 1500 мм, высотой 600 мм – 2 шт. – 2500 руб.;
  • крышка «15» с отверстием на кольцо диаметром 700 мм – 2 шт. – 2400 руб.;
  • кольцо диаметром 700 мм, высотой 600 мм – 4 шт. – 1250 руб.;
  • полимерно-песчаный люк – 2 шт. – 1250 руб.
Читайте также:
Когда снимать опалубку с ленточного фундамента

При монтаже колец первого колодца стыки обмазали цементно-песчаным раствором, а между кольцами второго (фильтрационного) колодца вставили (для дренажа) обломки плоских камней.

На картинке ниже видно, что глубина котлована и траншеи совпали, а верх кольца выступает на запланированную величину.

Монтаж люков пользователь оставил «на потом».

Для проверки колодцев, PavelTLT, из арматуры «12-ки», сварил лестницу длиной 3 м, по которой можно спустится вниз для ревизии системы.

Следующий этап – доработка фильтрационного колодца и окончательная гидравлическая проверка собранной канализационной системы.

Монтаж переливов в септике и гидравлические испытания канализационного трубопровода

Для создания фильтрационной «подушки» второй колодец аккуратно обсыпали гранитным щебнем фракции 5-20.

Всего пользователь заказал, с учётом дальнейшего строительства фундамента котельной и заливки стяжки тёплого пола, около 10 тонн щебня. Щебень + доставка обошлись чуть меньше 14 тыс. руб.

Также пользователь задумал увеличить фильтрующую способность второго колодца, пробурив отверстия в стенках кольца. Но для начала надо проверить герметичность системы, т.к. с момента укладки труб в траншею прошло много времени.

Гидравлические испытания состоят из нескольких шагов:

  1. Заглушаем выход канализационной трубы заглушкой, чтобы она не вылетела под давлением воды.

  1. Наполняем верхний отвод водой.

  1. Следим за уровнем «зеркала» воды.

Почти сразу я увидел, что вода уходит. Значит система не герметична. Пошел искать утечку. Хорошо траншею ещё не засыпал.

После осмотра труб выяснилось, что вода сочится из крайнего к септику стыка.

По словам пользователя, скорее всего при монтаже подвернулся уплотнитель. Решение проблемы — поставить 1 трубу большей длины, чтобы уменьшить количество стыков и тщательнее проводить монтажные работы.

Также PavelTLT занялся перфорированием стенок колодца. Выяснилось, что дело это сложное, долгое и муторное. Отверстия бурились коронкой диаметром 45 мм мощным перфоратором. При попадании зуба коронки в арматуру его ломало, или перфоратор выбивался из рук. Сделав несколько отверстий самостоятельно, пользователь решил нанять на эту работу помощников, и вот что в итоге вышло:

  • Первый рабочий за 8 часов пробурил 70 отверстий.
  • Второй рабочий смог за 7 часов пробурить только 45 отверстий. Не сумев пару раз удержать заклинивший перфоратор в руках и получив инструментом по голове, подсобник отказался от работы.
  • Оплата труда рабочих за 2 дня – 2.4 тыс. руб.
  • Сломано 3 буровые коронки – 1170 руб.

Итого: на бурение 115 отверстий потрачено 3570 руб.

После расчётов пользователь выяснил, что перфорация кольца составила 8% от общей площади стенок (с учётом щели между двумя кольцами), при требуемом минимальном коэффициенте 10%. Вычислив необходимую площадь оставшейся площади перфорирования (0.24 кв. м), PavelTLT взялся за инструмент сам.

В первую очередь пользователь пробурил отверстия диаметром 12 см под вывод канализационной «110-й» трубы и переливы.

Затем расширил уже пробурённые отверстия, превратив их в вертикальные щели и, тем самым, увеличив площадь перфорации.

Я в общей сложности сделал 14 щелей 300 х 45 мм, общей площадью 0.34 кв. м. Значит, общая площадь перфорации больше 10%.

На этом этапе, строительство септика вошло в завершающую фазу.

Итак, в септик ввели «рыжую» канализационную трубу.

Перелив также сделан из «рыжей» трубы.

Тройники – из серой.

На финише пользователь провёл стресс гидравлические испытания.

Для этого, чтобы не использовать компрессор и предварительно, как следует заглушив отверстие вывода в септик, PavelTLT смонтировал в доме вертикально поставленную трубу.

Итого: высота водяного столба – 1500 мм (труба в доме) + 1500 мм высота вертикального ввода, закопанного в траншее = 3 метра = 0.3 атмосферы. Это превышает величину испытательного давления, необходимого для проверки трубопроводов систем водоснабжения и канализации, сделанных из полимерных материалов в 2 раза.

Вода налита в систему по верхний срез трубы.

Выждав примерно 1.5 часа, пользователь долил воды, чтобы система «устаканилась».

Заполненный водой канализационный трубопровод оставили на 17 часов. Вода немного ушла.

Взяв стеклянную банку ёмкостью 1 литр, пользователь долил воду в трубу и по оставшемуся количеству жидкости (почти ничего не осталось) в банке узнал, сколько всего ушло воды.

Утечка воды составила около 1 литра на 15 метров трубы за 17 часов. Это 0.065 литра в минуту на километр трубы при нормативе 0,6 литра, а значит, в 10 раз меньше нормируемого значения. Гидравлические испытания канализации пройдены!

В завершении работ пользователь замазал все щели и проходы труб в колодцах цементно-песчаным раствором.

Когда раствор высох дополнительно покрыл его жидким стеклом.

Смонтировал вентиляционную трубу (приточку).

Окончательно обсыпал фильтрационный колодце щебнем.

Закопал траншею и септик.

Выровнял участок трактором.

Узнать про особенности эксплуатации самодельного септика можно в теме PavelTLT «Своя канализация “по уму”. Фотоотчет». В нашей статье рассказывается о том, как правильно смонтировать фановую трубу и для чего она нужна, а в этом материале – ещё одна конструкция септика из бетонных колец по улучшенной схеме.

Как сделать дачную канализацию

Городские жители так привыкли к комфорту, что и на даче требуется полный набор «удобств», но централизованная канализация за городом — это из другой жизни. Потому канализация для дачи — забота хозяев. Дело это непростое, но разобравшись в тонкостях можно спроектировать и построить своими руками.

Читайте также:
Советы по безопасной эксплуатации отопительной системы своими руками

Не вариант))

Не вариант))

Виды автономной канализации

Чтобы осознанно и правильно выбрать тип канализации для дачи, надо хотя-бы в общих чертах представлять себе достоинства и недостатки каждого из возможных вариантов. Их не так и много:

  • Выгребная яма. Самый примитивный и далеко не самый лучший способ утилизации стоков. Начнем с того, что обеспечить полную герметичность очень сложно. Даже при качественной обработке какая-то часть стоков попадает в грунт. Если источник воды — колодец или скважина, то рано или поздно в них обнаружатся бактерии, которые живут в сточных ямах. Еще недостатки — это соответствующий запах, бороться с которым из-за негерметичности проблематично, и необходимость регулярной откачки. Поэтому такая канализация на даче строится все реже.
  • Накопительная емкость. Суть этого вида канализации та же: стоки собираются в емкости, периодически откачиваются. Только эти емкости полностью герметичны, так как сделаны обычно из пластика. Недостаток — относительно высокая цена.

Первые два варианта — это просто места для сбора нечистот, никакого очищения в них не происходит. Но разница между ними есть, и довольно существенная. Выгребная яма обычно делается только под уличный туалет, а вот в накопительную емкость уже отводят все стоки. То есть это — самая примитивная канализация, хоть и без очистки.

Вторые два варианта — это уже очистные сооружения, просто с разной степенью автоматизации. Как видите, идеального способа нет. Приходится выбирать между экологичностью и дешевизной. И тут кроме вас никто решить не может.

Как организовать канализацию на даче с септиком

Если дача будет посещаться в основном на выходные, строить какую-либо сложную систему не имеет смысла. Самый разумный вариант в таком случае — установить накопительную емкость, или сделать выгребную яму, но обязательно — герметичную. Так как посещения будут редкими, очистка потребуется нечасто, а чтобы она нужна была еще реже, используют биопрепараты, которые ускоряют разложение органики, заодно уменьшая объемы стоков.

Схема организации автономной канализации с септиком и полем фильтрации

Схема организации автономной канализации с септиком и полем фильтрации

При более активном использовании дачного участка, канализация для дачи нужна более серьезная. Разумный выбор — ставить септик, делать по инструкции поля фильтрации или ставить поглощающий колодец. Септик лучше брать заводской, по возможности — стеклопластиковый. Он, конечно стоит достаточно много денег, но самодельные септики, хоть и обходятся при строительстве дешевле, требуют постоянного ремонта во время эксплуатации, да и кроме всего, большая их часть страдает негерметичностью. Дело ведь идет о даче, и все, что попадает в грунт, оказывается в результате у вас на столе — в виде воды, если водоснабжение из колодца или скважины, а потом в виде урожая, который вы этой водой поливаете.

Если точно решено делать септик своими руками, есть несколько вариантов:

  • Монолитный бетонный. Можно добиться высокого уровня герметизации, но объем работ большой, требует большого количества времени.

Проще всего сделать септик на даче из бетонных колец. Объем его должен быть достаточно большой — считается, что в таком устройстве должно быть место для накопления трехсуточного запаса сточных вод. Расход в сутки принимается по 200-250 литров на человека, общий расход считается по количеству находящихся на даче единовременно с некоторым запасом на случай приезда гостей. На семью из 3-4 человек обычный объем септика — 2,5-3 куба.

Нормы расположения очистных сооружений на участке

В этой области большая путаница. Много противоречащих друг другу норм с разными расстояниями, причем в разных регионах эти нормы могут отличаться, так что узнавать точно надо в местном сантехнадзоре. Наиболее распространенные нормативы можно сгруппировать:

  • От дома:
    • до септика — не менее 5 м;
    • фильтрующего устройства (поглощающего колодца, песчано-гравийного фильтра, фильтрующей траншеи) — не менее 8 м;
    • до поля фильтрации — 15 м;
    • до аэрационной установки — не менее 15 м;
    • не менее 15 метров, если септик располагается против течения грунтовых вод;
    • не менее 30 м, если септик по течению грунтовых вод;
    • не менее 19 м, если стоит перпендикулярно;

    Еще один момент. Если на участке есть уклон, то колодец или скважина должны располагаться выше всех очистных сооружений. Чтобы соблюсти все эти расстояния, придется долго колдовать над планом участка. Если все сразу соблюсти не получается, особое внимание уделяют расстоянию до соседского дома и колодца (скважины), так как нарушение чревато жалобой, следующими за ней проверками и штрафами.

    Виды канализации с септиком

    Септик — это емкость, состоящая из одной, двух или трех камер, соединяющихся трубами перелива. Из последней камеры очищенная вода попадает на фильтрационное поле, в поглощающий колодец, фильтрующую траншею. Выбор конкретного типа окончательной фильтрации зависит от типа грунтов и уровня подземных вод.

    С фильтрующим колодцем

    При низком расположении подземных вод и хорошо отводящих воду грунтах делают фильтрационный колодец. Обычно это несколько жб колец без дна.

    Система канализации для дачи с септиком и фильтрационным колодцем

    Система канализации для дачи с септиком и фильтрационным колодцем

    С полем фильтрации

    При уровне грунтовых вод до 1,5 метров и/или при плохой дренирующей способности почвы, стоки отводят на фильтрационные поля. Это довольно обширные участки, в которых часть природного грунта заменена песком и щебнем. Вода из септика по перфорированным трубам поступает на это поле, где проходя через слои, она доочищается, после уходит в ниже расположенные слои грунта.

    Пример фильтрационного поля для дачи

    Пример фильтрационного поля для дачи

    Структура данного поля слоистая — снизу песок, затем щебень, в который уложены дренажные трубы. Сверху могут быть высажены декоративные насаждения. Место расположения этого очистительного сооружения — как можно дальше от огорода и плодовых деревьев. Недостаток этой системы — через некоторое время щебень заиливается, вода уходить перестает. Необходимо вскрытие и замена фильтрата (песка со щебнем).

    Структура фильтрующего поля для дачной канализации

    Структура фильтрующего поля для дачной канализации

    В сточную канаву

    Если неподалеку от септика есть сточная канава, вывести воду для доочищения можно в нее. Для этого перед канавой роют небольшой котлован, который засыпают щебнем. Воду выводят в щебень, откуда она попадает в канаву.

    Вывод в сточную канаву

    Вывод в сточную канаву

    Этот вариант возможен, если степень очистки стоков высока. Обычно такую схему предлагают при установке ЛОС или АУ. Но для уверенности, желательно иметь на руках результат химической экспертизы, подтверждающий степень очистки. Это документ может понадобиться если пожалуются соседи и придет проверка.

    Про автономную канализацию Топас можно прочесть тут, а про индивидуальные очистные сооружения Тверь — тут.

    Сколько камер в септике

    В СНиП 2.04.03-85 количество камер в септике привязано к суточному расходу воды:

    • до 1 куб/сут — одна камера;
    • от 1 до 10 куб/сут — две камеры;
    • свыше 10 куб/сут — три.

    При этом объем септика должен быть не менее 3-х кратного суточного расхода. Одну камеру делают редко, так же как и три. Одна не дает нужной степени очистки, а три — слишком дорого.

    Как довести канализацию до септика

    Если судить по нормативам, вести канализационную трубу до септика придется не менее 7-8 метров. Так что траншея будет длинной. Она должна идти с уклоном:

    • диаметр трубы 100-110 мм, уклон 20 мм на погонный метр;
    • 50 мм в диаметре — уклон 30 мм/м.

    Обратите внимание, что изменять уровень наклона нежелательно ни в ту, ни в другую сторону. В сторону увеличения можно максимум на 5-6 мм. Почему нельзя больше? При большом уклоне вода будет сбегать очень быстро, а тяжелые включения двигаться намного меньше. В результате, вода уйдет, а твердые частицы останутся в трубе. Последствия вы себе представляете.

    Второе важное условие — труба не должна промерзать. Решения два. Первое — закапывать ниже глубины промерзания, что с учетом уклона дает солидную глубину. Второе — закопать примерно на 60-80 см, а сверху утеплить.

    Схема дачной канализации с септиком

    Схема дачной канализации с септиком

    На какую глубину закапывать тубу

    В реалии глубина, на которую вы будете закапывать канализационную трубу, идущую от дома зависит от расположения септика, а вернее, его входного отверстия. Сам септик надо устраивать так, чтобы на поверхности грунта была только крышка, а все «тело», включая горловину, находилось в земле. Закопав септик (или определившись с его типом и моделью), вы будете знать, куда надо довести трубу, также известен требуемый уклон. По этим данным можно рассчитать, на какой глубине надо делать выход из дома.

    Это участок работ тоже имеет свои нюансы. Так траншею лучше копать сразу нужной глубины. Если придется подсыпать грунт, его надо очень хорошо утрамбовать — не просто набросать земли, пройтись трамбовкой до высокой плотности. Это необходимо, потому что просто уложенный грунт усядется, а с ним просядет труба. В месте просадки со временем образуется пробка. Даже если ее удастся пробить, периодически она там будет появляться снова.

    Подвести трубы надо правильно

    Подвести трубы надо правильно

    Утепление

    Еще один момент: уложенную и герметически соединенную трубу засыпают слоем песка толщиной около 15 см (столько должно быть над трубой), песок проливают, слегка трамбуют. На песок укладывают ЭППС толщиной не менее 5 см, в обе стороны от трубы он должен выходит на расстояние не менее 30 см. Второй вариант утепления канализационной трубы — тот же ЭППС, но в виде скорлупы подходящего размера.

    Специальное утепление для труб - скорлупа

    Специальное утепление для труб — скорлупа

    Другие утеплители использовать не рекомендуется. Минеральная вата при намокании теряет свои свойства — просто перестает работать. Пенопласт сминается под давлением. Если будете строить полноценную канализационную траншею со стенками и крышкой, то можно и его. Но если труба канализации укладывается в грунт, пенопласт может смяться. Второй момент — его любят грызть мыши (ЭППС — не любят).

    Монтаж канализации в частном доме – правила обустройства, составление проекта, установка труб и оборудования, этапы работ, расчеты

    Монтаж канализации в частном доме – правила обустройства, составление проекта, установка труб и оборудования, этапы работ, расчеты

    Грамотно спланированная канализационная система для частного дома улучшает комфорт на бытовом уровне, устраняет неприятные запахи и предотвращает загрязнение окружающей территории вредными стоками. Однако, чтобы выполнить монтаж канализации, требуется учесть множество нюансов. Разберем подробно, каковы правила обустройства системы, в чем особенности составления проекта, а также из каких основных этапов состоят работы по ее созданию.

    Правила обустройства канализации

    Для того чтобы создать надежную канализационную систему, прежде всего необходимо учесть количество точек слива и суммарный объем стоков за определенное время. Основными аспектами при этом являются:

    1. Особенности создания проекта, какие проблемы могут возникнуть на разных этапах работ.
    2. Разновидности канализационных систем, применимых для частного дома.
    3. Основные компоненты в составе системы.

    Обратите внимание! Прокладка канализации в частном доме осуществляется для каждого этажа по-отдельности. Затем общие стоковые трубы выводятся в единый стояк. Однако для бассейна или сауны обустраивается отдельный вывод в приемный резервуар.

    Специфика проектирования

    От того насколько грамотно будет составлен проект, зависит и долговечность, и безаварийность эксплуатации системы. Поэтому в нем должны быть учтены все влияющие на работоспособность факторы. Это прежде всего:

    • Количество и месторасположения сантехники.
    • Способ и место вывода канализационный трубы из дома.
    • Необходимость применения насосной станции – при обустройстве санузла в подвальном или цокольном помещении.
    • Число людей, постоянно проживающих в доме, или характер сезонного проживания. Этот показатель определяет объем стоков, а значит, и вместимость приемного резервуара, и, следовательно, диаметр труб.
    • Глубина, на которой должны располагаться септик и подводящая магистраль. Они должны находиться ниже отметки замерзания грунта в период холодов.
    • Как будет осуществляться прокладка труб канализации в частном доме – открытым способом или монтажом внутри стен, полов.
    • Отметка верхнего уровня подземных вод.
    • Специфика рельефа местности. Доступность обустройства самотечной выходящей магистрали.
    • Площадь территории и возможность создания системы авто-очистки стоков, или сливного колодца с подъездными путями для авто-ассенизатора.
    • Геологические свойства грунта, дающие возможность обустройства конкретного вида приемного резервуара.

    Полезно знать! Грамотный проект канализации должен включать раздел спецификации. Это итоговый перечень всех необходимых приспособлений – сантехнических приборов, труб, крепежа, фитингов и проч. деталей с указанием их количества и параметров. Он существенно облегчает сбор расходных материалов и ускоряет монтаж системы в целом.

    Разновидности систем

    В современной практике установка канализации автономного типа базируется на следующих видах приемных резервуаров:

    • Коллектор, выгребная яма или накопительный колодец. Представляет собой плотно обустроенную емкость. После заполнения она просто откачивается насосом или ассенизаторной машиной.
    • Септик. Более совершенная емкость с системой доочистки стоковых масс. Выполнен в форме последовательно соединенных модулей, в каждом из которых происходит определенная степень фильтрации. В конечном итоге вода выпускается в грунт или используется в технических целях.
    • Станция глубокой степени очистки. В основе используется специальный фильтрующий блок с полезными культурами микроорганизмов. Пройдя такую систему, стоки обеззараживаются, разделяются на воду и органические удобрения.

    На заметку! Выгребная яма достаточно проста в устройстве и не требует больших затрат на изготовление, однако ее необходимо часто откачивать. Септик и станция глубокой очистки хотя и дороги, тем не менее, на дальнейшую перспективу оказываются более выгодными – у них крайне редкое обслуживание и полноценная очистка стоков.

    Главные компоненты схемы

    В схематичном изображении плана канализационной системы обязательно указываются все приборы, потребляющие воду и подключенные к сливу. Это в первую очередь следующее оборудование:

    • Раковины.
    • Ванны.
    • Унитазы.
    • Душевые кабины.
    • Места соединения стиральных и посудомоечных машин.
    • Дополнительные устройства – сбора воды с пола, с плоской крыши и т. д. (при необходимости).

    При этом в схеме обозначаются следующие параметры:

    1. Месторасположение приборов и их основные характеристики.
    2. Количество труб, их диаметр, протяженность.
    3. Места соединений, ответвлений, поворотов.
    4. Расположение стояка и выход в септик.

    Совет! Правильная установка канализационных труб системы самотечного типа должна происходить под небольшим наклоном. Как правило, это 1-2 см на каждый метр длины. Меньшее значение данного параметра приведет к снижению производительности, большее – к накоплению жировых наростов внутри магистрали.

    Составление проекта

    Для того, чтобы правильно составить проект канализации, необходимо выполнить замеры помещений, рассчитать диаметр и длину труб, а также учесть способы улучшения эффективности системы. Разберем эти аспекты более детально.

    Снятие размеров

    Установка системы канализации, как правило, осуществляется на стадии, когда дом уже построен, но отделка еще не выполнена. Поэтому основные чертежи и схемы сооружения к этому моменту должны быть уже готовы. В такой документации указаны основные размеры помещений. На копии плана можно провести траекторию стоковой магистрали с указанием мест расположения оборудования, а также всех врезок в основной стояк.

    Далее можно достаточно точно рассчитать длину труб – как в отдельных секторах, так и в сумме. После этого теоретические выкладки обязательно должны быть сверены с результатами, полученными на практике, и в случае необходимости – грамотно подкорректированы.

    Важно! При планировании мест расположения сантехники нужно учесть гидродинамические особенности автономной канализационной системы частного дома. Так, для повышения эффективности основные приборы лучше размещать как можно ближе к стояку. При этом сток унитаза должен непосредственно соединяться с главной трубой, а патрубки раковины, душевой или ванны – могут быть объединены ради экономии материалов.

    Расчет труб

    Монтаж канализационных труб начинается только после того, как будет рассчитан главный их параметр – диаметр. При расчете всегда учитывается планируемая интенсивность использования канализации. Однако существуют следующие установленные нормы параметров:

    • Внешняя труба до сливного колодца и стояк – 100-110 мм.
    • Раковины – 40 мм.
    • Душ и ванна – 50-85 мм.

    При этом все врезные соединения должны выполняться не на прямую, а под углом около 45 град. В противном случае это место может стать причиной засорения, заторов, образования наростов и развития аварийной ситуации.

    Необходимо знать! Известный факт, что внутренняя атмосфера дома защищена от пространства сливной ямы гидрозамком в сантехнических приборах. Однако работает этот эффект только при наличии свободного доступа стояка к атмосфере. Поэтому его верхний край должен выходить наружу. Иначе, унитаз либо не будет работать на смыв, либо вода просто удалится из гидрозамка при возникающем разряжении воздуха. Тогда запах начнет беспрепятственно проникать в жилые помещения.

    Повышение эффективности

    Для того, чтобы стоковые массы свободно проходили канализационную магистраль, при необходимости применяются несколько доступных способов:

    • Увеличение уклона до 3-4 см на метр трубы – применяется, когда внутренняя канализация принимает большой объем стоков.
    • Химические средства для разложения наростов – используется для периодической профилактики, однако от серьезного затора спасает только стандартная прочистка металлическим тросом.
    • Размельчитель под раковиной – не позволяет крупным частицам проникать в магистраль. Специальное устройство механически перерабатывает все твердые отходы, попавшие из раковины в трубу.

    Рекомендация! В качестве материала для канализационных труб применяется пластик. При этом в отличие от водопровода, система не испытывает нагрузок под давлением. Поэтому допустимо использовать изделия с меньшей толщиной стенок.

    Основные этапы работ

    При грамотном подходе, решение вопроса о том, как сделать канализацию, лучше поручить специализированной компании. Тем не менее, любой владелец дома должен знать, что процедура монтажа системы включает следующие основные этапы:

    • Расчет вместимости сливного резервуара.
    • Установка, обустройство емкости.
    • Прокладка внешней канализации.
    • Создание и объединение внутренней системы сливов.
    • Подключение сантехники.

    Разберем основные нюансы каждой стадии.

    Расчет объема септика/коллектора

    Для того, чтобы правильно рассчитать объем септика, в зависимости от ситуации, можно применить следующие методы:

    1. Учесть количество проживающих в доме людей и средние нормы потребления – для уже эксплуатируемого жилища.
    2. Воспользоваться нормативами СанПиНа – если дом только начинает строиться и не заселен.
    3. Использовать специальный калькулятор.

    Чаще всего требуется произвести расчеты по первому варианту. Для примера, если в доме проживает 4 человека, средний расход воды составит 0,25 куб. метров на человека, тогда в сумме получится – 0,8 м 3 . Однако технология работы септика рассчитана на 3-ое суток. Поэтому полученное значение нужно умножить на три – получится – 0,8 м 3 х 3 =2,4 м 3 . Это и будет искомая вместимость септика.

    Видео описание

    Видео-пример, как обустроить септик для канализации и рассчитать его объем:

    По-другому дело обстоит с коллектором. Его объем должен соответствовать трем параметрам:

    • Среднему потреблению воды за определенный период.
    • Количеству процедур откачки за установленный срок.
    • Возможностям ассенизаторной техники.

    Пример совпадающих условий – объем стоков за месяц 6 кубов, частота планируемых откачек – раз в 2 недели, вместимость авто-ассенизатора – 3 м 3 .

    Монтаж резервуара, прокладка внешней магистрали

    Обустройство септика происходит по следующему алгоритму:

    1. Рытье котлована в необходимом месте.
    2. Создание траншеи, по которой будет происходить внешняя укладка труб канализации в частном доме.
    3. Установка емкости.
    4. Подсоединение магистрали.
    5. Подведение трубы в дом к стояку.
    6. Обустройство вентиляции.

    При необходимости септик/коллектор и труба утепляются, далее котлован и траншея зарываются грунтом.

    Особенности внутренней разводки, нюансы соединения труб

    Когда внешняя часть системы обустроена, и стояк подведен в дом, начинается непосредственная укладка канализационных труб в частном доме. При этом разводка происходит в полном соответствии с заранее разработанным проектом и учетом всех его особенностей.

    Видео описание

    Видео-советы по монтажу внутренней канализации в доме:

    В ходе монтажных работ крайне важно технически правильно выполнить соединение пластиковых труб. Для этого нужно учесть их две основные особенности:

    • Наличие внутреннего герметизирующего кольца.
    • Затруднения при соединении из-за плотного прилегания.

    Поэтому чтобы предотвратить смещение уплотнителя и дальнейшей протечки в ходе эксплуатации, применяется специальная смазка на основе силикона.

    Специфика подключения сантехники

    Монтаж внутренней канализации должен осуществляться в соответствии с инструкцией от производителя и нормами сантехнических работ. Однако необходимо учесть и тот факт, что многие приборы поступают в продажу без необходимых комплектующих. Это нужно заранее уточнить и в случае необходимости докупить необходимые элементы. Например, раковины не оснащаются сифонами и шлангами для подключения, унитазы поставляются без арматурных запчастей для сливного бачка и гофры для соединения со стояком.

    Видео описание

    Видео о том, какие ошибки можно допустить при монтаже канализации:

    Коротко о главном

    В решении вопроса о том, как провести канализацию в дом, необходимо прежде всего учитывать правила обустройства, включающие:

    • Особенности проектирования и возможные проблемы.
    • Разновидности систем и их применимость в частном случае.
    • Перечень главных компонентов.

    Также важно знать, что основными факторами, влияющими на проектирование, являются – правильные замеры, расчет параметров труб и способы повышения эффективности. Несмотря на то, что монтаж системы лучше доверить специалистам, владельцу жилища не лишним будет знать о основных этапах работ, их последовательности и особенностях.

    Сначала выполняется расчет сливного резервуара, затем производится его установка и подводка внешней трубы к дому, далее согласно проекта создается внутренняя обвязка и объедение сливов. В завершении подключаются и проверяются сантехнические приборы.

    Устройство канализации в частном доме – советы и нюансы

    Для создания комфортных условий проживания в частном доме проводится установка канализационной системы, обеспечивающей отвод сточных вод с проведением дальнейшей очистки и удалением.

    Устройство канализации в частном доме - советы и нюансы

    Условия эксплуатации канализационной системы

    Для правильного выбора необходимой системы канализации необходимо учитывать несколько основных факторов:

    • количества постоянно проживающих жильцов в доме;
    • среднего расхода воды в сутки на одного проживающего;
    • уровня грунтовых вод в зависимости от сезона;
    • размера участка и площади земли доступной для устройства очистных сооружений;
    • количество осадков в течение года;
    • тип почвы на участке.

    Варианты установки канализации

    Устройство системы канализации в загородном доме представляет собой монтаж трубопроводов, по которым отводятся сточные воды в размещенный на участке накопитель.

    Обычно проектировщики рекомендуют устанавливать на участке 2 вида систем канализации:

    • ливневую канализацию для частного дома, обеспечивающую отведение дождевых осадков, талых вод и поддерживающую заданный уровень грунтовых вод, предотвращая подтопление подвалов и погребов;
    • бытовую канализацию для частного дома, в которую собираются все стоки, образовавшиеся в результате жизнедеятельности жильцов дома.

    Допускается объединение 2-х видов канализации в одной системе с увеличением объема накопительной емкости в зависимости от количества проживающих жильцов в доме.

    Обустройство систем канализации

    В состав общедомовой системы канализации входят следующие элементы:

    1. Накопительное устройство для (с системой очистки или без) сточных вод.
    2. Наружная (внешняя) канализационная трубопроводная система.
    3. Внутренняя канализационная система.

    Накопитель, канализация в частном доме.

    Накопительная система может быть выполнена в виде:

    1. Выгребной ямы (без дна и с дном), в которой фильтрация сточных вод производится за счет очистки стоков при прохождении через грунт и переработки с помощью микрофлоры обитающей в накопителе. Для засыпки дна используется щебень или отсев. Предназначен при расходе стоков до 1 куб. метра.
    2. Герметичного бака – выполненного из стали или пластика и имеющего заданный объем позволяющий собирать сточные воды в течение некоторого периода. Пластиковый бак устанавливается в предварительно выкопанный котлован и не требуют дополнительной герметизации, не подвержен коррозии.
    3. Септика, в котором производится обработка сточных вод и через определенный период времени отходы удаляются с помощью откачки с использованием специального автомобиля оборудованного цистерной. На некоторых участках используется система двухкамерного септика рассчитанного на обслуживание большего количества жильцов. Первый колодец используется как отстойник, а второй для фильтрации сточных вод. Септик представляет собой емкость, разделенную на 2-3 камеры, в которых производится поэтапная очистка стоков. Септик «Purflo»(Франция) производит качественную очистку сточных вод и рассчитан 2-10 человек.
    4. Станции локальной очистки – системы способные удалять до 98% твердых веществ из сточных вод, преобразуя их в удобрения. Подобные станции рассчитаны на переработку сточных вод в объеме от 1 до 10 куб. метров в сутки, что обеспечивает потребности потребителей в количестве от 4 до 50 человек. В качестве примера можно привести установку «Биосептер-Супер-фильтр» (Россия). Станция имеет прочный корпус, изготовленный из прочной стали толщиной 5 мм, рассчитанный на работу в течение 30 лет и состоящую из нескольких отсеков поэтапной очистки стоков. На начальном этапе отделяются жиросодержащие компоненты, и проводится отстаивание наиболее крупных фракций. Во второй камере отделяются фракции среднего размера, а третей происходит фильтрация с помощью специальных фильтров и микробиологическая очистка.

    Для перекачки фекальных вод помимо метода самотека может использоваться специальный насос Wilo TMW30 EM -30 (Германия) способный перекачивать до 72л/мин., обеспечивать напор до 30 м и работающий от сети 220 В, мощностью 700 Вт.

    Правила размещения септика при устройстве канализации

    По действующим нормам расход воды на 1 человека должен составлять 200 литров воды сутки. Тогда устанавливаемый накопитель должен иметь объем обеспечивающий хранение 3-х суточной нормы (600 л на 1 чел.) и определяется с учетом количества проживающих жильцов в доме.

    Особые требования предъявляются к местоположению накопителя на участке, которое должно соответствовать:

    • Накопитель должен монтироваться в самой низкой точке участка.
    • Расстояние от накопителя должно составлять не менее:
      1. до источника водоснабжения – 50 м;
      2. проезжей части дороги – 5 м;
      3. водоема (открытого) – 30 м;
      4. до жилого строения – 5 м;
      5. до соседнего участка 2-4 м;
      6. расстояние до плодовых деревьев от 3 до 4 м.

    Схема устройства канализации

    До начала проведения строительных работ составляется схема размещения всех элементов с указанием всех точек связанных с системой водоснабжения и слива сточных вод. Подобная схема позволяет правильно установить систему канализации с учетом всех санитарных требований и избежать ошибок при монтаже.

    При составлении схемы размещения канализационной системы должны быть учтены:

    • все точки слива планируемые к размещению в здании с поэтажной разбивкой;
    • местоположение центрального стояка (трубы диаметром 110 мм), причем отводы от умывальника или унитаза не должны превышать 1 м;
    • размещение трубопровода канализационной сети должно быть осуществлено по схеме с разделением слива от умывальников и унитазов;
    • все трубопроводы канализационной сети должны иметь уклон при диаметре трубы 50 мм – 3%, а при диаметре 110 мм – 2% и обеспечивать свободное поступление сточных вод в накопитель;
    • место расположения фановой трубы;
    • размещение прохождения внешнего трубопровода канализации с устройством ревизионных колодце (с расстоянием 10-15 м).

    Выбор материала труб для канализации

    Перед прокладкой трубопровода необходимо выбрать материал труб для внутренней и внешней разводки.

    Наиболее часто используемыми материалами для изготовления канализационных труб являются:

    • чугун;
    • полипропилен;
    • поливинилхлорид.

    Чугунные трубы, используемые для монтажа канализационной системы, производятся 2-х вариантов:

    • с раструбом;
    • без раструба.

    и обладают устойчивостью к изменению температурного режима, воздействию коррозии, щелочей и кислот. Обладают невысокой стоимостью и долговечностью в процессе эксплуатации.

    Пластиковые трубы обладают целым рядом положительных характеристик по сравнению с другими материалами:

    • продолжительным сроком эксплуатации;
    • высоким уровнем прочности и гибкости;
    • высоким сопротивлением воздействию коррозии;
    • малым весом, что значительно снижает трудозатраты;
    • высокой степенью обработки внутренней поверхности, что препятствует образованию отложений;
    • простотой монтажа конструкций.

    Полипропиленовые трубы производятся нескольких марок:

    • PN 10 (рассчитаны на температурный режим до 45 *С);
    • PN 16 (рассчитаны на температурный режим эксплуатации до 60 *С);
    • PN 20 (рассчитаны на температурный режим эксплуатации до +100 *С).

    Определенные марки полипропиленовых труб устойчивы к воздействию высоких температур и в основном используются для прокладки внутреннего трубопровода. Труба имеет строение, состоящее из 2-х слоев внешнего – полипропиленового, внутреннего – полиэтиленового.

    Поливинилхлоридные трубы обладают высокой устойчивостью: к механическим воздействиям внешней среды, устойчивы к изменению температурного режима, воздействию открытого огня. Трубы, окрашенные в оранжевый цвет, используются для прокладки внешних трубопроводов, а серые – внутренних.

    Что необходимо знать при прокладке внутренней канализации?

    Прокладка внутренней системы выполняется в 2 этапа:

    • внутренней канализации;
    • вентиляции.

    Прокладка центрального стояка может выполняться путем монтажа труб без дополнительной изоляции с помощью коробов или в специальных нишах. На центральном стояке должны быть предусмотрены ревизионные люки необходимые для чистки в случае засорения системы. Наиболее приемлемым местом для размещения и монтажа стояка являются туалетные комнаты.

    В местах соединения или отводки трубопроводов используются тройники, отводы, крестовины, коллекторы, а также специальная фурнитура в виде хомутов, стяжек, прокладок, уплотнителей. Отводы имеют угол уклона трубы от 15* до 90* и разный диаметр. Соединение труб внешней и внутренней системы выполняется с помощью переходников имеющих угол 90-130*, что позволяет снизить шумность происходящих процессов. Стыки соединения между трубами уплотняются с помощью специальных прокладок или вкладышей с обработкой водостойким герметиком.

    Точки слива оборудуются гидрозатворами для предотвращения попадания запахов из системы канализации в помещения.

    Система вентиляции в доме необходима для удаления газов образующихся в канализационной сети и поступления свежего воздуха в помещения. Для удаления скопившихся газов служит фановая труба имеющая соединение с центральным стояком канализационной сети.

    Установка фановой трубы должна отвечать определенным требованиям:

    • выход на крыше фановой трубы (обычно 110 мм) не должен замерзать в период отрицательных температур;
    • высота фановой трубы, выступающая над покрытием крыши должна превышать высоту других отводов (печных, вентиляционных, каминных);
    • фановая труба должна, находится на расстоянии не менее 4 м от балконов, окон;
    • запрещено соединение фановой трубы и вентиляционного вывода.
    • Общая схема устройства канализационной и вентиляционных системы зависит от площади дома, этажности строения и количества точек стока.

    Фановые трубопроводы оснащаются специальными вакуумными клапанами предотвращающими образование разряженной среды при сливе воды и откачке сточных вод с накопительного бака, что способствует снижению шумности работы системы.

    Система внешней канализации

    Монтаж внешней канализации производится через специальную гильзу сечение 150 мм устанавливаемую в боковой стене при заливке фундамента дома. Для предотвращения поступления стоков хранящихся в накопителе внешний трубопровод оборудуется специальным обратным клапаном препятствующим, также проникновению грызунов по трубам в дом.

    Для укладки трубопровода согласно плану прокладывается траншея с глубиной залегания ниже уровня промерзания грунта с укладкой подушки из песка высотой 15 см, которая способствует сохранению герметичности трубопровода при сдвигах грунта. В случае высокого уровня грунтовых вод, производится закладка труб на меньшую глубину с предварительным проведением утепления труб. После всех операций по монтажу внешнего трубопровода производится прессовка системы с последующим устранением протечек.

    Для очистки внешнего трубопровода канализации устанавливаются ревизионные люки, которые размещаются согласно правилам:

    • ревизионный люк монтируется при соединении внутренней и внешней системы трубопровода;
    • при подсоединении внешнего трубопровода к накопителю сточных вод;
    • при изменении направления линии трубопровода;
    • в местах врезки дополнительных подсоединений трубопроводов.

    Вся система внешней канализации должна иметь уклон 2% по отношению к накопителю. При использовании специального наоса для перекачки сточных вод монтаж производится в горизонтальной плоскости.

    Пошаговая инструкция как правильно сделать разводку канализации в частном доме и квартире: схемы, расчеты, нормативы, этапы проведения работ

    Проект отвода сточных вод любого здания или сооружения должен реализовываться в полном соответствии с заранее составленным планом монтажа. Это касается как частного дома, так и квартиры. Разница между выполнение различных задач заключается лишь в последовательности сборки канализационной системы и количество использующихся элементов, но не в принципе разводки.

    разводка канализации

    Требования и нормы для оборудования разводки

    Основные нормы и правила, которые необходимо соблюдать при обустройстве внутренней сети канализации дома, прописаны в СНиП 2.04.01-85:

    1. Раздел 15 данного документа посвящен основным особенностям канализационных систем домов и квартир.
    2. Раздел 16 данного документа описывает нормы, выдвигаемые к санитарно-техническим приборам.
    3. Раздел 17 данного документа содержит список разнообразных требований, которые являются обязательными в исполнении при осуществлении проектирования и монтажа внутренней канализации.
    4. Раздел 18 данного документа описывает особенности осуществления расчет канализационной системы.
    5. Раздел 19 данного документа полностью посвящен особенностям обустройства внешних систем канализации частных домов.
    6. Раздел 20 данного документа посвящен внутренним водостокам в домах и сооружения различного предназначения.
    7. Раздел 21 описывает дополнительные требования к системам канализации.

    Таким образом, при проектировке и монтаже системы канализации нужно пользоваться правилами, указанными в СНиП 2.04.01-85: https://yadi.sk/i/aDVSPBtkFNjdsw

    Элементы канализации частного дома

    Канализация частного дома условно делится на внутреннюю и внешнюю. Устройство первой из них состоит из таких элементов, как:

    1. Гидрозатворы, располагающиеся непосредственно под сантехническими приборами. Они не допускают возврата стоков обратно к сливу. К тому же эти элементы канализации препятствуют распространению неприятных запахов.
    2. Трубы, использующиеся для отвода стоков от сантехнических приборов.
    3. Фитинги, играющие роль соединителей труб.
    4. Стояк, который собирает все сточные воды и отводит их наружу здания.

    Внешняя канализация частного дома может быть устроена различными способами. Как правило, в нее входят такие элементы:

    1. Трубы довольно большого диаметра, отводящие стоки от дома.
    2. Очистные или фильтровальные сооружения, такие как септики, выгребные ямы, фильтрационные поля и т.д.
    3. Ревизионные колодцы.

    Глубина пролегания внешнего трубопровода канализации частного дома обязательно должна быть ниже уровня промерзания грунта.

    Что нужно учитывать при проектировании канализационной разводки: особенности, схемы

    Прежде чем проектировать канализационную разводку, необходимо обратить внимание на некоторые особенности, которые могут быть помочь осуществить данный процесс максимально правильно и корректно.

    В частном доме: одноэтажная и многоэтажная конструкции

    Способ того, как правильно проводить разводку канализационных труб в частном доме. Напрямую зависит от нескольких факторов, таких как:

    • количество этажей здания;
    • количество жильцов;
    • планировка этажей;
    • наличие подвала и его глубина;
    • уровень заглубления септика.

    Самую простую разводку канализации в частном доме в виде самонесущей системы трубопроводов можно осуществить при отсутствии сложного рельефа, подвального помещения и сторонних коммуникаций на участке.

    В противном случае дополнительно придется устанавливать фекальные напорные насосы.

    В одноэтажном доме без мансарды разводка труб осуществляется по следующему принципу:

    1. Кухня и санузел должны иметь общую стену, у которой монтируется вертикальный стояк. Чаще всего он располагается со стороны туалета или же ванной комнаты.
    2. От самого дальнего сантехнического прибора к вертикальному стояку нужно провести магистральный трубопровод, наклоненный под углом 2 градуса.
    3. В магистраль необходимо поочередно подключать остальные сантехнические приборы посредством использования сифона, вставляемого в тройник.
    4. Главный трубопровод вместе с унитазом должен быть подключен к крестовине вертикального стояка.
    5. Сантехнические приборы санузла или ванной комнаты нужно подсоединить к главной магистрали.

    Вышеперечисленный перечень действий может помочь осуществить разводку канализационных труб в одноэтажном доме с минимальным количество соединений, небольшой высотой вспомогательной магистрали, выдержанным углом наклона и самотечным перемещением сточных вод.

    Для того чтобы сделать жизнь людей более комфортной, иногда обустраивается несколько санузлов или ванных комнат.

    Это увеличивает нагрузку на канализацию, что может потребовать установки дополнительных стояков.

    В них обязательно необходимо предусматривать отрезки труб, в которых присутствуют ревизии, предназначенные для ремонта и обслуживания.

    Увеличение количества этажей в доме приводит к дополнительным нагрузкам на канализационную сеть, вследствие чего разводка труб усложняется.

    Схожие по функционалу помещения должны располагаться друг над другом. В многоэтажных домах существенно увеличивается высота вертикальных стояков, которые переходят в фановую трубу.

    Она должна располагаться на высоте 1,5 метра над крышей. Этот элемент системы можно заменить вакуумным клапаном.

    Горизонтальная разводка труб в многоэтажных домах ничем отличается от аналогичного процесса в здания на один этаж.

    В местах прохождения стояков через плиты перекрытия необходимо установить компенсаторы. Это обусловлено линейным расширением и сужением длины труб. В вертикальной плоскости они должны быть подвижными.

    Именно поэтому хомуты, которые их удерживают возле стен, не нужно слишком сильно затягивать. Низ стояка нужно оборудовать отводом, предназначенным для удаления сточных вод в наружную систему.

    В квартире

    В большинстве случаев для разводки труб в квартире используется стандартная схема.

    Она осуществляется по такому принципу:

    1. Вертикальный стояк канализации снабжается крестовиной. Два ее отвода имеют диаметр 50 миллиметров, третий — 100 миллиметров.
    2. Основная магистраль диаметром 100 миллиметров используется для отвода сточных вод от унитаза.
    3. Первая труба диаметром 50 миллиметров предназначается для отвода стоков от сантехнических приборов: ванны, умывальника, душевой кабины и т.д.
    4. Вторая труба диаметром 50 миллиметров выводится на кухню для отвода стоков от мойки и посудомоечной машины.
    5. Остальные используемые трубы представляют собой разветвления, которые идут от сантехнических приборов непосредственно к магистрали.

    Если квартира большая, санузел и кухня в ней могут находиться на значительном расстоянии. В таком случае осуществляется монтаж сразу же двух вертикальных стояков.

    Особенности разводки в ванной комнате, санузле

    Для того чтобы правильно осуществить разводку труб в ванной комнате или же санузле, нужно учесть несколько нюансов, таких как:

    1. Стояк необходимо расположить на небольшом расстоянии к унитазу. Это обусловлено большим количеством воды, которая под напором вытекает из данного прибора.
    2. Диаметр трубы унитаза должен быть не менее 110 миллиметров. Магистральный трубопровод тоже не должен быть меньше в разрезе, нежели этот показатель.
    3. Для отвода стоков от других канализационных приборов можно использовать трубы диаметром 50 миллиметров.

    Таким образом, схема разводки трубы в ванной комнате и санузле является довольно простой.

    Составление схемы и расчет угла наклона

    При составлении схемы разводки канализационных труб необходимо учитывать некоторые важные моменты, такие как:

    1. Для того чтобы отвести сточные воды от ванны, душа, умывальника или мойки, нужно использовать трубы, диаметр которых достигает 50 миллиметров.
    2. Для того чтобы отвести сточные воды от унитаза, понадобятся трубы диаметром более 110 миллиметров. В таком случае стояк должен быть в разрезе не меньше этого показателя.
    3. Чем больше у того или иного сантехнического прибора сечение трубы, тем ближе его нужно разместить к стояку. Именно поэтому последний чаще всего размещают возле унитаза.
    4. Сужение труб в сторону стояка категорически запрещается.

    Для того чтобы составить схему разводки труб, необходимо выполнить следующие действия:

    1. Первоначально нужно начертить план здания в масштабе. Для этого все размеры следует определить рулеткой и отразить их на бумаге.
    2. Дальше следует выбрать место, где будет располагаться вертикальный стояк.
    3. После нужно наметить расположение всех сантехнических приборов, которые планируется использовать в доме.
    4. В конце достаточно провести трубопроводы от сантехнических приборов до стояка, обозначив диаметры труб, которые нужно использовать.

    Кроме всего прочего, необходимо обозначить на схеме места расположения соединительных узлов и элементов.

    Для создания самотечной канализационной системы необходимо обеспечить угол наклона трубопровода 2 градуса.

    Это значит, что каждый метр трубы в направлении к стояку должен опускать на 3 сантиметра. Менять угол наклона запрещается.

    Монтаж отводной разводки в загородном доме

    Кроме правильно разводки труб, необходимо также обратить внимание на особенности осуществления монтажа всех элементов канализационной системы.

    С чего начинать: пошаговый план работ по установке отводов и элементов канализации

    После монтажа канализационных стояков необходимо приступать к установке отводов к ним. Они выходят от всех сантехнических приборов дома. С этой целью стоит использовать пластиковые или же чугунные трубы.

    Они не должны быть по диаметру меньше сечения отвода в устройстве, для которого они предназначены.

    Отводные трубы по дому следует располагать таким образом, чтобы их максимальная длина не превышала 10 метров.

    При этом обязательно нужно обеспечить соответствующий угол наклона. Он составляет 3 сантиметра на 1 погонный метр.

    Механическую обработку труб можно осуществлять посредством ручных ножовок по металлу или же мелкозубчатых ножовок по дереву. Распил обязательно следует проводить перпендикулярно центральной продольной оси изделия. Все заусенцы, которые после этого нужно удалять, оформляя после этого фаску при помощи напильника с крупной ячейкой.

    Если есть такая необходимость, элементы канализации следует обрабатывать специальными смазками. Заменять их на другие материалы запрещено.

    Горизонтальная разводка

    Горизонтальную канализационную разводку труб нужно осуществлять таким образом, чтобы минимизировать их длины. Это поможет снизить риск возникновения засоров.

    К тому же ни в коем случае не стоит делать резких поворотов. В этих местах возможно скопление разнообразных отходов, удаляемых вместе со сточными водами.

    Таким образом обеспечивается возможность стекания воды под влиянием силы тяжести.

    Что еще следует учитывать при проектировании и установке разводки канализации в квартире, частном доме

    Дополнительно при разводке труб канализации нужно обратить внимание на такие нюансы:

    1. Если сечение трубопровода 5 сантиметров, он должен наклоняться каждый метр на 3 сантиметра. Если диаметр трубы 10 сантиметров, его следует опускать в направлении стояка каждый метр на 2 сантиметра.
    2. Угол наклона всегда должен быть равномерным. Его нельзя менять на протяжении всего трубопровода.
    3. Соединение труб должно осуществлять либо над, либо под межэтажными перекрытиями.

    Таким образом, ориентируясь на все имеющиеся правила, можно создать действительно надежную и качественную разводку труб канализации.

    Разводка канализации — это довольно простой процесс, который требует выполнения определенных несложных правил. Главное — учесть все важные нюансы данной работы, так как любая ошибка может привести к значительным проблемам в будущем. Именно поэтому, прежде чем приступить к процессу, необходимо детально изучить теорию.

    Устройство канализации на даче: самые простые способы отвода стоков

    Устройство канализации на даче: самые простые способы отвода стоков

    Если на даче в дом подведена вода, то, естественно, нужно продумывать и канализацию. Не будешь же выносить сточные воды в ведрах. Но так как дачные домики обычно используются только периодически, весной-летом либо на выходные, то хозяева не заинтересованы в установке суперсовременных типов канализации, к примеру, станций биологической очистки и пр. Их интересуют самые простые варианты с несложным монтажом и минимумом расходов. Главное, чтобы канализация была надежна, исключала проникновение стоков в плодородную землю и не требовала особого обслуживания. Разберемся, какими способами можно установить простейшую канализацию у себя на даче.

    Общая или раздельная канализация: что выгоднее?

    Перед тем как начать строительные работы, определитесь, как вы намерены выводить сточные воды из ванной, кухни и туалета – в одно место или в разные. От этого будет зависеть тип емкости, в которую потекут стоки. Если подходить рационально, то вариант раздельных емкостей более выгоден хозяевам, ведь воды из кухни, стиральной машины, душа и пр. можно выпускать через выгребную яму без дна в землю. Они не представляют опасности для почвы, потому что бактерии успевают переработать попавшие стоки стиральных порошков, шампуней и пр.

    Другое дело – стоки с фекалиями. Их нельзя пускать в землю, потому что создашь самому себе кучу проблем: нарушишь экологию земли, испортишь почву в огороде, а самое худшее – эти нечистоты преспокойно попадут в грунтовые воды и с ними вернутся обратно в дом в качестве питьевой воды. Для стоков из туалета необходимо создавать герметичную выгребную яму либо септик. В любом случае, вам невыгодно, если в эту яму будут стекаться все стоки из дома, потому что емкость начнет быстро заполняться, и придется часто вызывать ассенизаторскую машину либо выкачивать самому специальным фекальным насосом и вывозить на утилизацию.

    Важно! Если основной источник питьевой воды на даче – собственный колодец, то монтировать любую канализацию без дна запрещено!

    Канализация для стоков из кухни и умывальника

    Наиболее простой вариант локальной канализации – для стоков из кухни и умывальника. Ее обычно монтируют, если туалет сделан на улице, либо хозяева установили биотуалет.

    Так как бытовые стоки вредными не считаются, то достаточно вывести их через систему труб на улицу, где будет закопана емкость без дна с фильтрующим материалом. Рассмотрим, какими способами это можно сделать.

    Вариант 1 – из пластмассового бидона

    Если на даче жить только в теплое время года, то проще всего смонтировать канализацию из пластмассового бидона и пластиковых труб.

    Канализация из бидона

    Из материалов вам понадобится ненужный старый бидон с крышкой объемом на 45-50 литров, обычные канализационные трубы из пластика с Ø50 мм и комплектующие к ним (пару колен, уплотнителей и пр.)

    Рассмотрим, как пошагово сделать на даче такую канализацию:

    1. Подберите на улице место, куда будете вкапывать бидон, чтобы расстояние от него до точки выхода канализационной трубы из фундамента было не более 4 м.
    2. Выройте яму на метр в глубину, чтобы туда свободно помещался бидон, и прокопайте от нее до фундамента канаву глубиной в полметра.
    3. Сделайте на дне ямы отсыпку слоями песка и керамзита.
    4. Насверлите на дне и стенках бидона дырок не менее 1 см в диаметре (чем больше, тем лучше).
    5. В месте, где заканчивается горлышко бидона, просверлите отверстие для входа, куда будет вставляться труба (точно по диаметру!).
    6. Поставьте готовый бидон в яму.
    7. П роложите трубы по дому так, чтобы канализация начиналась под умывальником, причем верхушка стояка располагалась на высоте 40 см от пола. Это нужно, чтобы создать уклон труб в 4% для нормального стока воды.
    8. Стояк зафиксируйте на стенку за умывальником с помощью хомута.
    9. При выводе труб через фундамент лучше всего сверлить отверстие ниже уровня земли примерно на 20 см. Тогда зимою трубы не размерзнутся, если в них застоится вода.
    10. Следите, чтобы труба на выходе из дому была выше, нежели на входе в бидон. Так вы избежите застоя воды в трубах.
    11. Если же прорезать отверстие в подполе не получится, можно сделать и выше уровня земли. Но надо будет обернуть трубу (от фундамента до входа в бидон) теплоизоляционным материалом, чтобы уберечь от морозов.
    12. Пр оверьте созданную канализацию на качество стека воды и отсутствие протечек. Для этого включите в доме воду и дайте ей пару минут потечь, а сами осмотрите в это время все колена и убедитесь, что вода дошла до бидона.
    13. Если все в порядке, можете засыпать траншею с трубой. Сначала набросайте 15 см песка, а после засыпайте обычный грунт. Поверхность разровняйте граблями.
    14. Перфорированный бидон засыпают до горлышка щебенкой, керамзитом либо речным песком.
    15. Сверху на фильтрующий материал кладут автомобильные покрышки. Точное число зависит от глубины ямы. Их может поместиться 2-3. Ориентируйтесь, чтобы последняя покрышка выглядывала из почвы примерно наполовину.
    16. Засыпьте между ними и землей пустоты грунтом и уплотните.
    17. Бидон закройте крышкой, а на верхнюю покрышку уложите лист жести, шифер или деревянный щит.

    Вариант 2 – из автомобильных покрышек

    Точно так монтируется канализация из автомобильных покрышек, только яму выкапывают чуть глубже (примерно на 2 метра) и вместо бидона укладывают снизу до верха покрышки. Канализационная труба врезается на уровне второй сверху покрышки.

    Канализация из покрышек

    Труба врезается во вторую сверху автомобильную покрышку без герметизации входного отверстия, потому что сам септик создается тоже негерметизированным

    Обратите внимание! Чтобы пользоваться подобной канализацией круглый год, надо углублять примерно на метр траншею для наружного вывода труб и запаковывать их в какой-нибудь утеплитель.

    Герметичная выгребная яма из готовой емкости

    Для фекальных нечистот на даче создают максимально герметичное устройство канализации, ведь от этого зависит в первую очередь здоровье обитателей данного участка. Проще всего найти большую емкость. Их иногда списывают химико-перерабатывающие предприятия. Впрочем, подойдет и бочка от ГСМ, молоковоза или машины, на которой написано «Живая рыба». Если таких емкостей найти не удастся, можно купить готовый канализационный колодец из пластика.

    Емкость для канализации

    Если вы не приобретали готовую пластиковую емкость, а использовали старую от ГСМ, обязательно обработайте ее снаружи битумной мастикой для улучшения гидроизоляции

    Совет! Лучше всего подбирать бочку с объемом в 3 куба, так как ассенизаторская машина сможет ее выкачивать за раз.

    Подбор места для емкости

    Фекальная канализация не должна находиться вблизи самой дачи. Наименьшее расстояние от дома – 9 метров, а от скважины или колодца – 30 метров. Выгоднее ее устанавливать возле края участка, чтобы транспорту было легче откачивать, не разъезжая по всей территории дачи.

    Выгребная яма

    Канализационный люк желательно располагать так, чтобы к нему легко было добраться ассенизаторской машине по дорожке на участке, либо располагать сразу возле входа

    Рытье котлована

    Копать вручную яму для бочки достаточно сложно, особенно если грунтовые воды расположены высоко. Тогда вода будет прибывать быстрее, чем вы копаете. Закажите для этих целей экскаватор. Размер котлована должен быть таким, чтобы бочка свободно помещалась, а на поверхности земли оставалось только входное отверстие люка. При этом на дне обязательно делают небольшой уклон в сторону люка, чтобы твердые частицы оседали в этой стороне. Тогда шлангу ассенизаторской машины их легче захватывать.

    Вместе с ямой выкапывают траншею для прокладки наружных канализационных труб. Обязательно копают траншею так, чтобы не было изгибов, потому что в местах поворотов фекалии могут застревать и образовывать пробки. Если без поворотов не получается, тогда угол изгиба не должен быть свыше 45˚.

    Установка емкости

    Опускают бочку в яму с помощью подъемного крана, а если его нет – призывают на помощь знакомых мужчин и, словно бурлаки на Волге, затягивают ее канатами. Отверстие для входа канализационной трубы можно вырезать наверху, пока бочка не затянута, либо после ее установки в яму.

    Погружение емкости

    Емкость устанавливают в яму не прямо, а с небольшим уклоном в сторону люка, чтобы легче было выкачивать твердые частицы с дна

    Обратите внимание. Если будете ставить не септик, а какую-нибудь бочку, то ее необходимо снаружи промазать битумной мастикой или любым иным составом, которым обычно обрабатывают днища автомобилей.

    Прокладка труб

    От емкости начинают прокладывать трубы к дому, сохраняя уклон в 4˚, а затем выполняют внутреннюю разводку канализации. Когда наружные трубы смонтированы, траншею засыпают. Пустоты вокруг емкости заполняют грунтом, утрамбовывая его. Сверху кладут ж/б плиту, которая не даст зимой вытолкнуть бочку из промерзшей почвы. Вокруг верхнего отверстия емкости заливают бетонную отмостку и устанавливают в нее канализационный люк.

    Канализационный люк

    Вся выгребная яма прячется под землю, а на поверхности остается только крышка канализационного люка, через которую будет проводиться откачка стоков

    Вариант посложнее – устройство септика

    Когда локальная канализация для дачи создана, не поленитесь своими руками сделать еще и уличный сортир. Если летом у вас бывают большие компании, то лучше их отправлять по нужде именно туда, тем самым экономя на ресурсах емкости.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: