Насадка для сверления: мастерим своими руками и экономим деньги

Маленькое устройство, решившее большую проблему. Кондуктор для мебели

Точное сверление. Даже без разметки. Даже неподходящим сверлом. И даже дрелью с биением патрона. И все это быстро. Около 200 отверстий я просверлил, и ни одно из них не оказалось дыркой. Как такое возможно? Сейчас расскажу.

Однажды я купил шкаф в Икее. Как любят шведы, продавался он в картонной коробке, в виде стопочки досок и пакетика с фурнитурой. Быстренько его собрав, я решил, что эти доски мало чем отличаются от мебельного щита из Леруа Мерлен, только нарезаны по нужному размеру и просверлены отверстия под крепеж — а цена выше в несколько раз. При этом нарезать листовой материал можно в том же Леруа почти за спасибо.

Потом мы делали ремонт и долго не могли решить, куда пристроить стиральную машину. В ванной ей не хватало места, кухню хотелось освободить для более важных вещей, в прихожей она не смотрелась… Вот если б спрятать ее в тумбу, это решило бы проблему. Но где взять тумбу с внутренним размером 60 см? Готовой нигде не продается, и я решил смастерить ее сам. Тот первый опыт был не вполне удачный. Тумба собиралась на эксцентриковых стяжках и конфирматах (это такие шурупы для дсп). Для эксцентриковой стяжки нужно просверлить два отверстия в перпендикулярных плоскостях с пересекающимися осями. Пару раз я промахнулся со сверлением, отверстия пришлось рассверливать, чтобы все совпало, а, стало быть, появились люфты. Одно отверстие и вовсе вышло сквозным, чуть пол не просверлил. Тумбу я конечно собрал, но появилось понимание, что не все так просто. А тумба при отжиме машинкой подпрыгивает и дребезжит.

И тут грянул новый ремонт. На этот раз требовалось соорудить мега-шкаф. Он должен быть широким (более 2 м.) глубоким (76 см. в глубину), сделан должен быть из березовой фанеры 21мм, и самое главное — нижняя часть не должна иметь цоколь. Идея состоит в том, чтобы в нижнюю секцию шкафа вкатывались тумбы на колесиках. Это здорово упрощает загрузку вещей в такой глубокий шкаф. Позволяет быстро выкатить, скажем, тумбу с инструментами и прикатить ее к месту ремонта. Или тумбу с книгами к письменному столу. И не бегать за каждой мелочью в шкаф. Вот примерно так это должно выглядеть:

(дверцы и ящички/полочки условно не нарисованы, но они будут)

Конечно, такие ноги мигом разъедутся без крепления к единому основанию, и шкаф рухнет. Чтобы этого не произошло, шкаф монтируется на несущую стену дома, всю нагрузку несет она. Это снимает вопрос задней стенки. Это позволит при необходимости заменить напольное покрытие, не вытаскивая шкаф из комнаты. Просто выкатываем тумбы, снимаем нижнюю часть перегородок, а остальной шкаф продолжает висеть на стене.

Читайте также:
Метчикодержатель своими руками: экономим деньги

Все эти мои хотелки, все вместе и каждая по отдельности, отпугивали потенциальных изготовителей шкафа. Фирм, изготавливающих мебель полно, но почти все гонят шкафы из дсп 16 мм, глубиной 600, все по более-менее стандартным чертежам, а заказчику позволительно лишь выбрать цвет дсп и узор на створке. Так стало ясно, что всю работу предстоит сделать мне самому. Но старая травма с тумбой под стиралку давала о себе знать, и на этот раз я решил не оставить себе шансов на ошибку. Базовые элементы крепежа всей конструкции — двойная эксцентриковая стяжка и винт с бочкообразной гайкой. А это значит, что сверлить придется много и сверлить нужно точно. Поэтому был приобретен герой моего обзора: кондуктор для сверления под эксцентриковую стяжку.

Кондукторов для сверления торца доски много. Есть параллелограммного типа, есть такие типа рогатки (долго объяснять, своей фотки у меня нет, а чужие прикладывать к обзору тут не разрешают, так что найдете в интернете, если надо), в общем выбор большой. Но кондуктор, который позволял бы сверлить сразу два отверстия именно под стяжку, я нашел только этот. Посмотрим, что же мне прислали:

Жесткий пластиковый кофр, внутри поролоновая подкладка и инструменты в пакетиках.

Два сверла по дереву на 8 и на 10 мм, одно сверло форстнера на 15 мм, ограничительные муфты для них, несколько шкантов, ключ для гаек, шестигранный ключ для фиксации ограничительных муфт, и собственно сам прибор.

Вот он. Штука довольно увесистая, из литого металла, скорее всего чугуна. Фиксируется на доске винтовым зажимом. На дешевых струбцинах тарелка держится за счет развальцовки винта, со временем она отваливается или продавливается, винт начинает царапать доску. Здесь такого не произойдет. Тарелка из толстой стали, она гладкая и ровная, фиксируется винтом. Время показало, что ей можно зажимать даже окрашенную доску из мягкого дерева, следов не остается.

Максимальная толщина зажимаемой доски порядка 50 мм.

В прорезях корпуса перемещаются и фиксируются гайками две втулки. Одна для сверления 8 мм, со стороны торца доски.

Минимальный отступ оси сверлимого отверстия от поверхности доски — 5 мм.

Максимальный — 37 мм.

Шкала на раме выполнена гравировкой, т.е. не сотрется со временем.

Торец втулок немного утоплен в корпус кондуктора, буквально на долю миллиметра. Это дает возможность перемещать втулку даже когда струбцина зажимает доску. Разумеется, для этого надо ослабить фиксирующую гайку.

Читайте также:
Фрезерная насадка для дрели: мастерим своими руками и экономим деньги

На другой плоскости кондуктора выполнена точно такая же прорезь для втулки под сверление на 15 мм.

Минимальное расстояние от торца доски до оси сверления — 21 мм. Можно и меньше сделать, просто установив струбцину не вплотную к краю доски.

Максимальное расстояние — 39 мм.

Ну что ж, приступим к испытаниям девайса. Перво-наперво, попробуем установить двойную эксцентриковую стяжку. Она позволяет соединять фанеру почти незаметно. Кроме того, с ними можно сделать и крестообразные соединения листов фанеры. Вот как выглядит стяжка:

Вставляем эксцентрики в отверстия на поверхности доски, вставляем штифт в отверстие на торце, соединяем торец к торцу, поворачиваем эксцентрики так, чтобы они захватили концы штифтов, подтягиваем, готово!

Винты с бочками — для Т-образных соединений. Сверлим 10 мм на одной доске, 7 мм с ее торца и на поверхности другой, вставляем в одно отверстие бочонок, в другое винт, соединяем, закручиваем, все.

Да, но как просверлить 7 мм? Втулка идеально соответствует сверлу 8 мм, сверло на 7 в ней болтается. У меня под рукой оказался переходник для фрез с 1/4 дюйма на 8 мм. А 1/4 дюйма — это 6,35 мм. Уже что-то. Вот этот переходник.

Стоит 100 с чем-то рублей.

Он из каленой стали, встает плотно во втулку 8 мм и в него практически без зазора входит сверло 6,45 мм. Это сверло для сверления отверстий для резьбы М8.

Ну а потом рассверлить 6,45 до 7 — дело техники. Если совсем уж не наваливаться на дрель, отверстие рассверлится точно по оси прежнего.

Вот такой комбинацией я и стал пользоваться. Конечно, проще было бы сверлить на 8. Но мне не хотелось добавлять лишние люфты. В угоду простоты частичной разборки шкафа мне пришлось отказаться от шкантов, и эти штифты, которые, вообще говоря, должны работать только на растяжение, у меня будут нагружены еще и на срез.

Чтоб набить руку, я начал с обрезков фанеры. Попробовал соединить три кусочка буквой Т.

Сперва сверлим сверлом форстнера с поверхности, чтобы потом легче отводилась стружка из более глубокого торцевого отверстия.

Потом сверлим с торца.

Повторяем все то же самое со второй дощечкой.

Вот что получилось:

Наконец, сверлим насквозь центральную дощечку. Собираем:

Как видите, получилось у меня только со второго раза. С первого я ошибся с размером и просверлил отверстия под эксцентрики слишком близко. Они при самой тугой затяжке не обеспечивали достаточного сжатия досок.

Края всех отверстий аккуратные. Теперь этим сверлом форстнера я проделал уже более 60 отверстий.

Читайте также:
Сварочный аппарат для полипропиленовых труб своими руками, не тратя ни копейки

Сверло поизносилось, конечно, но и теперь деревянные волокна не рвет.

Вот одно из последних отверстий:

Я сверлил и уже покрашенную фанеру, края ровные.

Отверстия с торца тоже получаются отличные. Вот виден в глубине установленный эксцентрик.

Самое главное — отверстия получаются неизменно соосные. Я вставил сверло и приложил ГОСТовский уголок:

В другой плоскости:

И вот что получилось в результате:

Думаю, это самый критически важный кондуктор для изготовления корпусной мебели. Он поможет не только сделать отверстия под эксцентриковый крепеж, но и под бочки, конфирматы, шканты, т.е. всю ту работу, для которой, вообще говоря, предназначен самоцентрирующийся кондуктор. Но у этого больше функционал за счет сверления второго отверстия. Так что если вы не профессионал, и работаете не на поточном производстве, но этот кондуктор для вас. Все остальное, что мне понадобится – вырезание отверстий под петли и ручки, в принципе можно сделать вообще без кондуктора.

Сейчас стоит что-то около 2000.

Об авторе

Инженер из Санкт-Петербурга. Интересуюсь электроникой, 3Д печатью, автомобилями, инструментами и т.п. Готов к сотрудничеству. tykhonthecat@gmail.com

I’m an engineer from St. Petersburg, Russia. My main fields of interest are electronic equipment. 3D printing, automobiles, tools, etc. I’m ready for cooperation. tykhonthecat@gmail.com

Универсальная насадка для реноватора (МФИ) своими руками

Многофункциональный инструмент (МФИ) или, как его ещё называют – «Реноватор», появился не так давно и быстро стал популярным у мастерового народа. И появилось для него много насадок на разные цели, материалы и задачи. И если для болгарки достаточно иметь 3 или 4 разных диска (По металлу, дереву, камню и один потолще), то для реноватора каждая насадка очень узкого применения, да и стоит немало.

Универсальная насадка для реноватора МФИ своими руками

Самодельна универсальная насадка

Предлагаю использовать в качестве универсальной самодельную насадку, сделанную из диска для болгарки. Я для начала взял диск диаметром 125 мм.
С небольшой доработкой он встал на реноватор и надёжно закрепился. Потребовалось по краям центрального посадочного отверстия диска пропилить пазы шириной и глубиной около 1 мм.

Универсальная насадка для реноватора МФИ своими руками

Универсальная насадка для реноватора МФИ своими руками

Работы на пару минут. Дольше размечать четыре риски, равномерно расположенные по диаметру посадочного отверстия. Ещё тонкость – штатной шайбой на моём реноваторе диск не закрепить. Шайбу надо подобрать хотя бы на 5 мм. большего диаметра. Всё – на этом подготовительные работы заканчиваются и можно приступать к испытаниям.
В мастерской в деревянную чурку вбил 5 гвоздей в ряд почти вплотную друг к другу. Чтобы не затягивать процесс взял гвозди диаметром 2,5 мм. Хороший стенд для испытаний.

Универсальная насадка для реноватора МФИ своими руками

Пилить гвозди начал под корень – заподлицо с чуркой. Через 45 сек выключил реноватор, т.к. понял, что гвозди я срублю, а полной картины возможностей новой насадки не получу. Диск пилит отлично. За 45 сек пиления гвозди спилены на 2/3 толщины.

Читайте также:
Резак своими руками: супер-самоделка из хлама

Универсальная насадка для реноватора МФИ своими руками

Конечно, болгарка спилила бы их за пару секунд, но у меня в руках практически стамеска и она может сделать то, что не сделает болгарка. Пришла мысль выпилить из ряда гвоздей два средних. Для этого диск надо доработать. Кусачками придал диску форму, подходящую для выпиливания средних гвоздей.

Универсальная насадка для реноватора МФИ своими руками

Универсальная насадка для реноватора МФИ своими руками

Универсальная насадка для реноватора МФИ своими руками

Он уже был подпилен на первом этапе. Целый гвоздь держался бы гораздо дольше. Минуты две.
Так называемая насадка работает и очень успешно. Но у меня есть с чем сравнить. Важно понять, чем лучше или хуже фирменные насадки.

Насадка 1. Шла в комплекте. Судя по зубу по дереву.

Отпилил ею один раз пластиковую арматуру диаметром 12 мм. Она называется пластиковой, а на самом деле стекловолокно. Пилка серьёзно пострадала.

Универсальная насадка для реноватора МФИ своими руками

Насадка 2. Фирмы DeWalt. Дерево и металл.

Универсальная насадка для реноватора МФИ своими руками

Насадка 3. Фирмы Bosch. Дерево и металл.

Универсальная насадка для реноватора МФИ своими руками

Моя любимая насадка (была). Пилил ею много, но сталь я ей пилить не буду – жалко.
Теперь выводы по самодельной насадке из диска от болгарки. Диск стоит новый 18 рублей. Я использовал отбракованный с отломанным краем. С дефектом он стал пилить ещё лучше нового. Пилит всё – кафель, керамику, стекло, сталь и пр. По дереву не пробовал, но думаю плохо будет пилить. По дереву зубчики нужны. Пропилит, конечно, но не удобно. Фотографии насадок, как наглядное представление, что из диска можно выгрызть любую из них. Придать можно любую форму – прямую, скруглённую, узкую, широкую. Покороче, длиннее.
Из одного диска получается куча насадок. Недорого и хорошо. Поистине универсальная насадка своими руками.
Спасибо.

Смотрите видео

Снять старую краску со стен быстро поможет насадка на дрель своими руками

Когда мы заказывали ремонт ванны и туалета уборная, клозет (англ. closet — чулан) — помещение для отправления естественных нужд (мочеиспускания, дефекации и антиперистальтики) в хрущевке, то работники столкнулись с нелегкой проблемой. Снятие старой въевшейся краски общее название для группы цветных красящих веществ, предназначенных для непосредственного использования в той или иной сфере быта на бетонных стенах – дело не легкое.

Раньше было обыденным делом красить стены масленой краской не только в ванной и туалете, но и на кухне. На кухне мы делали ремонт сами и не снимали краску, а просто очистили от пыли и наклеили моющиеся обои вид строительных отделочных материалов для облицовки стен и потолков внутри помещений . Обои держатся до сих пор (прошло 4 года).

Читайте также:
Маятниковая пила своими руками

Можно снимать краску топором, шпателем. Но процесс может затянуться на долгое время. В результате головная боль от шума не только у хозяев, тех, кто делает ремонт, но и соседей.

Как ускорить процесс и очистить стены от краски быстрее? Есть хороший способ это сделать.

Насадка для дрели

Есть много насадок в продаже – различные металлические щетки, диски. Но все они долго очищают стены. И самое главное превращают краску в пыль мелкие твёрдые частицы органического или минерального происхождения , которая распространяется по всей квартире. Не тратьте деньги зря на подобные насадки.

Фото технология записи изображения путём регистрации оптических излучений с помощью фотоматериала или полупроводникового преобразователя : repaireasily.ru/wp-content/uploads/2014/11/tonkij-sloj-staroj-kraski.jpg

Вместо дрели ручной, пневматический или электрический инструмент, предназначенный для придачи вращательного движения сверлу или другому режущему инструменту для сверления отверстий в различных материалах при можно использовать перфоратор в режиме дрели.

Насадка река в России, протекает по Пермскому краю – цепь изделие, конструкция, состоящая из одинаковых жёстких деталей, называемых звеньями (в изначальном значении — металлических колец), подвижно соединённых последовательно на стержне считается сегодня самой эффективной для снятия старой краски. Она легко ставится в дрель вместо сверла. Это 3 цепи, которые прикреплены к центральной оси под 120 градусом друг личные бескорыстные взаимоотношения между людьми, основанные на общности интересов и увлечений, взаимном уважении, взаимопонимании и взаимопомощи; предполагает личную симпатию, привязанность и от друга. Теперь пыли при работе может означать: Работа — функционирование какой-либо системы — механизма, биоценоза, организма или общности, — а также её части не будет и быстрее получиться снять краску со стен единица измерения силы в системе единиц МТС, применявшейся в СССР с 1933 по 1955 годы. 1 стен равен силе, которая, воздействуя на массу в 1 тонну, сообщает ей ускорение 1 м/с². 1 стен = 1 т·м/с² = .

При работе обязательно надеть очки. Удобно работать с левой стороны, так и с правой, так как у многих инструментов предмет, устройство, механизм, машина или алгоритм, используемые для целевого воздействия на объект: его изменения или измерения в целях достижения полезного эффекта есть кручение в разные стороны Сторона — на Руси название местности, края, региона, государства (пример: Во Французской стороне … .), от этого — страна .

Фото: канал Ютуб, автор Максим хХх

Внимание! При долгой работе могут отлетать звенья цепи в противоположную сторону или на пол. Это важно учитывать. Во время форма протекания физических и психических процессов, условие возможности изменения работы не много пахнет гарью. Это будут подгорать звенья элемент цепи.Звено — в переносном смысле — любая составная часть некоторой последовательности: Военное дело: Звено — участок засечной черты в Московском государстве насадки, а не сам инструмент. Поэтому делайте перерыв во время работы.

Сделать насадку своими руками

Можно и самому сделать такую насадку. Понадобится болт М10. Еще потребуются 3 гайки, 1-3 цепи по 5-7 звеньев.

Читайте также:
Защитный кожух для УШМ: мастерим своими руками и экономим деньги

Фото взято для примера с сайта www.drive2.ru

Цепь бьет поверхность с краской. После такой обработки можно на раз пройтись шпателем для окончательной очистки краски от стен.

Полезная насадка на пылесос для сверления

Полезная насадка на пылесос для сверления своими руками

Полезная насадка на пылесос для сверления своими руками

Если вам часто приходится бурить стены перфоратором или сверлить гипсокартон, то, наверняка, вы знаете, сколько при этом образуется пыли. Иногда даже становится неудобно перед заказчиком — нужно просверлить всего одну дырку в стене, а уборки при этом, на полдня.

Решить данную проблему можно, если сделать вот такую полезную насадку на пылесос. К слову, используя её, можно насверлить много отверстий, и при этом, совсем обойтись без пыли и грязи. При этом для изготовления такого приспособления понадобится совсем ничего.

Что необходимо для сборки приспособления

Конструкция приспособления устроена, таким образом, что вы прикладываете его к стене, включаете пылесос, и сверлите отверстие без пыли.

Для изготовления насадки на пылесос, понадобится:

  • Муфта-переход, диаметр 110 на 50. Очень важно, чтобы 50 отвод был расположен сбоку 110 муфты, в противном случае, ничего не получится;

Полезная насадка на пылесос для сверления

  • Уплотнитель для дверей. Самый обычный уплотнитель, который можно было бы приклеить одной стороной. Он необходим будет, понятно для чего, чтобы пыль от сверления отверстий не просачивалась в помещение, а уходила вся в пылесос;
  • Болгарка с отрезным кругом по металлу;
  • Черный маркер (чтобы выполнить разметку, где резать);
  • Дрель со сверлом (диаметр сверла зависит от того, какие отверстия вам нужно будет бурить в стене).

Полезная насадка на пылесос для сверления

Итак, после того, как все материалы и инструменты заготовлены, можно приступать к сборке насадки для пылесоса.

Полезная насадка на пылесос для сверления

Сложного в изготовлении данной насадки на пылесос ничего нет. Но самое главное, не понадобится сварка и пайка. Про сварку вы можете почитать на сайте mmasvarka.ru .

Полезная насадка на пылесос для сверления

В первую очередь нужно будет обрезать болгаркой муфту переходник. Берём маркер и альбомный лист для разметки. Отступаем от верхнего края муфты примерно 2-3 см, обворачиваем муфту листом бумаги, и отчерчиваем ровную линию, где необходимо будет отрезать.

Полезная насадка на пылесос для сверления

Затем берём болгарку и отрезаем ненужную часть муфты, строго по линии. Чем ровней будет выполнен рез, тем лучше, и меньше пыли просочится в помещение. Если отрезали криво, берём плоский напильник или болгарку, и, подтачиваем края.

Читайте также:
Станок для сгибания металла делаем своими руками

Полезная насадка на пылесос для сверления

Дальше необходимо будет просверлить в муфте отверстие. Оно делается чуть ближе к краю, прямо напротив 50 отвода. Диаметр отверстия может быть разным, здесь все во много зависит от того, каким буром, чаще всего, вам придётся работать.

Просверлили отверстие? Просто отлично. Теперь возьмём заготовленный ранее дверной уплотнитель и приклеим его к торцу муфты. Лишнюю часть уплотнителя, само собой, разумеется, отрежем острым канцелярским ножом.

Полезная насадка на пылесос для сверления своими руками

На этом все — полезное приспособление на пылесос для бурения стен, готово! Как оно работает, наверное, догадаться не трудно. Вставляете патрубок от домашнего пылесоса в 50 отвод, приставляете приспособление в нужном месте стены, и, используя перфоратор, начинаете бурить отверстие.

При этом, конечно же, чтобы не было пыли, обязательно нужно включить в работу пылесос. Таким образом, при сверлении отверстий в стене, не будет пыли, а работу можно продолжать хоть до бесконечности.

Мастеру на заметку: как сделать кондуктор для сверления отверстий

При сборке домашней мебели и других деревянных изделий часто используется соединение деталей на деревянные шканты.

Тут важно просверлить отверстия в обеих заготовках максимально точно, чтобы при стыковке детали были идеально подогнаны друг к другу.

Поэтому мы рекомендуем использовать для этого самодельный кондуктор для сверления отверстий.

Приспособление очень простое — изготовить его сможет даже начинающий мастер! Идею мы подсмотрели у автора YouTube канала Gonzalo Ré.

  • фанера толщиной 20 мм;
  • подшипники;
  • мебельная гайка (врезная или забивная);
  • барашковый болт.

Кто-то может спросить: «Почему вручную нельзя аккуратно просверлить»? Да почему же нельзя? Можно!

Только если опыта мало, то запросто можно напортачить. Впрочем, даже профессионалу удобнее работать с кондуктором, чем ориентироваться «на глаз».

Процесс изготовления кондуктора

Для изготовления самодельного приспособления можно использовать деревянный брус или фанеру. В данном случае у нас будет фанера.

Необходимо отпилить заготовки необходимого размера, после чего склеить их вместе до нужной толщины.

Получилось две части кондуктора. В одной из них нужно просверлить посадочные места под подшипники.

Мастеру на заметку: как сделать кондуктор для сверления отверстий

Потом в обеих заготовках на циркулярной пиле делаем пазы. Они нужны для того, чтобы можно было соединить обе части между собой.

Мастеру на заметку: как сделать кондуктор для сверления отверстий

Обратите внимание: в одной из деталей пазы делаем продольными (с одной из сторон), а в другой — только на торце. Именно в торцевые пазы вклеиваем плоские деревянные шканты.

Мастеру на заметку: как сделать кондуктор для сверления отверстий

Мастеру на заметку: как сделать кондуктор для сверления отверстий

Также в торце второй заготовки надо будет просверлить отверстие, и установить мебельную гайку.

Читайте также:
Станок для изготовления пилетов и комбикорма: делаем своими руками

В первой заготовке надо выпилить сквозной паз под барашковый болт. Обрабатываем его с помощью напильника или рашпиля.

Мастеру на заметку: как сделать кондуктор для сверления отверстий

На следующем этапе в подготовленные посадочные места устанавливаем подшипники. Через эти направляющие при помощи сверла просверливаем сквозные отверстия.

Мастеру на заметку: как сделать кондуктор для сверления отверстий

Мастеру на заметку: как сделать кондуктор для сверления отверстий

В завершении останется только соединить обе части кондуктора вместе. Барашковым болтом фиксируем подвижную часть в нужном положении.

Мастеру на заметку: как сделать кондуктор для сверления отверстий

Мастеру на заметку: как сделать кондуктор для сверления отверстий

Принцип работы приспособления

Устанавливаем кондуктор, предварительно выставив подвижную часть таким образом, чтобы отверстия в подшипниках были по центру кромочной части мебельного щита, ДСП или фанеры.

Мастеру на заметку: как сделать кондуктор для сверления отверстий

После этого с помощью электродрели или шуруповерта высверливаем отверстия под установку шкантов.

Сначала — в одной заготовке, затем — в другой (ответной).

Мастеру на заметку: как сделать кондуктор для сверления отверстий

«Садим» шканты на клей, и соединяем заготовки вместе. Благодаря использованию самодельного кондуктора результат идеальный.

Насадка для сверления: мастерим своими руками и экономим деньги

Как я мастерил самодельные насадки для гравера

Занимаюсь продажей различных декоративных изделий из дерева по интернету. Зарабатываю не миллионы, но на жизнь хватает. Одним из самых популярных инструментов в моей мастерской является гравер, для работы с которым требуются насадки, которые постоянно нужно менять и увеличивать их количество. Уже давно для себя понял, что самодельные насадки лучше покупных – они дешевле в производстве, безопасны в работе, да и служат намного дольше, если сделаны качественно. Сейчас вдруг об этом всём вспомнил и решил поделиться с вами. Так что сегодня мы рассмотрим, как сделать насадки для гравера своими руками.

Виды насадок

Лепестковый круг

Для начала возьмите обрезки фанеры и вырежьте из них 9 небольших ровных окружностей с отверстием в центре.

Далее скрепите эти отверстия между собой с помощью клея, после чего их нужно поравнять, соединив с гравером и водя ими по наждачной бумаге.

Зажмите насадку в тисках и сделайте восемь пропилов пилой по металлу. В эти пропилы вставляются небольшие квадратные кусочки наждачной бумаги с нужной вам для работы зернистостью.

После чего пропитайте кусочки клеем или эпоксидной смолой и дайте им высунуть.

В конце наденьте самодельный лепестковый круг на гравер и испытайте насадку.

Лепестковый круг большого диаметра

Принцип собирания, как и у прошлого, но с некоторыми деталями.

Вам всё также нужно взять обрезки фанеры и вырезать окружности, однако большего размера.

После чего скрепите их и сделайте восемь пропилов пилой по металлу. В эти пропилы всё также вставляются кусочки наждачной бумаги, однако после сжимаются резинкой и пропитываются клеем или эпоксидной смолой.

Дайте ей настояться и высохнуть, после чего приступите к испытаниям самодельного лепесткового круга большого диаметра для гравера.

Читайте также:
Пресс для цепи: делаем своими руками и экономим деньги

Самодельные отрезные круги

Сейчас рассмотрим, как изготовить самую распространённую самодельную насадку для гравера.

Для начала возьмите отрезной круг для углошлефовальной машинки (УШМ), циркуль обычный, но лучше с двумя иголками на концах, шило и ненужные ножницы или ножницы по металлу.

Циркулем начертите небольшие круги (чуть больше стандартного размера отрезного круга на насадке для гравера), после разрежьте круг на части, из которых будет легче вырезать ваши круги и, собственно, вырезать.

Прямо в центре вырезанных кругов необходимо вращательными движениями сделать шилом отверстие. По диаметру отверстие должно быть равно диаметру винта от гравера, на который одевается насадка.

Напоследок обточите самодельные круги на ненужном точильном камне, надев их на сам гравер.

Подобные отрезные круги обходятся дешевле, чем покупные, да и служат дольше неармированных.

Самодельные отрезные круги на гравер готовы.

Шлифованные цилиндры для гравера

Для этой насадки понадобится тонкая, но прочная ткань, клей, трубка диаметра как насадка на гравер и наждачная бумага.

Для начала намотайте на трубку отрезки ткани в несколько слоёв шириной 12 миллиметров и пропитайте её клеем.

Внимание, не используйте трубки из дерева и суперклей для склейки. Суперклей слишком сильно склеивает ткань и трубку, отодрать её будет затруднительно, а клеить ткань даже на обычный клей на деревянной трубке не стоит, ибо клей впитается в трубку и склеит ткань с самой трубкой, из-за чего отодрать их будет опять же затруднительно.

Отрежьте полоски наждачной бумаги, по форме напоминающей параллелограмм, а шириной всё те же 12 миллиметров, длина должна быть такой, чтобы полоска обхватывала всю трубку.

Далее намотайте эти полоски на подсохшую ткань, после чего снова пропитайте клеем и дайте настояться.

Аккуратно снимите с трубки, оденьте на уже подготовленную насадку гравера и можете испытывать.

Поэкспериментировав с диаметрами трубки, можно делать цилиндры разного размера для различных нужд.

Самодельные шлифовальные цилиндры готовы.

Центрорез

Эта специфическая насадка является разновидностью сверла и фрезы, им удобно прорезать и просверливать отверстия в материалах малой толщины.

Такую насадку можно использовать для нарезания шайбочек небольшого размера из, например, стеклотекстолита.

Для изготовления вам понадобится металлический брусочек, сверло, метчик, резец и дрель.

В начале в металлическом бруске (по форме он должен напоминать продолговатый кирпич) просверлите отверстие под сверло и резец из кончика старого сверла небольшого размера.

После в боку просверлите отверстие под прижимные винты, эти отверстия прогоняются метчиком.

Далее вставьте на места сверло и резец, зажмите прижимными винтами и можно испытывать.

Центрорез для гравера своими руками готов.

Насадка для декоративной шлифовки

Также, кому-то может пригодится подобная насадка для декоративной шлифовки из обыкновенной пробки.

Читайте также:
Пилка для электролобзика своими руками

Возьмите подготовленную пробку и вкрутите в её центр саморез без шляпки.

На саморез наденьте шайбу и приклейте её в основании пробки.

Кулачки патрона не дадут саморезу вкрутиться глубже в пробку во время работы, так как они будут упираться в шайбу.

Рекомендую следующее видео, где автор своими руками изготавливает несколько интересных самодельных насадок для гравера:

Сегодня мы рассмотрели, как своими руками изготовить несколько насадок для гравера, в их числе лепестковый круг, лепестковый круг большого диаметра, самодельные отрезные круги, шлифованные цилиндры для гравера, центрорез и насадка для декоративной шлифовки из пробки.

Для изготовления лепесткового круга мы взяли обрезки фанеры, в которых вырезали окружности необходимого диаметра и просверлили отверстие по центру. После чего склеили их и сделали восемь пропилов, куда вставили кусочки наждачной бумаги и ещё раз всё склеили.

Большой лепестковый круг мы изготавливали похожим образом: всё также вырезали кружки из фанеры (большего размера), после чего склеили их и сделали в них пропилы, куда вставили наждачную бумагу. Но в конце мы стянули кусочки наждачки резинкой.

Отрезные круги мы делали из обычного отрезного круга, на которым циркулем начертили и вырезали окружности, после чего шилом проделали отверстие по центру под винт гравера и обточили на точильном камне.

Шлифовальные цилиндры мы легко сделали из тонкой, но очень прочной ткани шириной 12 миллиметров, которую в несколько слоёв обмотали вокруг не деревянной трубки нужного диаметра, после чего склеили. Далее вырезали полоски наждачной бумаги, которые по форме напоминали параллелограмм, а в ширину были всё те же 12 миллиметров. Намотали эти полоски на трубку с тканью и склеили клеем. После чего, дав время клею просохнуть сняли шлифовальные цилиндры.

Центрорез мы сделали из металлического бруска, в котором проверили отверстия под сверло дрели и резец, а также под поджимающие их винты. Эти отверстия мы прогнали метчиком, после чего засунули сверло и резец и поджали винтами.

И напоследок мы сделали насадку для декоративной шлифовки из обычной пробки, в которую вкрутили саморез без шляпки и наклеили шайбу.

Напишите в комментариях, как думаете – покупные насадки из Китая и вправду такого плохого качества или это просто стереотип?

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: