Самодельный молоток из клапана ДВС: оригинальное решение

Проект длиной в 8 лет — знал бы, ни за что не ввязался: свой 2-тактный мотор

Когда-то давно я понял, что мне мотора Иж Планета не хватает и я решил радикально модифицировать его — сделать собственный цилиндр. По ходу сменился даже мотор. За его время я успел закончить школу, поступить в один вуз, вылететь и каким-то чудом перевестись в другой и отучиться там еще 5 лет и все равно я закончил и его уже два года назад. Знал бы я, что так оно растянется, наверное, не ввязался бы. Поскольку мы воспринимаем время относительно прожитого в сознательном возрасте, то для меня оно растянулось на половину прожитого времени.

Прошло уже 6 лет с момента выхода первой и последней заметки по этому проекту(Свой 2-тактный мотор. CR620 рекомендуется к ознакомлению). Тогда я остановился из-за проблем с аутсорсом в металлообработке. Кто не может, кто не хочет, кто делает бесконечно долго, кто и детали назад возвращать не хочет. А город в котором я живу имеет славную промышленную историю и был центром Петровской индустрии 18-века, но от славного прошлого ныне остался один корень в названии города и несколько действующих предприятий, на которых занято порядка единиц процентов населения. А сейчас не 90-е и даже не 00-е, когда можно было договорится с человеком с завода чтобы он что-то такое эдакое для тебя сделал. Теперь у них есть работа и КПП на входе, как я потом узнал — номинальное. Вся эта история с передачей деталей где они лежат, а не делаются, поиск новых мест и тому подобное блуждание длилась несколько лет. Оказалось, что отлить сложную алюминиевую отливку у сарая на родительской даче я смог, а обработать, что не выглядело проблемой изначально — нет.

В это же время я познакомился с мастером из университетской мастерской, который сначала под присмотром, а потом и самостоятельно позволял мне работать на станках. Жаль только то, что станки были чуть больше настольного и моя отливка не имела шанса влезть в них. Однако, я делал на них маленькие детали на продажу и заработал на токарный станок уже промышленного уровня, пусть и выпущенный на заводе сомнительной репутации в АрССР.

Из помещений, где я мог что-то делать, был кусок в 3х3м сарая на родительской даче и гараж-ракушка. В одном нет места в другом света. Я решил, что с электричеством проблема проще и перевез станок в гараж. Там я его отмыл, перебрал и изучил. Казалось бы, электричество есть в кооперативе напротив через кусты и грунтовку, в 10м. Связался с председателем и предложил ему платить все взносы за право покупать у его кооператива электричество. Он категорически был против. Фейл. Соседей пенсионеров мне тоже убедить не удалось. Фейл. Появилась идея снять с товарищами гараж для хранения и ремонта мототехники. Звонили по объявлениям, ездили смотреть и каждый раз общение с собственником помещения заканчивалось после вопроса о установке станка. Фейл. Проект как обычно отложен на следующий год.

К концу лета следующего года я, видимо, настолько утомил родителей терриконами отходов литейного производства на даче (на мой взгляд хорошо разбавляли сельский пейзаж и избавляли от стрижки травы в пределах пары метров от них), что они решили купить мне гараж у дома и с электричеством, аж с тремя фазами по стенке. Там наконец токарный станок ожил, а я смог начать обрабатывать отливку цилиндра после 2,5 лет выдержки.

Когда я наконец обработал отливку, то столкнулся с очередной проблемой: я договорился с человеком, который делает сверхтвердые гальванические покрытия на цилиндрах ДВС и проектировал цилиндр именно под покрытие, а пока время шло, человек уже перестал этим заниматься или просто не стал браться, а другие либо делали дорого, либо как-то очень подозрительно путались в ответах. К тому же, колодцы золотников были выполнены вертикальными, при проектировании я не мог думать как технолог, ибо не имел своей производственной базы. Такие я не мог обработать сам и отдал на сторону, где цилиндр повис на полгода. Так проект встал, хотел закончить к лету, никогда такого не было и вот опять. Нужно было делать чугунную гильзу, да только к тому времени накопилось столько новых идей, что проект 4-годичной давности устарел и тащить его не было никакого желания. Так эта ветвь и остановилась навечно.

Зимой был подготовлена новая версия цилиндра. Именно с этого момента можно отсчитывать хронологию проекта. Отличительной особенностью ее является обилие «механизации» — два клапана в каналах выпуска и золотники в каналах продувки.
Начнем, пожалуй, с небольшой теории о мощностных клапанах в двухтактных двигателях внутреннего сгорания.

Введение

К настоящему времени в двухтактных двигателях с кривошипно-камерной продувкой применяются системы управления сечением и/или фазой выпускного порта. Данные системы обеспечивают сглаживание кривой мощности. Изменение фазы или сечения выпускного порта выполняется с помощью заслонки, расположенной в выпускном канале. Ее положение зависит от оборотов коленчатого вала. Привод заслонки бывает пневматическим, механическим или электрическим. Например, на моторе мотоцикла Yamaha TZ500 при высоких оборотах, около 10500 мин-1, значение фазы выпуска составляет 202deg, а на низких около 180deg. На рисунке представлена конструкция мощностного клапана фирмы Yamaha.

Читайте также:
Краскопульт своими руками из стандартного продувочного пистолета

Как и для выпуска, для продувки тоже существует зависимость оптимальной фазы продувки от оборотов, обусловленная компромиссом между скоростью газа в потоке продувки, потерями свежей смеси через выпуск и объемом ее же, поступающей за время продувки. Данная зависимость линейна, что можно увидеть из графика, представленного ниже.

В отличие от выпускного порта, каналы продувки характеризуются еще и углами выхода: горизонтальными и вертикальными. В случае пятиканальной продувки обычно получается четыре ненулевых и различных горизонтальных угла и пять (по два на 1-4 каналы и один на 5-й) вертикальных.

Горизонтальные углы продувочных каналов: A, B, C, D

Вертикальные углы основных каналов продувки

Данные углы необходимы для получения характерной петли продувки. Такой способ продувки называется петлевая продувка и обеспечивает наиболее эффективное удаление отработанных газов без увеличения числа подвижных элементов двигателя и усложнения его конструкции. Поэтому в настоящее время только он применяется на всех двухтактных двигателях, кроме двухтактных дизелей. Из-за важности углов выхода продувочных каналов применять методы, используемые для управления выпуском, нельзя. Поскольку они будут создавать либо нежелательные завихрения в канале продувки, либо изменять его углы выхода.

Авторы [A. Graham Bell. Two-Stroke Performance Tuning. Haynes Publishing, 1999.] утверждают, что во время продувки возникают колебания с собственной частотой :

где:
— скорость звука в продувочном канале;
— объем кривошипной камеры без учета объема продувочных каналов;
— средняя длина продувочного канала;
— средняя площадь поперечного сечения продувочного канала;
— ширина среднего поперечного сечения канала;
— высота среднего поперечного сечения канала.
Выражение представляет собой поправку, учитывающую влияние входной части продувочного канала.
Эта собственная частота, , должна быть равна:

где:
— чистота оборотов коленчатого вала двигателя;
— фаза продувки.

Таким образом, из выражения (2) следует, что собственная частота колебаний, возникающих во время продувки, прямо пропорциональна частоте оборотов двигателя, но правая часть выражения (1) не зависит от частоты вращения коленчатого вала. Поэтому продувка оптимально работает лишь в узком диапазоне оборотов, а для расширения рабочего диапазона необходимо внести зависимость от оборотов в правую часть выражения (1). Проще всего это сделать, введя зависимость средней площади поперечного сечения продувочного канала от оборотов. Чтобы не вносить нежелательных завихрений в поток газа в продувочном канале, желательно изменять сечение каналов продувки, меняя их количество. Например, с помощью золотников, перекрывающих некоторые каналы продувки. В рамках данного проекта предлагается перекрывать золотниками дополнительные каналы продувки.

Золотники в каналах продувки: левый полностью открыт, правый закрыт

Влияние данного решения было исследовано с помощью компьютерного моделирования продувки в пакете программ SolidWorks Flow Simulation. Продувка выполнена при постоянной разнице давлений между входом в каналы продувки и выходом из выпускного канала. Поршень считался неподвижным и находящимся в нижней мертвой точке. Процессы впуска и выпуска не учитывались. Разница давлений была выбрана из разницы объемов под поршнем в нижней и верхней мертвой точке и составляла 0,6 кг/см2. Из-за указанных выше допущений, результаты расчета в этом стационарном приближения можно рассматривать как качественные без количественной оценки. Поскольку, например, разделить во времени или пространстве процессы выпуска и продувки нельзя. В этом и заключается главная трудность для компьютерного моделирования двухтактных двигателей с кривошипно-камерной продувкой.

На рисунках видно, что закрытие золотников существенно влияет на распределение скоростей потока и вид петли продувки: при закрытых дополнительных каналах (трехканальный режим) увеличивается скорость газа в процессе продувки и петля продувки становится более выраженной и отдаленной от выпускного окна, что должно снизить потери свежей смеси через выпускной порт и снизить коэффициент остаточных газов, в тоже время, высокая скорость на выходе потока из каналов продувки при трехканальной продувке указывает на наличие узкого места, которое будет ограничивать расход газа через двигатель, а значит и мощность при высоких оборотах. В случае пятиканального режима смешивание газов должно быть больше, а, значит, возрастет коэффициент остаточных газов, но при этом наблюдается меньшая скорость, и «узким» местом становится канал выпуска, что снижает потери свежей смеси через него.

Траектории 2000 частиц при открытых золотниках в дополнительных продувочных каналах (пятиканальный режим)

Траектории 2000 частиц при закрытых золотниках в дополнительных продувочных каналах (трехканальный режим)

Кроме золотников в каналах продувки, планируется установить в выпускном канале мощностной клапан (МК) для проверки совместной работы обоих систем. Наилучшим образом для исполнительного механизма МК подходит заслонка в виде секторного золотника. Это объясняется тем, что кромка заслонки такого мощностного клапана во всем диапазоне рабочего хода находится максимально близко к рабочей поверхности цилиндра (то есть, при малом угле поворота траектория движения точке на кромке золотника приближена к прямой), а не только в нижнем положение, как в случае цилиндрического золотника или наклонного шибера. Кроме того, такая конструкция заслонки не создает сильных завихрений за собой как шиберная заслонка, движущаяся параллельно оси цилиндра.

Заслонка мощностного клапана(МК) в опущенном состоянии

Продувки при закрытых золотниках в дополнительных каналах продувки и опущенной заслонке МК

Разработка моделей

На основании информации (таблица), полученной входе изучения цилиндров мотоциклов Kawasaki KX500, Honda CR500, Yamaha YZ490 и CZ 514, были выбраны фазы продувки и выпуска соответственно равные 125deg и 186deg, с полностью закрытым мощностным клапаном фаза выпуска уменьшается до 156о. Число продувочных каналов выбрано равным пяти и выпуск из двух основных окон и двух дополнительных портов. На впуске был установлен лепестковый клапан.

Читайте также:
Самодельный глушитель из металлолома
Ход поршня, мм Длина шатуна, мм Высота выпускного окна, мм Высота продувочного окна, мм Фаза выпуска, град. Фаза продувки, град.
Honda CR500 79 144 34 15.5 180.1 119.5
Yamaha YZ490 82 137 37.8 16.8 188.5 123.7
Cezet type 514 72 130 32 17 183.4 131.5
Kawasaki KX500 86 145 36.5/40 17 180.1/189.3 121.3
Проект CR724 79 144 26/36 17 156/185.8 125.3

Примечание: Если в ячейке указаны два параметра высоты выпускного окна или фазы выпуска, то первая относится к состоянию с полностью закрытым МК, а вторая с открытым.

После замеров сопрягаемых с цилиндром элементов базового двигателя было выполнено создание трехмерной твердотельной модели газораспределительных каналов и сопряженных с ними полостей. Все чертежи были выполнены с использованием пакета программ SolidWorks.

Твердотельная модель газораспределительных каналов

Начало именно с твердотельной модели каналов позволяет минимизировать число толстых мест отливки и уменьшить ее массу. На следующем шаге вокруг модели каналов была построена оболочка с толщиной стенок 4-6 мм и нижним крепежным фланцем.

Оболочка каналов без выреза модели каналов

Рубашка охлаждения была получена построением вокруг оболочки каналов второй оболочки, такой чтобы между обоими оболочками в горячих местах (верхняя часть цилиндра и каналы выпуска) оставалось расстояние в 6-10 мм. Толщина стенки оболочки каналов охлаждения около 4 мм. Вход в рубашку охлаждения находится внизу цилиндра под каналом выпуска и выше верхней кромки продувочных каналов рубашка охватывает весь периметр цилиндра. Также на этом этапе были построены плоскости крышек системы газораспределения и фланцы впуска и выпуска.

Твердотельная модель цилиндра без выреза модели каналов

Модель цилиндра получена при вычитании из полученной на предыдущем этапе модели каналов, таким образом модель каналов формирует полости. Далее была выполнена разметка крепежных отверстий, посадок подшипников и гильзы. На этом построение модели цилиндра закончено.

Построение гильзы и золотников было выполнено так же с помощью вычитания модели каналов из соответствующих твердотельных «заготовок».

Получилось и так много текста, поэтому за сим завершаю эту часть. Следующая будет повествовать о изготовлении литейной оснастки и выполнении отливки цилиндра.

3 полезные самоделки из старых клапанов

3 полезные самоделки из старых клапанов

Сталь, используемая для изготовления клапанов, имеет высокую твердость, при этом не является хрупкой. Поэтому оставшиеся после ремонта двигателя старые клапана можно использовать как заготовки для изготовления различного инструмента.

Вариант 1: Керн

3 полезные самоделки из старых клапанов

Оставшийся стержень нужно проточить под конус, желательно правильной формы. Проще всего это сделать на токарном станке. Если его нет, то заготовку можно зажать в дрели и точить пока он вращается в ее патроне. Это позволит сделать форму острия более правильной, чем просто при ручной проточке на наждаке.

3 полезные самоделки из старых клапанов

3 полезные самоделки из старых клапанов

3 полезные самоделки из старых клапанов

3 полезные самоделки из старых клапанов

3 полезные самоделки из старых клапанов

Вариант 2: Зубило

Для изготовления зубила из клапана нужно обрезать его тарелку, оставив центральную часть с наиболее толстым металлом.

3 полезные самоделки из старых клапанов

3 полезные самоделки из старых клапанов

3 полезные самоделки из старых клапанов

Далее режущая кромка подравнивается зачистным диском и затачивается. На стержень насаживается термоусадка.

3 полезные самоделки из старых клапанов

Полученное зубило очень удобное для тонкой работы. Его можно использовать для рубки мягких металлов, стальных прутков, болтов и т.д. Как показывает испытание, зубило из клапана вполне справляется с прутами диаметром 7 мм без деформации лезвия.

3 полезные самоделки из старых клапанов

3 полезные самоделки из старых клапанов

3 полезные самоделки из старых клапанов

Вариант 3: Шестигранный ключ

3 полезные самоделки из старых клапанов

3 полезные самоделки из старых клапанов

3 полезные самоделки из старых клапанов

В этом месте клапан очень хорошо закален, поэтому полученные грани имеют очень высокую устойчивость к слизыванию. Самодельный ключ по стойкости может сравниться с фирменными. Он намного прочнее инструмента из китайских наборов. Если диаметр стержня клапана позволяет, его можно проточить под 4 грани и использовать для вращения торцевых головок.

3 полезные самоделки из старых клапанов

3 полезные самоделки из старых клапанов

Также из клапанов можно делать и другие инструменты, к примеру, широкие отвертки, выколотки и т.д. Благодаря твердости и устойчивости к коррозии, они получаются не хуже покупных. Кроме этого такой инструмент является бесплатным.

3 полезные самоделки из старых клапанов

Смотрите видео

3 способа как сделать кернер из автомобильного клапана

Если у в вашем гараже полно комплектующих для авто, которые пора утилизировать «по сроку давности», не торопитесь от них избавляться.

При желании им можно найти практическое применение в домашней мастерской или гараже.

Например, из изношенных клапанов ДВС можно сделать полезный инструмент для работы с различными заготовками из металла: кернер.

3 способа как сделать кернер из автомобильного клапана

Причем для данной самоделки можно использовать как впускные, так и выпускные клапаны двигателя внутреннего сгорания, однако предварительно их нужно зачистить от грязи и следов ржавчины при помощи наждачной бумаги.

Чтобы ускорить этот процесс, просто зажимаем автомобильный клапан в патроне электродрели или шуруповерта и проводим по поверхности наждачкой. Когда заготовки будут готовы, можно приступать непосредственно к изготовлению инструмента.

В сегодняшней статье рассмотрим три способа, как сделать кернер из автомобильного клапана своими руками.

Вариант первый: кернер + чертилка

Чтобы изготовить простую чертилку по металлу, а также керн с ручкой, потребуется два старых автомобильных клапана, которые давно «отмотали свой срок».

Сначала необходимо заточить заготовки под конус с одной стороны, а потом заострить конец.

Читайте также:
Подсветка багажника своими руками за 200 рублей

Для этих целей можно воспользоваться обычной болгаркой с установленным лепестковым диском или ленточно-шлифовальным станком.

3 способа как сделать кернер из автомобильного клапана

После заточки инструмент обязательно необходимо закалить, иначе толку от него будет мало — для этого можно использовать обычную газовую горелку с баллончиком.

После нагрева докрасна заостренный край нужно опустить в емкость с маслом. Один инструмент на этом этапе уже готов — это чертилка по металлу.

3 способа как сделать кернер из автомобильного клапана

Чтобы сделать керн с ручкой, к заостренному стержню клапана нужно приварить эту самую рукоятку. Сделать ее можно из круглого стального прутка.

Теперь оба инструмента готовы к работе. Просто, а главное — дешево. Берите эти полезные идеи себе на заметку.

Пружинный кернер

Чтобы просверлить ровные отверстия в металле, для начала нужно разметить заготовку, а также сделать направляющую лунку для сверла.

Для этих целей используется специальный разметочный инструмент, который называется кернером.

Его можно купить в строительном магазине или изготовить своими руками из подручных материалов.

В сегодняшней статье мы рассмотрим один из вариантов самодельного кернера, который предложил автор YouTube канала CoolDIY.

Основной для самоделки послужит автомобильный клапан. В данном случае автор использует клапан двигателя грузового авто.

3 способа как сделать кернер из автомобильного клапана

Основные этапы работ

Сначала необходимо обточить конец автомобильного клапана — сделать его острым.

3 способа как сделать кернер из автомобильного клапана

3 способа как сделать кернер из автомобильного клапана

Данную операцию можно выполнить на шлифовальном станке или с помощью болгарки, установив на нее шлифовальный лепестковый круг.

Далее нам потребуется отрезок стального кругляка. Обрабатываем его на токарном станке, и высверливаем в нем продольное отверстие.

3 способа как сделать кернер из автомобильного клапана

На следующем этапе отрезаем кусок металлического прутка, и привариваем его по центру получившейся втулки. Зачищаем сварной шов.

3 способа как сделать кернер из автомобильного клапана

Сборка кернера

Зажимаем автомобильный клапана в слесарных тисках, надеваем на него пружину.

3 способа как сделать кернер из автомобильного клапана

Потом надеваем самодельную втулку с ручкой, и устанавливаем еще одну пружину. Должно получиться, как на фото ниже.

3 способа как сделать кернер из автомобильного клапана

3 способа как сделать кернер из автомобильного клапана

Дальше нам потребуется металлическое кольцо. Надеваем его на стержень автомобильного клапана, и обвариваем.

3 способа как сделать кернер из автомобильного клапана

3 способа как сделать кернер из автомобильного клапана

Самодельный кернер готов.

За счет того, что шляпка клапана широкая, по ней очень удобно ударять молотком. А наличие рукоятки позволяет безопасно удерживать кернер в руках.

3 способа как сделать кернер из автомобильного клапана

Видео по теме

Подробно о том, как самостоятельно изготовить удобный инструмент для разметки (кернер) из автомобильного клапана от грузового авто, показано в авторском видеоролике. Рекомендуем посмотреть.

Пружинный кернер: альтернативная версия

Чтобы просверлить отверстие в металлической заготовке точно по установленной метке, лучше всего использовать для этого пружинный кернер — слесарный инструмент, задача которого заключается в разметке центральных лунок.

3 способа как сделать кернер из автомобильного клапана

Сверло вставляется в проделанное углубление, за счет чего не скользит по поверхности металла на начальном этапе сверления.

Для изготовления самодельного пружинного кернера понадобится заготовка из качественной стали.

Например, можно использовать для этого автомобильный клапан. Также потребуется две шайбы, пружина и гайка.

Основные этапы работ

Первым делом нужно заострить конец стержня автомобильного клапана — для этого затачиваем заготовку под конус на шлифовальном станке или при помощи болгарки с лепестковым диском.

После этого заостренную часть заготовки обязательно необходимо будет закалить.

3 способа как сделать кернер из автомобильного клапана

Затем берем гайку и привариваем к ней с обеих сторон две шайбы. Также потребуется еще одна гайка меньшего диаметра, в которой необходимо просверлить отверстие, чтобы можно было ее приварить к стержню автомобильного клапана (полностью обваривать гайку не имеет смысла).

3 способа как сделать кернер из автомобильного клапана

Принцип работы пружинного кернера очень прост: за счет сжатия и резкого высвобождения пружины приводится в движение боек (гайка), которая ударяет по нижней гайке, приваренной к стержню автомобильного клапана.

3 способа как сделать кернер из автомобильного клапана

На последнем этапе работ выполняем сборку пружинного кернера. На клапан надеваем пружину, затем большую гайку, а потом на расстоянии 2 см от края привариваем маленькую гайку.

Перед тем, как сделать себе такой инструмент, посмотрите видеоролик, в котором наглядно показан весь процесс сборки кернера.

Как собрать самодельный пневмомолот

Всем день добрый.Запустил сегодня машину! Работает .Требуется регулировка и небольшие доработки и можно будет поставить быстроходный двигатель (сейчас 1410об-107 уд/мин -боялся за смазку-жалко было-бы гильзы испортить если что не так бы пошло , а шкивы считал под 2840об-211уд/мин).Форсунка сейчас стоит одна (верх компрессора)-другие 3 буду глушить-она одна справляется-масло сборник не поставил пока так масло в виде пыли через все выпускные краны все забрызгало.

Krogo
Мастер

День добрый.Отрегулировал я наконец машину-пашет как зверь. Прошла тест-обкатку 2.5 часа (проложил между бойками резиновый коврик,включил и педаль маленькой наковальней придавил на 2.5 часа)Если-бы не наушники-конец-бы барабанным перепонкам (выйти боялся-вдруг клинанет что) Самое смешное что клин на нижнем бойке деревянный(просто кусочек сосновой рейки вбил) и ничего ему не сделалось за время теста. Сейчас машина выглядит так:

Вложения

20064-c969f6da43ee1f716cffe249425c008a.jpg

20418-c08397b6604a6063fb2821066b6664a8.jpg

Krogo
Мастер

Krogo
Мастер

Сергей Ан.День добрый.Шабот кг 60-жду тепла что-бы фундамент залить (а то сейчас на 150 брусе стоит )и шабот утяжелить.В силу конструкции клин просто не доходит до буксы-соответственно разбить ничего не может (сделал пневмо демпфер вверху раб. цилиндра-на видео не видно но клин до буксы 7мм не доходит в верхнем положении)

Krogo
Мастер

Старший мастер
Krogo
Сообщения:
1 189
Адрес:
Тюменская обл.
Сергей Ан. День добрый.К сожалению фото отдельных узлов молота могу выложить только после 18 числа (я на вахте сейчас).В процессе изготовления фотографировал все узлы и технологические операции-вдруг кому-нибудь интересно будет. Фундамент планирую залить бетонный со встроенными анкерами.Маслостанция-маленький французский шестеренчатый насос(с кулак размером) с эл клапаном на выходе и бойпасной линией. Собрал на двух реле времени (японские) простенькую схему управления клапаном насоса и сейчас могу задавать любой режим работы клапана-соответственно регулировать подачу масла (выставил режим-10сек ждем-2сек подача и опять 10с ждем. ).Шабот-болванка д.10см с мелкой резьбой(шаг 1.25) и длиной 35см и ответная гайка толщиной 5см .Все к трубе приварено ,ну и блины для увеличения массы снизу(схема проверена на соседнем молоте-работает 3 года,резьба не забивается и можно регулировать высоту бойка и поворачивать его относительно верхнего).Сейчас просто некуда подкладывать дополнительные блины.

Читайте также:
Обратный молоток своими руками из того, что у вас валяется под ногами в гараже
Krogo
Мастер

Сергей Ан.День добрый.не знаю надо вам еще или нет -выкладываю фото маслонасоса(шкив и подшипник в обойме уже сам ставил).И его подключение.И до кучи-баба с поршнем в буксе .

Вложения

20928-22807b5a71f6b6cf7b1a66de9fdcc8fb.jpg

20929-bb5ea46418be700dec8a08533c608e16.jpg

20931-66ec4ef2f1df29e815922701b74d3744.jpg

20930-786184a93e204dd7280368d83154e395.jpg

Krogo
Мастер

Сергей Ан.Маслонасос (от горелки на диз топливе) подключен к емкости с маслом.Все масло(ну почти все)которое подается в цилиндры машины возвращается обратно в эту емкость(масло с воздухом-разделяется на сетках и воздух в атмосферу-масло в емкость).Бабу сам точил(болванка 112 мм на складе была-сказали что сталь какая-то -ГС?-не знаю есть такая или нет но не варится простыми электродами-шов рвет)),Поршень и цилиндр от ДВС ГТТ(гусеничный тяжелый? тягач-150 мм в диаметре)

Krogo
Мастер

Старший мастер
Krogo
Сообщения:
1 189
Адрес:
Тюменская обл.
Пневматический самодельный молот с двигателем 2840об/мин.Обороты придется снизить , а то пулемет какой-то получился.Хотя метал 22 кругляк разогретый до красного цвета расковывает прекрасно.Ссылка на видео:

Krogo
Мастер

Молот отличный, поделитесь схемой , какие уплотнения на на баба и пневмоцилиндра использовали? Demonline.День добрый.На компрессоре-разобрал амортизатор от УАЗИКА-взял шток, сальник(состоит из нескольких частей),и кусок самого амортизатора куда сальник вставляется.Баба-вставлена в стеклопластиковую трубу (зазор 0.1мм),с-пл труба вставлена в стальную трубу с толщиной стенки 20мм(вес набирал).Со стороны поршня(сверху получается) поставил сальник с вн.диаметром 100мм(купил в магазине-ВСЕ для Грузовиков за 110руб)-от какой машины он-без понятия,но это и не важно.При работе оба уплотнения ведут себя хорошо-не сопливят и не горят.Удачи.

Krogo
Мастер

Demonline.День добрый.Болванка 112мм,проточил,самопальной фрезой (победитики на коронку напаял) отфрезеровал паз,на наждаке придал форму бойкам,и отфрезеровал ответные пазы на них,С одной стороны прикрепил Поршень(палец новый выточил в нем по центру отверстие с резьбой-накручивается на бабу).Ну и сама букса-уже описывал. Удачи

Вложения

27650-e5dd876979ad963cb5090f7b5558be8a.jpg

27651-98233b9406b337e30594ecb3d67533ce.jpg

27652-8f8a8b0553b219625c85253ab8f2623b.jpg

27653-00209196f16447752513c7adeb84b0a6.jpg

27654-07f7a8d0a5c6f88b282b89ebb80500c8.jpg

27655-5fa3eb1596c31a843f827b1e10627561.jpg

27656-48f7fa311798f4d01ad6d5723ec56b5c.jpg

27657-be83f0b52d74afef2259d8a9765115e8.jpg

27658-66ec4ef2f1df29e815922701b74d3744.jpg

Krogo
Мастер

ергій. День добрый.Не знаю почему,но только сегодня Ваше сообщение обнаружил на “мыле”(хотя оно от 18.09?). Чертежей у меня нет-без них все делал. Естественно были какие-то наброски общей компановки и отдельных узлов. Машина довольно простая-не было необходимости чертить на бумаге. Удачи.Олег. День добрый. Я все это описывал в предыдущих постах. Между бабой и гильзой(стеклопластиковая труба) зазора практически нет-труба притерта к бабе.Поглощение удара-пневмодемпфер вверху гильзы-когда поршень бабы двигается вверх,он сжимает воздух выше отверстий подачи воздуха и останавливается (все точно так-же как в заводском молоте-посмотрите любую инструкцию к молотам с описанием работы). Инструкции есть на форуме, большинство идей по проектированию самопального молота взял оттуда.Удачи.Рисовать и чертить я умею, могу и сфотографировать рисунок-но как его из соты в комп перетащить-без понятия. Раньше мне это дочь делала,а теперь она студентка в другом городе.

Krogo
Мастер

8кг-куда-то цифирь подевалась. Первый мой опыт:года три назад дело было. взял трубу 159мм 1м длиной(внутри гладкая эмаль-стекло синего цвета)Сделал поршеть с резиновой манжетой(в поршне сбросовый клапан-поднялся в верхнее положение-начинает стравливать воздух,что-бы поршень из трубы вверх не выскочил),шток длинный,крышку нижнюю приварил,шток пропустил через сальниковый узел в нижней крышке.С низу штуцер к компрессору и выкидной патрубок с 100мм шаровым краном.Все это непотребство+направляющие и боек (120кг!) закрепил на высокой раме над наковальней,боек прикрепил к штоку цилиндра.Ход бойка был около90см.Компрессор(самопальный из пром холодильника)поднимал боек секунд за5.Далее жмешь на педаль-открывается 100мм шаровый кран и боек почти с метровой высоты бьет по наковальне(на ней ставил снимаемый боек).Рубить-давить-плющить-вещь!Для других операций не пригоден-метал остывает быстро,а он бьет медленно. Потом разрезал эту машину-надоел шум компрессора.

Krogo
Мастер

Вованр6м5.День добрый.Интересное видео.Видел видео нескольких молотков по такой схеме(с компрессором)-все гладят,работать не хотят.Пришел к выводу-не стоит делать прямую связь-цилиндр-баба.Вот если бабу толкать цилиндром через рычаг-и ход цилиндра нужно меньше ,и скорость движения бабы увеличится в разы-значит увеличится сила удара.Понятно что конструкция будет более обьемной,но думаю оно того стоит. У вас интересный механизм-люблю такие.Все так двигается прикольно-необычно-сложно.Удачи.

Krogo
Мастер

Krogo, доброго времени. Очень понравился Ваш пневматик, хочу собрать такой же, в ближайшее время буду заниматься поиском деталей. Прочитал всю тему и появилось множество вопросов. Гильзы сварные или нет, если сварные, то как обработали внутреннею поверхность, как избежать задира поршня? Можно поподробнее про уплотнение бабы и нижнего фланца, я так понимаю на бабе есть выточка, а если нет, то как предотвращается проворачивание бабы вокруг оси? Для монтажа бабы в поршень болт приваривали вверху бабы или вытачивали из самой бабы? Если не затруднит, можно эскиз или лучше фото контровки баба-палец. И какое соединение штока амортизатора и поршня? Каков полный ход бабы и полный ход компрессора, какова длинна гильз? Как крепятся поршни на станине?
Есть еще куча вопросов про систему подачи воздуха, но это попозже.
С Большим Уважением.
SADOM.День добрый.Я вроде все описывал уже. Гильзы и поршни от двигателя ГТТ(вы из зап-сибири-должны ентого зверя знать).На бабе снизу есть выточка-видно на фото как делал.Уплотнение-сальник,от чего не знаю-купил подходящего диаметра-при движении бабы вверх-выточка до сальника немного не доходит.В бабе отверстие с резьбой М20-вкручена шпилька (из торсиона ГТТ точил-была тоньше в начале-лопалась),и обварена по кругу(если порвется-шлифарем сварка зачищается и остаток шпильки можно удалить)Если выточить шпильку из тела бабы-возникнут проблемы с заменой-вдруг лопнет?В пальце с торца просверлил отерстие 5мм-оно проходит через вкрученную шпильку бабы, и в него вставлен кусок сталистой проволоки 4.8мм-не дает отвернуться поршню от бабы.В компрессоре так-же.на штоке амортизатора нарезал резьбу и ввернул в палец,законтрил.На станине снизу приварены блины с проточкой под низ цилиндра .Ставится цилиндр на герметик,сверху ставится второй блин(метал-12мм) с ответной проточкой тоже на герметик и все это стягивается 6 шпильками с резьбой М10

Читайте также:
Вулканизатор для велосипедной камеры: мастерим своими руками
Вложения

27658-66ec4ef2f1df29e815922701b74d3744.jpg

35730-2c47bee256a7a062bcaa76bcac04c34a.jpg

35731-870477b2dc848ecd059383b87400e478.jpg

35733-06c70bf9c4db2301ab0cbb70471e2db7.jpg

35732-5fa3eb1596c31a843f827b1e10627561.jpg

Krogo
Мастер

SADOM. День добрый. Цилиндры длинные сами по себе. Белая штука-труба стекло-пластиковая от горшка маслянного выключателя(чешский МВ-10кВ).На фото нет бронзового сухаря который не дает бабе проворачиваться-он крепится 2 болтами на эту трубу.Пневмо схему нашел на просторах инета очень давно и не помню где, все равно-огромное спасибо тому кто ее выложил! Я ее немного доработал с учетом своей конструкции. Молот работает прекрасно-с рессорником не сравнить.Правда бьет послабее чем мой рессорник с 40кг бабой -зато управляемость-сказка!

Вложения

35786-273eda3c958890b796f848274fd843d7.jpg

Krogo
Мастер

Krogo, Доброго времени земляк! Я не думал, что в англии живу.))))))
А если без шуток, по простому схему можешь объяснить?
А то я по буржуйски не волоку, (и не только я ) а схема полезная.
С уважением Сергей.

Krogo, спасибо большое за схему! Оказывается все просто, только мне не понятно назначение клапана Д. На схеме виден демпфер рабочего цилиндра, а у Вас штуцер находится сверху фланца, как обеспечивается эффект демпфера? Какие доработки Вы произвели, с виду там значительные различия со схемой?
С большим уважением. ADOM.День добрый. Клапан Д нужен что-бы баба быстрее вверх убегала (в идеале за один такт компрессора)когда на педаль не жмешь.У меня на верхнем фланце стоит обратный клапан и еще один вход воздуха сбоку цилиндра сделан и оба этих патрубка соеденены в одну трубу перед клапаном Д.Если оставить 1 верхний вход-не получится демпфера(нужно будет убирать обр клапан), а если сделать вход только с боку, то при движении бабы вверх ,она поршнем этот боковой вход перекрывает и воздух не проходит в цилиндр-баба подвисает. У меня получается так(при не нажатой педали)-баба идет вверх(обр клапан закрыт) ,проходит поршнем боковое отверстие,упирается им в воздушный демпфер,и висит(воздух из цилиндра уходит через кл.Д).Далее открываем шаровый кран подачи(выкидной закрывается) .воздух подается сверху через открывшийся им обр клапан в цилиндр,поршень идет вниз открывает боковой вход и воздух через эти оба два отверстия давит на поршень бабы.Клапан Д поставил эл-магнитный-управляемый.При нормальном режиме он всегда открыт,но если педаль нажать до упора,то он закроется (простой концевик в схеме стоит) и происхотит усиление удара(довольно значительное).Как-бы так.

Вложения

35833-135028899e7f1617c6e552184d757a3c.jpg

Krogo
Мастер

Krogo, а что если вместо Д клапана поставить шаровик, работающий синхронно с Б краном? Если я правильно понимаю, то получится более плавное увеличение мощности при нажатии педали.
SADOM.День добрый.Шаровик-не клапан. Хотя можете попробовать-как это скажется на управляемости?- просто если поставить шаровый кран-баба будет прыгать вверх-вниз ,а надо что-бы вверх поднялась и там висела (у меня она около 7 мм дергается).Воздух попадает через отерстие снизу фланца (отверстие формой как банан-между сальником и стенкой цилиндра)

Krogo, я не правильно выразился, извиняюсь, – если шаровик поставить НА клапан.
Через “банан” масло сильно гонит? Если Вас не затруднит, сделайте пожалуйста эскиз узла сальника в разрезе.
С уважением.SADOM.Если на клапан-может что и получится-тут эксперимент нужен. Шнур от сотового полетел-я фото не могу на комп скинуть ,а чертить только на бумаге умею. У меня маслосистема практически закольцована-масло через нижний патрубок тоже в маслобак возвращается через кран холостого хода (раз в день открываю-и излишек масла обратно в маслобак вылетает) ,но там только то масло которое через кольца поршней прошло.Сальниковый узел масло настолько хорошо держит ,что пришлось нижнюю часть бабы (которая на улице торчит) литолом смазывать.Удачи.

Krogo
Мастер

SADOM.День добрый.Выход В то-же в маслобак надо отправить. А так в принципе как у меня , только клапан эл.управляемый .а здесь-механикой. Я думал делать просто клапан и поджимать его пружиной ,когда педаль жмешь.Но попался эл клапан и эта мысль меня оставила.

Вложения

35937-b93f06e37eccdb357721faff39171204.jpg

35938-8f98a75b1b3ba99209fdca2d399dd959.jpg

35939-3b14bfd1854663af51523346eff4eb89.jpg

35940-772e1200ab40a8327583ee0a0b4e3974.jpg

35941-8e304ff8429a48066e6a619a57fee817.jpg

Krogo
Мастер
Вложения

39692-024ce1aaebf1cf22f523c0909e586795.jpg

Krogo
Мастер

День добрый.Это вполне работоспособные схемы.Единственный их минус-нужны довольно длинные цилиндры, иначе будет ход бабы очень коротким. В молотах с цилиндром, открытым сверху(левый рисунок), компрессорный поршень приводится в возвратно-поступательное движение кривошипным механизмом, а рабочий поршень 2 связан штоком 3 с бабой 4, При движении компрессорного поршня вверх под ним создается разрежение. Вследствие разности давлений на рабочий поршень (снизу —атмосферное, сверху — пониженное) он вместе с бабой идет вверх.
При ходе компрессорного поршня вниз воздух между поршнями сжимается и баба наносит удар по поковке. Таким образом, рабочий ход бабы совершается за счет ее массы и давления воздуха, сжатого между рабочим и компрессорным поршнями, когда компрессорный поршень идет вниз, а подъем — благодаря разрежению в полости между поршнями, возникающему при ходе компрессорного поршня, вверх.
В молотах с цилиндром, открытым снизу(правый рисунок), компрессорный поршень может свободно скользить по штоку 5, связывающему рабочий поршень 2 с бабой. Движение компрессорному поршню передается от кривошипного механизма 4 рычагом 5. Рабочий ход в этих молотах совершается за счет массы подвижных частей и разрежения в полости между поршнями, когда компрессорный поршень 2, свободно скользя по штоку 3, идет вниз. Подъем бабы происходит при ходе компрессорного поршня вверх. При этом воздух сжимается между поршнями 1 и 2 я заставляет рабочий поршень идти вверх.
Одноцилиндровые молоты управляются двумя рукоятками: одна служит для перевода ремня с холостого шкива на рабочий и обратно, другая — для управления воздухораспределительным краном, которым регулируют энергию удара. Прикрывая кран, можно получить различную степень разрежения и сжатия воздуха в цилиндре, а следовательно, поднимать бабу на разную высоту. Падая с разной высоты и воспринимая давление различной величины, баба к моменту удара имеет различную энергию. Как бы так.

Читайте также:
«Клипсодер» своими руками: супер-решение для автомобилистов

Необычные ДВС

Онлайн-статус

1)НОВОЕ СЕРДЦЕ МОТОРА
Конструкторское бюро Центрального дома детей железнодорожников разработало новую схему мотора. Конструктивным преимуществом мотора являются простота изготовления, компактность и малый вес. Отсутствуют такие детали, как шатуны и коленчатый вал. Увеличена также его мощность за счет двух рабочих ходов при одном обороте вала. Мотор работает по двухтактному циклу.
Подача горючего осуществляется через карбюратор, который крепится непосредственно к картеру 8 мотора. В патрубке карбюратора имеется лепестковый клапан 10 (на схеме указан в картере). Свеча 6 ввернута в утолщенную стенку цилиндра 1 и вращается вместе с ним. Это обеспечивает пол-ную герметичность цилиндра во время работы и устраняет силы, противодействующие на стенки картера. Высокое напряжение подводится к свече через скользящий контакт. Для удержания поршневых шарикоподшипников 4 в пазу служат направляющие полозья, между которыми скользят удлиненные в обе стороны пальцы шарикоподшипников.
Направляющие полозья укрепляются на болтах внутри картера по замкнутой кривой. (Полозья и удлиненные пальцы шарикоподшипников на схеме не указаны.)
При работе мотора трение между пальцами и полозьями отсутствует. Поршни удерживаются в пазу центробежной силой.

На рисунке под цифрами вы видите: цилиндр 1, поршни 2, поршневые кольца, 3 шарикоподшипники 4, 5, свечу 6, отверстия для болтов 7, корпус картера 8, водяную рубашку 9, клапан 10.

А АБРАМОВ, нонструнтор

2)Двигатель Фролова (Наука и Жизнь №9 1988)

На ВДНХ СССР этим летом проходила выставка «Изобретательство и рационализация-88». На ней были представлены три тысячи экспонатов. Здесь показаны несколько новинок, с которыми познакомились посетители выставки.
Универсальный двигатель внутреннего сгорания, изобретенный В. К. Фроловым (г. Николаев, клуб «Мотор»).
При массе в 7,5 кг он развивает мощность около 30 кВт .
Возвратно-поступательное движение поршней этого оригинального двигателя превращается во вращательное движение ротора.

Фролов Виталий Константинович – авиатор, пилот/борт-механик, спортсмен авто/мотокроссмен (мастер спорта), в прошлом, и ныне действующий изобретатель/рационализатор двигателей внутреннего/внешнего сгорания, пневмо/гидронасосов и просто хороший человек с золотыми руками и развитым чувством юмора.

Его кредо – СЕЙЧАС УЖЕ НИЧЕГО НОВОГО В МЕХАНИКЕ НЕ ИЗОБРЕСТИ! ДОСТАТОЧНО КОМПОНОВАТЬ РАНЕЕ ИЗОБРЕТЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ И ИСКАТЬ ИХ НЕТРАДИЦИОННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ. Первой его пробой сил стал двухтактный оппозит разработанный по заданию ВДВ. Этот двигатель должен быть легким, экономичным, безотказным в воздухе, на земле и воде. И что немаловажно, в боевых условиях иметь высокую живучесть. Так вот, этот двигатель получился ну ООООчень живучим!, поскольку в первую очередь он прижился на гражданке и использовался как в сверхлегкой авиации, так и в кольцевых мотогонках, так и в мотокроссах. Оппозитная схема вкупе с конической передачей позволила легко апгрейдить одноцилиндровые двигатели повышая как их объем, так и мощность. Пример тому – ИЖ Планета 5 на картер которой был установлен блок цилиндров от Юпитера.
На фото:

Фролов В.К. справа
Мотор получился компактным и бодрым. На второй передаче заднее колесо легко срывало в букс.

Вариантов оппозитных двухтактников было достаточно много. В основном они были предназначены для мотодельтапланов, поскольку довольно долгое время Фролов сотрудничал с ОКБ им. Антонова
Эта схема применяется и поныне. Сейчас разрабатывается блок-мотор для установки на низ кроссовогоЧЗ, что позволит реанимировать многие кроссовые мотоциклы в небольших мотоклубах.

Нетрадиционный подход Фролова проявляется с давних пор. Еще во времена службы в ВВС, генерал, обеспечивавший поддержку изобретателя, в сердцах сказал: “Уж лучше бы ты водку пил!”, после того, как Фролов заставил свой АН-2 лететь хвостом вперед со скоростью 75км/ч

Однако вернемся к нашим моторам.

Основные усилия по модернизации и совершенству конструкций двигателей Фролов направил на поиск новых решений по преобразованию возвратно-поступательного движения поршня во вращательное движение ведущего вала. Пока что он признает незыблемость и необходимость цилиндро-поршневой группы двигателя. Экспериментов было много, в том числе и с двигателями Баландинской схемы.

Один такой двигатель был смонтирован в минском картере и внешне ничем не отличался от обычного мотора. Как известно, – шило в мешке не утаишь и вот, однажды, когда Фролов уехал в командировку, ребята картингисты, у которых он базировался в то время, втихаря поставили этот мотор на карт и выиграли чемпионат Украины. Уж как им удалость обойти техкомиссию одному Богу известно, впрочем в 70е годы техкомиссии не были уж очень строгими, возможно это их и спасло. А поскольку мотор все время был скрыт от любопытных глаз брезентом и ему еще только предстояли испытания, то ребята опять поставили его на место и только через несколько лет признались в содеянном

Читайте также:
Мотобуксир своими руками: самоделка из бензопилы

Второй двигатель по этой же схеме был изготовлен полностью самодельным

Убедившись в труднопреодолимости недостатков Баландинской схемы, Фролов продолжил поиск механизмов преобразования. Однажды на глаза попался механизм ткацкого станка, который стал главным звеном в сегментно-роторном моторе.

а затем перекочевал на четырехцилиндровый V-образник

В качестве базовых деталей использованы головки цилиндров, цилиндры и поршня от ЗАЗ 965А, такие, какие они есть, без каких бы то ни было переделок и доработок! При этом с двигателя объемом 993 см3 удалось снять 89 л.с. при 8800об/мин.

Верхняя часть двигателя сделана отдельным, съемным блоком
и установлена на нижнюю часть кроссового двигателя ЧЗ

Двигатель не имеетколенвала как такового, вместо него используется механизм напоминающий шарнир разных угловых скоростей, или как его принято называть – шарнир Гука.

Все вращающиеся детали работают на подшипниках качения. Масло подается под клапанные крышки и свободно стекая не только смазывает но и отводит тепло. Для охлаждения масла перед двигателем установлен узкий длинный радиатор. Двигатель смонтирован в гибридной раме

родословная которой уходит корнями в кольцевые мотогонки. Запуск не представляет труда как киком, так и электростартером. Эта ходовка была сделана скорее как стенд для ходовых испытаний, после того как двигатель погоняли на стационарном стенде. Сейчас, параллельно с ходовыми испытаниями, идет оптимизация конструкции двигателя и разработка новой рамы с помощью современных методов проектирования. Все разработки Фролова защищены авторскими свидетельствами, но он не торопится приподнимать покрывало тайны над ними.

(Мото, 2004г)
В этом двигателе нет коленвала

Мало что меняется в конструкции двигателей внутреннего сгорания (ДВС): в целом они такие же, что и 100 лет назад. И все же появляются сомневающиеся в незыблемости конструкции. Знакомьтесь: Виталий Константинович ФРОЛОВ из города Николаева (Украина) – бывший авиатор, автомо-токроссмен (он мастер спорта), изобретатель и мастер с золотыми руками. Он сначала усовершенствовал коленвал, а затем и вовсе изгнал его из своих моторов.

В начале изобретательской карьеры, 30 лет назад, Виталий Фролов еще не замахивался на то, чтобы изменить ДВС -ограничился малым: установил на коленвал особые накладки. Когда они изнашивались, менял их вместе с вкладышами, и вал продолжал работать. Просто? Тем не менее, до этого раньше никто не додумался. Виталий получил первое авторское свидетельство, его наградили серебряной медалью Выставки достижений народного хозяйства СССР – в те времена считалось очень почетным стать лауреатом этой награды. Так часто бывает: гениальные изобретения забываются. Чудесный коленвал так и не был внедрен.
Похоже, обида на неразумное человечество вылилась у Виталия в нелюбовь к коленчатым валам, и позже он беспощадно «уничтожал» деталь во всех своих последующих разработках. И сформулировал один из принципов: коленчатый вал – деталь несовершенная.
Странный оппозит

Однажды он получил заказ от специалистов воздушно-десантных войск: разработать двигатель – помощник суперсолдат. Мотор, сказали ему люди в мундирах, должен быть легким, экономичным, безотказным в воздухе, на земле и воде. И вскоре такой появился – 2-тактный оппозит, в основе которого лежал мотор «Иж-Юпитер 5».
Оппозит Фролова необычный – без уплотнительной перегородки между кривошипными камерами, так усложняющей конструкцию ординарных 2-цилиндровых двухтактников. Коленчатый вал (до поры до времени Фролов оставил его в покое) – с двумя опорными подшипниками (вместо трех), что снизило его вес и длину. В конструкции Фролов использовал два своих изобретения: «Демпфер крутильных колебаний коленчатого вала ДВС» и «Узел двигателя внутреннего сгорания».
Мотор получился компактным и «бодрым» – в 1,5 раза возросли мощность и крутящий момент. Он предназначался для сверхлегкой авиации, водномоторного спорта. В 1988 г. пришел заказ на изготовление 300 моторов для дельтапланов. Опытный мотор УМБ-760 устанавливался и на автомобиль ЛуАЗ, планировалось начать его серийный выпуск.
В 2001 году появился мотоцикл, который сразу привлек внимание байкеров. Еще бы: во время демонстрации работоспособности аппарата на второй передаче заднее колесо срывало в букс. Производство движка планировали развернуть на одном из харьковских заводов – для переоборудования обычных «Ижей». Но нагрянули известные события с распадом СССР, и проект так и остался невоплощенным.

Вконец разочаровавшись в коленчатых валах, Виталий Фролов увлекся бесшатунными двигателями Баландина. У этих моторов нет не только шатуна, но и коленчатого вала: преобразование возвратно-поступательного движения поршня в них происходит посредством особого эксцентрического механизма.
Недостаток баландинского «бесшатунника» – излишне высокие требования к точности изготовления эксцентрика. Модернизировав узел преобразования, Виталий изготовил два опытных мотора: один смонтировал в картере «Минска», использовав штатные цилиндр, головку, сцепление и КП. Второй по этой же схеме был от начала до конца самоделкой.
Иногда он давал мотогонщикам свои моторы – и те выигрывали. Техкомиссия их не засекала, потому что о необычных «внутренностях» никто и не догадывался: габариты двигателя оставались прежними. Настолько не догадывались, что однажды в гонках по спидвею победившего спортсмена дисквалифицировали с формулировкой. «опасно ехал». Но никто не продолжил мысль: ведь это происходило в силу избытка мощности мотора. Никому в голову не пришло заглянуть вовнутрь.
И все равно, даже усовершенствованный «баландин» не устраивал изобретателя: механизм преобразования своей громоздкостью напоминал ненавистный коленчатый вал.

Читайте также:
«Обратный молоток»: мастерим своими руками и экономим деньги

Однажды на глаза Фролову попался ткацкий станок. Другой бы прошел мимо, но нашего пытливого героя натолкнул на нетрадиционное решение. И в 2001 году он изобрел собственную конструкцию механизма преобразования возвратно-поступательного движения во вращательное. Изобретательство ради патентов – не его страсть: во Фролове жило неуемное желание воплотить идею в металле. Он построил не маленький движочек-игрушку, как было с мотором по «баландинскому» принципу, а полноразмерный силовой агрегат. Так появился на свет 4-цилинд-ровый 4-тактный V-образник. В качестве базовых деталей использовал головки цилиндров, цилиндры и поршни от «Запорожца», причем без особых доработок, разве что, в силу увеличившегося хода поршней, рабочий объем с 993 см3 возрос до 1100.
Так ведь уменьшился в размерах и картер (коленвала-то нет!), и двигатель в целом вышел в три раза легче(!) и в два раза компактнее (!) исходного мотора МеМЗ-966. Такой не грех установить на мотоцикл. Что и сделал.
Верхняя часть двигателя выполнена съемным блоком и установлена на картер кроссового двигателя ЧЗ-250 со сцеплением и КП. Чтобы демонтировать верх мотора, достаточно открутить всего четыре болта – 10 минут хлопот. Рама – от шоссейно-кольцевого «Ижа» с подвесками от «Чезета», бак – от «Явы». Мотор настолько компактен, что если посмотреть на аппарат сбоку, то он вписывается в габариты ижевского движка, а если смотреть сверху, то его не видно из-под бака. Силовому агрегату еще предстоит пережить доводку, а пока на нем установлены достаточно примитивные карбюраторы и контактное зажигание от «Жигуля»-«копейки».

Благодаря возможности значительно поднять обороты выходного вала механизма преобразования с мотора «сняли» 89 л. с. при 8800 об/мин. Масса «чумовоза» – около 180 кг. Согласитесь, для байка с кубатурой 1100 весьма недурно: у большинства зарубежных «одноклассников» она переваливает за 220-240 кг.
Свой мотоцикл Фролов настойчиво называет «мотостендом». Кстати, построенный в 1885 году Готтлибом Даймлером первый мотоцикл тоже по сути был мотостендом – на нем немец-первооткрыватель отлаживал новый в то время поршневой двигатель Отто.

Секрет – в цилиндре

Своими фантастическими показателями мотор Фролова обязан именно тому, что в конструкции нет коленчатого вала. Вместо него используется рычажный механизм преобразования, напоминающий шарнир Гука. С виду все просто, но объяснить, как он работает, никому толком не удается -это надо видеть. Изобретатель охотно демонстрирует механизм в работе. Но секрет все же есть – он заключен в некоей цилиндрической детали, которая крепится к проставке, установленной между блоком цилиндров и низом мотора. Фролов называет этот узел демпфером, или уравнителем крутильных колебаний – на него изобретатель и оформил патент.
Со стороны цилиндров в демпфер входит палец, вращающийся рывками, а с другой выходит шестерня конической передачи, вращающаяся достаточно равномерно и без вибраций. Дальше все тривиально – вторая шестерня конической передачи сидит на валу сцепления.
Коническая передача позволяет располагать мотор относительно трансмиссии в каком угодно положении -и в этом еще одно преимущество двигателя. Он обладает повышенным моторесурсом – в силу того, что здесь нет подшипников скольжения, а значит, не требуется смазка под давлением. Кроме того, практически отсутствуют боковые силы воздействия на детали цилиндро-поршневой группы, нет мертвых точек и момента инерции деталей, механизма преобразования движения поршня во вращение вала.
Изобретатель утверждает – признаться, в это верится с трудом – что в его механизме можно во время езды плавно изменять хода поршня, вплоть до нулевых. А это открывает перспективы двигателей с совершенно новыми качествами.

Обратный молоток своими руками: механический и пневматический

Импульс удара простого молотка направлен внутрь ударяемой поверхности, в результате чего она деформируется. В обратном молотке направление импульса противоположное, благодаря чему появляется возможность деформацию устранить. Устройство широко применяется при кузовном ремонте поврежденных автомобилей и в умелых руках устраняет даже глубокие вмятины. Обратный молоток поможет также при снятии подшипников в труднодоступных местах. Пневматическая разновидность устройства используется для извлечения пригоревших форсунок дизельных двигателей. Статья расскажет, как сделать обратный молоток своими руками.

Наиболее распространены механические и пневматические устройства:

  1. Механические. Конструкция состоит из металлического стержня длиной около 50 см и диаметром 1,5-2 см, который снабжен рукояткой с металлическим ограничителем. На стержень надевается свободно перемещающаяся цилиндрическая металлическая гиря. Свободный конец стержня с помощью различных насадок или сварки крепится к месту деформации или к подшипнику. Гиря рукой перемещается по стержню вперед, затем с силой посылается назад. От удара гири о металлический ограничитель рукоятки устройство движется от поверхности, вытягивая вмятину или снимая подшипник. Самостоятельно сделать обратный молоток, подходящий для проведения кузовного ремонта, не представляет особого труда.
  2. Пневматические. Устройство похоже на пневматический отбойный молоток, в котором металлический поршень ударяет по хвостовику пики с частотой несколько тысяч ударов в минуту. В обратном молотке поршень ударяет в стенку устройства, в результате чего молоток получает импульс движения, направленный в сторону удара. Получаемого усилия достаточно, чтобы с его помощью извлекать во время ремонта 90% пригоревших форсунок дизельных двигателей. Обратный молоток подойдет также и для снятия подшипников, особенно в неудобных труднодоступных местах. Промышленное изделие удобно в эксплуатации, но дорого – цена начинается от 30000 рублей. Стоимость обратного молотка, описанного в статье, гораздо ниже. Однако для его изготовления требуется опыт слесарных и токарных работ, навыки чертежного дела, что может оказаться не под силу новичку.
Читайте также:
Самодельный пресс для гаража: супер-идея своими руками

Механический обратный молоток

Для изготовления понадобятся:

  • две бывшие в употреблении задние автомобильные стойки ВАЗ 2108;
  • два отрезка металлических труб длиной 12 см;
  • старая боковая рукоятка от любого электроинструмента;
  • металлическая шайба 60 мм с диаметром отверстия 22 мм;
  • свинец для утяжеления;
  • электросварочный аппарат;
  • газовая горелка (для плавления свинца);
  • болгарка или ножовка.

    Резервуар стройки разрезается по окружности со стороны штока на расстоянии 2 см от края.

Устройство готово к работе.

Пневматический обратный молоток

Для сборки понадобятся:

  • пневматическое зубило. По сравнению с пневматическим молотком обладает меньшими габаритами – переделанным устройством будет удобно работать в подкапотном пространстве автомобиля;
  • металлические заготовки для изготовления на токарном станке корпуса устройства и заглушки;
  • металлический штуцер для шланга;
  • болгарка, ножовка по металлу, газовый и гаечные ключи, измерительный инструмент;
  • компрессор производительностью 250-300 литров воздуха в минуту, воздушные шланги.

  1. С цилиндра пневматического зубила снимаются резиновый пыльник, стопорное кольцо, втулка и пружина – эти детали после переделки больше не понадобятся.
  2. Корпус с рукояткой зажимаются в тиски. Газовым ключом цилиндр выкручивается из корпуса. Придется приложить значительные усилия – резьба цилиндра во многих моделях выполнена под некоторым углом.
  3. Из снятого цилиндра извлекается ударный поршень и воздушный клапан. На наружной стенке цилиндра от переднего среза нарезается резьба длиной 3-4 см – на нее будет закручиваться заглушка.
  4. Из рукоятки зубила выкручивается втулка для штуцера с сеточкой для защиты от попадания мусора внутрь устройства.
  5. Корпус пневматического зубила разрезается на две части.
  6. Тщательно измеряются детали внутренней поверхности корпуса: длина, угол и шаг резьбы, место расположения воздушного отверстия, форма задней стенки и т. д.
  7. Изготавливается подробный чертеж.
  8. По чертежу на токарном станке изготавливается новый цилиндрический корпус, внутренний профиль которого, а также расположение отверстия воздуха соответствует распиленной детали. При вытачивании на станке желательно, чтобы распиленный корпус находился рядом – возможно понадобятся дополнительные измерения. Снаружи задней стенки токарным способом вытачивается хвостовая часть – шток длиной 5-7 см и диаметром 1,5 – 1,6 см с резьбой. На хвостовик будут крепиться приспособления для фиксации и извлечения форсунок. Отдельно вытачивается заглушка, внутренняя резьба которой соответствует ранее нарезанной на цилиндре. Этот этап изготовления молотка самый ответственный. От точности изготовления будет зависеть работоспособность изделия и безопасность работы с ним. Поэтому токарную обработку должен проводить квалифицированный специалист.
  9. Для увеличения прочности изготовленные корпус и заглушка закаливаются.
  10. Над воздушным отверстием снаружи корпуса наваривается металлическая втулка, внутренняя резьба которой соответствует резьбе втулки с защитной сеткой.
  11. От металлического долота для пневматического инструмента отрезается хвостовая часть. После помещения обрезанной детали в торец цилиндра она должна быть на одном уровне с его срезом. Хвостовик долота изготавливается из твердосплавного материала и выдерживает удары поршня.
  12. Внутрь цилиндра помещается поршень.
  13. Широкая часть цилиндра с установленным на ней воздушным клапаном вкручивается в новый корпус. Для получения необходимого усилия при закручивании целесообразно на корпусе цилиндра сделать проточки под гаечный ключ.
  14. В верхнюю часть цилиндра вставляется обрезанный хвостовик зубила и накручивается заглушка. Для исключения ее откручивания при работе в корпусе просверливается отверстие 6 мм, нарезается резьба и закручивается фиксирующий болт.
  15. Во втулку над отверстием для воздуха вкручивается переходник с защитной сеткой и штуцер для воздушного шланга.
  16. На штуцер закрепляется воздушный шланг. Пневматический обратный молоток готов к работе.

Надеемся, что вы узнали много полезных вещей и с помощью пошаговых инструкций сможете самостоятельно сделать обратный молоток.

Обратный молоток своими руками

Любые виды кузовных работ являются дорогостоящими и требуют специальных навыков и инструментов. Однако на покупке некоторых возможно сэкономить, соорудив их самостоятельно. Например, обратный молоток своими руками можно сделать за час. Это позволит самостоятельно проделывать и контролировать процесс выравнивания вмятины на кузове в труднодоступных местах.

Обратный молоток своими руками

Устройство обратного молотка

Существует несколько вариантов строения обратного молотка:

  • вакуумный;
  • с пневматическим механизмом вытягивания;
  • устройства с несколькими утяжелителями;
  • модели с клейкой основой или сменными насадками.

Первый из представленных видов имеет уникальное преимущество перед подобными устройствами. Вакуумная присоска позволяет производить ремонтные работы без повреждения лакокрасочного покрытия. В зависимости от мощности вакуумного обратного молотка, возможно вытягивать небольшие и средние по площади повреждения на различных частях кузова. Однако при работе необходимо соблюдать особую технологию: вытягивание должно производиться от края повреждения r его центру. В ином случае возникает опасное для металла напряжение, которое может привести к излому или непрогнозируемой деформации.

Пневматические обратные молотки удобны тем, что требуют уменьшенного усилия при выполнении работ. Также сферой, где этот инструмент незаменим, является и работа под капотом, в том числе извлечение прикипевших деталей.

Самодельный обратный молоток можно соорудить из самых простых составляющих:

  • металлический стержень подходящей толщины и длиной около полуметра;
  • стальные шайбы соответствующего диаметра для установки упоров;
  • гири для увеличения силы воздействия;
  • резиновая рукоятка (возможно заменить на любой другой удобный материал);
  • крюк или металлическая пластина с держателем — в зависимости от конструкции предполагаемого молотка.
Читайте также:
Обратный молоток своими руками из того, что у вас валяется под ногами в гараже

Устройство обратного молотка

От состояния всех составляющих зависит, понадобится ли шлифовка и очистка металлических деталей. Для этого можно использовать наждачную бумагу или диск для шлифовки металла, а также могут пригодиться специальные составы. От проектных особенностей будет зависеть, понадобится ли сварочный аппарат или потребуется только устройство для нарезания резьбы. Однако чаще всего без сварки не обойтись, так как закрепление стопорных шайб на стержне обратного молотка лучше производить с помощью надежного шва.

Проектирование устройства

Найти чертежи обратного молотка для кузовного ремонта можно на многочисленных сайтах. Но перед проектированием важно определиться с целями, для которых инструмент будет использоваться. Обратный молоток для рихтовки возможно сделать за полчаса своими руками, однако схему нужно выбрать заранее. Легче всего собрать модель с клейкой основой или со сменными крюками на резьбе.

Первым этапом нужно определиться с размерами молотка. Обычно длины в 50 см достаточно для обеспечения длительной работы и удобства, однако уменьшение этого числа возможно в зависимости от индивидуальных потребностей или наличия нужных материалов.

Проектирование устройства Чертеж обратного молотка своими руками

Вторым этапом делается четкий чертеж, на котором тщательно прорисовывается каждая деталь. Благодаря этому становится понятно количество составляющих частей и степень их готовности к сборке. Чаще всего именно в этот момент можно заранее продумать и изготовить крючки для вытягивания различного размера. Так как обратный молоток можно сделать с одним или несколькими грузами, то такое разнообразие насадок позволит работать со вмятинами различной тяжести. Например, при специфических повреждениях возможна приварка нескольких петель на одной прямой с последующим продеванием в них штыря для вытягивания одной плоскостью.

Этот метод подойдет не для любой вмятины, однако он позволяет сократить возникающие деформационные силы в металле, что позволяет сделать работу быстрее и с минимальными повреждениями.

Алгоритм изготовления

Когда модель будущего изделия выбрана, нужно рассмотреть последовательность того, как сделать обратный молоток своими руками. Для начала нужно подготовить все составляющие будущего механизма. Первым этапом проводится очистка и шлифовка. Это необходимо сделать для лучшего скольжения груза по основанию молотка. После этого готовятся составные части. В инструменте с крюком изготавливается насадка нужного размера и диаметра. В случае выбора проекта обратного молотка с клеящейся основой, ее собирают из подручных средств.

Интересное дополнение: если под рукой не нашлось подходящей гири, груз обратного молотка можно соорудить своими руками. Для этого нужно распилить лом на детали одинаковой длины и закрепить их изолентой вокруг стержня, а с помощью сварки соединить полученный результат. Важно помнить, что перемещение по всей длине должно происходить свободно, поэтому делать сварные швы внутри нет необходимости.

Самодельный обратный молоток

Нужно выбрать железный стержень, который будет толще, чем основание обратного молотка, на 3-4 см и отпилить деталь длиной 5-7 см. Внутри просверливается отверстие под толщину стержня. Резьба нарезается внутри под прямым углом, чтобы приваренная далее пластина находилась строго перпендикулярно рабочей рукоятке. Эта площадка должна быть хорошо отшлифована и очищена, а на внешней стороне искусственно создается ребристая текстура для того, чтобы липкая основа лучше взаимодействовала с ней.

Самодельную липучку из герметика для обратного молотка можно изготовить из различных материалов. Клеящий состав должен отвечать нескольким характеристикам:

  • он не должен оставлять следов на лакокрасочном покрытии автомобиля;
  • его степень взаимодействия с поверхностью должна обеспечивать надежное сцепление;
  • состав должен быть достаточно эластичным.

Для этой цели можно выбирать любой бытовой состав. Например, соскоблить его с деталей, из которых делают пластиковые окна или воспользоваться смолой, которую можно приобрести в хозяйственном магазине.

Скользящий молоток с дополнительными насадками своими руками сделать тоже несложно. Чтобы его изготовить нужно лишь нанести резьбу на основание. При этом будущие насадки обратного молотка будет нужно делать с диаметром больше, чем стержень, на несколько сантиметров — это обеспечит надежность во время работы. В случае, если насадки уже есть и все они рассчитаны на разные стержни, возможно изготовить адаптер для обратного молотка своими руками или приобрести готовый в любом автомобильном магазине.

Чертеж самодельного обратного молотка

Использование обратного молотка в работе по вытягиванию вмятин доказало эффективность при работе с арками и порогами, где доступное внутреннее пространство невелико. Также его применение возможно при небольших повреждениях на дверях и корпусе в случае, если не задето ребро жесткости. Самостоятельное изготовление обратного молотка позволит сэкономить значительную сумму.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: