Панель управления на компьютер: делаем своими руками

8 утилит для кастомизации панели задач Windows 10

Панель задач Windows – самый активный компонент интерфейса операционной системы, мы, пользователи чаще всего обращаемся к ней. Многих ли устраивает её реализация? А возможность настройки под свои предпочтения? В системных параметрах панели задач можем выбрать её положение по краям экрана, автоматическое сокрытие и появление при подведении курсора, большие или маленькие кнопки. Ещё можем настроить подборку значков в системном трее. Вот, по сути, и всё. Для более гибкой настройки и кастомизации необходимо прибегать к помощи сторонних программ. Рассмотрим ниже несколько таких – бесплатных утилит, позволяющих по-другому настраивать внешний вид и поведение панели задач Windows, а также добавляющих ей новый функционал.

↑ 8 утилит для кастомизации панели задач Windows 10

↑ 1. TranslucentTB

По эффекту Aero Glass, который в Windows 7 применялся в том числе и к фоновому оформлению панели задач, ностальгируют многие пользователи, которые перешли на современные версии Windows 8.1 или 10. А у таковых нет штатной возможности применения эффектов прозрачности интерфейса. Даже в Windows 10, фишкой последних накопительных апдейтов которой стало активное внедрение компанией Microsoft в оформление системного интерфейса эффекта акрила, таковой ещё не применяется ко многим классическим элементам, включая панель задач. Возможность применения к её фону эффектов прозрачности реализует утилита TranslucentTB. Фон настраивается в пункте настроек утилиты «Regular»:

Чтобы TranslucentTB постоянно обеспечивала выбранный эффект, необходимо вручную настроить её на автозапуск, это пункт настроек «Open at boot».

8 утилит для кастомизации панели задач Windows 10

Но фон панели задач может ещё и динамически меняться. TranslucentTB позволяет настроить отличный эффект для таких условий как: развёртывание окон на весь экран, запуск меню «Пуск», открытие поиска Windows или Timeline.

В виде EXE-инсталлятора утилита скачивается по указанной выше ссылке с GitHub. В Windows 10 её также можно установить из Microsoft Store.

↑ 2. TaskbarTool

Ещё одно решение для настройки фона панели задач предлагает портативная утилита TaskbarTool. В первом пункте её настроек «Accent State» можем выбрать:

Степень прозрачности и насыщенности эффектов настраивается, есть возможность выбора акцентного цвета. Чтобы TaskbarTool постоянно обеспечивала выбранный эффект, в опциях утилиты нужно выставить галочку старта вместе с Windows.

8 утилит для кастомизации панели задач Windows 10

↑ 3. SmartTaskbar

Настройки Windows, как упоминалось, позволяют выбрать для панели задач либо её постоянное отображение, либо сокрытие и автоматическое появление при подведении курсора. Утилита SmartTaskbar реализует третье альтернативное поведение – постоянное отображение и автоматическое сокрытие при условии развёртывания окна на весь экран. Когда мы разворачиваем программу на весь экран, панель скрывается и появляется только при подведении курсора. А когда мы переключаемся на обычное окно, панель задач возвращается на место и фиксируется. Для этого в настройках SmartTaskbar должен стоять пункт «Авто».

Четвёртое альтернативное поведение, реализуемое SmartTaskbar – при развёртывании окон на весь экран панель не исчезает, но её значки уменьшаются. Для этого нужно выбрать пункт «Адаптивный». Также утилита предлагает быстрый доступ к настройке размера значков панели задач (пункт «Маленькие значки»).

↑ 4. TaskbarGadgetLT

Любители различных гаджетов, виджетов, информеров на рабочем столе могут внедрить их прямо в панель задач Windows 10. UWP-приложение из Microsoft Store предлагает возможность интеграции с панелью подборки информеров, отображающих нагрузку на ресурсы компьютера, состояние батареи и погоду. Информеры системных ресурсов открывают соответствующие приложения Windows – проводник с выбранным разделом диска, диспетчер задач, монитор ресурсов, сетевые устройства. А клик по информеру погоды представляет в отдельном окошке детальную сводку. TaskbarGadgetLT внедряет также шкалу громкости, кнопку включения/выключения радио, которое приложение само же и реализует, а также мини-лаунчер запуска UWP-приложений.

8 утилит для кастомизации панели задач Windows 10

В настройках приложения можем настраивать и отключать информеры, применять разные стили оформления самой панели задач. В числе последних – эффекты полной прозрачности, Aero Glass, акрила.

↑ 5. Taskplay

Утилита Taskplay внедряет на панель задач три мультимедийные кнопки для управления работающими в среде Windows медиаплеерами – старт/пауза, предыдущий трек, следующий трек.

8 утилит для кастомизации панели задач Windows 10

↑ 6. Taskbar Pinner

Портативная утилита Taskbar Pinner реализует в среде Windows 7 возможность крепления на панели задач таких объектов как:

Читайте также:
Самодельный фильтр для воды своими руками: экономим деньги

Чтобы закрепить их, запускаем Taskbar Pinner, выбираем тип объекта, затем и сам объект. Если активировать галочку «Explorer context menu», объекты можно крепить с помощью пункта утилиты в системном контекстном меню.

8 утилит для кастомизации панели задач Windows 10

↑ 7. Pin to 8

8 утилит для кастомизации панели задач Windows 10

↑ 8. Pokki

Pokki – это, по сути, второе меню «Пуск» на панели задач. Программа реализует альтернативную среду доступа к системным компонентам и установленным программам.

8 утилит для кастомизации панели задач Windows 10

А также предлагает свою среду установки приложений – магазин PC App Store, репозиторий с популярным Windows-софтом, играми и веб-приложениями известных сервисов. Веб-приложения создаются на базе Chromium.

Оформляем переднюю панель корпуса своими руками

Эта статья поможет вам оформить переднюю панель корпуса, используя доступные материалы, недорого и, естественно, своими руками. Действительно, именно её мы чаще видим, именно на неё впервые увидевший корпус обращает внимание, именно она запоминается, именно она определяет стиль корпуса. Ну что может быть обыденней и невзрачней простой пожелтевшей “морды лица” нашего железного друга, с тускло горящим желто-зелёным светодиодом и изредка мигающим и таким же невзрачным красным? Задав себе этот вопрос, я и занялся моддингом.

Если вас терзает тот же вопрос, то поздравляю, либо вы моддер, либо моддер будущий, либо счастливый обладатель крутого корпуса. Меня таким счастьем природа обделила, но как же быть? Придётся делать самому, что по совместительству гораздо интересней и дешевле, чем поход лишний раз в магазин.

Действовать будем этапами:

Замена светодиодов корпуса (индикатор загрузки винчестера и индикатор включения) и придание изображения их свечению. Думаю, что вряд ли эту фразу можно корректно понять, поэтому читаем дальше.

Hi-tech заглушка – гвоздь номера.

Вот фотография моего корпуса Space K1 по дефолту:

Корпус по умолчанию

А вот в каком состоянии корпус сейчас:

Корпус после моддинга

^^ Найди одно отличие ^^

Казалось бы, различие одно – “дырявая” заглушка, но не всё так просто. Действуем по намеченному плану.

Первый этап. Замена светодиодов – с этого начинают свою моддерскую жизнь большинство моддеров. Казалось бы всё об этом сказано, но даже этому моду, помимо различных “fade-away” импульсных подсветок, можно принести разнообразие. Вот как выглядит местоположение светодиодов на моём корпусе:

Пластмассовая штука, за которой светодиоды

^^ Пластмассовая штука, за которой светодиоды^^

Пластмассовая штука, за которой светодиоды

^^Пластиковое окошко отдельно^^

Чёрная пластмассина полупрозрачна и создаёт полу-зеркальный эффект. Когда компьютер выключен, и светодиоды не горят, за ней за счёт сравнительно большой толщины ничего не видно. Когда же он включен, светодиоды светят на полу-зеркальную поверхность и луч света образует окружность на ней. Именно из этой окружности мы будем делать изображение. Вообще эта идея не нова и часто используется моддерами, приятно, что производители корпусов используют новые решения.

Перед воплощением идеи в жизнь, хочу показать несколько примеров универсальности идеи. Необязательно для этого мода использовать полу-зеркальную поверхность. Эффекта можно добиться и с обычным оргстеклом, стеклом, даже бумагой. Рассмотрим пример с оргстеклом. Нам нужен тонкий плекс, я взял коробку от компакт-диска. Вырезается нужный кусок, и красится с одной стороны тонким слоем краски, лучше белой, через неё свету легче пробиться. Скорее всего, вы будете красить на газете, в этом случае ориентируйтесь на надписи в ней: они должны тускло виднеться сквозь покрашенное стекло. Вот как это получилось у меня:

Окраска

^^На белом фоне стекло кажется абсолютно непрозрачным^^

Небольшой слой краски обеспечивает почти такой же полу-зеркальный эффект, за исключением того, что за ним виден только свет. Затем вырезаем из самоклеющейся плёнки (при желании можно из изоленты, но так сложнее) нужное изображение и наклеиваем его на стекло с обратной стороны (обратной ранее покрашенной). Далее наносим на сторону с наклеенным изображением достаточно толстый слой краски, толстый, для того чтобы он, в отличие от слоя первой стороны, не пропускал свет. Можно также заменить этот толстый слой грунтовкой, как я и сделал. Её надо гораздо меньше, чем краски.

Обратный слой

^^Обратная сторона после высыхания грунтовки и удаления плёнки^^

Есть также вариант с заклейкой этой стороны плёнкой. В этом случае нам нужно вырезать не изображение, а его обратную часть, то есть то, что в первом случай вы бы выбросили, получиться должно что-то наподобие трафарета. Фотографии результата:

Читайте также:
Самодельный пылесос: экономим солидную сумму

Результат

^^А вот как выглядит это стекло с освещением сзади^^

Можно пойти дальше и сзади покрасить флуоресцентным маркером или краской.

Сзади ультрафиолетовая фреонка

^^Сзади ультрафиолетовая фреонка^^

В таком случае можно легко и эффективно комбинировать цвета.

Набравшись опыта, приступаем к реализации идеи на передней панели. Я выбрал форму решётки Hurricane и, подрисовав, распечатал его изображения разных размеров на листе бумаги.

Сзади ультрафиолетовая фреонка

^^Лист с изображениями^^

Был выбран нужный размер, два изображения наклеены на самоклеящуюся плёнку. Далее я вырезал изображения самих грилей и наклеил получившийся трафарет на пластмассину с обратной стороны. Также пришлось полностью изнутри заклеить её чёрной плёнкой.
Вот что у нас получилось:

Первый результат

^^Красота! Наш первый результат^^

Стандартные светодиоды были заменены уже давно, на синий и красный, но сейчас тут стоит только один синий, а светодиод загрузки винчестера перенесён. Синий светодиод был заменён на более яркий, работающий не от питания POWER LED’а, а от 5 Вольт с блока питания, так как питание там появляется всё равно одновременно, а с мат платы питания ему не хватало.

Стойка с кнопками включения питания, RESET и светодиодом

^^Кнопка включения, Reset и светодиод^^

На фотографии видно, что светодиод стоит один (только на POWER, где другой читаем дальше) и по центру, один патрон под светодиод вынут.

Разъём

^^Разъём^^

Светодиод без стойки

^^Горящий светодиод на стойке^^

Второй же светодиод (индикатор загрузки HDD) я поставил в самом низу лицевой панели для подсветки вот этого бывшего отверстия для вентиляции:

Бывшая вентиляция

^^Бывшая вентиляция^^

Раньше эти отверстия закрывала чёрная бумажная сетка. Вместо неё я поставил оргстекло от коробки компакта, покрашенное с видимой стороны небольшим слоем чёрной краски, а с другой стороны матовое, для более равномерного распространения света. Матовым, да ещё и с одной стороны оно не само, конечно, стало, в этом помогла мелкая шкурка и струя воды, под которой это и шкурилось. Разъём, стоявший раньше рядом с другим разъёмом от индикатора POWER, был перемещён и приклеен в углубление для болта или самореза вентилятора в передней стенке шасси. Повезло, что это углубление оказалось прямо по центру, внизу корпуса, в общем там, где и надо было, а вентилятор там и на трёх болтах неплохо держаться будет.

В темноте

^^Подсветка вентиляционных отверстий в темноте^^

В темноте

^^Подсветка вентиляционных отверстий в темноте^^

Первую часть мы закончили, результат налицо, а казалось бы, замена светодиодов и пара вариаций на тему.

Приступаем к подсветке Floppy дисковода. Опять же, все пути изведаны, обо всём статьи написаны, над флоповодом издевались всевозможными способами, но зачем над ним издеваться? Сейчас во многих корпусах отверстие для дискет делают в виде щели, почему бы не подсветить именно её, а не щель самого дисковода? Это гораздо проще и эффективней, светодиодов двух хватит, значит и затраты меньше, но, как водится у таких методов, это не для всех.

Итак, что нам нужно?

Два ярких светодиода, лучше 3мм

Резисторы к ним

У меня светодиоды были аж размером 10 мм, поэтому хочешь-нехочешь, пришлось пилить. После упиливания, размером они стали даже меньше, чем 3 миллиметровые. Подключил параллельно к 5 вольтам. Считаем резистор:

R= U/I=(5В-3.8В)/ 0,025A + 0,025A=1.2В/0.05А=24 Ом, приблизительно 25 Ом, но так как в местном магазине резисторы только на 100 Ом, пришлось исходить из имеющегося, четыре 100 Омных резистора соединил параллельно, вот и 25 Ом получилось.

Rсреднее = 1 / ( 1/R1 + 1/ R2 + 1/ R3+ 1/ R4) = = 1 / ( 1/100 Ом + 1/ 100 Ом + 1/ 100 Ом + 1/ 100 Ом)= 25 Ом.

Всё было спаяно и заизолировано термоусадкой. Крепить было решено так, чтобы не портить флоп. Для этого на нижние края флопа я наклеил небольшой кусочек изоленты и уже на него суперклеем светодиоды.

Вот, что получилось:

Крепим светодиоды к дисководу

^^Крепим светодиоды к дисководу^^

Горящие светодиоды

^^Горящие светодиоды^^

Подсветка щели

^^Подсветка щели^^

Подведём итоги. Пожалуй самый простой мод из существующих, но несмотря на это заметно преображающий фэйс вашего железного друга, при этом не нужно разбирать флоповод, сверлить его, снимать шторку, в общем, много чего не надо, но для этого счастья надо быть обладателем корпуса с щелью для дискет.

Читайте также:
Самодельная точилка для карандашей: эффективный инструмент

Идём дальше и приступаем к заключительному этапу. Взглянем на заглушки корпуса. Что интересного в куске пластмассы? Ничего, но не оставлять же эту несправедливость. Будем из заглушки делать красивую заглушку. Делать это я решил с заглушкой ZIP дисковода.

Опять же два светодиода, опять же лучше 3мм, резисторы

Любая ненужная плата, желательно покрасивее

Плату мы будем ставить за заглушкой, предварительно сделав в ней окно. Взять её можно откуда угодно, будь то нерабочая материнка, видеокарта, я взял из нерабочего дисковода, проданного мне за бесплатно в компьютерном магазине. Вот в данный момент почти единственная дееспособная его часть – наклейка с данными. Вот его плата с уже выпиленным куском:

Подсветка щели

^^Выпиленная плата от дисковода^^

Вырезал нужный кусок я обычным лобзиком, а чтобы не пилить через всю плату (мне приглянулась её часть, находящаяся в середине) и не портить её всю, предварительно проделал отверстие и вставил туда пилку лобзика. Всё было отпилено, выровнено и отшкурено.

Пришло время думать о способе крепления. Корпус у меня с “П”- образной крышкой, и при этом крышка снимается вместе с передней панелью. Конечно, это чрезвычайно удобно, если вы каждый день открываете корпус с целью в очередной раз вытащить из компьютера “ненужную” деталь, открывается корпус с четырёх сторон одновременно и никакая подлая железяка не спрячется и не избежит полёта с балкона, но для моддинга это очень мешает. Пришлось придумывать крепления. Вряд ли у вас такой же корпус, так что этого вы избежите, достаточно будет приклеить плату к заглушке.

Вот такие крепления из оргстекла я изготовил:

Ножки для крепления платы

^^Ножки для крепления платы^^

В креплениях с одной стороны я просверлил отверстия и при помощи болтов и гаек М3 прикрутил к чему-то, похожему на решётку, которая выламывается, когда необходимо поставить в данный отсек девайс. Сама же плата к креплению приклеена на супер клей. Для того, чтобы она приклеилась, пришлось повозиться с паяльником и шкуркой. Плата наотрез отказывалась клеиться из-за обилия микро резисторов и контактов. Все они были выпаяны и зашкурены до ровной поверхности.

Способ крепления платы

^^Ножки для крепления платы^^

Далее были упилены светодиоды для уменьшения занимаемого ими места. Для получения более чёткого луча света, я не стал спиливать оставшуюся часть линзы. Светодиоды приклеены к плате опять же при помощи креплений из плекса. Светодиоды я подключил параллельно к светодиодам флоповода, предварительно заменив резисторы и переставив питание с 5 вольт на 12 (резисторов меньше нужно было, исходя из того, что у меня есть резисторы только на 100 Ом, а там всего один нужен был). Всё, паяльные работы мы закончили, остался последний рывок, но прежде фотографии того, что мы уже сделали.

Плата на корпусе

^^Плата на корпусе и с подсветкой^^

Вид на расстоянии

^^Вид на расстоянии^^

Одеваем корпус, снимаем испытуемую заглушку, смотрим.

Фото с установленной крышкой

^^Фото с установленной крышкой^^

Приступаем, собственно, к рывку. Как вы, наверно, догадались, представлять он из себя будет проделывание окна в заглушке. Пластмасса в моей заглушке оказалась достаточно мягкой, хорошо обрабатывающейся. Толщина пластмассы 3 мм. За неимением дремеля, было решено использовать дрель. Тонким сверлом по периметру нужного выреза (предварительно размеченного) я насверлил отверстий , а тонкие перегородки между отверстиями перерезал ножом.

Крышка с вырезанной частью

^^Крышка от ZIP с вырезанной частью^^

Заглушку я остеклил оргстеклом от коробки диска. Не советую вам этот способ, так как во-первых, вы вряд ли найдёте коробку без царапин и других бяк, во-вторых при резке и обработке, наверняка этих царапин добавите. Я при обработке испортил около пяти стёкол. Гораздо лучше будет взять обычное оргстекло толщиной 1 мм, царапается оно гораздо меньше.

Стекло я приклеил к заглушке на супер клей. Склеено, собрано, поставлено не законное место.

Вид моддинга днём

^^Вид моддинга днём^^

Вид моддинга в темноте

^^Вид моддинга ночью^^

Итого. Наш хайтек мод выполнен. По-моему выглядит очень эффектно. Идею можно эффективно использовать и для стелс-модов. Также неплохо плата будет смотреться в тех местах, где ничего подобного быть не должно, например, за окном в правой стенке корпуса (изначально именно это я и хотел делать).

Читайте также:
Краска матрикс палитра цветов по номерам

Все планы реализованы, с помощью нескольких несложных модов мы заметно преобразили переднюю панель – лицо нашего корпуса.

Вот как смотрится мой корпусКакая красота

Отдельная благодарность Теплякову Ивану aka _thin128_ за предоставленную цифросъёмку.

Изготавливаем “вечные” передние панели и прочие наклейки

При изготовлении различных электронных устройств часто встает вопрос оформления передних панелей — всякие подписи к кнопкам/индикаторам и т.д. В данной публикации я хочу рассказать о способе, которым очень давно и успешно пользуюсь.

ВНИМАНИЕ! это НЕ обзор, это сообщество DIY!

Самым простым и логичным способом кажется ламинирование распечатки и последующее приклеивание на двухсторонний скотч. Данный метод хорош при условии эксплуатации в помещении и требует чтобы края ламинированной наклейки прятались под корпус или были каким-то иным образом защищены от задиров и попадания на них влаги, жира и т.д. Как разновидность метода — печать на самоклеющихся этикетках и заклейка сверху с лицевой стороны прозрачным скотчем или пленкой для ламинирования. Нюансы те же.

Еще один метод я пробовал и уже писал о нем — это паяльная маска. Метод хорош, например, для получения надписей на алюминиевой панели усилителя. При этом требует «отладки технологии»

Я применяю метод, при котором наклейка почти не боится внешних воздействий. Он несколько трудоёмок, но лично мне результаты нравятся, и некоторые наклейки работают уже по многу лет. Единственный нюанс — желательно чтобы наклейка была со светлыми надписями на черном фоне. Потому что при печати на лазернике на пленке очень часто имеют место ореолы, что будет смотреться неаккуратно. Впрочем, я верю в существовании принтеров без этого неприятного дефекта.

Нам потребуется:
— лазерный принтер
— пленка для этого принтера
— растворитель 646/647
— двухсторонний ТОНКИЙ скотч. в идеале два — белый и прозрачный
— разноцветная самоклейка, можно заменить на разноцветный упаковочный скотч (если хотим разноцветные надписи).
— тонировочная плёнка (если хотим тонированные окна под индикаторы)
— скальпель, ножницы, пинцет, линейка…


Вначале рисуем переднюю панель(и). Я использую

Ну и печатаем эту картинку на принтере в зеркальном отображении. Ну, таким образом, чтобы она была с обратной стороны плёнки после наклеивания.

Распечатанную плёнку помещаем на полчасика в пары растворителя для уплотнения тонера. После этого он становится гораздо темнее и плотнее на просвет. Растворитель нужно подобрать к своему тонеру. Мне нравится смесь 646+647. Наливаю это на дно 5л бутылки от воды или стеклоомывайки и подвешиваю пленку на скотче, закрыв крышкой.

Если наклейки будут не цветные — то приклеиваем на рисунок белый двухсторонний скотч (он задаст цвет надписей, поэтому желательно подобрать как можно белее и непрозрачнее), вырезаем — и на этом в принципе всё.

Если нужны цветные надписи — вырезаем из скотча кусочки соответствующего цвета и размера и заклеиваем ими соответствующие надписи. Аналогично — и с окошками для индикаторов, но их заклеиваем тонировочной плёнкой. В случае скотча — а он полупрозрачный — можно получить еще и окна под индикацию произвольной формы, цвета, и с надписями. Главный плюс скотча — малая толщина. В итоге наклейка не будет топорщиться в местах приклеивания цветных вставок. Оно и так-то не особо сильно бросается в глаза, но чем тоньше тем аккуратнее.


Далее можно в белом двухстороннем скотче сделать отверстия для индикаторных окон, можно заклеить кусочками по периметру, а можно частично наклеить прозрачный двухсторонний скотч, там где не нужны белые надписи. Либо использовать ТОЛЬКО прозрачный, а белые надписи сделать по аналогии с цветными — белым скотчем или самоклейкой.

Клеить нужно с некоторым запасом. Ну и обрезаем по периметру

С «изнанки» без защитной бумажки получается как-то так:

Ну и результат:

Метод проверен мной неоднократно и некоторые наклейки без проблем проработали с десяток лет, так что могу смело его рекомендовать для повторения.

Примеры применения. Специально ничего не отмывал, не оттирал, чтоб не подумали что оно на полочке лежит. На блинк-тестере не заклеены окна под индикаторы — не было на тот момент тонировочной плёнки. Вместо неё, кстати, можно использовать градиентную заливку на принтере — эффективно затемняется окно, но при включенных индикаторах выглядит не очень. На нем же видно что фольга под кнопками несколько покоробилась — ну тут во-первых нужно было не выделываться и использовать самоклейку как всегда, а во-вторых — так ему и годиков-то уже…

Читайте также:
Зажимное устройство своими руками: экономим 5 тысяч рублей

было:

стало:

Изготовление панелей в домашних условиях

Поведаю я вам, братья, о том как в СНГ делают панели :-) Одним прекрасным днем, мой друг Дима Шентяпин рассказал мне как это делается. А я поделюсь с вами!

Значит так! Мы же с вами крутые перцы? Хм. Нет базара!

Сначала нам нужно сделать дизайн этой лицевой панели. Я это делаю с помощью программы Frontplatten – Designer 1.0 Конечно, можно и в CorelDraw, или еще в какой рисовалке. Вы выберите себе сами. На мой взгляд Frontplatten – Designer 1.0 очень даже подходит для этих вещей. У нее есть даже готовые пимпочки под всякого рода потенциометры (в виде делений нанесенных полукругом). Вот, например, какую я нарисовал в этой программе (См. рис. 1).

Недостатком этой программы является ограничение длинны панели. Всего 60 см и не более. Это можно пережить. Можно ухитриться сделать панель из двух частей. Значит, вы начинаете рисовать панель, всякие логотипчики туда вставлять и т.д. Еще мне не нравится в этой программе что у нее глюк с шрифтами. Ну да ладно.

Как только вы нарисовали эту панель, начинаете искать лазерный принтер типа Canon или Hewlett Packard. Нашли? Тогда берете глянцевую бумажку из ненужного журнала (старайтесь чтобы бумажка была нетолстая) и печатаете ее на максимальной жирности печати принтера. Разумеется что вы должны помнить о том что печатать вы будете в зеркальном отображении. То есть на листочке у вас получится задом наперед.

Почти полработы сделано.

Вы наверное знаете, что нам нужна алюминиевая панелька? Можете медную или латунную. Тоже получится. Я на алюминиевой делал. Берем заготовку алюминия. Вырезаете нужный вам размер. Потом наждачкой “0” начинаете подготавливать поверхность. Трите так чтобы небыло царапин. Дальше можете войлоком полернуть. Можно сделать матовую поверхность. Для этого нужен химикат. Например, азотная кислота разведенная водой. В емкость с химикатом опускается заготовка. Химикат равномерно протравливает поверхность. Делать это надо недолго. Сами понимаете почему :-)

Вобщем, поверхность вы получили. Обезжирьте ее. И на гладильную доску. Нагреваете утюг. Кладете панель лицом вверх. То на чем вы распечатывали дизайн панели прикладываете к алюминию. Старайтесь чтобы было ровно. Накрываете аккуратно двумя листами газеты и начинаете приглаживать утюгом. Минут 5 погладьте и оставьте остывать. Пусть остынет своим ходом.

Когда остыла, можете поместить это непонятное изделие под теплую воду. Пусть отмакает. Не жалейте времени: пусть пару часиков помокнет.

Если бумага сама отстанет то вам повезло. Если нет, помогите. Только очень аккуратно, а то прийдется переделывать. Если все получилось, вы можете увидеть остатки бумаги или мела на приклеившемся порошке – ничего страшного. Как только это все дело просохло, вы можете продолжать изготовление панели.

Когда все просохло вы берете ватный тампон и смачиваете его небольшим количеством спирта. Чтобы тампон был слегка влажный. Начинаете протирать панель. Сильно не трите, а то буквы и все что отпечаталось сотрете. Как только на черном порошке не осталось последствий бумаги и мела, можете начинать радоваться.

Далее идет сверление дырок. Сверлите, кто вам не дает. Просверлили? Отлично! Дальше догадываетесь? :-)) Правильно. Нам нужен нитролак! Берем балончик с нитролаком и тонким слоем покрываем лицевую сторону панельки. Пусть сохнет. Высохла? Ну так прикрутите ее к чемунибудь :-)))))

В путь ребята. Желаю успехов! Данная технология проверена и неоднократно :-))

P.S. Прежде чем заняться этим полезным делом, купите или подготовьте сначала ручки для потенциометров. У них бывает разный деаметр. Ведь мы крутые перцы и у нас должно быть все красиво :-)) И еще. Есть методы окраски алюминия в разные цвета. Про эту технологию писать не буду. Еще не пробовали. А вот сделать на алюминиевой поверхности выпуклые буквы и прибамбасы.
:-)))

Читайте также:
Качественный сейф своими руками

Пробовали и причем неплохо получилось.

Итак, вы сделали крутой усилитель и хотите поместить его в не менее крутой корпус. Ну что ж, приступим. Как делать сам корпус я постараюсь описать в следующих статьях, а сейчас уделим особое внимание передней панели. Вам надо чтобы она была красивой, имела индикационные окна и круто светилась? – вы попали туда куда нужно! Нам понадобятся: линейка, кусок оргстекла (или прозрачного пластика) и компьютер +, естественно, руки “не из ж..ы”. Первым делом определяем размеры нашей панели и выпиливаем соответствующий кусок пластика (оргстекла). Теперь самое главное: как сделать подсвечиваемые области и при этом абсолютно темную основную поверхность. Я делал так:

Первое. В CorelDraw или любом другом векторном редакторе рисуется макет панели со всеми шкалами, вырезами, надписями и т.д.

Второе. Связываетесь с людьми которые по вашему шаблону сделают специальную пленку. Скажите “За бешеные деньги?” – а вот и ничего подобного. Она обойдется гораздо дешевле, чем вы думаете. Что она из себя представляет? Абсолютно черная (или любого другого цвета) пленка с областями для нашей будущей подсветки.

Третье. Если вы использовали промышленный пластик (который имеет зеркально гладкую закрытую технологической оболочкой поверхность) – поздравляю. Панель будет на зависть всем знакомым: вы когда-нибудь видели черное зеркало? Представьте: абсолютно гладкая поверхность, от которой отражается все и при этом видна яркая внутренняя подсветка. Круто?! Когда я показал такой вариант (см. ниже) знакомым – никто не верил что такое можно сделать своими руками. Если же вы использовали оргстекло с царапинками – не страшно. Просто не будет зеркального отражения. Царапин тоже не будет: читайте дальше.

Четвертое.

Для владельцев пластика. Наклеиваете пленку с внутренней стороны панели (той что обращена в сторону усилителя). Клеится она замечательно легко, никаких пузырей. Обрезаете излишки лезвием и панель готова.

Для владельцев оргстекла. Наклеиваете пленку с наружной стороны панели – и получаете идеальную не царапанную поверхность (правда без отражения).

Пятое. Главное. Подсветка.

Из оргстекла или пластика вырезаете полоски и сверлите в них отверстия диаметром с головку светодиодов (я использовал фиолетовые сверхяркие 5 мм). С внутренней части панели приклеиваете эти полоски по месту и вставляете туда светодиоды (надеюсь, как их подключать объяснять не надо)

Шестое.

Включаете питание и получаете нечто такое:

Седьмое.

Сверлите отверстия для кнопок и регуляторов, ставите все на место и наслаждаетесь жизнью.

Сенсорная панель для компьютера своими руками

Мир, что окружает нас заполнен различными электронными устройствами, которые время от времени выходят из строя. И как это довольно часто бывает, люди скорее предпочтут купить новый девайс, чем нести в ремонт старый. Однако как же можно так расточительно относится к «практически рабочим приборам»… Представляю вниманию мозгочинов статью о том, как сделать выносную тачпад панель своими руками.

0

1

  • A Synaptics Touchpad or TrackPoint;
  • PS2 разъём с кабелем от мыши/клавиатуры или разъём RS232 ;
  • Провода;
  • Суперклей;
  • Припой;
  • PS2/USB конвектор;
  • Две или больше кнопок, если они не встроены в плату тачпада;
  • Коврик для мыши с пластиковым покрытием;
  • Деревянная пластина.
  • Паяльник;
  • Клещи;
  • Канцелярский нож;
  • Фен; ;
  • Маркер.

Шаг 1: Извлекаем сенсорную панель

3

При работе с «CMOS» необходимо заземлить себя, особенно если у вас на полу ковровое покрытие. Я использовал антистатический браслет, но если у вас нет такого, то можете прикоснуться к радиатору или водопроводной трубе, прежде чем начинать работать (иначе можно повредить электронику!).

2

Шаг 2: Определяем модель сенсорной панели

3

Название модели расположено на самой печатной плате.

4

5

Шаг 3:

6

7

Сенсорная панель соединялась ленточным шлейфом с 12 контактами, но не каждый тачпад имеет такие же выводы, поэтому необходимо было найти альтернативный способ подключения сенсорной панели… На обратной стороне печатной платы есть контактные площадки, которые имеют маркировку (T+цифра). После небольшой доработки у меня были доступны следующие контакты: Т22 – 5В (CTS на RS232), Т23 – земля (GND на RS232), T10 – часы (РТС на RS232) и Т11 – информационный канал (DTR на RS232). Не смотрите на цвета проводов, они могут отличатся (всё зависит от модели). Все остальные выводы не используются. Теперь пришло время для первого теста. Подключим его к ПК и проверим функциональность.

Читайте также:
Собираем компьютер своими руками: экономим три тысячи рублей

8

9

10

Шаг 4: Кнопки

11

Из-за того, что кнопки на ноутбуке были установлены на материнской плате, а не на сенсорной панели, мне пришлось добавить внешние переключатели. После нахождения правильных контактов, добавил две кнопки между T6 и землёй для левой и Т7 и землёй для правой клавишей. Если вы хотите использовать «колесо мыши» то соедините выводы, как на рисунке.

12

13

Шаг 5:

14

15

Мой план заключался в том, чтобы вмонтировать тачпад в коврик для мыши, поэтому я просверлил отверстие в столе, чтобы протянуть кабель. Поместим коврик над отверстием и отметим это же отверстие в обратной стороне коврика. После протягивания провода через отверстие и проверки распиновки выводов мультиметром, припаяем их к сенсорной панели. Для того, чтобы увеличить площадь нажатия к кнопкам приклеим два корпуса от сломанных микросхем.

16

17

18

Шаг 6: Корпус

19

20

Теперь необходимо доработать коврик для мыши, чтобы он был похож на тачпад. Расположим сенсорную панель и кнопки примерно на середине коврика и отметим позицию ручкой (также можете отметить положение провода). Сделаем разрез и поместим сенсорную панель внутрь.

21

27

Шаг 7: Монтаж

23

После очистки сенсорной панели, нанесём немного суперклея на тачпад и зафиксируем его в подготовленной полости. Повторим тоже самое для кнопок и провода. Теперь припаяем провода кнопок на контактные площадки (если вы удалили их). Вы можете приклеить поделку на стол или деревянную пластину.

24

27

Шаг 8: Программное обеспечение

28

29

30

Вы можете скачать драйвер из сайта завода-изготовителя вашего ноутбука или непосредственно с Synaptics. Драйвер, как правило, не нужен, но это даёт вам несколько дополнительных возможностей для настройки. Стоит отметить единственный минус – он не очень точный, но для простых действий – это отличное решение, особенно если у вас вокруг небольшое свободное пространство.

USB устройство своими руками

Мы хотим сделать так, чтобы наши устройства управлялись с компьютера программой и можно было использовать возможности компьютера для управления машиной. Для этого нам надо организовать связь по USB между нашим устройством и программой на компьютере.

Прежде чем приступить к этому вы должны были в предыдущей статье ознакомится с Управлением машиной и получить знания о том, что такое микроконтроллер AVR. Если этого не было, сделайте это.

Далее нам надо для связи по USB сделать устройство, программу для микроконтроллера AVR и программу для компьютера.

USB управление для своего устройства

Берем кабель USB и с одной стороны срезаем провода, видим 4 провода, которые нам нужны – красный, чёрный, жёлтый (бывает зеленым) и белый. Красный провод – это плюс питания +5V, чёрный провод – это минус питания. Этими проводами запитываем наше устройство. А другие 2 провода – жёлтый D+ и белый D- используются для обмена данными по USB.

Схема USB устройства на микроконтроллере AVR

Красным и чёрным проводом запитываем микроконтроллер – эти линии просто подключаются к VCC и GND. Линии с данными USB – это D+ и D- подключаются к линиям микроконтроллера, не к случайным, а к тем что заданы в программе для микроконтроллера, которую позднее будем делать, сразу скажу что это будут линии PD2 и PD4. Просто так нельзя подключать их, надо на пути поставить резистор на 68 Ом по требованию стандарта USB и еще снизить напряжение на данных линиях с 5V до 3.6V. Для резисторов посчитаем их мощность – ток USB задается в программе для микроконтроллера и мы его зададим на уровне 0.05 A, значит мощность резисторов 0.05 A * 5 V = 0.25 Вт. Такие и берем. Напряжение снижается параллельным подключением дидов Зенера 3V6 как показано на рисунке, эти диоды надо воткнуть правильной стороной, напомню что чёрная полоска на диоде с одной стороны должна быть направлена в сторону линий D+ и D-, а обратная сторона к минусу питания. И последнее, чтобы работало устройство USB, надо резистором в 1.5 кОм указать режим его работы, подключаем его к D-, это означает низкоскоростной режим, который нам нужен, поскольку мы не планируем передавать большие объемы данных, а только будем посылать простые сигналы, низкоскоростной режим нам нужен. Чтобы увидить что наше устройство работает, подключим светодиод к линии PB0, длинной плюсовой стороной к линии, а другой стороной к минусу питания.

Читайте также:
Электродвигатель из алюминиевых банок своими руками всего за 200 рублей

Также воспользуемся вспомогательными инструментами для удобства – это зажим на 20 гнезд, чтобы легко извлекать микроконтроллер для перепрограммирования. И это 2 клеммника, чтобы прикрутить провода USB к макетной плате. Вообщем для сборки устройства нам потребуется сделать такой закуп:

ATtiny2313A купить

Резистор 68 Ом купить

Диод Зенера 3V6 купить

Резистор 1.5 кОм купить

Кварцевый генератор 12 купить

Конденсатор 20 pF купить

Светодиод купить

Зажим на 20 гнезд купить

Клеммник купить

Кабель USB купить

Макетная плата купить

Проводки купить

Набор проводков купить

Собранное готовое к работе USB устройство выглядит так:

USB устройство своими руками

Программа на микроконтроллер AVR для USB связи

1) Скачиваем исходные коды OpenRoboFW и распакуйте архив на диск C:, я собрал этот архив из файлов проекта V-USB, настроил их на Attiny2313A и тактовую частоту 12 МГц (эти настройки меняются в файле Makefile, если используется другой микроконтроллер), упростил код для внесения изменений. V-USB дает нам исходники программ с идентификаторами VID и PID, которые нужны для распознания USB устройства компьютером. На всякий случай вот ссылка на проект . После распаковки архива содержимое директории выглядит так:

Назначение важных файлов:
main.c – главный файл программы на языке C, она осуществляет обработку информации, пришедшей по USB, и в ней программируется реакция микроконтроллера на USB пакеты с компьютера
Makefile – параметры сборки, тип микроконтроллера (взяли – attiny2313a), частота, информация по фьюзам для других микроконтроллеров, при использовании другого микроконтроллера, в этом файле его нужно прописать в строке DEVICE (например – atmega16a)
usbconfig.h – параметры USB, порт подкючения линии D-, ток

Откройте main.c и обратите внимание на 2 области кода, которые там выделены – программа реакции на USB пакет и настройка портов. В этих областях надо вставлять свой код, остальное можно не трогать. Для примера там уже стоит код, его можно менять. В приходящем пакете USB с компьютера есть 2 параметра – p1 и p2, которые передаются из программы в виде параметров, в зависимости от их значений можно менять состояние линий микроконтроллера (портов) в программе реакции.

2) Скачиваем программу WinAVR и устанавливаем, она нужна для создания HEX-прошивки микроконтроллера AVR, сайт WinAVR

3) Запускаем командную строку Windows, которая находится тут c:WindowsSystem32cmd.exe появляется чёрное окно. В этом окне вводим 2 команды (набираем команду, нажимаем enter):

Подготавливаем программу МК

Также надо прошить fuse-биты настроек микроконтроллера, чтобы изменить его тактовую частоту на совместимую с USB стандартом. Встроенной подходящей частоты нет, поэтому применяется внешний источник тактовой частоты 12 МГц. Для прошивки настроек fuse-битов устройство с программатором надо доработать, подключить к микроконтроллеру внешний кварцевый генератор 12 МГц и 2 конденсатора 20 пФ по схеме как на устройстве USB, т.е. в случае с ATTiny2313A к линиям PA1 и PA0, и также соединить это всё с минусом питания, вообщем как на схеме USB устройства, смотрите на фото ниже как подключено. Это нужно для того, чтобы устройство продолжило работу после установки для него нового источника тактового сигнала, именно этот источник 12 МГц и подключаем. Не забудьте кроме программы также прошить fuse-биты.

Меняем настройки программатором

Программатор USBasp купить

Кварцевый генератор 12 купить

Конденсатор 20 pF купить

Мини макетная плата купить

Зажим на 20 гнезд купить

При этом установите такие биты конфигурации:

Для ATtiny2313A (наш случай):
CKSEL0..3=1111 SUT0..1=10 CKOUT=1 CKDIV=1 RSTDISBL=1 BODLEVEL2..0=101 WDTON=1 SPIEN= EESAVE=1 DWEN=1

Установите В справочнике эти fuse-биты и прошейте их в микроконтроллер полученной строкой через программу AVR dude, о том Как прошить тут. Также дам на всякий случай fuse-биты для других микроконтроллеров.

Для ATmega8A:
CKSEL0..3=1111 SUT0..1=10 BODEN= BODLEVEL=1 BOOTRST=1 BOOTSZ0..1=00 EESAVE=1 CKOPT= SPIEN= WDTON=1 RSTDISBL=1

Для ATmega16A:
CKSEL3..0=1111 SUT0..1=10 BODEN= BODLEVL=1 BOOTRST=1 BOOTSZ0..1=00 EESAVE=1 CKOPT= SPIEN= JTAGEN=1 OCDEN=1 LB1..2=00 BLB=0000

Теперь когда программа написана и записана в микроконтроллер, можно проверить правильность сборки устройства. Напишите программу на компьютер для USB связи, читайте далее как это сделать и при этом в процессе будет установлен фильтр для возможности опознания устройства. Подключите устройство к USB порту компьютера, установите фильтр как далее будет описано, если все правильно было собрано и установлено, то оно будет обнаружено и опознано как LEDCtlHID. Если этого не произошло, то ищите проблему и ошибки при сборке устройства или при установке программ, еще раз внимательно все сверьте и проверьте, что ничего не пропущено и что все контакты соединены или запаяны как надо. Бывает проблема тут, если пайка была совершена с неконтактами, с не правильными контактами или не всеми контактами, а также что элементы схемы были повреждены высокой температурой паяльника, и устройство поэтому не работает. Важно собирать устройство именно на макетной плате первый раз.

Читайте также:
Микроскоп из веб-камеры своими руками: оригинальное решение в домашних условиях

Программа на компьютер для USB связи

Для начала сделаем простую консольную программу, потом будем делать программу с окнами.

1) Скачиваем исходные коды консольной программы OpenRobo, которые собраны из исходников проектов V-USB и LibUSB. Распаковываем архив на диск C:, после чего содержимое директории C:OpenRobo должно выглядеть так:

Назначение файлов:
include и lib – это драйверы LibUSB для доступа к USB из программы
set-led.c – это исходник нашей программы

2) Скачиваем программу LibUSB, которая нужна для работы с устройством из программы. Устанавливаем. Сайт разработчика LibUSB. После установки подключите собранное устройство к USB. Запустите через меню Пуск/Программы/LibUSB-Win32/Filter Wizard. В открывшейся программе выберите для установки фильтра на порт, в следующем списке выберите только что подключенное устройство, его можно найти по vid:16c0 pid:05df. Нажмите кнопку Install. Если устройства в списке нет, значит вы либо не правильно собрали устройство и оно не опозналось, либо драйверы уже были установлены. В случае смены порта подключения устройства, надо опять заходить и устанавливать фильтр, иначе программа не сможет распознать устройство. Обязательно подключайте устройство USB к тому же порту USB, что был подключен при установке фильтра!

3) Скачиваем программу MinGW, которая нужна для сборки программы из исходника. Устанавливаем. Сайт разработчика MinGW. После установки зайдите в Панель управления, Система, Дополнительные параметры системы, Дополнительно (вкладка), Переменные среды (кнопка), Системные переменные (список), Переменная Path (найти в списке, выделить, нажать кнопку Изменить). Дописываем в поле Значение переменной в конце ;c:MinGWbin и нажимаем ОК, надеюсь вы установили MinGW в C:MinGW, иначе надо путь другой прописать.

Настраиваем системную переменную Path для MinGW

Подготовка программы ПК

Изменяем программы под наши нужды

Берём под контроль все порты, прибавляем свои функции. И так, теперь в C:OpenRobo размещены исходные коды программы для компьютера, а в C:OpenRoboFW исходные коды программы для микроконтроллера. Их можно изменять, но после каждого изменения надо их занова пересобирать (и перепрошивать микроконтроллер), делать это теперь вы умеете – см. выше пример – пересобрать обе программы можно 4-мя командами в cmd:

Изменение программы для микроконтроллера

1) Открываем файл C:OpenRoboFWmain.c, находим там область кода, обозначенную как настройка портов, надо установить все свободные порты на вывод командами DDR, меняем содержимое области на следующий код. Код для main.c:

2) Открываем файл C:OpenRoboFWmain.c, находим область кода, обозначенную как программа реакции на USB пакет, сделаем, чтобы по команде зажигались светодиоды на всех свободных линиях. Меняем содержимое области на. Код для main.c

К тому же неплохо бы научится вставлять свои функции, которые будут выполняться по вашим командам, пока есть только on, off, status, нужно добавить еще команд, например добавим команду discoteka, по которой будет вызываться какая-нибудь наша функция в микроконтроллере, например – светодиоды горят через один на порте B. Добавим в микроконтроллере обработку дополнительных кодов, пусть это будет код 2, т.к. 1 и 0 уже используются для функций on и off, из программы для компьютера будем посылать потом микроконтроллеру код 2 функцией, вызываемой по команде discoteka. Опять меняем файл C:OpenRoboFWmain.c, область реакции. Код для main.c

Читайте также:
Фундамент из покрышек: оригинальное решение

Изменение программы для компьютера

1) Открываем файл C:OpenRoboset-led.c

2) Надо научиться отправлять микроконтроллеру более сложные сообщения, при приеме которых он будет выполнять нужные функции. Сейчас отправляется только 2 сообщения в переменной isOn – 0 = выключить светодиод, 1 = включить светодиод. Научимся отправлять также код 2 = выставить светодиоды через один на порте B (в предыдущем примере мы подготовили микроконтроллер для обработки этого кода, теперь просто пошлём его программой с компьютера).

3) Редактируем файл set-led.c вставляем сверху от строчки

Обратите внимание на функцию usb_control_msg, в ней можно передать 2 изменяемых параметра (в первом у нас передаётся 2 или переменная isOn, которая равна 1 или 0), следующее число (там стоит 0) может передать еще 1 значение, например, 1 переменная может быть всё также быть изначальной командой на on или off, а второй переменной можно передать, например, номер порта, который следует включить. Получить доступ к этим параметрам в программе для микроконтроллера можно по именам p1 и p2, для этого примера p1=2, p2=0.

Как сделать программу для Windows

Чтобы создать программу для Windows, скачайте бесплатное средство разработки программ для Windows . На указанной странице найдите в середине где-то по названию продукт Microsoft Visual C++ 2010 Express и установите его. Но перед этим проверьте, что у вас не установлена программа .NET Framework версии выше 4. Если такая установлена в вашей системе – перед установкой удалите ее. В комплекте будет поставлен фреймворк нужной версии 4 автоматом. Иначе у вас не будут работать проекты, будет возникать ошибка – Microsoft Resource File To COFF Object Conversion не работает при попытке компиляции проекта. Windows update автоматом попытается поставить последнюю версию .NET Framework, нужно такую установку отменить – не перезагружать компьютер с новыми обновлениями, а зайти в Windows Update и снять галочку напротив фреймворка.

1) Заходим на сайт, выбираем русский язык, нажимаем INSTALL NOW.
2) После установки запускаем, нажимаем Создать проект. Для начала создадим простую программу с 1 кнопкой – нажимаем эту кнопку, текст в ней меняется.
3) Выбираем шаблон Приложение Windows Forms, внизу вводим название программы, нажимаем OK.
4) Перетаскиваем справа элемент Button на центральное окно с формой и оставляем его внутри формы.
5) Кликаем на форму и на кнопку, при этом справа внизу есть окно Свойства, его содержимое меняется. В этом окне задаём необходимые свойства элементов – текст кнопки и окна. Редактируем свойство Text, пишем там любой текст, например, Моя кнопка. Текст на кнопке меняется, это видно на форме в центральном окне.
6) Теперь сделаем так, чтобы при нажатии на эту кнопку, ее свойство, которое определяет текст на ней менялось на другое. Так же можно менять любые другие свойства.
7) Делаем двойной клик на кнопке Моя кнопка, которая находится в форме в центральном окне, попадаем в файл кода Form.h (его можно выбрать в любое время слева в меню). В этом файле после двойного клика была создана функций button1_Click (остальной код автоматом был создан по шаблону при создании проекта), курсор находится внутри нее, нажмите Enter, чтобы создать пустую строку, куда и будем писать код.
8) Как можно видеть в этом же файле чуть повыше есть разделы – button1 и form1, там заданы начальные установки для элементов – кнопки и формы. Воспользуемся ими, скопируем внутрь нашей функции клика по кнопке (это место отмечено красной стрелкой) строчку, где устанавливается название кнопки, а именно this->button1->Text = L”Моя кнопка”; Только текст Моя кнопка изменим на Работает!
9) Нажимаем на кнопку с зеленым треугольником, через некоторое время наша программа запустится (если вы не совершили ошибок) и при нажатии на кнопку, текст внутри меняется с Моя кнопка на Работает!
10) Забрать готовую программу (файл .exe) можно в директории текущего пользователя
Весь процесс показан на картинках.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: