Модернизация тисков своими руками: увеличиваем силу зажима в несколько раз

Дешевые быстрозажимные струбцины. Увеличиваем мощность в 3 раза!

Дешевые быстрозажимные струбцины. Увеличиваем мощность в 3 раза

F-образные быстрозажимные струбцины отличаются удобством использования, а если они китайские – то еще и привлекательной ценой. Но есть в них один большущий недостаток – со временем они ослабляются и отказываются держать зажатые детали. Причем распространяется этот минус не только на бюджетное барахло по 4-5 долларов, но и на фирменные струбцины именитых марок стоимостью под 100 и более баксов.

Однако не стоит категорично отказываться от такого варианта, если струбцины срочно нужны, а покупать профессиональные нет возможности. Бывает так, что дорогие инструменты и покупать нет особого смысла, поскольку большинство времени они будут пылиться без дела. В таких ситуациях можно приобрести даже самые дешевые быстрозажимные струбцины, немного схитрить, и получить вполне работоспособный инструмент за небольшие деньги.

Устройство и принцип работы быстрозажимных струбцин

Чтобы улучшить какой-либо инструмент, необходимо, как минимум, знать его устройство и принцип работы. С этого и начнем, ориентируясь на фотографии самой дешевой китайской струбцины (большинство дорогих устроены аналогично).

Если не разбирать быстрозажимную струбцину, то можно видеть следующие ее детали:

Дешевые быстрозажимные струбцины. Увеличиваем мощность в 3 раза. Фото (4)

  1. Направляющая планка. Изготовлена из стали (слава Богу). На планке установлена подвижная прижимная каретка и опорный рычаг.
  2. Прижимная каретка. Предназначена для прижима и фиксации соединяемых деталей. Главная часть быстрозажимной струбцины, которую далее рассмотрим изнутри.
  3. Опорный рычаг. В данном вариант выполнен из пластика и снабжен защитной накладкой (оранжевая).

В принципе, даже несмотря на то, что выглядит струбцина не очень серьезно, с простыми задачами она вполне справится (не погнется, не переломится и так далее). Но работает она недолго. Со временем зафиксированная каретка ослабляется, не держит соединенные детали, соответственно, со своей единственной задачей не справляется.

Чтобы понять, почему это барахло прекращает нормально работать столь быстро, вскроем подвижную каретку. Она состоит из следующих деталей:

  1. Подпружиненная фиксирующая пластина (желтенькая). В нормальном состоянии поджимается пружиной снизу и отклоняется от перпендикулярного относительно направляющей планки положения. Благодаря этому подвижная каретка удерживается, когда струбцина зажата.
  2. Кнопка сброса фиксации. При нажатии отжимает фиксирующую пластину вниз. Отверстие в пластине условно увеличивается, и каретка освобождается.
  3. Подпружиненные подъемные пластины (две беленьких ниже). С помощью рычага 4 отклоняются, цепляются за направляющую планку и двигают всю каретку вверх.
  4. Рычаг для зажима деталей. Пластиковый. На нем не хватает одной мелочи, которая бы увеличила способность струбцины держать нагрузку в три раза. Но об этом далее.
  5. На каретке также есть опорная ручка над рычагом 4, а также поджимающий рычаг с пластиковой защитной накладкой.

Дешевые быстрозажимные струбцины. Увеличиваем мощность в 3 раза. Фото (1)

Ремонт и доработка быстрозажимной струбцины

Как видно, устройство и принцип работы быстрозажимной струбцины до безобразия простой. А простота в мире инструментов – это в большинстве случаев надежность. Но тем не менее, что дешевые, что дорогие фирменные струбцины с таким механизмом очень быстро при интенсивном использовании теряют прижимную силу.

Рассмотрев устройством изнутри, можно сделать первые выводы по поводу того, почему не держит струбцина:

  1. Пружина фиксирующей пластины ослабилась.
  2. Сама пластина погнулась.
  3. Отверстие в пластине увеличилось.

Дешевые быстрозажимные струбцины. Увеличиваем мощность в 3 раза. Фото (2)

Вот и все причины. Лечатся они, соответственно, очень просто. Пружину можно расправить или заменить аналогичной. Пластину выровнять, если погнулась. Если увеличилось отверстие – изготавливаем такую же деталь из подручных материалов.

Однако, как показывает практика, это все временные меры. В силу особенностей конструкции струбцины этого типа все равно рано или поздно отказываются держать нагрузку. Те, что подороже, выдерживают дольше. Данный китайский образец сдулся после 7-10 использований в достаточно бережном режиме.

Но, как и было обещано, есть! Есть одна хитрость, с помощью которой можно не только увеличить фиксирующую силу струбцины в три раза, но также продлить срок ее работы без ремонта и замены деталей каретки. Этот способ показан на фото ниже.

Дешевые быстрозажимные струбцины. Увеличиваем мощность в 3 раза. Фото (3)

Фокус заключается в том, что при фиксации рычага в самом утопленном положении подъемные пластины тоже цепляются за направляющую планку, и работают, как фиксирующая пластина вверху. А поскольку в таком режиме каретка удерживается сразу тремя пластинами, мощность прижима тоже увеличивается в три раза.

По-хорошему для этих целей неплохо было бы предусмотреть на рычагах какие-либо штатные фиксаторы. Вполне возможно, в профессиональных моделях они и есть. Но в данном случае рычаг преспокойно удерживается двумя резинками для денег, намотанными на него втрое. Более удобно для этих целей использовать кусок трубки подходящего диаметра, металлическое кольцо и так далее. Усилие на конце рычага требуется небольшое, потому с его удержанием справятся многие подручные средства.

Итоги

А в итоге получается, что даже непродуманные и некачественные дешевые струбцины вполне можно использовать, если других вариантов нет. Кстати, чтобы еще глубже доработать это произведение китайского искусства, защитные накладки надо посадить на какой-то суперклей, иначе они быстро разболтаются и будут соскальзывать в самый что ни на есть ответственный момент.

Дешевые быстрозажимные струбцины. Увеличиваем мощность в 3 раза. Фото (5)

Цены на быстрозажимные струбцины можно посмотреть здесь.

Модернизация тисков своими руками: увеличиваем силу зажима в несколько раз

Как сделать тиски для сверлильного станка своими руками

По моему убеждению, сделать самодельные тиски для сверлильного станка своими руками не так уж и сложно, и я вам сейчас это докажу. К сожалению, у меня нет возможности предоставить фотографии сделанной мною конструкции, но все настолько просто, что вы разберетесь в этом, если я предоставлю детальные пояснения.

Читайте также:
Самодельная лучковая пила: оригинальное решение

Нет, мы не станем делать именно такие самодельные тиски для сверлильного станка, какие вы видите вверху, но они будут очень похожи. Размеры устройства и вид деталей, которые я предложу, вы тоже сможете изменить, но мною двигала реальность, то есть, вещи, которые позволят максимально быстро смонтировать такой механизм. Поэтому, для начала нужно понять суть работы такого приспособления, которая отображена на нижнем эскизе.

Примечание: упорный уголок лучше приваривать нижней полкой внутрь. Когда будем собирать механизм, вы поймете, почему.

Нам понадобится станина, на которой будут закреплены неподвижная губка, упор для винта с воротом и ползун (направляющая). По этому принципу будем собирать прижимной механизм. Но для сборки понадобятся определённый набор инструментов и материалов, которые я сразу перечислю.

Запасаемся необходимым

Материалы нужны следующие:

  • уголок стальной 50×50 мм, толщина полки 4-5 мм;
  • профиль стальной 20×20, толщина стенки 1,8 мм;
  • профиль стальной 25×25, толщина стенки 2,0 мм;
  • напильник по металлу плоский – 400x40x10 мм;
  • шпилька с метрической резьбой М12;
  • гайки с шайбами М19;
  • стальная трубка с внутренним Ø 12 мм;
  • стальной прут для воротка Ø 8-10 мм;
  • разные болты и гайки.

Из инструментов приготовьте:

  • электро- или газосварку;
  • болгарку;
  • электродрель или шуруповерт с набором сверл;
  • слесарный угольник;
  • штангель, рулетку, чертилку.

Приступаем к сборке механизма

Итак, начинаем собирать самодельные тиски для сверлильного станка, хотя их можно будет использовать и по другому назначению. То есть, такие тиски можно поставить в гараже, домашней столярке или другом месте – просто их можно будет снимать и переносить куда угодно.

Давайте определимся с площадью наших тисков: я предлагаю сделать их 300×200 мм – для деталей средней величины этого будет достаточно. Сначала отрежем 4 заготовки уголка длиной 300 мм для опоры станины. Раскрой делайте болгаркой, но предварительно отметьте места реза под слесарный уголок. Теперь в двух заготовках просверлите по два отверстия в одной полке – они будут необходимы, если возникнет потребность зафиксировать такой механизм стационарно.

Возьмите одну просверленную заготовку, а другую без отверстий и сварите их в один профиль по принципу, показанному на верхнем изображении. Должна получиться фигура, слегка напоминающая литеру Z, только с ровной вертикалью. То же самое сделайте и с двумя оставшимися заготовками уголков. Теперь вы имеете превосходные опоры с усиленной стойкой – если толщина полок профиля 4 мм, то это будет 8 мм, и такую основу погнуть не удастся (конечно, если не сделать это специально).

Теперь отрежьте два уголка по 200 мм для неподвижной губки и поперечины, которая одновременно послужит отправной точкой для винта, а одну 160 мм для подвижной губки. Короткую заготовку усильте по торцам косынками, как это показано на верхнем изображении. Две заготовки для неподвижных перемычек тоже нужно усилить, но при этом, отступив от торцов по 20 мм – это будет место для направляющих. Приварите длинные заготовки на края Z-профилей – рама готова.

С одной стороны перемычки просверлите отверстие для винта, но большее по диаметру, например, Ø 14 мм. Пока шпилька не имеет никаких набалдашников, накрутите на неё гайку, вставьте в приготовленное отверстие и с другой стороны накрутите другую гайку так, чтобы винт почти доходил до неподвижной губки. Внутреннюю гайку со шпилькой опустите на нижнюю полку, чтобы гайка была почти на краю, и прихватите её сваркой. Выровняйте шпильку так, чтобы он был строго параллельным Z-профилям. Подкрутите наружную гайку вплотную к вертикальной полке опорного уголка и тоже только прихватите. Проверьте, как работает винт. Если все в порядке, то с двух сторон внутренней гайки приварите косынки для усиления, а наружную, обварите по периметру.

Приступим к изготовлению ползуна. Замеряйте точное расстояние между вертикальными полками и отрежьте два профиля 20×20 мм по этой длине. Отрежьте ещё два профиля 25×25 мм длиной 30 мм и наденьте заготовки, как это показано на фото вверху – это будут направляющие для ползуна. Приварите их строго параллельно к Z-профилям, но не забывайте, что со стороны упора есть косынки, значит, на идентичное расстояние отступите от торцов неподвижной губки. При установке этих деталей обязательно используйте штангель (не рулетку) и слесарный уголок – чем точнее вы это сделаете, тем свободней будет ход. Приварите подвижную губку к фрагментам профиля 25×25 мм, но сделайте это, прижав уголок к неподвижной губке, чтобы точнее соблюсти соотношение. В процессе сварки подставьте под нижнюю полку губки по 3-4 кусочка тетрадных листков – так под ней получится зазор, облегчающий движение.

Теперь возьмите напильник и сделайте с него две одинаковых полосы, которые приварите на обе губки для жесткости крепежа деталей. Осталось приделать вороток к винту. Отрежьте кусочек трубки длиной 50-60 мм, насадите на шпильку и приварите, оставив где-то 30 мм свободных. На этом участке просверлите отверстие для воротка, вставьте его и по краям приварите шайбы, чтобы он не выпадал из отверстия. В принципе, для сверлильных тисков своими руками вы сделали все необходимое, только отодвигать подвижную губку придётся вручную.

Читайте также:
Как переделать блендер и изготовить своими руками гравировальный инструмент – дешевый и эффективный

Заключение

Остался последний штрих. Вам нужно покрасить механизм, так как сделать тиски для сверлильного станка нужно так, чтобы они имели приглядный вид. А вот направляющие обязательно нужно смазать любой густой машинной смазкой. Все, пользуйтесь на здоровье!

Как сделать тиски своими руками?

Работая с различными материалами и деталями, большинство мастеров рано или поздно сталкиваются с общей проблемой – удобством зажима обрабатываемого изделия.

При этом стандартные тиски могут не подходить габаритами/формой/весом/ценой/удобством использования. И тогда единственный вариант – сделать самодельные тиски своими руками. Задача нетривиальная, но и не такая уж сложная: необходимы навыки работы с металлом (резка, сварка) и немного конструкторской сметки.

Основные элементы

Тиски своими руками: видео, фото, чертежи самодельных тисков

Что должно быть в тисках? Обязательные элементы:

  • губки для зажима с механизмом, который приводит их в движение, сдвигая или раздвигая. Обычно используется винтовой механизм;
  • основание. Чем более усилие должны выдерживать зажимные губки, тем массивнее и прочнее должно быть основание. Чаще всего это литая или сварная деталь из качественного металла.

Как правило, необходимо также устройство для крепления тисков на верстак/стол/станок. Оно может быть винтовым (в стандартных заводских тисках используется прижимной винт), постоянным, на присосках. Если модель достаточно массивная, можно и не крепить ее к столу, но в этом случае всегда есть риск несвоевременного перемещения.

Разбираясь, как сделать тиски, необходимо обозначить круг задач. Если это будет универсальное изделие, используемое для закрепления разных деталей – стоит позаботиться о большом ходе зажимных губок и большом расстоянии от оси губок до основания.

При выполнении точных работ стоит подобрать ходовой винт с малым шагом резьбы – это позволит закрепить деталь как следует, при этом не зажимая ее слишком сильно. То же касается тисков для работы с хрупкими/мягкими материалами. В этом случае стоит дополнить зажимные губки для тисков упругими накладками.

В зависимости от типа операций, может потребоваться поворотный механизм (это усложнит конструкцию) или дополнительная винтовая пара для смещения верхней части тисков по основанию. Иногда нужно очень низкое, практически плоское основание. Такими, например, делают тиски для сверлильного станка своими руками.

Тиски своими руками: видео, фото, чертежи самодельных тисков

Как сделать тиски слесарные своими руками

После ориентировочного выбора типа изделия определяемся с чертежом (эскизом, схемой).

Тиски своими руками: видео, фото, чертежи самодельных тисков

Важно: конечные размеры столярных тисков своими руками могут отличаться от запланированных. Это связано с тем, какие именно материалы будут выбраны для конструкции и насколько мастер умеет учитывать величину зазоров, сварных швов и прочих элементов.

Итак, необходимо выбрать материал (готовое изделие) для:

  • губок – подвижной и неподвижной. Обычно это уголок, швеллер, реже рельса или полоса;
  • основания – полоса, труба прямоугольного сечения, швеллер, массивная деталь (литая или штампованная);
  • направляющей подвижной губки. Чаще всего повторяет форму и материал самой губки, монтируется на краю основания;
  • ходового винта. Применяют стержни с метрической, прямоугольной или трапециевидной резьбой. Соответственно подбирают ходовые гайки;
  • крепления к столу. Подойдет винтовой зажим или пластина с отверстиями для прямого привинчивания к столу/верстаку.

Важно: чтобы точно центрировать столярные тиски для верстака своими руками, лучше подобрать направляющую и подвижную часть изделия в виде соосных деталей – например, двух труб, с небольшим зазором входящих друг в друга.

Тиски своими руками: видео, фото, чертежи самодельных тисков

Если получится найти для изготовления тисков своими руками чертежи с размерами, лучше воспользоваться уже разработанным вариантом. Если нет – придется лично совмещать реальные детали обрезков труб/швеллера/уголка/пластин с желаемыми габаритами.

Схема станочных тисков, своими руками сделанных из труб и уголка, показана ниже.

Тиски своими руками: видео, фото, чертежи самодельных тисков

Если подходящих труб нет, можно сделать самодельные тиски из швеллера. П-образная деталь будет подвижной, скрывая в себе ходовой винт и гайки, а прижимать ее к пластине-основанию будет либо швеллер большего размера (если удастся подобрать два профиля с относительно свободным прилеганием), либо сварная конструкция из уголков.

Тиски своими руками в домашних условиях

Итак, для примера выбраны тиски слесарные своими руками из швеллера, уголка и пластины. Материал – сталь неопознанной марки (теоретически Ст5). В качестве ходового винта и гаек использованы б/у изделия из старой сантехнической задвижки. Крепление – сварка, резать металл будем болгаркой.

Как сделать самодельные тиски:

  1. отрезать кусок швеллера нужной длины, подобрать к нему две пластины из толстой листовой стали для крепления ходового винта. Одна ставится в конце участка, другая – примерно в середине;
  2. из пластины толщиной не менее 3 мм (лучше 5…8 мм) вырезается деталь-основа. Дополнительно из уголков и пластины делаются три детали (для сварного держателя);
  3. соединить держатель с опорной пластиной можно с помощью сварки или болтов. Ниже представлен вариант с отверстиями под болты. К опорной пластине крепится ходовая гайка
  4. из уголка и пластины выполняются зажимные губки. Скрепить детали можно сваркой или болтами. Если планируется использовать самодельные тиски для сверлильного станка в том числе для работ с ударными нагрузками, от сварки лучше отказаться – при таком воздействии сварной шов может разойтись;
  5. остается только смонтировать зажимные губки на тисках из швеллера (чертежи показывают, где именно лучше закрепить детали) и установить металлический стержень в отверстие на конце ходового винта. Он будет играть роль рычага для поворота винта и, соответственно, перемещения подвижной губки. Чтобы стержень не вылетал из отверстия, на конце его контрят гайкой.
Читайте также:
Отрезной станок своими руками: делаем на основе электродвигателя

По желанию можно усилить конструкцию губок, приварив к ним дополнительные элементы – косынки. Если сталь подвержена коррозии, лучше после окончания всех работ покрасить самодельные тиски для сверлильного станка.

Своими руками сделать это можно с помощью кисти, поскольку краскопульт или валик в этом случае неудобны. Окрашиваются тиски в разобранном виде. На губки с внутренней, рабочей стороны можно дополнительно прикрепить накладки из алюминиевого рифленого уголка – это улучшит сцепление между поверхностями.

Использование старых механизмов и подручного металлолома

Качественный новый швеллер, уголок, пластины – не единственный подходящий материал для того, чтобы самому сделать тиски.

В качестве базового механизма подойдет старый домкрат. Для удобства работы выполняется опорная пластина (или трубы с прямоугольным профилем, как показано на иллюстрации) и привариваются зажимные губки – также из трубы или швеллера, уголка. Тиски из домкрата своими руками не менее удобны, чем промышленные.

Еще один бюджетный вариант – тиски из рельсы. Учитывая нагрузочную способность этого металлопроката, модель получается очень мощная. Ее можно также использовать как наковальню, главное – надежно закрепить изделие на верстаке.

Для тех, кто работает преимущественно с деревом, удачным решением станут деревянные тиски, своими руками их изготовить проще и быстрее – не нужна сварка, отпилить детали можно вручную. Главное в этой модели – подобрать подходящие резьбовые элементы.

Представленный на фото вариант рассчитан на крепление к верстаку на постоянной основе. Чтобы сделать быстросъемный вариант, лучше базовую деталь выполнить с пластиной, которая крепится к верстаку болтами.

Для фрезеровки и резьбы удобны модели с двусторонним зажимом – такая конструкция позволяет отцентровать обрабатываемую деталь и/или перемещать ее в процессе работы, не снимая с тисков.

Если усилие зажима требуется не очень большое, а менять положение деталей или сами детали в губках требуется часто, можно поискать кулачковый механизм и сделать быстрозажимные тиски. В этом варианте винтовой зажим заменен небольшим кулачком, ослабить или усилить прижим можно небольшим поворотом рычага.

Заключение

Как видно из предложенных материалов, для большинства моделей самодельных тисков требуется совсем немного материалов, а основным инструментом станет болгарка, дрель и сварочный аппарат. Правда, работать придется в мастерской или гараже, поскольку в жилом доме или квартире сварка будет некстати.

Тиски своими руками: варианты, особенности, изготовление

Тиски своими руками: видео, фото, чертежи самодельных тисков

Тиски являются одним из важнейших приспособлений для облегчения труда любого мастера хоть при обработке металла, хоть при работе с деревом. Зажав деталь в тисках, мастер освобождает свои руки для инструмента. К тому же, тисками можно крепче удерживать деталь, чем вручную. Более того, повышается точность изготовления.

Тиски бывают разные – общего назначения (универсальные) и специализированные (для определённых работ).

Основные элементы тисков для домашней мастерской

Тиски состоят из нескольких деталей. Основными элементами являются губки – подвижная и неподвижная, между которыми и зажимается обрабатываемая деталь. Неподвижная губка выполнена как одно целое с основанием.

В подвижной губке закреплена гайка, сквозь которую проходит мощный ходовой винт. На одном конце винта установлена рукоятка, за которую его вращают, другой конец свободно вращается в неподвижной губке. При вращении за рукоятку подвижная губка перемещается в сторону неподвижной.

Основание может быть выполнено из двух деталей. Нижняя крепится наглухо к рабочему столу (верстаку), на верхней собран весь механизм тисков. Некоторые модели могут поворачиваться вокруг вертикальной оси.

Тиски своими руками: видео, фото, чертежи самодельных тисков

Тиски слесарные своими руками

Тиски заводского изготовления можно купить в инструментальном магазине. Но за них нужно заплатить немалые деньги. К тому же, у настоящего мастера всегда к инструменту и приспособлениям есть набор индивидуальных требований.

Вот поэтому многие умельцы делают тиски своими руками. Но для выполнения такой работы надо многое уметь: делать грамотные чертежи, быть хорошим слесарем и сварщиком, работать на токарных, фрезерных и сверлильных станках. Зато и тиски можно сделать уникальные, каких ни у кого нет.

Материалы и инструменты

Отличительный признак всех самоделок от фирменных изделий в том, что они сделаны из того материала, который был доступен. И конструкция разрабатывается с учётом имеющихся старых деталей. И всё-таки, слесарные тиски должны быть очень прочными, поэтому они делаются из металла.

Конечно, чугунную отливку в домашних условиях сделать нереально, но сварить конструкцию из нескольких подходящих железок можно.

Поэтому в дело пойдут обрезки уголка примерно 50 номера, кусок швеллера 60 номера, стальной лист толщиной 4 – 6 мм, болты М6, М8 с гайками и шайбами, длинный болт диаметром 12 – 14 мм с крупной резьбой с гайками, кусок арматуры диаметром примерно 10 мм. В качестве ходового винта лучше всего использовать таковой от старых поломанных тисков.

Из инструментов потребуется молоток, ножовка по металлу, доступ к сверлильному станку и сварочному аппарату, измерительный инструмент. И, конечно, чужие слесарные тиски.

Чертежи

После того, как сформировался примерный образ будущего изделия, необходимо вычертить комплект чертежей – эскиз общего вида, сборочный чертёж, чертежи всех деталей. Иначе собрать окончательное изделие не получится.

Читайте также:
Шлифовальный станок своими руками: экономим 10 тысяч рублей

Тиски своими руками: видео, фото, чертежи самодельных тисков

Инструкция по изготовлению

Изготовление тисков ведётся поэтапно. Сначала по чертежам изготавливаются все детали. В торце подвижной части закрепляется конструкция с гнездом для вращающегося ходового винта. Ходовая гайка может быть закреплена на неподвижной части тисков. Ходовой винт при вращении за рукоятку ввинчивается в гайку, перемещается сам и перемещает подвижную губку.

Тиски своими руками для сверлильного станка

Тиски для сверлильного станка отличаются от обычных слесарных тисков своей общей высотой. Они значительно ниже.

Материалы и инструменты

Материалы и инструменты используются такие же, как и в предыдущем случае.

Чертежи

Чертежи отличаются только в части выбранной конструкции и размерами деталей.

Инструкция по изготовлению

Технология изготовления определяется тем, что идёт работа с металлом. Конкретные детали изготавливаются по конкретным чертежам.

Между вариантами разных моделей тисков принципиальное отличие может быть лишь в том, где устанавливается ходовая гайка – на подвижной или неподвижной части. Этим определяется способ закрепления ходового винта. И ещё нюанс, тиски для сверлильного станка обычно свободно перемещаются по рабочему столу.

Тиски своими руками: видео, фото, чертежи самодельных тисков

Столярные тиски для верстака

Для столярных и плотницких работ вполне подойдут деревянные тиски. Им придётся воспринимать значительно меньшие нагрузки, чем при работе с металлом.

Материалы и инструменты

В качестве исходных заготовок можно взять три бруска сечением от 40×40 мм² до 60×60 мм² и длиной 250 – 300 мм. Размеры определяются из требований к величине будущих деталей.

Ещё нужен ходовой винт с гайками, подойдёт покупная шпилька с резьбой М10 – М12. Для основания можно использовать лист фанеры толщиной 10 – 12 мм и размером 300×500 мм. В качестве крепежа потребуются саморезы диаметром 6 мм и длиной не менее 40 мм. Инструменты обычные столярные и плотницкие: ножовка по дереву, рубанок, дрель.

Чертежи

Конструкция видна из фотографии.

Тиски своими руками: видео, фото, чертежи самодельных тисков

Инструкция по изготовлению

Брусок с гайкой ходового винта привинчивается наглухо к основанию саморезами. Неподвижная губка может переставляться по основанию в разные положения, в зависимости от размера обрабатываемой детали, и закрепляться болтами с гайками. Упорный конец ходового винта крепится к подвижной губке с помощью накладки от старого офисного кресла на колёсиках.

Тиски своими руками: видео, фото, чертежи самодельных тисков

Как сделать самодельные трубные тиски

Тиски для зажима труб отличаются от обычных слесарных и внешним видом, и особенностями эксплуатации. Подвижная губка перемещается по вертикали.

Зажимать в этих тисках приходится предметы круглой формы, а потом газовым ключом с усилием крутят прикипевшую муфту или плашкой нарезают в трубе резьбу. Тиски при этом должны удержать деталь от проворота. А затягивать трубу надо крепко, но аккуратно, чтобы не помять её.

Для выполнения этих требований в обеих губках делают вырез в виде треугольника с высотой 30 – 40 мм с насечкой по боковым сторонам.

Тиски своими руками: видео, фото, чертежи самодельных тисков

Материалы и инструменты

В качестве исходных материалов для изготовления тисков нужны несколько обрезков труб диаметром 0,5 и 1,5 дюйма и длиной до 200 мм, обрезки профильных труб сечением 50×30 мм, 40×25 мм и 30×20 мм. Для подвижной губки нужен кусок листовой стали толщиной 10 – 15 мм. Для ходового винта трапецеидальная резьба нарезается на прутке 10 – 12 мм.

Чертежи

Ниже приводится схема работы трубных тисков. Размеры выбираются под индивидуальные требования.

Тиски своими руками: видео, фото, чертежи самодельных тисков

Инструкция по изготовлению

Круглые трубки используются в качестве вертикальных стоек рамы тисков, профильные применяются как горизонтальные составляющие. На верхней перекладине приваривается короткий обрезок профильной трубы для формирования резьбы под ходовой винт.

Губки вырезаются из кусков толстого листа. Ходовой винт лучше не делать самому, а найти готовый, например, от старой задвижки. Чтобы захватывать тонкие трубы, верхнюю губку надо по ширине сделать меньше, чем нижнюю.

Прочие идеи для изготовления тисков из подручного материалы

Умельцы предлагают много своих конструкций. Каждый мастер творит из того материала, который ему достался. Но есть и принципиально непохожие конструкции. Интересная идея представлена на фото ниже. Деталей мало, зато можно зажимать две заготовки разного размера.

Тиски своими руками: видео, фото, чертежи самодельных тисков

Заключение

В мире много людей, которые любят и умеют делать полезные вещи своими руками. Они и инструмент, и всякие приспособления делают для себя сами. Это очень увлекательное занятие.

Самодельные слесарные тиски: видео, фото, чертежи

Изготовить надежные и удобные в работе тиски своими руками несложно. Необходимость в этом может быть вызвана не только желанием сэкономить на приобретении серийной модели, но также потребностью в использовании зажимного приспособления, которое позволит более эффективно решать задачи, которые на него возложены.

Простые самодельные тиски из уголков

Простые самодельные тиски из уголков

Серийные модели тисков, хотя и являются универсальными, не всегда способны обеспечить высокую точность фиксации деталей, они достаточно громоздкие и отличаются значительным весом.

Самодельные тиски, используемые преимущественно в условиях домашней мастерской, можно сделать более приспособленными для выполнения определенных технологических операций, а значит, более эффективными и удобными.

Самодельные слесарные тиски могут мало чем отличаться от фабричных

Самодельные слесарные тиски могут мало чем отличаться от фабричных как по внешнему виду, так и по надежности

Любой человек, проводящий много времени в своей домашней мастерской, подтвердит, что обойтись в ней без такого приспособления, как тиски, достаточно сложно. Без зажимного устройства трудно выполнять различные операции с деталями из металла, дерева и пластика. Использование тисков гарантирует не только высокую точность и эффективность операций сверления, фрезерования и др., но и безопасность оператора станка. Если нет желания или возможности приобретать серийную модель такого устройства, то вполне можно изготовить тиски своими руками, затратив на это совсем немного времени и сил.

Читайте также:
Магнитный сборщик металлических опилок: мастерим своими руками

Самодельные слесарные тиски: вариант №1

Отличные крепкие слесарные тиски можно самостоятельно изготовить из профильных труб. Ниже представлена подробная инструкция в формате фотоподборки, дополненная подробным видео. К сожалению. видео на английском языке, но это вряд ли сможет помешать грамотному мастеру понять суть процесса.

Самодельные тиски из профильных труб

Самодельные тиски из профильных труб

Детали тисков из профиля Ходовые гайки Крепление ходовых гаек к основанию тисков
Вкручивание ходового винта Максимальное раскрытие тисков Тиски собраны, осталось покрасить
Покраска подвижной части Покраска неподвижной части Тиски готовы к работе

Инструкция по изготовлению тисков: вариант №2

Самодельные тиски не требуют сложных конструкторских разработок и расчетов. Можно воспользоваться многочисленными фото и чертежами подобных устройств, которые легко найти в интернете. Достаточно простая, но в то же время очень эффективная конструкция создается на основе металлических труб.

Как известно, трубы, используемые для монтажа водо- и газопроводов, выпускаются с таким расчетом, что изделие определенного диаметра плотно входит в трубу последующего типоразмера. Именно эта особенность труб позволяет использовать их для такого устройства, как самодельные слесарные тиски. Наглядный чертеж, фото и описание процесса изготовления помогут самостоятельно изготовить данные тиски.

Чертеж самодельных тисков. Ниже два фото с готовым изделием

Чертеж самодельных тисков. Ниже два фото с готовым изделием

Конструктивными элементами, из которых будут состоять самодельные тиски, являются:

  • отрезок металлической трубы, который будет выступать в роли внутренней подвижной части приспособления;
  • отрезок металлической трубы следующего типоразмера, который будет служить внешней неподвижной частью;
  • ходовая гайка с диаметром резьбы М16;
  • ходовой винт с диаметром резьбы М16;
  • вороток, за счет которого ходовому винту будет сообщаться вращение;
  • передняя и задняя опоры, за счет которых неподвижная труба будет фиксироваться на основании;
  • отрезки трубы прямоугольного профиля (будущие зажимные губки тисков);
  • две стопорные гайки с диаметрами резьбы М16 и М18.

Две основные части тисков

Две основные части тисков (подвижная и неподвижная)

Изготавливать такие тиски своими руками начинают с того, что к торцу отрезка трубы большего диаметра, которая будет выступать в роли неподвижного элемента, приваривают фланец. В центральное отверстие фланца должна быть вварена гайка с резьбой М16. К торцу отрезка подвижной трубы меньшего диаметра также приваривается фланец с центральным отверстием, в которое будет пропущен ходовой винт.

На некотором расстоянии от края ходового винта к нему приваривается гайка М18 (она станет фиксирующим элементом). После этого конец ходового винта, к которому приварена гайка, необходимо пропустить через внутреннюю часть подвижной трубы и вставить его в отверстие во фланце. При этом гайка должна прижаться к фланцу с его внутренней стороны.

Тиски в сборе (на фото в них зажат молоток)

Тиски в сборе (на фото в них зажат молоток)

На конец ходового винта, выступивший с наружной стороны фланца, надевается шайба и навинчивается гайка М16, которая затем приваривается к винту. Между внутренней гайкой и поверхностью фланца также должна быть установлена шайба, что необходимо для уменьшения силы трения. Чтобы правильно выполнить этот этап изготовления самодельных тисков, лучше ориентироваться на соответствующее видео.

После того как подвижный узел тисков собран, следует вставить его в неподвижную трубу большего диаметра и вкрутить второй конец ходового винта в гайку второго фланца. Чтобы соединить ходовой винт с воротком, к его концу, выступающему со стороны подвижной трубы, можно приварить гайку или шайбу, в отверстия которых и будет пропущен вороток.

Зажимные губки таких тисков можно сделать из отрезков прямоугольных труб, которые привариваются к подвижной и неподвижной частям. Чтобы придать конструкции устойчивость, к нижней части неподвижной трубы привариваются две опоры, в качестве которых могут быть использованы уголки или прямоугольные трубы.

Внутренняя труба в процессе вращения ходового винта также может вращаться, что делает использование таких тисков очень неудобным. Чтобы этого не происходило, в верхней части неподвижной трубы можно сделать продольную прорезь, а в подвижную трубу вкрутить винт-фиксатор, который будет перемещаться по этой прорези и предотвращать вращение подвижной части.

На многих фото самодельных тисков подобной конструкции представлены устройства, подвижная и неподвижная части которых изготовлены из труб квадратного или прямоугольного профиля. Использование таких труб также позволяет избежать вращения подвижной части тисков.

Тиски описанной конструкции, автором которой является В. Легостаев, относятся к надежным и эффективным зажимным приспособлениям, простым в обслуживании и ремонте, что делает их очень популярными у домашних мастеров.

Если не планируется сильно нагружать тиски, то вполне можно изготовить их из дерева по несложной схеме

Если не планируется сильно нагружать тиски, то вполне можно изготовить их из дерева по несложной схеме

Как самостоятельно сделать столярные тиски

Практически любому домашнему мастеру приходится иметь дело с обработкой деревянных изделий. Необходимость в такой обработке может быть связана как с изготовлением различных деревянных конструкций, так и с ремонтом уже имеющихся. Выполнять эту работу, используя подручные приспособления с металлическими зажимными элементами, не только неудобно, но и чревато повреждением поверхности деревянной детали, появлением на ней вмятин и трещин. Именно поэтому для деревянных изделий лучше всего использовать столярные тиски. Сделать их своими руками тоже несложно.

Читайте также:
Щетки в электродвигателе: выявляем причины искрения самостоятельно

Самодельные тиски с деревянными направляющими

Самодельные тиски с деревянными направляющими

Как и в случае со слесарными тисками, найти в интернете чертежи, фото и даже видео изготовления таких приспособлений не составит особого труда.

Простейшая конструкция самодельных столярных тисков состоит из следующих элементов:

  • корпуса из массивного деревянного бруска, который также служит неподвижной зажимной губкой;
  • подвижной губки из деревянного бруска;
  • цилиндрических направляющих из металла, по которым будет перемещаться подвижная губка;
  • ходового винта, обеспечивающего перемещение подвижной губки;
  • воротка, посредством которого ходовому винту сообщается вращение.

Устройство столярных тисков

Устройство столярных тисков

Корпус таких тисков, на котором фиксируются металлические направляющие, крепится на поверхности верстака при помощи длинных шурупов или болтов. И в корпусе, и в подвижной губке зажимного приспособления необходимо сделать три отверстия – для направляющих и ходового винта. Сверлить такие отверстия лучше всего одновременно в обоих брусках, чтобы они были расположены точно относительно друг друга.

Закрепление тисков снизу верстака

Закрепление тисков снизу верстака

После того как направляющие будут зафиксированы в корпусе, на них надевается подвижная зажимная губка. Затем в центральное отверстие обоих брусков вставляется винт, на который с обратной части корпуса навинчивается гайка. На второй конец винта, который выступает за переднюю поверхность подвижной губки, необходимо также навернуть и приварить гайку. Чтобы закрепить на переднем конце ходового винта вороток, в винте просверливается отверстие соответствующего диаметра (или к нему приваривается гайка).

На фото показан принцип сборки таких тисков

На фото показан принцип сборки таких тисков

Действуют такие тиски следующим образом: вращаясь, ходовой винт вкручивается в гайку, зафиксированную на обратной части опоры, тем самым притягивая к ней подвижную зажимную губку.

Тиски закреплены на верстаке и готовы к работе

Тиски закреплены на верстаке и готовы к работе

Таким образом, изготовление слесарных и столярных тисков для домашней мастерской не требует ни специальных навыков, ни поиска труднодоступных комплектующих.

Быстрозажимные струбцины: чертеж и как сделать своими руками

Начинающему мастеру не помешает узнать, что на первых этапах обойтись одним лишь молотком или пилой вряд ли получится. Впоследствии придется прибегнуть к применению тисков или быстрозажимной струбцины, чтобы зафиксировать заготовку или склеить отдельные фрагменты. Сделать ее своими руками довольно просто. Нет ни одного достаточно универсального зажима, который позволял бы удовлетворить все потребности при выполнении различных типов работы. Подробнее о том, как изготовить угловую струбцину, можно узнать здесь.

Описание инструмента струбцина

Применение деревянных струбцин

Разновидности моделей струбцин

Они бывают различных стилей, моделей и размеров. А потому можно запастись различными моделями, которые всегда пригодятся. Мастер может закупить несколько моделей струбцин Assistent, к тому же они там стоят не так уж и дорого. Если человек не хочет платить за такую покупку, он может сделать деревянную или трубную струбцину своими руками. Модели из древесины очень популярны, их можно изготовить самостоятельно. Такая модель простая в эксплуатации и легко регулируется.

Модель F — деревянная струбцина, которая слегка усовершенствована. Здесь используется планка из клёна шириной 5 см и толщиной 0,6 см. А также в конструкции присутствует металлический стержень, на который нанесена резьба. Чтобы изготовить ручку, надо взять деревянную заготовку. Для этого подходит лиственная порода без дефектов.

Подвижные детали должны быть хорошо высушены, чтобы без проблем скользить на планке. На стержне должно присутствовать две гайки. Они располагаются на конце и затягиваются потом друг против друга. Благодаря этому они не расходятся во время использования. Можно использовать отдельную стопорную гайку или простую модель с постоянным замком. И ещё две гайки необходимо, чтобы зафиксировать снаружи зажимные колодки вместе с шайбой.

Какие существуют модели инструмента струбцина

Допускается использование контргайки и других способов крепления. Двойные изделия заклинивают друг друга. Это самый надежный и простой способ. Он же самый дешёвый. Важно оставить некоторое пространство для винта, чтобы он мог свободно вращаться.

Из древесины и стали

Как использовать инструмент струбцину

Эта модель предполагает использование особой стали, которая незаменима для работы с важными деталями. Здесь и долговечность, и прочность металла имеют существенное значение. Цель состоит в том, чтобы обеспечить легкий зажим, не слишком громоздкий, но довольно прочный и легко настраиваемый. Самой сложной частью является изготовление пластины, куда вставляется планка.

Лучше всего обустраивать несколько отверстий, после чего вырезать материал. Он остается в форме маленького круглого файла. Когда вырезана основная часть, используют болгарку, чтобы очистить рабочую зону. Возможно, результат получится не таким идеальным, но планка будет с легкостью проходить.

На противоположном конце пластины необходимо просверлить отверстие. Оно должно соответствовать винтовой линии. Еще одна, заключительная металлическая часть, — это стопорная пластина. Её конец должен быть косым и соответствовать вырезу.

Это можно сделать на ленточно-шлифовальном станке. Деревянные детали изготавливаются легко. Для этого не надо обладать каким-либо специфическим опытом.

Струбцина без стяжки

Как использовать инструмент струбцину

Такую струбцину самозажимную можно легко изготовить. Даже новичок может сделать несколько штук, не испытывая при этом затруднений. Лучше брать твердые породы древесины. Вначале изготавливают деревянную струбцину и скользящие губки. В конце ведущего винта, переходящего в зажимную колодку, сплющивают. Это дает возможность фиксации гайки на концах. После этого ее вывинчивают и измельчают на стержне.

Какие детали требуются для зажимных колодок? У верхней части имеется глубина 6 мм. Есть здесь и сквозное отверстие диаметром 10 мм. Нижняя зона закруглена таким образом, что не имеет зависимости с нижней планкой стержня. Две гайки заклинивают, чтобы они не рассыпались. Указанные части оставляют в соответствии с их первоначальной толщиной. Благодаря этому элементы с легкостью перемещаются по тонкому стержню.

Читайте также:
Зажим из велосипедной «звезды»: мастерим своими руками и экономим деньги

Головка болта фиксируется в отверстия стержня. Для верхнего блока требуется незначительный скос, что дает возможность губке скользить на планке. При сборке движущиеся элементы должны свободно перемещаться при разблокировке. Фиксированная губка собирается, а между планкой и зажимной колодкой надо оставлять небольшое пространство. Благодаря этому первая будет свободно перемещаться.

При сверлении отверстия в зажимной колодке она продолжает находиться не совсем по центру. Можно использовать этот момент, вращая площадку, чтобы обустраивать зазор. При склеивании ручки на эпоксидную смолу плоская поверхность должна быть направлена книзу. За счёт этого плоская часть будет свободно стекать с неё.

Модель струбцины

Чтобы изготавливать стойку для готовых струбцин быстрозажимных своими руками, раскладывают зажимы. Осматривает их для определения расстояния, после чего делают все необходимые замеры. Они должны быть как следует подогнаны, чтобы можно было брать и укладывать их без особого труда на место. Зажимы довольно лёгкие, и стойка не подвергается большим нагрузкам. Значит, клея и стеновых анкеров будет достаточно в этом случае.

Ещё один вариант

Для изготовления такой деревянной струбцины используют стандартные размеры 50 и 75 мм. После обработки он переходит в показатель 44 на 79 мм. Длина зависит от того, каковы размеры струбцины. В этом случае она составляет примерно 150 см. Максимальная длина равна 100 см. Необходимые материалы:

  • фанера — по 2 листа с параметрами 70 на 175 мм, 25 на 175 мм, 90 на 175 мм 69 X;
  • винты — 38 штук в размере 4 на 30;
  • резьбовой стержень длиной 30 см, марка М 10.5;
  • гайки — 5 шт. М10;
  • защелка — 1 шт. М10.

Для работы потребуется и соответствующий инструментарий. Он включает в себя:

    электрическую пилу;
  • гаечный ключ;
  • дрель;
  • отвертку;
  • ножовку.

Лучше сразу делать много струбцин, благодаря этому получится сэкономить дополнительную сумму, особенно если планируется собирать однотипные варианты. При использовании торцовочной пилы разрезают пиломатериал на один лист 9 см, 2 куска по 2,5 см и 3 фрагмента по 7 см. Остальная часть выступает в качестве стержня. Используя лобзик либо настольную пилу, можно разрезать фанеру на две части. Они должны иметь показатели 70 на 175 мм. И также потребуется по 2 фрагмента с показателями:

  • 25 на 175 мм;
  • 69 X 44 на 2.

Струбцина быстрозажимная легкая в использовании

Обрезают при помощи ножовки резьбовой шток до 30 см. Сначала необходимо обустраивать дополнительный разрез на блок размером 9 на 7 см, если речь идет о нефиксированных концах. Как только все углы будут срезаны, надо просверлить отверстие и вставить затяжные болты.

Надо убедиться, что отверстия довольно велики, чтобы подогнать головку болта. Фиксируется резьбовой стержень в верхней зоне фиксированного конца. Отверстие должно быть довольно большим, чтобы гайку можно было вставить гайку в штангу. Устанавливают фиксированный конец, когда намереваются сверлить отверстия. Производя сборку, необходимо убедиться, что концы закреплены под прямым углом. Резьбовой шток благодаря этому будет становиться параллельно стержню.

Перед сборкой необходимо обустроить отверстие, где проходят гайка и резьбовой стержень. Делают это в том же положении блока, что и для фиксированного конца. Надо убедиться, что отверстие довольно широкое и глубокое, чтобы разместить гайки. Нижняя зона маленькая, а потому сюда трудно вставить достаточное количество винтов. Это необходимо для предотвращения скручивания.

Применение струбцины

Проблема решается с использованием деревянного клея. Как вариант, можно закруглить углы в нижней зоне так, чтобы они не захватывали при зажатии штангу. Сборку можно считать практически завершённой. На последнем этапе надо изготовить ручку. Она используется для перемещения по резьбовому стержню. В центральной части сверлят несколько меньшее отверстие, нежели резьбовой стержень. Так ему удается держаться только за счет трения. Затем фиксируют гайку до конца резьбового стержня.

Сделать это можно при помощи сварки. Альтернативные варианты — закрепление гвоздём или склеивание. Несмотря на недостаточный уровень прочности деревянной струбцины, по сравнению с металлическими модификациями, она обеспечивает хороший уровень прижимной силы.

Модели из дуба

Для такого изделия сначала отпечатывают шаблон восьмиугольника. Он должен соответствовать необходимой ширине. После этого помещают заготовку в тиски и используют плоскость для закругления с обоих концов полученных углов. На ручке обустраивают отверстия в центральной части заготовки. Она в этом случае соответствует болтам на зажиме.

Как использовать струбцину

Размеры полки определяются в соответствии с желаемой длиной и имеющимся оборудованием. После этого распиливают компоненты системы до необходимого размера, вырезают подушечки для губки и сверлят необходимые отверстия, ручки наклеивают пятиминутной эпоксидной смолой. Когда стержень винта зазубрен напильником или наждачной бумагой, фиксируют ручки посредством эпоксидного клея.

Лёгкие самодельные варианты

Легкая струбцина, сделанная своими руками, изготавливается на основе металлического стержня. Эти зажимы, хоть и не такие мощные, как стальные, всё равно дают возможность создавать сильное прижимное давление для любого клея. Соответственно, срок службы у них довольно внушительный. Штанга может быть сделана в любой длине. Единственное, надо запомнить, что по всей длине основного стержня не должен проходить резьбовой стержень. Головка струбцины не испытывает необходимости в нём на этом конце, что значительно упрощает сборку. Зажимные губки делают из фанеры.

Читайте также:
Станок для работы с металлом: огромный функционал за малые деньги

Стопорная гайка представляет собой элемент, который фиксирует прижимную губку на стержне. При этом он не должен пребывать под давлением. Гайку можно срезать обычной ножовкой. Эпоксидной смолой его закрепляют на пятке. Выемка должна получиться довольно широкой и подходить к шайбе и глубокой, чтобы гайка и шайба могли без проблем поворачиваться.

Здесь надо использовать гайку 35 мм, так как необходимо просверлить отверстие в поперечнике 38 мм с донной частью и 15 мм глубиной. После сверления углубления делают сквозное отверстие. Оно требуется для зажимного винта. Фиксируют подвижную головку на неподвижной позиции и отмечают места, где должно располагаться отверстие.

Рукоятка, винт и основная сборка

Правила использования инструмента струбцина

Изготавливают квадратные заготовки по 25 мм и отрезают для каждой ручки по 100 мм. Обозначают центральную часть и высверливают с помощью сверла фрагмент 10,5 мм 60 мм. В качестве аналога можно высверливать довольно широкое отверстие, после чего покрывать эпоксидной смолой. Но такой способ считается недостаточно надежным.

Шлифуют заготовку, чтобы сделать более удобную ручку и приклеивают к данному зажимному винту. Приступают к основной сборке. Это простая задача, позволяющая наклеить плёнку к неподвижной головке. Укрепляют стопорную гайку и делают торцевые колпачки. Они должны не допускать соскальзывания головки со штанги. Потому желательно прикрутить небольшую пластинку на пятку. Благодаря этому выскальзывание гайки с места исключается. Это действует, как крюк.

Он зацепляется за гайку. Работу можно считать оконченной. Стальные струбцины получаются несколько тяжелее, но при этом они ещё и надежные. Зажимы используют один и тот же стержень. Они являются довольно прочными и служат долго.

Кулачковый зажим

Как пользоваться струбциной

Это устройство не только полезное, но и предельно простое. Надо помнить, что кулачковые зажимы быстродействующие, но не способны гарантировать большой силы зажима деталей. Вот почему их используют тогда, когда требуется сравнительно небольшая сила резания. Они не годятся для работы под большим давлением, как это возможно с крупной струбциной. Но при этом они чрезвычайно просты в использовании.

Для приготовления используют специальный шаблон. Он необходим для создания кривых. Шаблон изготавливается из металла, пластмассы или древесины. Его используют, чтобы подтянуть гладкие кривые. При этом кулачковые механизмы не являются прямым отслеживанием французской кривой. Правильный кулачок должен иметь профиль, увеличивающий расстояние между осью вращения и постоянной скоростью. В этом он напоминает спираль, прочерченный карандашом.

Изготовление самодельных тисков или как сделать зажимной инструмент в домашних условиях

тиски столярные своими руками
Если собрались оборудовать собственную мастерскую или просто верстак, рабочий стол, вам понадобится много инструментов и приспособлений. Некоторые из них можно изготовить самостоятельно, например не сложно сделать тиски своими руками, так как в любом случае без них не обойтись.

Существует много видов зажимных устройств, но для небольшой мастерской или рабочего стола в гараже обычно используют слесарные или столярные тиски. В этой статье представлено больше двадцати вариантов самодельных тисков – столярных и слесарных, а также инструкции по реставрации и усовершенствованию заводских моделей.

Конструкция инструмента и основные его узлы

Перед тем, как приступить к изготовлению тисков, необходимо познакомиться поближе с устройством этого инструмента. Состоят тиски из следующих элементов:

  1. Основание — опорная часть, при помощи которой инструмент фиксируется к столу, верстаку или прочим поверхностям
  2. Неподвижная губка — соединяется с основанием, и может иметь свойство перемещения в разные стороны для изменения угла положения всего инструмента
  3. Подвижная губка — ее перемещение осуществляется за счет вращения рукоятки. Рукоятка соединена с винтом, который входит в зацепление с гайкой подвижной губки. Губка перемещается в двух направлениях, обеспечивая при этом фиксацию заготовок для последующей их обработки

Конструкция тисков в разрезе показана на фото ниже.

С разновидностями и принципом работы тисков можно ознакомиться в этом материале. На фото показана конструкция тисков заводского изготовления. При наличии подручных средств, тиски можно сделать своими руками в домашних условиях. Причем для их изготовления существует множество вариантов, с которыми ознакомимся более детально.

Далее рассмотрим разные варианты изготовления самодельных тисков из подручных средств. Каждый мастер может принять во внимание особенности изготовления соответствующих вариантов, и на основании инструкции, сделать собственный инструмент.

Это интересно!
Изготовление тисков своими руками позволяет не только сэкономить на покупке дорогостоящего инструмента, но еще и получить такое устройство, которое необходимо для выполнения конкретных действий.

Разновидности и преимущества

Заводские модели тисков делаются универсальными, поэтому не всегда могут хорошо зафиксировать абсолютно любую деталь. А также они имеют большую массу и габариты. Тиски, собранные своими руками, можно сделать наиболее удобными для выполнения определенного вида работ. Это поможет увеличить эффективность труда и уменьшит затраты времени.

Любой мастер, который постоянно работает в своей мастерской, знает, что тяжело обойтись без такого инструмента как хорошие тиски. Такое зажимное устройство помогает выполнять разные операции с изделиями из древесины, пластика и металла. Применение тисков может гарантировать эффективность и хорошую точность при выполнении различных видов работ. А также обеспечит безопасность человека. Когда нет возможности купить заводскую модель такого приспособления, то ее довольно просто сделать самостоятельно. На эту операцию уйдет мало сил и времени.

Читайте также:
Выжигатель своими руками – легко и просто

Самодельные тиски принято разделять на такие виды:

Инструкция по изготовлению слесарных тисков из профильных труб

Если в распоряжении имеются профильные трубы, то из них можно сделать хорошие самодельные тиски для фиксации различных деталей и заготовок. Для изготовления устройства из профильных труб понадобятся:

  • Профилированная труба размером 6х6 см. Размер трубы влияет на габариты будущего инструмента
  • Гайки
  • Шпилька с крупной резьбой
  • Трубка — из нее будет изготавливаться рукоятка

Слесарный прибор своими руками

При проведении работ понадобятся такие инструменты, как сварочный аппарат, УШМ или болгарка, а также сверлильный станок или дрель. Процесс изготовления самодельных тисков из профильных труб имеет следующий вид:

  1. Первым делом необходимо сделать чертеж, на основании которого будут вырезаться части будущего инструмента из профильных труб
  2. Первоначально вырезается основание из профильной трубы по предварительным размерам. Чем больше длина отрезаемой трубы, тем выше расстояние будет между губками. Рекомендуемая длина профильной трубы 15-20 см. Эта труба будет играть роль подвижной части инструмента

На этом этапе процесс изготовления самодельных тисков своими руками завершен, и остается только показать свое творение друзьям и близким. По аналогичной схеме можно сделать тиски любого размера — маленькие, большие или средние. Для этого применяются соответствующего размера профильные трубы. Купить профильные трубы, и сделать инструмент самостоятельно — это намного дешевле, нежели покупать заводские тиски.

Это интересно!
Щечки для инструмента можно купить готовые или же сделать самостоятельно из металлических пластин, толщиной не менее 6-8 мм. На одной части таковых пластин надо при помощи болгарки сделать неглубокие пазы в виде ромба.

Слесарные

Устройство ручных слесарных тисков показано на рис. Фасонная гайка винта неподвижно закреплена в туннеле станины; в него же входит хвостовик зажима, называемый ползуном. Сечения туннеля и ползуна также фасонные (сложной конфигурации) и соответствуют друг другу.

Устройство ручных слесарных тисков

Читайте также: Углопильная дисковая пилорама Вудвер (Woodver) и углоповоротная углового пиления Ц2УБС-2

Как уже сказано, от поворота тисков в горизонтальной плоскости придется отказаться: на опорной плите для этого нужно проточить шейку, а на поду станины – юбку. Сверхточности для этого не нужно, но требуется специальное оборудование, см. выше.

Вторая проблема – лапы с губками. Лапы должны быть очень жесткими, чтобы не поддавались реакции зажимаемой детали, и в то же время вязкими, чтобы не сломались. Поэтому самый дешевый материал лап хороших тисков вместе с прижимом и станиной – конструкционный чугун, но он плохо обрабатывается, и прижим со станиной выполняются литыми. Дома вагранку или электропечь на 1700-1800 градусов не поставишь, так что о литье черных металлов забываем.

Однако чугун еще и очень твердый, довольно хрупок и поэтому лапы без губок могут или попортить деталь, или сами об нее выкрошиться. Губки из твердой износостойкой и в то же время очень упругой спецстали решают проблему. Из нее же можно было бы изготовить все тиски, но цена их тогда… Вам не попадались настольные тисочки по цене при. $1 за тоже 1 мм ширины губок? Вот это и есть цельностальные, а нам нужно думать, как бы сделать станину и прижим тисков, пригодных хотя бы для эпизодического использования, из обычной конструкционной стали.

Ходовая пара

Фиксация ходового винта тисков в ползуне

Но вот с чем возникают проблемы, кажущиеся непреодолимыми, так это с ходовой парой тисков. Кажется, ничего сложного: винт с гайкой или резьбовое отверстие в станине. В шейке винта проточена канавка; ее вроде бы можно выбрать надфилем, зажав винт, обернутый за резьбу тонким алюминием, в патрон сверлильного станка или закрепленной на столе дрели. В прижиме (или в ползуне сборных из отдельных деталей тисков) винт фиксируется вильчатым захватом, см. рис. справа.

Вся штука в том, что всем этим деталям приходится принимать на себя огромные рабочие нагрузки. Если налечь на вороток с силой ок. 20 кгс (ерунда для взрослого нормального мужика), то на резьбу с шейкой винта и ответные детали придется более 120-130 кгс/кв. мм. Итого, чтобы тиски очень быстро не износились, винт, гайку и вильчатый захват нужно делать из стали с пределом текучести более 150 кгс/кв. мм; у обычной конструкционной он менее 100. А обычная метрическая резьба треугольного профиля быстро сомнется или слижется.

Чертежи ходового винта слесарных тисков с шириной губок до 180 мм даны на рис.:

Чертежи ходового винта слесарных тисков

Один критический пункт тут обойден: вместо проточки на шейке здесь пара втулок из обычной стали. В таком случае и вильчатый захват можно сделать из нее же. Детали фиксатора винта придется периодически менять, но это еще куда ни шло. А вот как нарезать трапецеидальную резьбу D20? Искать ходовую пару от старых тисков? Так в них с 99,0% вероятностью изношен именно «ход», а чугунные станина, прижим и плита еще вполне пригодны к эксплуатации.

Читайте также:
Насадка для лобзика: делаем своими руками и экономим деньги
Не все так плохо

Ходовой винт и гайку к нему для нерегулярно используемых тисков с шириной губок до 150 мм можно найти почти в любом хозяйственном, инструментальном или строительном магазине либо на железном базаре. Новые, муха не сидела. Откуда? Из крепежных узлов, рассчитанных на нагрузку не менее 450-460 кгс. Узлы это очень ответственные, и сталь на них идет как раз подходящая, даже лучше – ходовая пара тисков, на которых работают не интенсивно, будет достаточно долговечной и с обычной метрической резьбой.

Дешевле всего обойдется анкер-кольцо для подвески к потолку и стенам тяжелых люстр или многофункциональных тренажеров, вверху на рис. ниже. Проследите только, чтобы винт был или литой, или на нем стык кольца и шейки проварен (показано красной стрелкой). Анкер-кольца выпускаются до М22 длиной до 450 мм – делай тиски, какие хочешь. Анкер-кольцо М12х150 держит нагрузку 480 кгс, а М16х220 для 150-мм тисков подойдет еще и с запасом.

Крепежные узлы, из которых можно сделать ходовую пару самодельных тисков

Второй вариант «класса муха не сидела» обойдется дороже, но, возможно, и по цене металлолома – если сломан. Это – талреп крюк-кольцо, внизу на рис. В дело идет, разумеется, кольцевая часть (показана зеленой стрелкой). Преимущество – у вас сразу появится и отличная износостойкая гайка. Недостаток – меньшая длина и, соотв., ход губок тисков: у винтов талрепа на 200 длины резьбовых частей чуть более 100 мм.

Примечание: некоторые недостатки того и другого – вороток тисков придется каждый раз долго крутить, т.к. шаг стандартной метрической резьбы прим. втрое меньше специальной трапецеидальной. С ходовую пару нужно будет периодически смазывать тавотом или др. консистентной смазкой – «сухие» тиски с такой ходовой парой туго крутятся, но плохо жмут.

Губки

Как устроены хорошо известные читателям рунета слесарные тиски, показано на рис. ниже. Там, правда, ошибочка – стопорные гайки нужны тоже М16. Задняя из них по ходу винта навинчивается первой и подваривается к шпильке. Затем шпилька с надетой задней шайбой вставляется в прижим, он же в данном случе и ползун («подвижная часть» на рис.); надевается передняя шайба, навинчивается и подваривается передняя гайка М16, и приваривается проушина для воротка; вот это уже гайка М18. Станина («подвижная часть») – квадратная профтруба 120х120х4; ползун – тоже квадратная профтруба 100х100х3.

Устройство самодельных слесарных тисков из профтрубы.

Пока все хорошо, но губки – тоже из профтрубы. Их рабочие поверхности гладкие, а нужны рифленые, но это полбеды. А беда – уже от небольшого прижима губки необратимо разойдутся (добавлено на рис.). Укосины внутри или снаружи не помогут – сам металл неподходящий. Читатель, возможно, уже догадался – раз проблема описывается, выход есть. Даже два, см. ниже и след. раздел.

Примечание: достоинство слесарных тисков из отрезков профтруб – дешевизна. Подходящие куски наверняка найдутся в любой куче металлолома, см. напр. видео ниже:

Видео: самодельные тиски из обрезков труб

Первый – тоже из рунета: лапы и губки из хвостовиков токарных резцов по металлу. На лапы – резцы потолще; на губки – поменьше. Но это, в общем-то, не выход. Инструментальная сталь обрабатывается очень трудно. Практически все, что с ней можно сделать в домашней мастерской это отпилить хвостовики болгаркой, приварить к лапам губки и все вместе к станине и прижиму. Инструментальную сталь от сварки почти не ведет. Но и варится она тоже плохо: готовые лапы с губками, приваривая их к профтрубам, придется греть так, что недопустимо поведет станину/прижим. И времена сейчас не те, когда изношенных резцов можно было набрать на заводской свалке, а бракованных купить за копейки в магазине «Юный техник». С распространением в мире электродуговой плавки металлов инструментальная сталь стала ценным вторичным сырьем и на предприятиях выработавшиеся токарные резцы учитываются поштучно. Поэтому переходим к второму выходу.

Как сделать столярные тиски самостоятельно

Для работы с металлическими деталями и заготовками используются слесарные тиски. Если же возникает потребность в обработке деревянных заготовок, то для таких целей слесарные тиски подходят меньше всего, так как они имеют некоторые недостатки. Фиксируемые детали могут деформироваться, поэтому для работы с деревообрабатывающими материалами рекомендуется пользоваться слесарными тисками. Покупать их специально для работы с деревом совсем не обязательно. Для таких случаев можно сделать столярные тиски своими руками. Инструкцию по изготовлению рассмотрим подробно.

Столярные тиски делаются из дерева, что является преимуществом при их изготовлении. При работе с деревом исключается необходимость применения сварочного аппарата. Для сверления отверстий используется дрель, а для отрезания деталей будущего инструмента, применяется ручная ножовка, лобзик или болгарка с диском по дереву.

  1. Первым делом подготовим винт. Для этого отрезаем необходимую длину шпильки
  2. На шпильку накручивается с одной стороны гайка
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: