Самодельный нож из ненужной фрезы

Разделочный нож из фрезы.

Сообщение genium » 19 мар 2013, 21:09 .

Приветствую заглянувших в тему!
Нож создавался в соответствии с рекомендациями и пожеланиями камрадов-охотников Красноярья с Ганзы и Красноярского охотничьего форума.
Извините за невнимательность к деталям, опытный образец и делался скоро.
Брусочек плотно сидит в шахте за счёт трения, наклеил полоску фетра ему на торец и одну боковую сторону, буду клеить сукно как более стойкий материал нежили фетр.
У клинка необычная геометрия – дисковая фреза заточена так что имеет плавное понижение от периферии к центру и утолщение до номинальной толщины в месте посадки.
Такая геометрия обеспечивает стойкую кромку и минимальные усилия реза, теоретически трение менее чем даже у ножа с прямыми спусками от обуха.
Советский быстрорез Р6М5, советский текстолит и цинковые пластины, которые будучи в электрическом контакте с клинком косвенно предохраняют его от коррозии воспринимая её предпочтительно.
Акрил перламутр, проставки коричневый фетр пропитанный эпоксидкой.
Рукоять удобных форм , пропорциональная по ширине и толщине и массе, не перетяжелённая но и не лёгкая.
На притинах возможно нарезать штихелем гравировку.
Заточной двусторонний алмазный брусочек в общем удачно и плотно разместился в рукоятке, рассматриваются различные варианты его фиксации и исполнения, в частности использование керамического мусата зернистости медиум.

Рама текстолит, клинок посажен в паз на эпоксидку и три заклёпки латунные 4мм.

Сообщение Cot U4eniy » 19 мар 2013, 21:24 .

genium Штабс-капитан
Сообщения: 9369 Зарегистрирован: 28 ноя 2010, 22:21 Страна: Российская Федерация Откуда: Красноярск

Сообщение genium » 19 мар 2013, 21:41 .

Конструкция не классическая даже затрудняюсь как её назвать.
Основа текстолит, фото я добавил в первый пост.
В основе сделал паз под заточной брусок, далее через проложив пропитанным эпоксидкой фетром прикручены накладки, затем подрезан фетр и через такой-же фетр наклеены притины, затем опиловка, в притинах просверлены отверстия и запрессованы на ЦА заклёпки медные, выполняющие роль штифтов.
Рама снизу ослабленная пазом под заточной брусок связана накладками-притинами.

PanVladislav Зауряд-прапорщик
Сообщения: 1610 Зарегистрирован: 08 окт 2009, 13:51 Страна: Российская Федерация Откуда: Ярославль

Сообщение PanVladislav » 19 мар 2013, 22:01 .

Сообщение Cot U4eniy » 19 мар 2013, 22:09 .

Сообщение TEA737 » 19 мар 2013, 22:30 .

Форма вполне практичная. Клинок конечно желательно поболее в т.ч. и по толщине. Неполное лезвие тоже не айс. Спуски практичнее и прочнее вогнутые или ромб. Ну и тыльник в верхней части больше закруглить иначе будет набивать ладонь при отделении суставов. Точилку нафиг. Если не держит заточку на одного-двух зверьков – это не нож. Хотя конечно, если азиатский вариант мягкой стали, ну тогда об любой камень можно подправить или об ремень. Может не прав, сужу по себе. За монтаж и сборку не сужу.

Сообщение Просто Пух » 19 мар 2013, 22:37 .

genium Штабс-капитан
Сообщения: 9369 Зарегистрирован: 28 ноя 2010, 22:21 Страна: Российская Федерация Откуда: Красноярск

Сообщение genium » 20 мар 2013, 05:50 .

Я же его не к деревяшкам приклепал, в паз в массиве текстолита 12 мм толщиной, на 3 латунных заклёпки по 4 мм и эпоксидку для плотного прилегания.
Не слабо.

Толщина фрезы максимальная 2.3 мм, угол на спусках выводил нормальный, так смотрится потому что толщина клинка понижается к обуху, на фото с обуха можно рассмотреть .
Нормальная острая линза, острее считаю тут не надо, воспринимается так с первого взгляда, а если рассмотреть в руках то нормально всё, острее не надо.
Я чуть не на боковую плоскость клинок ложил на ленту, ещё чуть бы и царапал, а спуски кажутся небольшими – удивительно мне было.
Особенность клинка с понижением толщины .
Времени на спуски потратил немного но при такой толщине и геометрии отнюдь не считаю что их не доработал или поленился.
Если бы не понижение толщины спуски смотрелись бы раза в два шире.

genium Штабс-капитан
Сообщения: 9369 Зарегистрирован: 28 ноя 2010, 22:21 Страна: Российская Федерация Откуда: Красноярск

Сообщение genium » 20 мар 2013, 07:15 .

TEA737 писал(а): Форма вполне практичная. Клинок конечно желательно поболее в т.ч. и по толщине. Неполное лезвие тоже не айс. Спуски практичнее и прочнее вогнутые или ромб. Ну и тыльник в верхней части больше закруглить иначе будет набивать ладонь при отделении суставов. Точилку нафиг. Если не держит заточку на одного-двух зверьков – это не нож. Хотя конечно, если азиатский вариант мягкой стали, ну тогда об любой камень можно подправить или об ремень. Может не прав, сужу по себе. За монтаж и сборку не сужу.

Читайте также:
Жерлица для зимней рыбалки своими руками

Спасибо за мнение, позволю себе немного поспорить.
Клинок тонкий и местами ещё тоньше , поэтому считаю со спусками и тыльником всё допустимо потому суставы разделять не представляю как, тонкий наверное .Практика эксплуатации ножа покажет, да, наверное тонковат клинок, это эксперимент с формами.
Но следующий такой будет потолще клинком и учту по тыльнику, но полный клинок делать не буду, в этом часть смысла эксперимента – надёжная рукоять при минимальной длине заготовки и общем весе ножа.
Брусок там на месте, варианты его исполнения и оформления прорабатываю, пока этот самый удачный.
Это нож не для похода на пикник, рассматриваю его как инструмент для работы и возможно выживания в суровых условиях, ресурс остроты кромки иногда полезно восполнить, и иногда это бывает актуально вне дома.
В рюкзаке же лишне мелочи часто лишние.
Брусок на месте, различные доводы я уже воспринимал и про сталь мягче г, и про операции что-ли в лесу делать собрался, НЕ ПРИНИМАЮ, ибо не мотивированные.

Полезная вещь в удобном месте, на ножнах считаю место не для бруска а для зажигалки.

Самодельный нож из ненужной фрезы

Если у вас завалялась старая ненужная фреза, не спешите от нее избавляться. С помощью нее можно легко и просто сделать отличный нож, который прослужит вам всю жизнь. Его можно взять на охоту, рыбалку, поход, да и в хозяйстве он точно пригодится.

Тем более, что ничего, кроме подручных материалов для его изготовления вам не потребуется. А купить такой нож будет стоить достаточно дорого.

Итак, у нас остался обломок от старой фрезы.

Первым делом необходимо очертить контуры нашего будущего ножа, а затем, с помощью обычной болгарки, вырезать заготовку под нож.

Самодельный нож из ненужной фрезы

Следующим этапом необходимо произвести первичную обработку нашей заготовки с помощью наждачного гриндера, убрав все лишние зубцы с фрезы

Самодельный нож из ненужной фрезы

Далее, нашей заготовке нужно придать спуски с двух сторон. Для этого закрепляем ее на струбцине с помощью клея или зажима и очень аккуратно обрабатываем с двух сторон, чтобы спуски получились одинаковые. Сделать это можно с помощью того же гриндера.

Самодельный нож из ненужной фрезы

В итоге, получается аккуратный и ровный спуск

Самодельный нож из ненужной фрезы

Далее, делаем основание под рукоятку. Для этого можно просто припаять металлический прут к полотну ножа. Будущая рукоятка скроет место сварки.

Самодельный нож из ненужной фрезы

Больстером для нашего ножа будет служить обычная металлическая сантехническая заглушка. В ней проделывается отверстие под диаметр прута с помощью токарного станка или дрели. А затем, отверстие шлифуется наждачной лентой

Самодельный нож из ненужной фрезы

Примеряем – подгоняем. Все отлично подходит и прикрывает. Чтобы закрепит больстер – используем эпоксидный клей.

Самодельный нож из ненужной фрезы

Саму рукоятку можно сделать из различных материалов – здесь уже все ограничивается полетом вашей фантазии. В нашем примере мы используем набор пробковых подставок под горячее, т.к. пробочныый материал не позволит такому ножу утонуть, например, на рыбалке.

Сами подставки стоят дешево и продаются в любом гипремаркете.

Самодельный нож из ненужной фрезы

Берем несколько пробковых подставок и вырезаем из них круги одного диаметра. Затем, нанизываем эти круги на металлический штырь рукояти, смазав каждый круг клеем – получился своеобразный сэндвич, который нужно сдавить как можно сильнее.

Самодельный нож из ненужной фрезы

После того, как клей в рукоятке высохнет, нужно отшлифовать рукоятку с помощью наждачной ленты, доведя форму рукоятки до нужный размеров

Самодельный нож из ненужной фрезы

Наконечником для рукояти будет служить обычная сантехническая заглушка, грани которой можно обработать на токарном станке, а можно и не обрабатывать – как вашему сердцу ближе.

В наконечник вставляется втулка под нужную резьбу штыря рукояти и садится на эпоксидный клей

Самодельный нож из ненужной фрезы

Сам же наконечник лучше насаживать на рукоять, смазав резьбу суперклеем – так наконечник не открутится и плотно будет скреплять рукоять

Самодельный нож из ненужной фрезы

Дошлифовываем рукоятку и наш нож ГОТОВ!

Самодельный нож из ненужной фрезы

Вообще, принцип изготовления подойдет для любого ножа. Все будет зависеть от самого материала заготовки, что, в свою очередь, повлияет на качество и долговечность самого ножа.

Самодельный нож из ненужной фрезы

Вопрос о том, как может быть изготовлена фреза по дереву своими руками, волнует не только домашних мастеров, которые самостоятельно занимаются плотницкими работами и моделированием, но и профессиональных отделочников. И главное тут не только в желании сэкономить, а в том, что серийные инструменты для обработки дерева, которые сегодня несложно приобрести в специализированных магазинах или на строительных рынках, часто не имеют требуемую конфигурацию рабочей части. Именно поэтому специалистам и домашним мастерам, применяющим такой инструмент, приходиться дорабатывать его серийные модели или изготавливать его с нуля, используя для этого стальные заготовки цилиндрической формы.

Читайте также:
Мастерим поплавки своими руками: экономим солидную сумму денег

Самодельные фрезы по дереву

Самодельные фрезы по дереву

Технология изготовления и рекомендации

Самодельная фреза имеет ограничения по материалам, которые могут быть обработаны с ее помощью. Изготовление фрез для собственных нужд, как правило, связано с работой со сталью мягких сортов. Именно поэтому такой самодельный инструмент способен достаточно эффективно резать дерево, но при обработке более твердых материалов быстро затупляется.

Для того чтобы изготовить свой фрезерный инструмент, мастера используют обрезки стальных прутков или арматуры. Если в качестве заготовки применяться арматура, то ее ребристую поверхность выравнивают при помощи токарного станка.

Схема самодельной фрезы

Технология изготовления самодельной фрезы по дереву из такой заготовки заключается в следующем:

  • На той части цилиндрической заготовки, где будет формироваться режущая часть самодельного инструмента, срезается половина диаметра.
  • Между частями заготовки с разными диаметрами формируется плавный переход.
  • С обработанного участка заготовки снимается еще четверть диаметра, с необработанной частью прутка такой участок заготовки также соединяют плавным переходом.
  • Обработанной части заготовки придается прямоугольная форма, для чего срезается ее нижняя часть. Толщина той части заготовки, на которой будет сформирована рабочая часть инструмента для обработки дерева, должна составлять 2–5 мм.

Для подрезки стержня можно приспособить болгарку и дрель, а формирование рабочей части выполнить на заточном станке

Самодельная фреза может быть использована для обработки дерева, при этом ее внутренний угол должен совпадать с центром вращения.

Чтобы фреза по дереву, изготовленная своими руками, могла быть использована для выполнения эффективной обработки, при ее изготовлении надо придерживаться следующих рекомендаций.

  • Режущую кромку нужно затачивать под углом 7–10°. Если сделать ее более острой, то она будет слабо держать заточку и обладать низкими режущими свойствами.
  • Для придания режущей части инструмента требуемой конфигурации используются надфили с алмазным напылением или угловые шлифовальные машинки с дисками, специально предназначенными для выполнения работ по металлу.
  • Если самодельная фреза по дереву должна отличаться сложной конфигурацией, то допускается выполнять ее загиб или расплющивание.

Доводка режущей кромки производится алмазным диском, затем поверхность доводится шлифбумагой

При небольшой толщине режущей части фрезерный инструмент, сделанный своими руками, имеет достаточно невысокий рабочий ресурс. Чтобы несколько увеличить срок эксплуатации такой фрезы по дереву, угол на нижней части инструмента, расположенный напротив его режущей кромки, можно немного закруглить.

Самодельная фреза не может сразу справиться с большим объемом древесины, снимаемой с поверхности обрабатываемого изделия, поэтому обработку выполняют за несколько заходов.

Острый нож из быстрореза Р6М5

Данная самоделка размещена исключительно в ознакомительных целях. Запрещено создание и применение в качестве холодного оружия, согласно ст223.4 УК РФ грозит
лишение свободы до двух лет!
Всем привет, представляю вашему вниманию острый как лезвие нож из быстрореза Р6М5, который вы можете сделать своими руками. Эту сталь активно используют при изготовлении различного режущего инструмента, в том числе и инструмента для металлообработки. Из него делают сверла, различные резцы, пильные полотна и так далее. Эта сталь довольно вынослива, ее хватает на длительные тяжелые работы. Эта сталь не теряет своей прочности даже при высоких температурных нагрузках. Единственным недостатком такого металла можно считать то, что его очень сложно закалить своим руками. Для закалки требуется многократный нагрев, отпуск, а также специальные химические вещества, к примеру, селитра, для охлаждения. Но если обрабатывать металл аккуратно, не перегревая, то закаливать его не понадобится. Итак, рассмотрим более подробно, как же сделать нож из стали Р6М5.

Материалы и инструменты, которые использовались автором:

Список материалов:

— сталь Р6М5 (ножовочное полотно); — кусок дерева для ручки; — эпоксидный клей; — кусок латуни для ручки; — масло или лак для пропитки ручки.

Список инструментов:

— болгарка; — тиски; — точильный станок; — орбитальная шлифмашина или станок; — дрель; — струбцина (у автора самодельная из дерева); — маркер; — наждачная бумага; — лобзик.

Процесс изготовления ножа:

Шаг первый. Вырезаем основной профиль

Сначала нам нужно придумать, как будет выглядеть наш нож. Рисуем профиль ножа на заготовке, используя маркер. Ну а далее можно приступать к резке. Режем заготовку при помощи болгарки, но при резке Р6М5 есть один нюанс. Эта сталь довольно хрупкая, она ломается при сильном изгибе. Все, что нам нужно сделать, это проделать болгаркой небольшие пропилы тех участков, которые нам нужно убрать. Ну а далее обламываем их при помощи плоскогубцев, подобно стеклу.
Шаг второй. Дорабатываем профиль
Теперь наш грубый профиль нужно окончательно доработать. Для этого нам понадобится точильный станок. Просто проходимся по контуру и убираем лишний металл. Стачивается этот металл довольно легко. Аналогично обрабатываем хвостовик, на нем можно сделать небольшие проточки, чтобы ручка хорошо к нему приклеилась.
Шаг третий. Скосы и шлифовка
Формируем на клинке скосы. Для этих целей автор приспособил на точильном станке круг из наждачной бумаги. Клинок нужно закрепить в специальном приспособлении, которое можно сделать из уголка. Ну а далее потихоньку не спеша формируем скосы. Старайтесь не перегревать металл, так как может выгореть углерод и сталь уже не будет такой твердой, как изначально. Окунаем периодически клинок в воду Делаем симметричные скосы с обеих сторон или только с одной по желанию. На этом же шаге вы можете провести и первичную заточку клинка. Далее можно приступать к шлифовке, работаем на этом же станке. Шлифуем металл до тех пор, пока не счистим всю краску, ржавчину и так далее. Если исходный материал качественный, его можно довести и до зеркального блеска.

Читайте также:
Как самостоятельно сделать охотничий нож

Окончательную обработку выполняем вручную, используя мелкую наждачную бумагу, смоченную в воде. Ну а в самом конце клинок можно отполировать и на станке при помощи пасты ГОИ или другой пастой.

Шаг четвертый. Латунная вставка

В передней части ручки присутствует латунная вставка. Подбираем нужный кусок латуни и сверлим в нем ряд отверстий. Потом эти отверстия растачиваются плоским напильником, чтобы смог зайти хвостовик клинка. На этом же шаге можно сразу придать заготовке овальную форму на точиле. Автор сразу отполировал деталь на станке, так как потом это сделать будет куда сложнее.
Шаг пятый. Заготовка для ручки
Ручку автор делает из куска ветки, важно, чтобы материал был сухим. Сверлим в дереве отверстие под хвостовик. Автор просверлил его с тем расчетом, чтобы на задней стороне ручки получился красивый узор в виде колец. Для удобства заготовку можно сделать прямоугольной на циркулярке. Теперь можно приклеить заготовку, для этого разводим эпоксидный клей, аккуратно забиваем хвостовик в дерево на клею, не забыв надеть вставку из латуни. Далее всю конструкцию нужно стянуть струбциной. У автора струбцина самодельная, из трех брусочков, а также резьбовых стержней и шайб. Оставляем все это дело сохнуть, гарантированно эпоксидка высыхает не менее чем 24 часа.

Шаг шестой. Окончательная доработка ножа

Когда клей высохнет, достаем наш нож и карандашом рисуем желаемый профиль ручки. Далее отрезаем лишнее лобзиком, быстрее всего это сделать, имея электролобзик. Шлифуем ручку, чтобы получить желаемый профиль, грубую обработку можно провести на точильном станке или шлифовальной машине. Ну а более тонкую обработку проводим вручную, используя наждачную бумагу. Делаем ручку абсолютно гладкой.
Когда с ручкой будет покончено, пропитываем ее маслом, а для придания цвета можно нанести морилку. Также ручку еще можно отполировать пчелиным воском, тогда она будет смотреться превосходно. У автора ручка получилась довольно интересной формы с красивым узором.
Вот и все, нож готов, теперь вам осталось его наточить до состояния лезвия. У автора нож настолько острый, что легко режет бумагу.

Надеюсь, проект вам понравился, и вы нашли для себя полезную информацию. Удачи и творческих вдохновений, если захотите повторить самоделку. Не забывайте делиться своими идеями и наработками с нами.

Данная самоделка размещена исключительно в ознакомительных целях. Запрещено создание и применение в качестве холодного оружия, согласно ст223.4 УК РФ грозит
лишение свободы до двух лет!
Источник

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Фрезы конусной конфигурации

Фрезы по дереву, рабочая часть которых имеет конусную конфигурацию, используются для обработки поверхностей сложного рельефа. В частности, при помощи таких фрез выполняется финишная обработка пазов в элементах мебельных конструкций. Для изготовления подобных фрез по дереву в производственных условиях применяются заготовки сложной формы, которые проблематично обрабатывать в домашних условиях. Такая фреза своими руками может быть изготовлена из сверла, рабочей части которого придается требуемая конфигурация.

За счет того, что самодельная фреза по дереву используется для обработки достаточно мягкого материала за несколько заходов, дополнительно упрочнять структуру материала, из которого изготовлен такой инструмент, нет необходимости.

Самодельный нож из старой фрезы по металлу

Опытные мастера для изготовления различных декоративных поделок могут использовать даже самые простые складные ножи с деревянной ручкой. Однако новичку для занятий резьбой стоит применять специализированный инструмент, который позволит выполнять все основные операции без дополнительных усилий.

В нашей статье мы расскажем, какими ножами можно обрабатывать древесину, а также приведем рекомендации по самостоятельному изготовлению и заточке таких инструментов.

Читайте также:
Мини-печь для туризма: делаем своими руками и экономим деньги

С помощью самого простого лезвия можно создавать настоящие шедевры

Описание и разновидности инструментов

Ножи для резьбы по дереву могут иметь самую разную форму. Как правило, они отличаются от обычных ножей укороченным лезвием. Объясняется такая особенность конструкции довольно просто: при резьбе острие испытывает достаточно сильную нагрузку, и потому чем короче будет металлическая часть, тем меньше риск ее поломки под нажимом.

Типичный резчицкий инструмент

В зависимости от типа конструкции выделяют несколько разновидностей резчицких ножей.

  • Богородский нож – простая модель с ровной режущей кромкой и выгнутым обушком. Позволяет выполнять самые разные операции, от черновых до наиболее тонких.
  • Европейский резчицкий нож – по сути, копия богородского резака, но с уменьшенным лезвием и удлиненной каплевидной рукояткой.
  • Нож со сменными лезвиями. Современное изделие, которое чаще всего имеет цанговую конструкцию. Лезвия фиксируются в зажимном механизме и при необходимости быстро меняются.
  • Стамески (прямые и изогнутые)
  • Клюкарзы.
  • Ложкорезы.
  • Клепики и т.д.

По сути, все они не являются ножами, но имеют режущую кромку.

Профильные ножи для фрез по дереву

Кроме того, в классификацию иногда включают и другие инструменты, применяемые в механической деревообработке.

К ним относятся:

  • Фрезерные ножи по дереву – представляют собой либо целые фрезы, либо съемные части фрез.
  • Фуговальные ножи для станка по дереву – используются при станочной обработке удлиненных деталей.
  • Строгальные лезвия – применяются, как это ясно из названия, в строгальных станках.

Сменные ножи для фрезы по дереву, используемые для изготовления изделий разной формы

Впрочем, эти и другие разновидности деталей при резьбе используются разве что в качестве вспомогательных, потому подробно останавливаться на их описании мы не будем.

Конструкция инструментов

По форме зуба фрезы разделяются на остроконечные и затылованные. У остроконечных зубья имеют плоские переднюю и заднюю поверхности, а у затылованных плоская только передняя поверхность, задняя же имеет форму архимедовой спирали. Затачивание остроконечных зубьев производится по задней поверхности и при этом меняется размер инструмента. Поэтому их не рекомендуется часто перетачивать. Затылованные зубья затачиваются по передней поверхности и могут перетачиваться многократно.

Фрезы для дрели могут производиться цельными или сборными. Цельные изготавливаются из одной заготовки. Материал тела инструмента и режущей части один и тот же. Производство таких изделий более экономично. Тело сборной фрезы изготавливается из недорогих марок стали, а для режущей части используют твердосплавные пластины. Это делает инструмент дороже, но улучшает его рабочие характеристики.

Изготовление ножа

Делаем лезвие

Выбирая резчицкий нож, следует отдавать предпочтение простым и надежным моделям, изготовленным из качественной стали. Однако цена таких изделий довольно высока, потому новички чаще всего приобретают более дешевые модели, и потому неизбежно разочаровываются в качестве резаков.

Простой богородский нож из инструментальной стали

Выходом в подобной ситуации может стать изготовление ножа своими руками. Эта задача решается довольно просто, так что даже новичок в слесарном деле сможет быстро обзавестись собственным инструментом.

В первую очередь нам нужно найти подходящий материал. Это несложно, поскольку нам нужен достаточно маленький фрагмент хорошей стали.

В качестве заготовки для будущего ножа могут использоваться:

  • Полоса хорошей стали длиной около 8 – 12 см, шириной до 2,5 см и толщиной 1,5 – 2,2 мм. Марка особой роли не играет, лишь бы материал был достаточно прочен и хорошо держал заточку – подойдут и Р6 /Р6М5, и Р9, и даже Р3АМ3Ф2.

Полотна пил с маркировкой

  • Полотно механической пилы, сделанное из закаленного металла. Габариты лучше выбирать те же, что и в предыдущем случае – так мы сэкономим силы на черновой обработке.

Обратите внимание! Несмотря на то, что по сравнению с пилой нож будет подвергаться значительно меньшим нагрузкам, брать в работу ржавые полотна или же детали с трещинами (пусть и неглубокими) не стоит.

  • Часть исковой пилы по металлу или дереву (удобно использовать фрагмент расколовшегося диска с одним или несколькими зубьями).

Чертеж косяка с основными габаритами

Сам процесс работы выглядит таким образом:

  • Вначале делаем чертеж ножа косяка для резьбы по дереву, определяя форму хвостовика, длину лезвия и скос режущей части.

Обратите внимание! У резаков скос составляет от 15 до 450, у косяков – до 60 -700.

  • Далее обрезаем заготовку по нужным размерам, делая лезвие длиной от 30 до 90 мм и оставляя хвостовик, достаточный для закрепления в рукояти.
  • Формируем лезвие, обрезая передний край заготовки под нужным углом.
  • Выполняем черновую заточку, делая режущую кромку.
  • В хвостовике можно просверлить несколько отверстий, которые будут использоваться для фиксации в рукоятке.
Читайте также:
Удочка своими руками за 150 рублей

Фото заготовок

После этого обматываем режущую часть изолентой, чтобы не порезаться при выполнении дальнейших операций, и приступаем к изготовлению рукоятки.

Делаем рукоять

Рукоять ножа делаем из липы, березы или аналогичной древесины.

Главное, чтобы материал хорошо впитывал влагу – тогда нож не будет выскальзывать из вспотевшей от напряжения руки.

  • Берем чурку диаметром около 40 мм и длиной 200-250 мм.
  • Вырезаем из заготовки рукоятку нужной нам формы, утончая задний край детали.

Обратите внимание! Можно ограничиться черновой обработкой, поскольку затем мы все равно будем «доводить» поверхность дерева.

  • Аккуратно раскалываем заготовку вдоль волокон.
  • На одну из образовавшихся плоскостей прикладываем хвостовик ножа, после чего обводим его по контуру.

Изготовление ручки для резака

  • В заготовке выбираем углубление, соответствующее форме и толщине хвостовой пластины. При этом следим, чтобы уложенный в него хвостовик не выступал над плоскостью.
  • Извлекаем заготовку из деревянной планки, после чего наносим на все поверхности столярный клей.
  • Устанавливаем лезвие на место, плотно прижимаем обе части рукояти, а затем зажимаем все детали струбцинами.

Изделие готово к склейке

После высыхания клея выполняем финишную обработку:

  • Если это необходимо, в предварительно просверленные отверстия загоняем заклепки, которыми окончательно фиксируем хвостовик в дереве рукоятки.
  • На переднюю часть ручки надеваем металлическое кольцо.
  • Древесину тщательно шлифуем, удаляя все неровности. Особое внимание уделяем месту стыка половин.

Читайте также: Насадка для заточки сверл на дрель — конструкция приспособления и особенности применения

Фреза из сверла своими руками

В этом видеоуроке показано, как сделать фрезу из сверла, анализируются отличия двух инструментов, достоинства и недостатки каждого из них. Результат повторяемости этого метода своими руками очень хороший, но от полученного изделия не ждите каких-то сверхъестественных способностей, все же твердосплавная спиральная фреза гораздо лучше. Хотя с другой стороны сверло стоит 20 руб. Фреза восьмерка около полутора тысяч. Поэтому решать вам. Дело мастера показать, как это сделать проще.

Начать нужно с маркера. Прежде всего будем точить две одинаковые спирали, и чтобы не ошибиться, нужно одна спираль пометить маркером. Нужно понять, какие действия надо произвести и какой результат нужен. Рассмотрим, какое сечение в срезе. Они делаются из цилиндра, одинаковые у них выемки, которые обеспечивает наличие режущей кромки. У сверла возле нее полочка. Это цилиндрическая часть, которая присутствует у любого такого инструмента. Дальше идет ступенька и цилиндрическая часть.

Кстати, посмотрите видео о фрезером столе этого мастера.

Для чего нужна затыловка?

Воздушные потоки, которые проходят, лучше охлаждают фрезу. Если мы возьмем цилиндрическое отверстие, в котором происходит вращение, то здесь происходит движение воздуха, рабочая поверхность лучше охлаждается. Во-вторых режущая кромка. Здесь резанию не препятствует ничего, у нас только одна точка касания. Вихревые потоки способствуют удалению стружки.

Если мы берем сверло и стачиваем вдоль по спирали, за один проход мы снимаем слои, пока не дойдем до нужного профиля. Мелкими полосками мы снимаем и делаем затыловку. Она должна быть обязательно на одной грани и на другой.

Рассмотрим станок. Он бытовой, но подходит очень хорошо для заточки фрез. Здесь сверло приходится держать под определенным углом и в данном случае ему ничего не мешает. В других станках эта щека отстоит дальше от камня, там совсем полого расположить к камню не получается.

Как происходит нарезка спиральных канавок для затыловки

Если приложим сверло, положим его так, чтобы оно касалась двумя точками на это ребро. Мы можем видеть, в какой точке нарезки происходит касание камня. Если меняем угол на более пологий, то точка касания смещается к режущей кромке. Не следует сразу приближаться к ней. Нужно как можно полого задать положение сверла. Так же в зависимости от наклона. При горизонтальном расположении происходит затыловка задней части.

Затачивать будем следующим образом. Будем прижимать сверло пальцем и протаскивать, прижимать и протаскивать. Но поскольку кромка затачивается, а пальцем прижимаем, она режет палец. Намотайте пластырь или изоленту, что защитит пальцы.

Для чего одна канавка черная, одна белая? Сначала протачиваем белую канавку, потом под тем же углом черную. Это обеспечит равномерное снятие граней. Потом задаем угол, опять протачиваем белую канавку. Дальше – черную.

При вращении сверла, на сколько хватает длины пальцев, не следует стремиться к тому, чтобы заточить все режущую кромку. Все равно рабочей длиной работать не сможете. Кроме того, оно ослабнет и получившаяся фреза будет очень мягкая, она будет петь, вибрировать. При этом она из-за дребезга начинает выхватывать материал. Продолжение на видео канала с 8 минуты.

Читайте также:
Розжиг, который не боится влаги: делаем своими руками

Правильная заточка

Теперь, чтобы приступить к работе, нам осталось заточить наш нож.

Инструкция по заточке выглядит следующим образом:

  • На абразивный брусок с крупным зерном (предварительно смачиваем его водой) под углом от 15 до 240 устанавливаем лезвие. Движениями от себя формируем режущую кромку до тех пор, пока острота не станет ощущаться под пальцем.
  • Переходим на среднеабразивный брусок и повторяем операции, оставляя на режущей кромке сточенную металлическую фаску (заусенец).

Порядок работ при заточке

  • На мелком (алмазном) бруске, обильно смоченном водой, окончательно снимаем заусенец, формируя лезвие.
  • Правку выполняем либо на кожаном ремне, либо на специальном бруске. Для правки используем пасту ГОИ или аналогичный материал, который позволяет нам получить идеально острый нож с зеркальными поверхностями режущих частей.

Эти операции необходимо повторять регулярно для того, чтобы острота ножа сохранялась, поскольку только с помощью идеально наточенного инструмента можно выполнять чистую и качественную резьбу по дереву.

Правка на ремне

Выбор борфрез по маркировке

Как мы уже сказали, на все борфрезы наносится маркировка. Научим вас ее читать. Маркировка состоит из двух букв и четырех чисел. Это характеристики борфрезы.

Как сделать фрезу для мотоблока своими руками

Вопрос о том, как может быть изготовлена фреза по дереву своими руками, волнует не только домашних мастеров, которые самостоятельно занимаются плотницкими работами и моделированием, но и профессиональных отделочников. И главное тут не только в желании сэкономить, а в том, что серийные инструменты для обработки дерева, которые сегодня несложно приобрести в специализированных магазинах или на строительных рынках, часто не имеют требуемую конфигурацию рабочей части. Именно поэтому специалистам и домашним мастерам, применяющим такой инструмент, приходиться дорабатывать его серийные модели или изготавливать его с нуля, используя для этого стальные заготовки цилиндрической формы.

Самодельные фрезы по дереву

Самодельные фрезы по дереву

Технология изготовления и рекомендации

Самодельная фреза имеет ограничения по материалам, которые могут быть обработаны с ее помощью. Изготовление фрез для собственных нужд, как правило, связано с работой со сталью мягких сортов. Именно поэтому такой самодельный инструмент способен достаточно эффективно резать дерево, но при обработке более твердых материалов быстро затупляется.

Для того чтобы изготовить свой фрезерный инструмент, мастера используют обрезки стальных прутков или арматуры. Если в качестве заготовки применяться арматура, то ее ребристую поверхность выравнивают при помощи токарного станка.

Схема самодельной фрезы

Схема самодельной фрезы

Технология изготовления самодельной фрезы по дереву из такой заготовки заключается в следующем:

  • На той части цилиндрической заготовки, где будет формироваться режущая часть самодельного инструмента, срезается половина диаметра.
  • Между частями заготовки с разными диаметрами формируется плавный переход.
  • С обработанного участка заготовки снимается еще четверть диаметра, с необработанной частью прутка такой участок заготовки также соединяют плавным переходом.
  • Обработанной части заготовки придается прямоугольная форма, для чего срезается ее нижняя часть. Толщина той части заготовки, на которой будет сформирована рабочая часть инструмента для обработки дерева, должна составлять 2–5 мм.

Для подрезки стержня можно приспособить болгарку и дрель, а формирование рабочей части выполнить на заточном станке

Для подрезки стержня можно приспособить болгарку и дрель, а формирование рабочей части выполнить на заточном станке

Самодельная фреза может быть использована для обработки дерева, при этом ее внутренний угол должен совпадать с центром вращения.

Чтобы фреза по дереву, изготовленная своими руками, могла быть использована для выполнения эффективной обработки, при ее изготовлении надо придерживаться следующих рекомендаций.

  • Режущую кромку нужно затачивать под углом 7–10°. Если сделать ее более острой, то она будет слабо держать заточку и обладать низкими режущими свойствами.
  • Для придания режущей части инструмента требуемой конфигурации используются надфили с алмазным напылением или угловые шлифовальные машинки с дисками, специально предназначенными для выполнения работ по металлу.
  • Если самодельная фреза по дереву должна отличаться сложной конфигурацией, то допускается выполнять ее загиб или расплющивание.

Доводка режущей кромки производится алмазным диском, затем поверхность доводится шлифбумагой

Доводка режущей кромки производится алмазным диском, затем поверхность доводится шлифбумагой

При небольшой толщине режущей части фрезерный инструмент, сделанный своими руками, имеет достаточно невысокий рабочий ресурс. Чтобы несколько увеличить срок эксплуатации такой фрезы по дереву, угол на нижней части инструмента, расположенный напротив его режущей кромки, можно немного закруглить.

Самодельная фреза не может сразу справиться с большим объемом древесины, снимаемой с поверхности обрабатываемого изделия, поэтому обработку выполняют за несколько заходов.

Разновидности фрез для мотоблока

Конструктивно почвенная фреза представляет собой набор почвообрабатывающих ножей, размещенных на вращающейся оси. Состоит такой модуль из двух частей, которые устанавливаются на приводные валы колес по обе стороны силового блока. Благодаря такому расположению, мотоблок при культивации способен самостоятельно двигаться.

Читайте также:
5 самоделок для зимней рыбалки

Также можно выделить тип мотоблоков с навесными фрезами, вращательное движение которым придает вал отбора мощности. Модуль находится сзади силового блока и не участвует в осуществлении движения. Мотоблоки типа МТЗ, Нева, Прораб, Сич, Агро как раз и производятся в различных модификациях, с валом отбора мощности и без.

Различий в изготовлении как навесных, так и обычных фрез практически нет. Но для фрезы с независимым вращением дополнительно изготавливается модуль с приводом от вала отбора мощности и угловым двухсторонним редуктором.

Активные (саблевидные)

Блоки ножей на таких фрезах состоят из четырех режущих элементов, расположенных через 90˚ друг от друга. Таких блоков с одной стороны привода может быть 2, 3 и более. Количество ножей и ширина модуля зависит от веса мотоблока и его мощности.

Ножи представляют собой изогнутые полосы прочной легированной стали. Для самостоятельного изготовления при наличии термообработки с последующей закалкой хорошо зарекомендовала себя рессорная сталь типа 50ХГФА. Загибы ножей имеют поочередно разное направление.

Конструкция активной фрезы позволяет производить культивацию на участках с камнями и корнями без опасности сломать ножи. Но применять данный тип оборудования целесообразно на легких обрабатываемых грунтах.

«Гусиные лапки»

Режущие элементы таких фрез выполнены в виде треугольника из прочной стали, расположенного на конце стойки. Данное расположение и послужило причиной возникновения такого экстравагантного названия.

Как и в случае с активными фрезами ширина и количество ножевых блоков определяется весом и мощностью мотокультиватора. Количество режущих элементов, расположенных по окружности в ножевом блоке, от 4 и более. Увеличение количества ножей предполагает более качественное измельчение грунта, но и мощность силового агрегата понадобится повышенная.

Данные типы фрез предназначены для обработки тяжелых типов грунтов и целинных земель. Наличие в почве разветвленных корневых систем приводит к частому забиванию модуля.

Оба вида почвообрабатывающих фрез имеют свои преимущества и недостатки. При выборе варианта для самостоятельного изготовления надо учитывать структуру грунтов, необходимую степень измельчения грунта, компоновку и мощность силового узла, сложность и методику изготовления.



Фрезы конусной конфигурации

Фрезы по дереву, рабочая часть которых имеет конусную конфигурацию, используются для обработки поверхностей сложного рельефа. В частности, при помощи таких фрез выполняется финишная обработка пазов в элементах мебельных конструкций. Для изготовления подобных фрез по дереву в производственных условиях применяются заготовки сложной формы, которые проблематично обрабатывать в домашних условиях. Такая фреза своими руками может быть изготовлена из сверла, рабочей части которого придается требуемая конфигурация.

За счет того, что самодельная фреза по дереву используется для обработки достаточно мягкого материала за несколько заходов, дополнительно упрочнять структуру материала, из которого изготовлен такой инструмент, нет необходимости.

Варианты изготовления конусных фрез

Варианты изготовления конусных фрез


Фрезы «гусиные лапки» для мотоблока своими руками

Мотоблок уже давно занял свое место в малой Агро механизации. Компактные размеры, маневренность, возможность устанавливать сменные модули сделали его популярным как в деревне, так и в дачных хозяйствах. Обработка земли – одно из основных предназначений этой техники. В свою очередь, фрезы для культивации – самый востребованный модуль, который устанавливается на мотоблок. В продаже такие элементы реализуются по отдельности от силового блока, и сравнительно не дешевые.

Как выровнять большие поверхности ручным фрезером

Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины! Многие из Вас занимаются столярным делом, и зачастую возникает необходимость выровнять поверхность на весьма большой заготовке. Конечно, эту операцию можно выполнить с помощью разных станков, а как быть при минимуме инструмента?
В данной статье автор YouTube канала «J-woodworking목공일기» расскажет Вам, как изготовить специальную фуговальную оснастку для ручного фрезера, с помощью которой можно выравнивать поверхности габаритных заготовок.

Этот проект достаточно прост в изготовлении, однако для него желательно наличие циркулярной пилы. Материалы. — Листовая фанера 12 мм толщиной — Сосновый брус, доска — Апельсиновое масло, парафин — Наждачная бумага, саморезы по дереву. Инструменты, использованные автором. — Ручной фрезер, Фрезы под 6 мм хвостовик — Струбцины, — Циркулярная пила — Нейлер электрический — Шуруповерт, сверла по дереву с зенковкой — Технический фен — Болгарка, дисковая шлифовальная насадка — Комбинированная угловая линейка, японская пила Процесс изготовления. Основным материалом для изготовления этого приспособления послужат сосновые доски. Первыми вырезаются две одинаковые прямоугольные детали для опор направляющей из доски 50X150 мм. Эта и следующая операции выполняются с помощью 90-градусной каретки.

Читайте также:
Свеча для походов: оригинальное решение своими руками

Именно от ширины используемой доски и будет зависеть максимально возможная толщина обрабатываемых изделий.

Затем для двух частей направляющей и пары перемычек разрезается сосновый брус 25X50 мм.

Еще две деталей направляющей изготавливаются такой же длины, как и первые, из бруса. Они выполняются из листовой фанеры толщиной 12 мм.

У автора уже была подходящий обрезок, и он отрезал от него полоску чуть меньше половины общей ширины.

Остается подогнать по ширине вторую полосу, срезав ее край.

Далее, длинная заготовка из бруса прижимается к упору циркулярной пилы, и к ее боковой части пристреливается нейлером фанерная полоса. Обе детали должны сформировать угол в 90 градусов.

Подготовив оба уголка, автор делает пилотные отверстия вдоль линии соединения деталей с помощью сверла по дереву с зенковкой.

Теперь можно усилить соединения саморезами по дереву.

Подошва ручного фрезера устанавливается между краем зубьев пильного диска циркулярной пилы и параллельным упором. Подошва практически зажимается между ними.

После этого из ненужного обрезка фанеры вырезается прямоугольная деталь. В итоге она имеет ширину подошвы фрезера.

Два коротких обрезка из бруса выкладываются на распиловочном столе или верстаке, на них ставятся оба направляющих уголка «фанерной стороной» вниз.

Между уголками вкладывается полученный шаблон, а края перемычек выравниваются с краем уголка, расположенного ближе к автору. Шаблон должен свободно двигаться вдоль обеих направляющих. Перед их закреплением к перемычкам, шаблон сдвигается почти до края. Обе направляющих пристреливаются к перемычкам через фанеру.

Эта же операция выполняется и с другой стороны направляющих.

Просверлив пилотные отверстия, автор усиливает места соединения направляющих с перемычками с помощью саморезов по дереву.

Излишки перемычек срезаются японской пилой.

Основная часть приспособления готова, и нужно проверить отсутствие зазоров между направляющими и подошвой фрезера. При этом он должен свободно перемещаться.

Затем под края направляющей подставляются оба опорных блока, и прикручиваются к ней саморезами.

Вот такая габаритная деревяшка послужит для испытаний приспособления. Над ней устанавливается оснастка.

Автор чуть не забыл один из важных моментов.

Обязательно нужно отшлифовать все поверхности направляющей наждачной бумагой, уделив особое внимание частям направляющих, контактирующих с подошвой фрезера.

Затем нужно пропитать древесину маслом для уменьшения трения. Мастер использует для этого апельсиновое масло. Это конечно редкая штука, у нас проще достать льняное, или масло шиповника.

После впитывания масла, его излишки нужно удалить, и дополнительно нанести слой парафина, прогрев его феном.

Для обработки поверхности будет использоваться фреза «ласточкин хвост». В этом наборе фрез она находится под № 18.

Теперь, выставив необходимый вылет фрезы, и плавно двигая фрезер вдоль направляющих, мастер снимает слой древесины. После каждого прохода, вся надстройка смещается на расстояние чуть меньшее диаметра фрезы.

Итак, выполнив с десяток проходов в обе стороны, поверхность выровнена. Остается финишная обработка, например, болгаркой с дисковой шлифовальной насадкой.

На этом возможности такого приспособления не ограничиваются.

Следует также продумать способы регулировки направляющей по высоте.

Благодарю автора за советы по изготовлению простого, но полезного приспособления для столярной мастерской!

Всем хорошего настроения, крепкого здоровья, и интересных идей!

Авторское видео можно найти здесь.

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Нож из пильного диска своими руками

Изготовление ножа – увлекательный процесс. Вы создаёте фундаментальный инструмент – один из первых когда-либо созданных человеком. Сложная часть процесса – создание клинка. Если у вас под рукой есть кузница и качественная инструментальную сталь, это здорово, но маловероятно. К счастью, есть очень хорошая альтернатива – изготовить своими руками нож из диска циркулярной пилы.

Нож из пильного диска

Необходимые материалы и инструменты

В первую очередь понадобится достать само полотно для изготовления клинка.

Старые пильные диски циркулярки изготавливаются из высококачественной стали. Вы можете найти их в изобилии на свопах, гаражных распродажах. Большим преимуществом использования старой пилы является отсутствие сложных металлургических работ. Если изготавливать лезвие из диска по бетону, оно уже сразу будет обладать необходимой твёрдостью для удержания остроты и остальными характеристиками качественного ножа.

Для создания холодного оружия потребуется следующий перечень инструментов (будем пользоваться подручными средствами, имеющимися в любом гараже, если у вас есть альтернатива некоторым предметам – используйте её):

  • маркер;
  • ножницы;
  • болгарка;
  • ножовка по металлу;
  • защитное снаряжение (очки, перчатки);
  • шлифовальная машина;
  • тиски;
  • хомуты;
  • ножовка по дереву;
  • напильники;
  • наждачная бумага;
  • плоскогубцы;
  • дрель и сверло;
  • газовая печь и паяльная лампа;
  • зажигалка.
  • лезвие пилы;
  • бумага или картон для эскиза;
  • полотенца (тряпки);
  • тушащее масло;
  • деревянные заготовки для изготовления рукояти;
  • заклёпки;
  • эпоксидная смола;
  • абразивы для заточки.
Читайте также:
Нож своими руками: оригинальный нож охотника

Приёмы обращения с металлом

Чтобы лезвие было крепким и тугим, в ходе его создания требуется придерживаться правил обращения с железом.

На полуфабрикате не должно быть заметных и невыраженных дефектов. Прежде чем приступать к работе, заготовки необходимо обследовать и простучать. Целостный элемент звучит звонко, а бракованный – приглушённо.

Циркулярный диск

При создании проекта и чертежа конфигурации режущего компонента требуется избегать углов. В подобных областях сталь способна переломиться. Переходы необходимо делать гладкими, без крутых поворотов. Скосы обуха, предохранителя и рукояти нужно сточить под углом 90 градусов.

При вырезании и обработке нельзя допускать перегрева металла. Это ведёт к снижению прочности. «Пережаренное» лезвие становится непрочным либо мягким. В процессе обработки деталь необходимо регулярно остужать, всецело окуная её в ёмкость с холодной водой.

Создавая нож из пильного диска, необходимо не забывать, что этот элемент уже прошёл процедуру закалки. Заводские пилы рассчитаны на работу с крепкими сплавами. Если не нагреть изделие сверх меры во время вытачивания и обработки, то закаливать его не потребуется.

Нож из дисковой пилы своими руками – пошаговая инструкция

Чтобы получить желаемое изделие, необходимо следовать технологическому процессу. Самодельный нож из пильного диска, ножовки по дереву или из пилы по металлу прослужат много лет независимо от условий хранения и пользования. Рассмотрим, как сделать нож из металлических деталей фабричного производства, что для этого нужно и на что следует обратить внимание.

Создание макета

На этом этапе работ можно определиться с формой лезвия будущего клинка и формой рукояти. Макет лучше всего изготавливать из плотного картона или тонкой фанеры. Можно использовать и плотный пластик. Жёсткое лекало позволит понять, как нож из дисковой пилы будет лежать в руке, и насколько удобно им будет пользоваться. Старайтесь избегать прямых углов, так как они концентрируют на себе большую нагрузку при ударах. Старайтесь не использовать сложные формы, если вы в этом деле новичок. Найти подходящий чертёж сегодня легко с помощью интернета и потом его вырезать, не утруждаясь черчением.

Если у вас или у товарища есть нож желаемой формы и дизайн, можно просто перенести его на картон.

Вырезание и первичная обработка заготовки

С помощью маркера обрисовываем эскиз на стальном круге. Если ваш будущий нож не очень большой, можно сделать из одного круга несколько клинков. Для вырезания можно использовать как болгарку, так и ножовку по металлу. Тут всё зависит от ваших навыков и средств. Зажимаем стальной профиль в тиски и не спеша режем его, отступив несколько миллиметров от линии чертежа, чтобы предотвратить ошибки.

Полученная заготовка будет мало напоминать желаемый нож: линии будут кривыми и грубыми. Поэтому потребуется первичная обработка, которая будет включать в себя выравнивание эскиза по желаемой линии, выпиливание маленьких дополнительных элементов и придачу ему плавной формы. Делать это можно с помощью шлифовальной машинки или обычного напильника, закрепив заготовку в тисках. Можно задать будущий угол заточки лезвия тем же напильником или другим удобным способом.

Придание заготовке окончательной формы

Постепенное стачивание заготовки до намеченной маркером линии делает её уже более похожей на нормальный нож, позволяет увидеть маленькие изъяны и неточности, а также максимально приблизиться к конечной форме. Необходимо использовать разные размеры, зернистости и виды напильников для достижения результата. Чтобы не сточить лишнего, можно ещё приложить картонный эскиз и повторно обвести его. Дальше намеченной линии двигаться не надо.

Заготовка из стали для ножа

И также этот этап подразумевает доводку лезвия, не заточку, не полировку, а именно доводку. Делаем это с помощью наждачной бумаги, которая должна удалить грубые следы от напильника. Эту манипуляцию необходимо провести со всем корпусом, убирая заусеницы и неровности.

Сверление хвостовика

При сверлении нужно учитывать будущий размер рукояти и диаметр заклёпок. Вымерять расстояние между ними необходимо согласно чертежу. Подбираем необходимые свёрла (будет проще работать с применением алмазного), кладём заготовку на деревянный брусок и проделываем отверстия. Видно, что на клинке появились небольшие выступы, их аккуратно выравниваем наждаком.

Формирование режущей кромки

Наносим маркером линию вдоль будущей режущей кромки лезвия. Затем, используя сверло такой же толщины, что и лезвие, делаем отметку точно посередине линии лезвия. Эта отметка будет удобной при обработке напильником режущей кромки, чтобы не сделать её с неровным наклоном.

Для формирования режущей кромки применяем напильник с крупной насечкой, переходя от кромки к обуху. После того как режущая кромка будет нормально выточена, проходим наждачной бумагой по всей площади лезвия.

Читайте также:
Ящик для зимней рыбалки своими руками

Готовое лезвие

Мы получаем готовое лезвие, только оно ещё не обладает достаточной остротой, так как она будет задаваться уже после закалки, перед полировкой.

Закаливание и отпуск

Закаливание предаст металлу дополнительную твёрдость, а отпуск гибкость, такой клинок будет ничем не хуже заводского.

Режущая кромка

Подключите самую крупную конфорку на газовой плите на максимум. Этого не хватит, чтобы разогреть лезвие до 800 градусов по Цельсию, потому вдобавок применяйте паяльную лампу. Подобный разогрев размагнитит деталь. Имейте в виду, что температура закалки разная для различных видов стали.

Вслед за тем, как деталь прогреется до такой степени, что магнит перестанет к ней липнуть, подержите её в огне ещё минуту, чтобы удостовериться, что она прогрелась ровно. Обмакните деталь в подсолнечное масло, подогретое до 55⁰С, на 60 секунд.

Оботрите масло с лезвия и поместите его на один час в духовой шкаф, прогретый до 275⁰С. Деталь в процессе станет тёмной, но наждачная бумага с зернистостью 120 легко справится с этим.

Используйте все меры предосторожности: плотные перчатки, длинный держатель, очки и соблюдайте дистанцию.

Выпиливание заготовки рукояти и подготовка к склеиванию

Используя лезвие в качестве образца, наносим очертание рукоятки на деревянном бруске. Рукоять изготавливайте из любого подручного дерева, но ольха обладает большей плотностью и практически не впитывает влагу и запахи. Выпиливаем 2 симметричные части толщиной около 0,6 см.

Теперь накладываем их на хвостик для примерки. Чтобы заготовки хорошо прилегали к хвостовику, после проклейки эпоксидной смолой при помощи ровной поверхности и наждачной бумаги одну сторону у каждой из частей делаем максимально плоской. Так точно не будет пробелов после склеивания.

На этом месте определяемся с формой рукояти и наносим её примерные очертания. Затем снова переносим очертания хвостовика на деревянную часть рукояти. Выпиливаем лобзиком форму на одной из частей и затем, приложив её к другой, переносим контур на вторую. Это позволит получить одинаковые части.

Формирование верхней части рукояти

Придётся хорошо поработать наждачной бумагой и напильником, чтобы придать более точную форму рукоятке. Желательно полностью завершить верхний контур, потому что после склеивания с ним будет сложно работать и к тому же можно поцарапать лезвие. Поэтому добиваемся окончательной формы, шлифуем её и только потом переходим к следующему шагу.

Сверлим в заготовках одно отверстие под заклёпки, заранее учтя их диаметр, и вставляем в него сверло соответствующего диаметра, чтобы избежать ошибок во время проделывание второго отверстия.

Изготовление клёпок

Можно купить заклёпки, чтобы не заморачиваться. Но мы же решили изготавливать нож своими руками, а это его составляющая часть, и её мы также сделаем сами. Тут нет ничего сложного. Вырезаем стальной стержень необходимого диаметра, оставляя на 5 миллиметров больше ширины рукояти. Таких заклёпок надо две, желательно, чтобы они были нержавеющими.

Придание рукояти нужной формы

Теперь склеиваем наши половинки, предварительно обработав поверхности ацетоном. Лезвие закрываем тряпкой или бумагой, чтобы не вымазать его. Вставляем стержни так, чтобы все отверстия совпадали, выравниваем две половинки и зажимаем их специальными хомутами или тисками, оставляем сохнуть согласно инструкции.

Рукоять для ножа

После того как они склеились, остаётся только предать рукояти необходимую форму. Сначала стачиваем заклёпки до уровня рукоятки, затем работаем напильником и наждачной бумагой.

Шлифование и лакирование рукояти ножа

После того как ручка получила очертания будущего изделия, переходим к окончательной её шлифовке. Начиная с большой зернистости и заканчивая очень мелкой, шлифуем до тех пор, пока изделие не станет гладким и блестящим.

Уже готовую рукоять протираем ацетоном и покрываем лаком. После того как высох первый слой, наносим второй. Количество слоёв – 3-5. Лак тоже полируем наждачной бумагой с мелким зерном.

Заточка клинка

Осталось только придать уже сформированной режущей кромке бритвенную остроту, и нож можно считать готовым. Всё делаем по стандартной схеме: на глаз выставляем необходимый уровень заточки, чтобы лезвие не было слишком тонким (будет быстро тупиться), и слишком толстым (будет плохо резать). Точим от острия к обуху, начиная с крупной зернистости и заканчивая мелкой. Последний шаг – полировка очень мелким зерном и войлочным кругом или джинсой.

Если вы проделали все шаги правильно, вкладывая в работу душу, то получите качественный нож, изготовленный своими руками.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: