Мотовелосипед своими руками

Мотовелосипед своими руками

Идея данного проекта у меня возникла ещё давно, сразу после появления у меня самого первого двигателя Д6. То был далёкий 2009 год, и я был простым велосипедистом. Но, понимая во сколько мне может обойтись такой аппарат, я тогда изменил направление своей деятельности и стал собирать советский мопед рига-13, сборка которого мне конечно, обошлась в гораздо меньшие деньги.
Покатавшись два сезона на риге, я в полной мере понял, что для мало-мальского бездорожья, даже простой грунтовки он предназначен чуть более, чем никак. Понятно, что тот «макет вилки», что установлен на ней, неспособен в принципе отрабатывать хоть какую-то неровность, а при езде на большой скорости по грунту приходилось со всей силы вцепляться в руль, дабы его не вырвало из рук на очередной кочке. Замена же вилки на риге на что-то адекватное само по себе не представлялось возможным, из-за давно устаревшего дюймового рулевого стакана установить современную велосипедную вилку просто нереально без токарных работ, да и вилка эта явно будет несовместима с колесом, т.е. необходима полная замена переда, что неминуемо привело бы к «уколхаживанию» мопеда. Такая же ситуация была бы и с вилкой от минска, правда в этом случае был бы ещё и аспект уколхаживания + утяжеления на несколько килограмм.

Старт проекту был дан осенью 2012 года. Он задумывался как лёгкий, тяговитый мотовелосипед, состоящий исключительно из современных велосипедных деталей для фрирайда/даунхилла, которые, несмотря на многократно меньший вес, обладают при этом и большей прочностью, нежели советские мопедные (вот уж где «металла много, толку мало»).

Концепция аппарата была довольно проста — хардтейл с современной двухкоронной FR/DH вилкой, с хорошими ободами и втулками. Ведомая звезда большого размера (60 зубьев) для максимальной тяги и способности заезжать в любую горку. Максимальная скорость в таком варианте планировалась на уровне 42км/ч, но и этого было бы более чем достаточно. Получался эдакий «микро-эндуро». Именно эндуро, а не кроссач ни в коей мере. Медленно, но верно едущий по грунтам. Двигатель — Д6 в стоке, с новыми подшипниками и максимально налаженный. Если рига с таким двигателем неплохо так разгонялась на своей мелкой звезде и сорока килограммах веса, то лёгкий и компактный мотовелосипед с большой звездой и подавно. Зажигание контактное, с перемотанной подковой только для зажигания, что теоретически позволило бы обеспечить более надёжный старт в любых условиях. Глушитель от риги-13. Свет из-за отсутствия световой обмотки планировался в виде велосипедных светодиодных фар.

Начиналось всё с того, что я примерил движок на стальную раму от горного вела нордвей

Потом была куплена вилка. Денег я не пожалел, купил двухкоронку Rock Shox Domain Dual Crown R с ходом в 200мм! Ну а что, на тот момент в продаже на местном велофоруме были только однокоронки по схожим ценам, а ставить какую-нибудь девёвую однокоронку как-то не хотелось. Всё-таки собирался мотовелосипед, а для него проблема веса не так актуальна.

Для двигателя была намотана новая подкова, состоящая из более чем 400 витков провода 0,7мм — с таким числом витков искра появляется от прокручивания вала двигателя от руки.

Концепция не подразумевала заднего тормоза вообще. Это может показаться странным (основывался я на том, что обычно по-большей части нагрузка идёт на передний тормоз), но это сработало. Скорости благо небольшие. А это значит — передний тормоз должен был быть мощным. Был куплен четырёхпоршневой гидравлический тормоз Avid Code R, вместе с диском 203мм. Диск этот ходит до сих пор (на момент сезона 2019).

Первая прикидка показала, что концепция имеет право на существование — смотрелось оно очень даже ничего!

Колёса были собраны на ободах SunRingle MTX31, относящихся к категории FR/DH, т.е. прочности должно было хватить с лихвой. Хотя один из этих ободов я всё-таки как-то умудрился сложить, въехав в яму с низким давлением в покрышке во время сезона 2014… Покрышки — DMR Moto Digger — оказались как потом выяснилось, недостаточно «суровыми» для эксплуатации на такой штуковине. Износились довольно сильно за 1000км пробега…




Т.к. из-за увеличенной высоты установки двигателя обычная автомобильная свеча теперь не влезала, упираясь в верхнюю трубу рамы, было решено установить свечу бензопильную, вместе с бензопильным же колпачком. Это решение оказалось весьма неплохим, но выбор бензопильных свеч в наших краях был не столь высок. Впрочем, я просто купил их с запасом и менял по мере выхода из строя. Двигатель конечно был собран на новых подшипниках и крепеже. Прокладки вырезались вручную.





Седло было куплено кожаное, пр-ва brooks, а конкретно, Brooks Flyer с пружинами (оно потом бесславно развалится, что СИЛЬНО изменило моё отношение к этой фирме, как к выпускающей дорогие, ПАФОСНЫЕ и при этом БЕСПОЛЕЗНЫЕ и сделанные из «неправильного» металла сёдла). Тогда я поддался отзывам, что такое седло максимально удобно для дальних поездок, для которых я и собирал этот аппарат. Это всё-таки оказалось правдой. Кроме того, оно имело пружины, что должно было быть актуально на кочках ввиду отсутствия задней подвески. Ручка газа фирмы NCY, на игольчатых подшипниках, обладает очень лёгким ходом.



С помощью друга, в его мастерской (сам я тогда варить ещё не умел) полуавтоматом на раму были наварены все необходимые элементы, такие как крепёж бака, натяжитель моторной цепи, крепёж глушителя, катушки зажигания, а также был усилен косынками рулевой стакан. В бак были вварены новые шпильки, вставляющиеся в приваренные к раме втулки. Таким образом крепление бака оказалось максимально жёсткое и надёжное. Сам двигатель крепился на двух разборных хомутах-переходниках. Это связано с тем, что привинтить двигатель к приваренным к раме платформам было бы практически невозможно из-за большого диаметра труб, а дырявить трубы мы побоялись. Рама и бак были очищены от краски и отданы на порошковую покраску.

Читайте также:
Самодельный трактор своими руками




Немного по звезде. Эта «огромная стальная хреновина» досталась вот в таком состоянии. Была она от какого-то мотоблока. Ну а переходник мне сделали на заказ по моему же чертежу.


После чего началась его сборка. Педальный привод был выполнен в виде синглспида (ибо сингловая же втулка) с довольно высоким передаточным отношением, ибо помогать двигателю при такой суровой моторной передаче особо и не планировалось.



На следующий день я уже смог прокатиться. Дедлайн стоял весьма жёсткий — на следующий день было официальное казанское открытие велосезона. И я просто обязан был быть там!






Как же он ехал? Для начала, его максимальная скорость оказалась чуть ниже расчётных 42 км в час. Реально я выжимал МАКСИМУМ 40, а долговременная была 35. Но вот тяга очень порадовала. Он ехал для своей ничтожной мощности очень резво, стартовал быстро, на кочках можно было добиться и «козления» если сместить центр тяжести назад. С тяжёлым велорюкзаком на багажнике это потом привело к нескольким падениям… Но пока я ожидал велооткрытия. И я на нём «оттянулся» по-полной, заодно проведя и полноценное «боевое крещение» моего нового байка. Радости тогда не было конца!




Я даже засветился в местных новостях (смотреть с 8 минуты):

Были замеряны основные характеристики мотовела. Максималка на обкаточной смеси (налил масла порядка 1 к 16) была около 35 км в час (до начала «строчки» двигателя от богатой смеси). Измерялась она едущим рядом велосипедистом. На обратном пути байк стал набирать скорость и разгоняться лучше. Второй фактор — проходимость. Я тогда буквально «пролетел» на скорости в 30 км в час мимо колонны велосипедистов по изрытому газону не сбавляя скорости. На самом месте открытия сезона, в лесу, я нашёл и горки. Место было замечательное — сосновый бор, было где покататься. В горки, попросту недоступные Риге-13, мотовел залетал мигом. Мне тогда даже казалось, что любое направление в лесу для него было уже дорогой, независимо от палок, ям и прочих факторов. Вилка замечательно отрабатывала ямы и неровности, а также палки и бордюры. Гидравлический тормоз с 203мм ротором мигом останавливал эту машину как на асфальте, так и на грунте. И это всё с отличной модуляцией, сорвать переднее колесо в юз мне так и не удалось.

Но всплыли и некоторые баги. Самое «весёлое» было то, что бак тёк по шву в месте приваривания штуцера бензокрана. Мы с другом потом СИЛЬНО повозились, чтобы устранить пористость шва, наплавляемого полуавтоматом. Сделать это так и не удалось. Лишь пропаивание места шва свинцовым припоем с кислотой решило проблему. В таком виде бак живёт и поныне. Возможно, дело было в режиме полуавтомата, возможно в газе — я не знаю. Факт в том, что я сейчас могу легко сварить 100% герметичный шов простым электродом… Ну да ладно. По ходовой и управлению вообще не было никаких претензий.

Ну а далее… Далее время шло, я катался по Татарстану на своём новом транспортном средстве. Объездил я бОльшую часть республики, интересуясь в основном, заброшенными церквями, коих у нас превеликое множество! Но первым была поездка, в которой я, и мой друг на моей же Риге-13, проехали за 3 дня 500км, бОльшая часть из которых были грунты. Это были славные времена!






О своих мотовелопутешествиях я ещё напишу отдельно, когда будет время и желание. А тем временем мопед приобрёл хороший, качественный багажник Tubus Cosmo, сделанный из нержавеющей стали. Он легко позволял перевозить на мотовеле груз весом до 80кг.


Но что-то я всё о хорошем, и о хорошем! Помните, я плохо упоминал сёдла Брукс? Ну вот, «первая ласточка» и прилетела. Рамка седла… ну вы всё видете сами. Благо гарантия ещё не истекла, и я решил ей воспользоваться. Отправить обратно в Германию седло вместе с упаковкой стоило мне более 700р. А я тем временем катался на седле от советского старт-шоссе. И, как вы уже поняли, оно ТОЖЕ ХОДИТ ДО СИХ ПОР! А из Германии мне таки выслали новое седло, которое «потеряли» на почте.



И я заказал другое седло Брукс с небольшой доплатой (ой дурак!)

СПОЙЛЕР: Оно точно также сдохло, распавшись по рамке, но правда хватило его подольше и всё!

Сезон 2013 подходил к концу, и я стал думать, что мне делать дальше. Сразу возникла идея форсировать мою «дешку». Чем я и занялся, благополучно запоров движок. Нет, он начал таки крутиться быстрее, но тяга на низах, так мне нужная для преодоления горок, была утеряна. Психанув, я купил китайский мотор F-80, который, как известно, был китайской версией нашей «дешки».


Я даже успел скатать на нём в несколько походов. Первая поломка случилась на пробеге в 1600км, и красноречиво говорила о «качестве» китайских шестерён. Благо случилось это уже в черте города на обратном пути. Я просто сел в автобус с байком и доехал до дома.



Проблему решил кардинально — пересадил ВЕСЬ привод (ведущую и ведомую шестерни, а также ВСЁ сцепление) от советской дешки. И вправду, этот узел больше не беспокоил. Я начал думать, что можно сделать с этим мотором. Дурная голова рукам покоя не давала, в общем. Я установил на него лепестковый клапан от Ямахи Джог. Одновременно была установлена ведомая звезда на 48 зубьев вместо 60 — с ней скорость была порядка 60 км в час при сохранении какой-никакой тяги. И я даже успел скатать в большой поход на 500км на нём!

Читайте также:
Самодельный подогрев топливного фильтра





Но недолго музыка играла, недолго фраер танцевал. На обратном пути я был в 30км от Казани, и остановился у заправки пополнить запасы бензина. После очередного запуска, и простой прогазовки на выжатом сцеплении, движок «пёрнул, крякнул и встал». Откручивание свечи показало, что загнуло её нижний электрод. Движок встал мёртвым клином и не проворачивался более никак. Я понял, что приехал. Пришлось вызывать по телефону друга на машине, благодаря ему я был эвакуирован до дома, где вскрыв цилиндр, увидел ЭТО.



Причина была проста — ОДНОВРЕМЕННО вылетели ОБА стопорных кольца пальца, после чего всю поршневую полностью разрушило. Я сразу подумал, что мой «запил» стал причиной этого. Но это было не так. Эти движки, как позже выяснится, страдают такой болезнью, и невозможно предсказать, когда ЦПГ выйдет из строя. И я ещё раз столкнусь с такой же проблемой на полностью стоковом F-80. Но это будет позднее. А сейчас надо было что-то делать. И я решил вернуть назад дешку. Не ту же самую (я же её угробил, помните?), но посути такую же. Благо у меня барахла скопилось на тот момент очень много, и я быстро собрал ещё один двигатель в идеальном состоянии. Двигатель этот ходит с лета 2014 года без какого-то ремонта до сих пор, пройдя уже почти 20 тысяч километров.




Вот так оно едет:

Разве что вилка теперь более новая — она была куплена для другого проекта, и не нашла там применения. После чего старая была продана, а эта заняла её место. Такие дела.

Мотовелосипед своими руками

Мотовелосипед своими руками

Не любитель я скоростной езды: 40-50 км/ч в окрестностях дачи для меня – вполне быстро. И чтобы перемещать сто килограммов «моего величества», не нужны ни запредельная мощность, ни слоновья масса везущей «железяки».

Кто-то присоветует: ну так возьми скутер-«полтинник»!

Во-первых, «табуретки» дороговаты. Во-вторых, в деревне, где дача, это «техника до первой поломки» – вряд ли за 300 км от города я запросто найду, если понадобится, импортную запчасть.

В-третьих, скутер много весит: как на легковой машине довезти его до дачи? Ездочить своим ходом? Не смешно! После 300 км пути я останусь без рук, без ног, без пятой точки.

«Породнившиеся» два «бездельника» едут на дачу

Когда я об этом размышлял, попался мне на глаза материал «Едем стоя» в «Мото» №9 за 2005 г. Автор рассказал, как приспособил моторчик «дешку» к самокату. Зацепило – и я рванул на велорынок.

Да вот беда, продавцы в один голос утверждали, что сейчас «дешку» не выпускают (может, врали?). Не знаю, чем бы все закончилось, но вспомнил про «Крота». Того, что «живет» у меня на даче и культивирует землю всего два дня в году: один – в мае, второй – в сентябре. Его 60-кубовый двухтактник вдвое мощнее «дешки» – 2,6 «лошадки» против 1,3. Собран вместе с бензобаком, глушителем, ручным стартером, воздушным фильтром и редуктором. И я решил приспособить его к другому «бездельнику» – складному велосипеду, что уже три года пылился на антресоли.

Рычаг газа (указан стрелкой).

Из 5-мм листа дюрали сделал полочку, установил ее вместо заднего багажника. В вертикальной плоскости ее держат две стойки от старого велосипеда. В продольной – отверстие, которым она надета на трубу, в отверстии закреплено седло. А поперечную устойчивость конструкции гарантирует откос с правой стороны. К этой достаточно жесткой конструкции и прикрутил четырьмя болтами мотор.

Слева на руле: 1 – рычаг выжима сцепления; 2 – рычажок фиксатора; 3 – кнопка выключения зажигания.

Привод на заднее колесо сделал ременным, с натяжным роликом от ГРМ ВАЗа-«восьмерки». Ведущий шкив оставил штатный, а ведомый подошел по передаточному отношению от мотоблока МБ. Он алюминиевый, двухручейный. На токарном станке срезал лишний ручей – тот, что пошире. А как прикрепить шкив к колесу? Нашел еще один шкивок (наклон боковых поверхностей большинства шкивов соответствует углу наклона спиц), сделал в нем «болгаркой» пропилы, совпадающие с перекрестиями спиц. Установил его точно по центру колеса с помощью специальной втулки. Просверлил в нем отверстия и болтами прижал к спицам через большие шайбы. А уже к нему прикрутил тремя винтами ведомый шкив. Передаточное отношение получилось на редкость удачным. И еще: ведущий шкив – двойной, а рядом с движком на полочке достаточно места для небольшого генератора. Улавливаете нить?

Механизм сцепления: 1 – трос; 2 – пластина; 3 – болты – направляющие пластины; 4 – ролик; 5 – пружины.

У «Крота» нет механизма сцепления. А почему бы ременному приводу не передать его функции? Для этого ролик, натягивающий ремень, не стал закреплять жестко – его постоянно поджимает пружина. Если, сжав ее, отодвинуть ролик, ремень пробуксовывает. Вот вам и сцепление! Рычаг выжима сцепления самодельный. Свободный ход пластины с роликом – целых 7 см (это с запасом – ведь ремень со временем вытягивается), а у мотоциклетных рычагов сцепления он не более 2 см. Что получилось, видно на фото. Недостаток конструкции в том, что приходится напрямую, без усиливающего плеча, «бороться» с пружинами натяжного ролика. Но это можно перетерпеть – у моего аппарата нет коробки передач, так что работать рычагом сцепления приходится очень редко – только во время старта и остановки. Рычаг в зажатом положении фиксирует маленький стопорный рычажок. Он выручает, когда нужно выключить сцепление надолго, например, при езде «по-велосипедному». Вместо троса сцепления в оплетку вставил тонкую стальную проволоку, смазанную литолом. У оплетки нет крутых изгибов, так что проволока в ней перемещается легко. Главное достоинство такой замены – проволока намного надежнее дефицитного в деревне троса.

Читайте также:
Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора: мастерим своими руками

Главный компонент – под бейсболкой

Передний и задний тормоза – обычные велосипедные. Остальные органы управления на руле – штатные от «Крота»: слева – «глушилка», справа под большой палец – рычаг газа.

В декабре провел испытания. Запуск моторчика – шнуром. Стартовал при помощи педалей. Два-три оборота – и о них можно забыть.

Кстати, вентилятор принудительного охлаждения «Крота» гарантирует, что мотор не перегреется на небольшой скорости. Попросил знакомого водителя автомобиля проехать синхронно со мной, чтобы зафиксировать скорость. Вышло, что «максималка» – свыше 60 км/ч. Но такая скорость показалась мне опасной – велосипед все-таки. А при 40 км/ч – сплошное удовольствие! Для этого движка «сорок» – прогулочный режим. Любой подъем для него – пустяк.

Так крепится ведомый шкиф к колесу: 1 – ведомый шкиф; 2 – проточенный шкивок; 3 – болты с большими шайбами.

Что я получил? То, что хотел. В багажник моих «Жигулей» просто уложить индивидуальное складное транспортное средство массой 32 кг (велосипед – 20, мотор – 12), способное перемещать «мое величество» со скоростью 60 км/ч и чуть быстрее. На сборку-разборку уходит от пяти до десяти минут. Расход бензина – не более 2-2,5 л на 100 км. Ломаться в моей конструкции нечему. В запасе достаточно держать ремень, один-два метра сталистой проволоки и натяжной ролик от «восьмерки»! А на крайний случай есть педали.

Извините за технологические огрехи, которые видны на фото – спешил поделиться идеей, не все успел облагородить. Ничего, доделаю.

Так крепится ведомый шкиф к колесу: 1 – ведомый шкиф; 2 – проточенный шкивок; 3 – болты с большими шайбами.

Общие данные:

  • сухая масса – 32 кг,
  • длина – 1830 мм,
  • высота – 1100 мм,
  • высота по седлу – 850-950 мм,
  • ширина – 600 мм,
  • база – 1230 мм,
  • дорожный просвет – 180 мм,
  • обьем бензобака – 1,8 л,
  • максимальная скорость – больше 60 км/ч.

Двигатель – «Крот», рабочий объем – 60 см3, мощность – 2,6 л.с., карбюратор – К60В.

Трансмиссия:
самодельный ременной привод, ремень – 1400 мм,
ведущий шкив – штатный 60 мм, наружный диаметр ведомого шкива – 255 мм
(оптимален при диаметре колеса 600 мм). Ходовая часть:
складной велосипед «Импульс».

Шины:
передняя и задняя – 47-507.

Тормоза:
штатные велосипедные. Электрооборудование: пока отсутствует.

Мотовелосипед своими руками

Мотовелосипед своими руками

Не любитель я скоростной езды: 40-50 км/ч в окрестностях дачи для меня – вполне быстро. И чтобы перемещать сто килограммов «моего величества», не нужны ни запредельная мощность, ни слоновья масса везущей «железяки».

Кто-то присоветует: ну так возьми скутер-«полтинник»!

Во-первых, «табуретки» дороговаты. Во-вторых, в деревне, где дача, это «техника до первой поломки» – вряд ли за 300 км от города я запросто найду, если понадобится, импортную запчасть.

В-третьих, скутер много весит: как на легковой машине довезти его до дачи? Ездочить своим ходом? Не смешно! После 300 км пути я останусь без рук, без ног, без пятой точки.

«Породнившиеся» два «бездельника» едут на дачу .

Когда я об этом размышлял, попался мне на глаза материал «Едем стоя» в «Мото» №9 за 2005 г. Автор рассказал, как приспособил моторчик «дешку» к самокату. Зацепило – и я рванул на велорынок.

Да вот беда, продавцы в один голос утверждали, что сейчас «дешку» не выпускают (может, врали?). Не знаю, чем бы все закончилось, но вспомнил про «Крота». Того, что «живет» у меня на даче и культивирует землю всего два дня в году: один – в мае, второй – в сентябре. Его 60-кубовый двухтактник вдвое мощнее «дешки» – 2,6 «лошадки» против 1,3. Собран вместе с бензобаком, глушителем, ручным стартером, воздушным фильтром и редуктором. И я решил приспособить его к другому «бездельнику» – складному велосипеду, что уже три года пылился на антресоли.

Рычаг газа (указан стрелкой).

Из 5-мм листа дюрали сделал полочку, установил ее вместо заднего багажника. В вертикальной плоскости ее держат две стойки от старого велосипеда. В продольной – отверстие, которым она надета на трубу, в отверстии закреплено седло. А поперечную устойчивость конструкции гарантирует откос с правой стороны. К этой достаточно жесткой конструкции и прикрутил четырьмя болтами мотор.

Слева на руле: 1 – рычаг выжима сцепления; 2 – рычажок фиксатора; 3 – кнопка выключения зажигания.

Привод на заднее колесо сделал ременным, с натяжным роликом от ГРМ ВАЗа-«восьмерки». Ведущий шкив оставил штатный, а ведомый подошел по передаточному отношению от мотоблока МБ. Он алюминиевый, двухручейный. На токарном станке срезал лишний ручей – тот, что пошире. А как прикрепить шкив к колесу? Нашел еще один шкивок (наклон боковых поверхностей большинства шкивов соответствует углу наклона спиц), сделал в нем «болгаркой» пропилы, совпадающие с перекрестиями спиц. Установил его точно по центру колеса с помощью специальной втулки. Просверлил в нем отверстия и болтами прижал к спицам через большие шайбы. А уже к нему прикрутил тремя винтами ведомый шкив. Передаточное отношение получилось на редкость удачным. И еще: ведущий шкив – двойной, а рядом с движком на полочке достаточно места для небольшого генератора. Улавливаете нить?

Читайте также:
Удобные решения для обустройства гаража: делаем своими руками

Механизм сцепления: 1 – трос; 2 – пластина; 3 – болты – направляющие пластины; 4 – ролик; 5 – пружины.

У «Крота» нет механизма сцепления. А почему бы ременному приводу не передать его функции? Для этого ролик, натягивающий ремень, не стал закреплять жестко – его постоянно поджимает пружина. Если, сжав ее, отодвинуть ролик, ремень пробуксовывает. Вот вам и сцепление! Рычаг выжима сцепления самодельный. Свободный ход пластины с роликом – целых 7 см (это с запасом – ведь ремень со временем вытягивается), а у мотоциклетных рычагов сцепления он не более 2 см. Что получилось, видно на фото. Недостаток конструкции в том, что приходится напрямую, без усиливающего плеча, «бороться» с пружинами натяжного ролика. Но это можно перетерпеть – у моего аппарата нет коробки передач, так что работать рычагом сцепления приходится очень редко – только во время старта и остановки. Рычаг в зажатом положении фиксирует маленький стопорный рычажок. Он выручает, когда нужно выключить сцепление надолго, например, при езде «по-велосипедному». Вместо троса сцепления в оплетку вставил тонкую стальную проволоку, смазанную литолом. У оплетки нет крутых изгибов, так что проволока в ней перемещается легко. Главное достоинство такой замены – проволока намного надежнее дефицитного в деревне троса.

Главный компонент – под бейсболкой .

Передний и задний тормоза – обычные велосипедные. Остальные органы управления на руле – штатные от «Крота»: слева – «глушилка», справа под большой палец – рычаг газа.

В декабре провел испытания. Запуск моторчика – шнуром. Стартовал при помощи педалей. Два-три оборота – и о них можно забыть.

Кстати, вентилятор принудительного охлаждения «Крота» гарантирует, что мотор не перегреется на небольшой скорости. Попросил знакомого водителя автомобиля проехать синхронно со мной, чтобы зафиксировать скорость. Вышло, что «максималка» – свыше 60 км/ч. Но такая скорость показалась мне опасной – велосипед все-таки. А при 40 км/ч – сплошное удовольствие! Для этого движка «сорок» – прогулочный режим. Любой подъем для него – пустяк.

Так крепится ведомый шкиф к колесу: 1 – ведомый шкиф; 2 – проточенный шкивок; 3 – болты с большими шайбами.

Что я получил? То, что хотел. В багажник моих «Жигулей» просто уложить индивидуальное складное транспортное средство массой 32 кг (велосипед – 20, мотор – 12), способное перемещать «мое величество» со скоростью 60 км/ч и чуть быстрее. На сборку-разборку уходит от пяти до десяти минут. Расход бензина – не более 2-2,5 л на 100 км. Ломаться в моей конструкции нечему. В запасе достаточно держать ремень, один-два метра сталистой проволоки и натяжной ролик от «восьмерки»! А на крайний случай есть педали.

Извините за технологические огрехи, которые видны на фото – спешил поделиться идеей, не все успел облагородить. Ничего, доделаю.

Так крепится ведомый шкиф к колесу: 1 – ведомый шкиф; 2 – проточенный шкивок; 3 – болты с большими шайбами.

Общие данные:

  • сухая масса – 32 кг,
  • длина – 1830 мм,
  • высота – 1100 мм,
  • высота по седлу – 850-950 мм,
  • ширина – 600 мм,
  • база – 1230 мм,
  • дорожный просвет – 180 мм,
  • обьем бензобака – 1,8 л,
  • максимальная скорость – больше 60 км/ч.

Двигатель – «Крот», рабочий объем – 60 см3, мощность – 2,6 л.с., карбюратор – К60В.

Трансмиссия:
самодельный ременной привод, ремень – 1400 мм,
ведущий шкив – штатный 60 мм, наружный диаметр ведомого шкива – 255 мм
(оптимален при диаметре колеса 600 мм). Ходовая часть:
складной велосипед «Импульс».

Шины:
передняя и задняя – 47-507.

Тормоза:
штатные велосипедные. Электрооборудование: пока отсутствует.

Как сделать мотовелосипед или картинг своими руками

Велосипед с мотором от бензопилы своими руками

Если в вашем хозяйстве есть старый велосипед, желательно еще производства СССР, сломанная бензопила с «живым» мотором, парочка труб – весь этот хлам можно приспособить с пользой. Как? Очень просто – сделать велосипед с мотором от бензопилы своими руками. Потратив немного усилий, можно получить вполне нормальное транспортное средство – по всем характеристикам оно будет уступать автомобилю, но доставить вас из пункта А в пункт Б на небольшое расстояние вполне сможет, причем расход бензина будет просто мизерным.

Делаем мотовелосипед своими руками

Итак, как из бензопилы сделать мопед своими руками? Для этого не нужно обладать высшим техническим образованием и иметь под рукой передвижную мастерскую – достаточно необходимого минимума инструментов, рабочего мотора от бензопилы практически любой марки и рамы от велосипеда, желательно сделанной из металлических трубок, чтобы выдержать нагрузку от двигателя.

Подбор мотора

Из бензопилы сделать мопед

Ничего сложного в том, как сделать велосипед с мотором от бензопилы, нет. Но нужно понимать, что от легкой бензопилы, что используется для мелких работ, мотор не подойдет – его мощность должна быть не менее 2 л.с. или 1.5 кВт. А вот что касается объема, тот здесь ситуация прямо противоположная – объем не должен превышать 50 см3, в противном случае это нарушит положение Венской конвенции. А так для такого транспортного средства не нужны права и регистрация, так как это средство определяется как «велосипед с подвесным двигателем».

Оборудование рамы

Самодельный мопед из бензопилы делается из велосипеда в любом, даже в самом «убитом» состоянии – главное, чтобы была целая рама. Устанавливается двигатель от бензопилы на велосипед на стык нижней и подседельной трубы – это оптимальный способ расположения. Рядом с ним прикручивается бачок для бензина, а над двигателем, на верхней трубе, устанавливается аккумулятор. Установить двигатель от бензопилы нужно так, чтобы он был закреплен прочно и надежно – мотор подвержен вибрации и если его слабо закрепить, он упадет.

Читайте также:
Поделки из покрышек своими руками. Варианты, как сделать поделку из шины

Если нет рамы от готового велосипеда, ее можно запросто сварить – для этого нужно несколько труб и сварочный аппарат. Так даже лучше – такой мотовелосипед из бензопилы своими руками будет более прочным и надежным, а самостоятельно сваренная рама позволит расположить мотор как можно ближе к ведущему колесу.

Трансмиссия

Просто мотор от бензопилы поставить на велосипед мало – нужно сделать так, чтобы крутящий момент от мотора передавался на колеса. Для этого используются шкивы или цепной механизм:

Как сделать велосипед с мотором от бензопилы?

  1. Система шкивов. В данном варианте двигатель от бензопилы на велосипеде будет передавать крутящий момент через ремень. Такая система проще – в ней используются заводские или самодельные шкивы, один на вал двигателя, второй на втулку заднего колеса, а также натяжной ремень. Минус – ремень растягивается быстрее цепи и менее долговечен, хотя клиновидные ремни не уступают цепям в долговечности.
  2. Цепная передача. Здесь можно использовать заднюю звездочку, а на вал двигателя установить шестерню. Передача момента происходит через цепь – она более долговечна и устойчива к нагрузкам, но требует регулярного ухода. Выбирайте сами, как сделать велосипед с мотором от бензопилы, точнее, какую трансмиссию на него устанавливать.

Подключение двигателя

Мотосамокат из бензопилы своими руками не поедет, если двигатель не подключить правильным образом. Для этого необходимо подключить аккумулятор к блоку зажигания двигателя, а также к тормозной ручке. Соединительный тросик выставляйте так, чтобы он мог легко заводиться с помощью ручки. Последним шагом будет установка выхлопной трубы – ее можно и не ставить, но в этом случае самокат из бензопилы будет «радовать» выхлопом прямо в лицо.

Как видно, ничего сложного в том, как на велосипед поставить двигатель от бензопилы, нет – здесь нужно приложить лишь немного усилий и иметь необходимый минимум запасных частей и агрегатов. Но такой самоходный механизм будет ехать чуть быстрее обычного велосипеда. А вот самодельные картинги из бензопилы – это совсем другой уровень. При правильном подходе можно устраивать настоящие гонки, поэтому рассмотрим ниже, как сделать картинг из бензопилы своими руками.

Самодельный картинг с двигателем от бензопилы

Главным отличием картинга из бензопилы от мотовелосипеда является то, что он предназначается для более высоких скоростей, поэтому имеет более жесткую четырехколесную конструкцию. Поэтому самым важным элементом является не мотор, а рама – ее придется изготовлять вручную, причем не просто скреплять болтами, а варить.

Кузов

Самодельный мопед из бензопилы

  1. Для рамы рекомендуется использовать квадратную или круглую трубу – она имеет более высокое сопротивление на изгиб и жесткость, чем обычный профиль или уголок. Вообще нужно использовать несколько размеров: толстая труба диаметром 25 мм для балок шасси, кругляк 20 мм для рамы и несущей площадки двигателя, 15-20 труба для сиденья и остальных узлов.
  2. Начертите чертеж вашего будущего карта, сделайте тщательные замеры, а только потом начинайте делать картинг с двигателем от бензопилы. Есть масса различных шаблонов в сети. Рекомендуемые параметры – от 1300 до 1800 мм длиной, от 760 до 1000 мм шириной. Межосевое расстояние составляет примерно ¾ от общей длины картинга.
  3. Приступайте к сборке. Конструкция не должна быть чисто сварной – к примеру, задняя ось должна быть подвижной и свободно вращалась, поэтому ее придется крепить через опорный кронштейн. В противном случае, картинг из бензопилы будет очень плохо проходить повороты и иметь недостаточную управляемость. Можно не заморачиваться и купить уже готовые опорно-подшипниковые узлы – так будет проще и надежнее.
  4. Делаем сиденье. Тут тоже не так и просто, как кажется – при прохождении крутого поворота водитель может запросто выпасть с сиденья. Можно использовать самодельное сиденье из металла или фанеры – главное, чтобы оно обеспечивало плотную посадку.

Мотор и трансмиссия

Выбор мотора – дело простое. Чем мощнее будет мотор, тем быстрее будет ездить самодельный картинг из бензопилы. Мощности в 2-3 л.с. будет достаточно, чтобы разгоняться до 20-30 км/ч – большего от такой техники и не требуется. Кстати, можно как из бензопилы сделать картинг, так и из триммера.

Мотосамокат из бензопилы

  1. Перед установкой мотора подготовьте в задней части рамы площадку, на который будет установлен двигатель.
  2. Просверлите в кожухе мотора отверстия для креплений, что будут совпадать с отверстиями на площадке.
  3. Шкив мотора обязательно должен совпадать на оси с рабочим шкивом.
  4. Звездочку можно использовать от самой бензопилы, но придется ее немного обточить.
  5. Для трансмиссии используется цепь, но в отдельных случаях возможно применение шкива с клиновым ремнем – он дешевле, а по многих характеристикам не уступает цепи.
  6. Рядом с мотором разместите бензобак – пластиковую или металлическую емкость объемом 2-3 литра.

Управление и тормозная система

Картинг с двигателем от бензопилы

  1. Педальный узел изготавливается просто. Вырежьте макеты педалей из металлического листа, для лапок используется металлический пруд 8-10 мм. Управляющие троса уложите так, чтобы они не мешали под ногами и лежали ровно – в противном случае, может произойти излом тросика.
  2. Тормоз должен быть обязательно ножным. Можно конечно сделать его и ручным, но это только усложнит конструкцию. Тормозной диск необходимо крепить непосредственно к раме, а тормозной суппорт – к колесу. В самодельном варианте картинга с мотором от бензопилы можно установить тормоза только на задние ведущие колеса, но если делаете «скоростной» вариант – ставьте тормоза и на переднюю ось.
  3. Рулевое управление. Один из самых сложных моментов – это сделать поворачиваемые передние колеса. Тут придется использовать поворотные кронштейны, к которым необходимо прикрепить рулевую рейку. Сама рейка соединяется с толстым стержнем, на верхнюю часть которого надевается само рулевое колесо.
Читайте также:
Съёмник для ШРУСа своими руками: оригинальная самоделка для автослесарей

Шасси

Для шасси можно использовать любые колеса, что есть под рукой. Передние можно брать меньшего диаметра, а задние – большего. Но при этом прикиньте мощность мотора – если мотор слабый, то крутящего момента просто не хватит. Так что тут придется выяснять все экспериментальным путем. Как правило, диаметр колес не превышает 250-400 мм.

Квадроцикл из бензопилы

Еще один вариант мототехники, что можно сделать своими руками – небольшой квадроцикл для ребенка или подростка. По сути, технология, по которой изготавливается самодельный детский квадроцикл из бензопилы, практически не отличается от той, что используется для создания картинга. Но есть несколько особенностей:

Самодельный детский квадроцикл из бензопилы

  • Рама для квадроцикла своими руками из бензопилы имеет немного другую конструкцию – она более сложная, высокая и массивная.
  • Для силового агрегата используется как можно более мощный мотор. Обычно, для такой техники устанавливают мотоциклетные моторы, но можно сделать самодельный детский квадроцикл из бензопилы – потребуется лишь небольшая доработка в виде редуктора или промежуточного вала, чтобы повысить тягу и крутящий момент.
  • Из-за особенностей посадки устанавливается кресло от мопеда или мотоцикла – оно будет удобнее, чем кресло со спинкой, как в картинге.
  • Детский квадроцикл из бензопилы своими руками по проходимости лучше картинга, поэтому для него используются колеса увеличенного диаметра. Их диаметр должен быть не менее 350-500 мм, причем желательно с развитым протектором. В противном случае, это будет не квадроцикл, а тот же карт.
  • Если есть возможность, можно установить амортизаторы в подвеску – так вы добьетесь более плавного и мягкого хода.

Во всем остальном конструкция детского квадроцикла повторяет технологические решения, используемые для изготовления картинга.

Как сделать велосипед с мотором — самодельный электродвигатель своими руками и сборка мотовелосипеда

Проект самодельного мотовелосипеда начался с бесплатного Razor Pocket Mod Scooter, который был найден на обочине дороги. Хоть мопед и не заводился, рама была в хорошем состоянии. Я решил использовать любые элементы, которые я мог бы спасти, и объединить их с горным велосипедом и кастомными деталями, чтобы построить более мощный (и большего размера) мотовелик своими руками.

Я решил взять за основу мужской велосипед 20″, так что размер колеса и низкий профиль соответствовали размеру мотороллера с маленьким двигателем.

Шаг 1: Что мне понадобилось

  • 1 Razor Pocket Mod Scooter (для рамы, рычага тормоза, сиденья и зарядного штекера)
  • 1 «Горный велосипед для мальчика» (для колес и шин, тормоза, комплект колес свободного хода, фазовращатель, переключатель передач, передняя вилка, цепь, руль, подставка и рукоятки)
  • 1 Электродвигатель 1000Вт 48В
  • 1 11-зубчатая звездочка двигателя
  • 1 Контроллер 48В 30А
  • 4 Батареи 12В 9A SLA
  • 1 Зарядное устройство для аккумулятора 48В
  • 1 Дроссель с твист-захватом
  • 1 Ключ пуска
  • 1 Дополнительное 7-скоростное колесо свободного хода
  • 1 Дополнительная велосипедная цепь
  • 1 Велокомпьютер
  • 1 Зеркало заднего вида
  • 1 Комплект 12В фары и задние фонари
  • 60 см стальной уголок (для расширения задней оси и поддержки сиденья)
  • 1 Кусок 150мм трубы из ПВХ
  • 1.2м стальной стержень с резьбой 10мм (для опор заднего моста и штифтов)
  • 3м из алюминиевая водостойкая труба 35 см
  • 50 х 34 см Виниловая ткань
  • 1 Баллончик спрея с клеем
  • Много саморезов по дереву и винтов
  • Различные стопорные гайки и болты (в основном 10мм)
  • Много деревянных (1×2 и 1×6) досок и 3мм фанера для крепления приборов и фар)
  • 1 Рулон уплотнителя для окон
  • Электрические разъемы для батарей и разъемов контроллера
  • 6м рулон из 2мм электрического провода
  • 3 Баллончика с краской / грунтовкой
  • 1 Банка морилки для дерева
  • 1 Банка прозрачного лака
  • 1 Баллон монтажной пены

Шаг 2: Инструменты

  • Электродрель
  • Сверлильный станок
  • Ленточная пила
  • Дремель
  • Паяльник
  • Ножницы по металлу
  • Степлер
  • Инструмент для регулировки велосипедной цепи
  • Различные гаечные ключи, молотки и отвертки

Шаг 3: Разборка и установка вилки

Рама на Razor была в отличном состоянии, без ржавчины и повреждений. Я купил новый донорский велосипед (4000 рублей). Все части были разобраны и подписаны. Поскольку Razor использовал больший диаметр трубы для передней вилки, мне пришлось вырезать нижнюю часть из Razor и прикрепить её к велосипедной. К счастью, посадка получилась очень аккуратной, поэтому немного эпоксидки и несколько штырей было достаточно, чтобы установить вилку на место.

Шаг 4: Расширение заднего моста

Я использовал стальные уголки и резьбовой стержень, чтобы немного удлинить заднюю часть, на которой будет заднее колесо. Поскольку я хотел завершить проект дома без дополнительных инструментов, я не мог использовать сварку. Стальной уголок хорошо зарекомендовал себя. Он легко крепится к раме и создает точки крепления для других деталей.

Шаг 5: Создание кузова и «резервуара»

Я знаю, что это сделано из дерева. Изначально я хотел спроектировать стальную и алюминиевую раму, но как только я решил использовать раму Razor, при этом не используя сварку, мой план изменился. Я использовал сталь для всех силовых элементов и создал внешнюю структуру из дерева. Это сэкономило массу времени и значительно уменьшило массу.

По сути, деревянная конструкция крепится к шасси, поэтому велосипед кажется довольно прочным. Рама Razor имела довольно много точек крепления, где ранее были пластиковые панели, поэтому мне просто нужно было создать дизайн, используя эти точки.

Я создал «резервуар» и фары, используя кусок 150мм трубы из ПВХ, разрезанный пополам. Резка таких больших углов на трубе была немного сложной без большой ленточной пилы, но в итоге получилось очень даже неплохо. Резервуар также является отсеком для батарей и электрооборудования, поэтому я смонтировал его с помощью шарниров. Я нарезал полоски из фанеры, чтобы создать опоры для петель, а к ним уже прикрепил половину трубы.

Читайте также:
Оригинальный способ хранить лестницу в гараже: делаем своими руками

Шаг 6: Резка и формование панелей кузова

Вначале мне было трудно решить, как я буду закрывать кузов. Я не хотел использовать древесину, и, зайдя в хозяйственный магазин, я наткнулся на рулоны алюминия (обычно используемые для кровельного покрытия). Алюминий был довольно тонким и дешевым, идеально подходящим для моего проекта.

Я начал создавать панели с помощью листов плакатной бумаги. Как только я сформировал все фигуры и изгибы, я перенес конструкции на алюминий и нарезал его ножницами по металлу. Затем я перешел к проекту и подогнал алюминиевые панели уже на самой раме. Именно здесь последовало много порезов на пальцах и ругательств. Наконец я получил все панели, вырезанные и подогнанные, и просверлил все крепежные отверстия для винтов. Я хотел, чтобы кузов выглядел как старинный крылатый кузов самолета, поэтому я просверлил параллельные ряды отверстий по краям каждой детали.

Шаг 7: Покраска и сборка

Как только панели были установлены и просверлены, я снял их вместе с передней вилкой и задними опорами. Я покрасил весь кузов, панели и бак в глянцевый черный. Я подумал, что это лучший цвет, который позволяет скрыть не слишком ровные швы между панелями. Я нанес три слоя краски, а затем два слоя прозрачного лака. Деревянные вставки я покрыл вишневой морилкой и глянцевым полиуретаном.

Когда все высохло, я снова собрал велосипед, добавив оконную изоляцию вокруг шарниров резервуара. Я восстановил сиденье (первоначально белое) под карамельный винил и установил фары, подножку, мотор и подставки для ног. Я также установил велокомпьютер от моего городского велосипеда, вспомнил, что он может быть откалиброван для 20-дюймового колеса.

Шаг 8: Проводка, установка трансмиссии и еще больше проводки

Затем началась проводка…

Сначала мне пришлось припаять электрические разъемы ко всем проводам. Затем я подключил четыре батареи последовательно с подключенным предохранителем на 30 кПа. Он был подключен к контроллеру, а все остальное в значительной степени подключалось к помеченным входам (с некоторыми незначительными настройками).

Поскольку я использовал 48-вольтовую систему с 12-вольтовыми лампами, т. к. я не хотел покупать трансформатор, я подключил свет последовательно к двум батареям. Они потребляют так мало тока, что не влияют на мощность во время езды. В будущем, если я поменяю SLA на литиевую батарею, это нужно будет переделать.

Я начал работать над трансмиссией. Электромотор, который я поставил, по номиналу имеет 3000 обмин, поэтому я знал, что мне точно нужно будет менять передаточные числа. Если бы я не позволил двигателю вращаться как минимум в 6 раз быстрее, чем на первой передаче, я бы рисковал просто сжечь его.

В то же время я все еще хотел использовать имеющиеся у меня колесо свободного хода и фазовращатель для переключения передач. То, что я решил сделать, — установить второе колесо свободного хода, установленное в кузов. Таким образом, двигатель переходит с 11 зубьев на 34-зубчатую звездочку, которая затем переходит на 14-зубчатую передачу и на заднее колесо. Механические потери, связанные с этой системой, выше, но это позволяет обеспечить высокий крутящий момент и меньшую нагрузку на низкой скорости, а также возможность переключения передач.

Как только у меня появилось зажигание, я просверлил отверстия в приборной панели для него и для выключателя фар и подключил их. Теперь самодельный велосипед с мотором готов.

Шаг 9: Финальный результат

Я очень доволен окончательными результатами проекта. Уже сейчас я вижу моменты, которые хочу изменить и обновить, но, даже в нынешнем состоянии, велосипед работает очень хорошо. Положение сидения низкое (высота сиденья 66 см), но его можно отрегулировать, изменив длину задних опорных резьбовых стержней.

Велосипед может достигать скорости 40 кмч на первой передаче на ровной поверхности, а его максимальная скорость около 64 кмч. Сейчас батареи хватает примерно на 16 км. Он весит около 45 кг, что довольно много. Литиевая батарея на 48 В может определенно помочь уменьшить массу и увеличить запас хода. Я обычно езжу на полном газу, поэтому, ситуацию может исправить более плавное и экономное движение.

Общая стоимость проекта составила около 40 тыс. рублей (найденный Razor сильно в этом помог). Я заказал все электрические компоненты на Amazon и TNC Scooters. Оборудование и батареи куплены в местных магазинах, однако, вы можете поискать их в интернете.

Рассказываю как сделать какую-либо вещь с пошаговыми фото и видео инструкциями.

Велосипед с мотором от триммера – изготовление элементов и самостоятельная сборка мопеда

Современный триммер – это гораздо больше, чем просто садовый инструмент. Высокая мощность большинства мотокос дает возможность использовать их в качестве основы для сборки всевозможных самоделок, не последнее место в числе которых занимает велосипед с двигателем от триммера. Это самоходное приспособление выделяется простотой устройства, высокими тяговыми параметрами, а также легкостью в обслуживании. Сравнительно низкий расход горючего мопеда дает возможность преодолевать на нем значительные расстояния, а высокая пригодность к ремонту – самостоятельно устранять практически любые неисправности самоделки.

Мотовелосипед из триммера – на что обратить внимание перед сборкой?

Прежде, чем начать собирать мотовелосипед своими руками из бензокосы, потребуется выбрать двигатель, который станет основой самоделки. Именно мощность ДВС напрямую влияет на тяговые характеристики и выносливость приспособления.

Читайте также:
Самодельная печка из колесных дисков R14

На практике лучше всего себя показали самоделки, оборудованные двигателями от триммеров с мощностью от 3 л. с. и выше. Каждый такой самокат с мотором способен перевозить 1 взрослого человека с ручной поклажей, имея, при этом, дополнительный запас крутящего момента.

Мотовелосипед из триммера

Категорически не рекомендуется собирать самоделку на базе электрических двигателей от триммеров. Связано это с низким запасом мощности таких моторов, а также их неустойчивостью перед плохими погодными условиями. Если же другого выхода нет, и под рукой у изготовителя есть только электромотор, то при монтаже двигателя нужно уделить особое внимание его защите от внешних факторов: влаги, пыли, мусора. При дальнейшей эксплуатации самоката с электрическим мотором от триммера потребуется делать частые перерывы для охлаждения двигателя. В противном случае двигатель быстро выйдет из строя.

Разобравшись с мотором, нужно переходить к раме велосипеда. Ее потребуется оборудовать дополнительной платформой, на которой будет крепиться мотор и бак для топлива. При этом последний должен располагаться выше двигателя от триммера, чтобы горючее поступало к силовому агрегату естественным путем.

Очень важно, чтобы самодельные велосипеды с мотором от триммера были оборудованы удобным рулем, на ручки которого можно вынести все нужные для работы переключатели. Это упростит эксплуатацию самоделки при передвижении на высокой скорости.

Как сделать мопед с мотором от мотокосы?

Сборка самоделки из триммера начинается с изучения детальных чертежей. В схемах должны быть указаны размеры используемых деталей, а также последовательность и способы их монтажа в общее устройство мопеда.

Далее потребуется подготовить оборудование и детали.

В их перечень входит:

  • двигатель с приводом;
  • редуктор;
  • тормозная система;
  • аппарат для сварки;
  • болгарка;
  • комплект болтовых соединений;
  • набор гаечных ключей и отверток.

Дальнейший порядок действий при сборке самодельного мопеда из триммера нужно разбить на несколько этапов. К каждому из них нужно отнестись с особой ответственностью, так как от этого зависит не только качество приспособления, но и безопасность оператора при его эксплуатации.

Сборка привода для мопеда

Для самоходного передвижения мотосамокат должен быть оборудован ремнем, который принимает крутящий момент от двигателя и передает его на ведущее колесо.

Чтобы собрать качественный привод для самоделки оператору нужно использовать:

  • ведомый шкив – этот узел в диаметре должен быть немного меньше от обода колеса велосипеда;
  • ведущий шкив – этот элемент во время сборки должен крепиться к мотору от триммера;
  • стальная подвеска – она будет использоваться для крепления мотора к раме самодельного мопеда.

Сборка привода для мопеда

Для сборки привода также нужно собрать редуктор. После монтажа шкивов на велосипеде изготовитель сможет установить ремень с соответствующей длиной и шириной.

Самостоятельный монтаж двигателя

После сборки и монтажа привода оператор может приступить к установке двигателя. В целях безопасности ДВС от мотокосы должен монтироваться на мопед при помощи дополнительной подвески, изготовленной из металла. Сам крепежной элемент должен напоминать рамку, сваренную из стальных швеллеров и уголков.

Самостоятельный монтаж двигателя на велосипед

Форма и размеры рамки должны соответствовать габаритам используемого мотора. К велосипедной рамке крепеж может крепиться по -разному. Если в дальнейшем мотор не будет сниматься с мопеда, то крепление ДВС можно приварить к приспособлению. Если в будущем мотор будет сниматься для его последующего монтажа обратно на триммер, то для его крепления к мопеду подойдет пара болтовых соединений.

Во время установки ДВС от триммера на мопед нужно заранее учитывать необходимость в дальнейшем обслуживании двигателя. Чтобы оператору было проще ремонтировать ДВС, оператору нужно оставить свободный доступ к наиболее часто заменяемым деталям мотора: воздушному фильтру, цилиндру и сальникам.

Установка тормозной системы.

Установка тормозной системы на велосипед

Самодельный велосипед с двигателем от бензокосы обязательно должен быть оборудован тормозной системой. Для ее изготовления потребуется использовать пару тормозных дисков, установленных по одному на ведущее и ведомое колесо. Для управления тормозами диски при помощи металлических тросиков должны быть подключены к рычагам, установленным на ручках штатной рукоятки.

Помимо монтажа тормозов оператору также потребуется заменить штатную резину на колесах мопеда. От этого зависит не только проходимость самоходного велосипеда, но и безопасность владельца при езде по бездорожью.

Правила эксплуатации самодельного мопеда

Чтобы продлить сроки эксплуатации мопеда с мотором от триммера, его владельцу нужно придерживаться ряда важных правил.

В их список входит:

  • своевременная замена расходных деталей – если долго не менять воздушный фильтр и другие элементы мопеда, то его важные механизмы начнут работать под повышенной нагрузкой. Это приведет к более сложной поломке самоделки:
  • использовать для заправки качественный бензин и моторное масло – если заливать в топливный бак мопеда некачественный бензин, то достаточно быстро владелец велосипеда столкнется с необходимостью замены ЦПГ двигателя;
  • вовремя смазывать используемый редуктор – это предотвратит работу механизма под высокими нагрузками;
  • смешивать бензин и масло строго в указанной производителем триммера пропорции – если залить больше масла, чем это указано в инструкции, то это приведет к заливанию свечи зажигания мотора;
  • регулярно проверять состояние крепежей – не затянутые до конца болты грозят не только падением двигателя, но и травмой для владельца;
  • красить царапины и сколы сразу же после их появления на раме – это предотвратит дальнейшую коррозию остова мопеда;
  • не допускать перегрева двигателя от триммера – при частой эксплуатации мопеда нужно делать перерывы. При этом, если велосипед используется в жаркую погоду, то его мотору нужно давать остывать каждые 15 минут езды. Если на улице прохладно и ветрено, то количество перерывов можно сократить до 1 раза на каждые 25–30 минут езды;
  • своевременно менять резину на колесах мопеда из триммера – зимой на колеса самоделки нужно устанавливать резину с шипами. Это предотвратит проскальзывание колес и повысит безопасность при эксплуатации велосипеда.
Читайте также:
Делаем подсветку внутренних ручек автомобиля

Правила эксплуатации самодельного мопеда

Также владельцу велосипеда с мотором от триммера потребуется следить за весом груза, перевозимого на самоделке. Если багаж будет слишком тяжелый, то это может приведет к перегреву и серьезной поломке двигателя, а также других механизмов приспособления.

Самодельный велосипед с мотором

велосипед с мотором

Использование велосипеда в качестве транспорта имеет ряд очевидных преимуществ. Он недорог, экологически чист, позволяет поддерживать хорошую физическую форму. С ним любая поездка превращается в приятную прогулку. Ежедневный маршрут из дома на работу и обратно приносит лишь удовольствие, ведь байк позволяет избежать пробок в часы пик и избавляет от необходимости штурмовать переполненные вагоны метро или салоны автобусов.

Но если ваш офис находится в другом конце города, рельеф которого представляет собой сплошные подъёмы и спуски, то лёгкая прогулка превращается в тяжёлый труд, а каждый пройденный метр напоминает вам о муках первых христиан. Когда же, наконец, вы попадаете на работу, то чувствуете себя усталым и измождённым. Ваше тело требует отдыха, а ведь впереди ещё целый трудовой день. Перспектива того, что вечером придётся проделать весь путь в обратном направлении, тоже не способствует поднятию настроения. Если к тому же отсутствует возможность принять душ, то весь день вас будет сопровождать стойкий запах пота.

Что же делать, если расставаться с байком не хочется, но искать работу поближе к дому тоже как-то не с руки? В этом случае можно приобрести велосипед с моторчиком или установить двигатель на уже имеющийся. Промышленно изготовленный вариант не требует доработок, но стоит довольно дорого и часто имеет не слишком привлекательный дизайн. Чтобы снизить себестоимость, производители используют в этих велосипедах дешёвые комплектующие и рамы из хайтена. В результате такой байк весит более 20 кг, и если двигатель по какой-либо причине откажет, передвигаться на нём с помощью педалей будет очень нелегко.

Apollo

Электровелосипеды Apollo

Самодельный велосипед с мотором лишён этих недостатков. В прошлом подобные аппараты были довольно неуклюжими и использовались в основном подростками, но сейчас рынок предлагает широкий спектр решений, с помощью которых можно своими руками превратить обычный байк в высокотехнологичное транспортное средство. Такая переделка не потребует каких-либо серьёзных технических знаний, поэтому стоит остановить свой выбор именно на этом варианте.

Двигатели для велосипедов

Перед началом работ следует определиться с типом силового агрегата, который вы собираетесь использовать. При выборе следует руководствоваться такими критериями, как вес и предпочтительный вид используемого топлива. Основных видов всего два, так что сильно ломать голову не придётся:

  • Двигатель внутреннего сгорания (ДВС). Долгое время бензиновый моторчик оставался единственно возможным решением, доступным для установки на велосипед. Чаще всего это были переделанные бензопилы и газонокосилки. Сейчас найти подходящий малогабаритный двигатель не составит труда.
  • Электродвигатель. Ещё совсем недавно он был явным аутсайдером, но появление компактных аккумуляторных батарей высокой ёмкости позволило ему отодвинуть бензиновый мотор на задний план.

Бензиновый двигатель

Использование ДВС позволяет легко развивать значительную скорость, и это обстоятельство часто становится решающим фактором при выборе силовой установки. Однако не стоит забывать, что велосипед остаётся всё тем же велосипедом, и его узлы не рассчитаны на такие высокие нагрузки. Необходимо постоянно следить за его техническим состоянием, иначе он может попросту развалиться в самый неподходящий момент.

Велосипед с бензиновым двигателем

Велосипед с бензиновым двигателем объёмом 80 куб. см

Обычно бензиновый мотор устанавливается на багажник или крепится к раме. В обоих случаях для сообщения крутящего момента от двигателя к колесу потребуется передача того или иного вида, что увеличивает сложность и массу конструкции. Не стоит забывать и о весе самого двигателя, а также запаса топлива, который придётся возить с собой. При выходе мотора из строя езда на таком велосипеде с помощью одних педалей будет весьма непростым занятием.

байк с мотором от бензопилы

Велосипед с мотором от бензопилы

Использование бензина в качестве топлива убивает саму идею о недорогом и экологически чистом виде транспорта. Во время прогулки вместо пения птиц вы будете слышать только треск мотора, а если надумаете хранить велосипед дома, то в вашей квартире всегда будет пахнуть, как на бензоколонке.

Ещё один аспект, который требует пристального внимания, относится не к технической, а правовой стороне вопроса. Во многих странах использование велосипедов, оснащённых ДВС, требует регистрации и наличия прав соответствующей категории.

Совокупность всех этих обстоятельств позволяет смело исключить бензиновый мотор из рассмотрения. В самом деле, зачем в очередной раз «изобретать велосипед» (или мотоцикл), если на рынке и без того полно доступных скутеров и мопедов. Поэтому стоит оставить ДВС в стороне и перейти к рассмотрению второго варианта, который сейчас является приоритетным.

Электрический велосипед

Хотя идея сделать велосипед с электрическим приводом появилась ещё в конце XIX века, уровень развития электротехники не позволял в полной мере использовать её на практике. В начале 90 годов прошлого века произошёл всплеск интереса к подобным устройствам. С тех пор электрический байк занял прочные позиции среди городских видов транспорта, а его популярность с каждым годом только растёт.

Электровелосипед

Электровелосипед в Эстонии

Для переоборудования велосипеда понадобятся электродвигатель, аккумуляторная батарея, контроллер, а также приспособления для управления. Всё это можно легко приобрести в магазине или через интернет. Однако перед установкой следует решить, какой вид привода лучше поставить на байк.

Первым делом следует исключить из рассмотрения двигатель с фрикционной передачей, так как его низкая надёжность и недостаточная эффективность не позволяют достичь при его использовании сколько-нибудь приемлемых результатов. Остаётся два варианта: подвесной двигатель и мотор-колесо, и оба имеют свои плюсы и минусы.

Читайте также:
Интересное решение для гаража: делаем своими руками

Подвесной мотор

У подвесных велосипедных двигателей есть ряд преимуществ. Они поставляются в виде готового комплекта, установка которого своими руками не вызывает никаких затруднений; двигатели легко крепятся на раму или прямо на каретку, имеют небольшие габариты и вес. Существуют также варианты электромотора, интегрированного в кареточный узел. Многие из них позволяют переключать передачи, используя уже имеющуюся велосипедную трансмиссию. В конструкции некоторых двигателей заложена опция рекуперации энергии, существенно экономящая заряд аккумулятора. Мощность таких электродвигателей колеблется в диапазоне от 250 до 2 тыс. Вт, что даёт возможность развивать довольно приличную скорость.

подвесной электродвигатель

Серийный подвесной электродвигатель

Но у этого решения помимо многочисленных достоинств есть один огромный недостаток – высокая цена, сравнимая по величине со стоимостью заводского электровелосипеда. Если добавить сюда затраты на приобретение аккумуляторной батареи, контроллера и прочих запчастей, то выгода данного варианта становится совсем неочевидной.

Дешёвый транспорт превращается в весьма дорогой, и далеко не каждый согласится пойти на подобные издержки.

двигатель BOFEILI

Велосипедный двигатель фирмы BOFEILI

Альтернативой заводскому комплекту может стать сборка силового агрегата из доступных запчастей. Часто для этих целей используются двигатели от различной бытовой техники или электроинструментов. Установка такого мотора своими руками может стать нетривиальной задачей, особенно для людей, не обладающих навыками механика. Некоторые из проблем уже упоминались при рассмотрении бензинового двигателя. Во-первых, это увеличенные нагрузки на узлы велосипеда, вызванные повышенной скоростью. Во-вторых, необходимость использования ременной или цепной передачи, что усложняет конструкцию и увеличивает вес.

самодельная система

Самодельная передача

Трудно посоветовать что-то конкретное тем, кто решился самостоятельно взяться за подобный проект, так как каждый случай индивидуален и зависит от множества факторов. Можно привести лишь несколько общих соображений.

  • Для начала следует выбрать подходящий по мощности и габаритам двигатель. Если он должен лишь помогать крутить педали и снижать физическую нагрузку, то подойдёт небольшой моторчик мощностью 200–250 Вт. Если же вы стремитесь к высоким скоростям, то придётся подыскать модель на 350 Вт и выше.
  • Затем нужно тщательно продумать крепление двигателя, выбрать для него подходящее место, правильно рассчитать параметры передачи, длину цепи или ремня. Используйте уже известные, хорошо зарекомендовавшие себя решения. Это убережёт вас от серьёзных ошибок, сэкономит время и деньги.
  • Не стоит чрезмерно увлекаться и пытаться сделать революцию в технике. Для некоторых людей важен сам процесс технического творчества. Они проводят массу времени, постоянно что-то переделывая и улучшая. Можно с почти стопроцентной уверенностью сказать, что их агрегат, собранный из самых невероятных компонентов, никогда не будет завершён. Такие «франкенштейны» обречены провести всю свою жизнь в гараже, а если и покидают его для испытаний, то едут недалеко и недолго, сразу ломаются и возвращаются в мастерскую для доработки и усовершенствования.
  • Уделите особое внимание прочности конструкции. Именно от неё зависит ваше здоровье, особенно если вы собираетесь поставить мощный двигатель.

Самодельный электровелосипед

Самодельный электровелосипед

Мотор-колесо для велосипеда

Самая популярная и доступная разновидность электродвигателя для велосипеда – мотор-колесо. Это устройство лишено многих недостатков, присущих подвесным моторам. Оно представляет собой электродвигатель постоянного тока, вмонтированный прямо в ступицу. Его мощность колеблется в самых широких пределах, что позволяет легко подобрать версию, соответствующую вашим запросам. Оно гораздо дешевле и практически не меняет внешний вид байка. Установка моторколеса не занимает много времени, и с ней легко справится любой, кто умеет читать инструкцию, а для остальных существует большое количество рисунков и видеороликов, детально иллюстрирующих процесс.

неоспицованное колесо

Комплект с неоспицованным мотор-колесом

Как правило, производитель предлагает два вида поставки: неоспицованный мотор и готовое колесо со спицами и двойным ободом. Первый вариант позволяет вставить двигатель в уже имеющееся колесо, а второй полностью готов к использованию, недостаёт только покрышки с камерой. Обычно в набор также входят контроллер, ручки газа и тормоза, соединительные провода, крепёж и зарядное устройство. Аккумуляторную батарею чаще всего приходится покупать отдельно.

байк с мотор-колесом

Велосипед с установленным впереди мотор-колесом

При выборе моторколеса следует обратить внимание на соответствие размеров его втулки расстоянию между ногами вилки или перьями рамы. Если её длина будет больше, то их придётся раздвигать, что крайне нежелательно.

Трансформация простого велосипеда в электрический обычно занимает всего полчаса. Мотор-колесо легко устанавливается как спереди, так и сзади. Можно использовать сразу два двигателя и получить в итоге полноприводный байк. Далее подключается контроллер, батарея закрепляется на раме или подседельной трубе, на руле размещаются ручки газа и тормоза. Затем все эти компоненты соединяются при помощи проводов. Каждый из них имеет индивидуальный разъём, так что ошибиться невозможно. Вот и всё, можно садиться на велосипед и отправляться в путь.

В рамках одной статьи трудно ответить на все вопросы, которые могут возникнуть в процессе установки двигателя на ваш любимый байк. Каждый из перечисленных вариантов переделки имеет свои преимущества и недостатки. Можно лишь отметить, что по таким параметрам, как цена и простота установки, бесспорным лидером является мотор-колесо. Приложите немного усердия и смекалки, и у вас непременно всё получится. В конце концов, вы собираете не машину времени, а всего лишь велосипед с мотором.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: