Советы по безопасной эксплуатации отопительной системы своими руками

Правила безопасности при использовании газового котла: требования к установке, подключению, эксплуатации

Природный газ является одним из самых дешевых типов топлива для систем автономного отопления и ГВС. Но согласитесь, любое оборудование на метане из трубы или пропан-бутане из баллона – это потенциальная опасность. Поэтому соблюдать строгие правила безопасности при использовании газового котла обязаны все и всегда.

Моделей подобных водонагревателей существует огромное количество, однако основные нормы эксплуатации во всех случаях одинаковы. Далее мы опишем требования СНиПов, ГОСТов и регламентов безопасности, чтобы вам проще было разобраться в нюансах безопасной установки и применения в своем доме колонок, печей и каминов на газу.

Требования из нормативных сборников

Все государственные регламенты, которые касаются бытового газового оборудования, направлены на безопасное его использование и снижение рисков чрезвычайных ситуаций. Газ как топливо для водонагревателей, обогревателей и варочных печей отличается дешевизной и доступностью. Однако при неправильной эксплуатации приборов на нем это очень опасное горючее.

В трубах и баллонах газ для котла находится под давлением. При малейшей их разгерметизации и/или затухании горелки метан либо пропан начинают поступать в помещение с образованием внутри взрывоопасной газовоздушной смеси.

Возгорание газового котла

При скоплении в помещении до опасных концентраций природный газ от малейшей искры воспламеняется, взрываясь с тяжелыми последствиями для людей и помещений, где расположен газовый прибор

Определить такое нештатное поступление «голубого топлива» в комнату можно по специфическому запаху в воздухе. Тогда следует сразу перекрыть вентиль с газом, проветрить дом и вызвать специалистов-газовщиков. И никакого использования спичек или зажигалок, а также включения электрических выключателей, звонков, телефонов и т.п. до полного проветривания.

Все газовые котлы, обогреватели и печи делятся на две категории – зависящие от электричества и нет. Первые более практичны, безопасны и эффективны. Но вторые будут работать даже при аварии на электросетях.

Плюс при подключении энергозависимых моделей помимо общих правил также следует учитывать нормы ПУЭ. Без УЗО подключать их к электрической сети запрещено.

Крепление настенного водогрейного котла

Бытовой настенный котел на газу весит 30–50 кг. Вешать такой прибор разрешается только на глухие без окон и дверей бетонные либо кирпичные стены при жесткой фиксации к ним специальными крепежами

Навешивать настенный вариант газового котла, колонку, на стену из гипсокартона либо иного мягкого материала запрещается. Должную надежность крепления настенного газового оборудования при таком раскладе обеспечить невозможно. А любое провисание или падение прибора на газу – это порыв труб и авария с взрывом.

В индивидуальных и многоквартирных домах высотой до 5 этажей допускается ставить атмосферные газовые котлы с открытой камерой горения. Если здание большей этажности, то оборудование на газу в нем разрешается монтировать только при условии, что оно оснащено закрытой герметичной камерой сгорания.

Воздухообмен и помещение для колонки

Чтобы котел на газу работал бесперебойно, ему требуется постоянный приток нового воздуха. Без кислорода метан, пропан и бутан гореть не будут. Одного газового топлива для исправной и безопасной работы рассматриваемого оборудования не достаточно.

Вентиляция в помещении для газового отопительного прибора должна обеспечивать достаточный воздухообмен. Для котла мощностью до 25 кВт хватит естественного притока воздуха через окна, продухи и двери. Но если оборудование более мощное, то для него придется сооружать приточную вентиляционную систему с принудительным побуждением.

Расход газа и воздуха

Для полного сгорания природного газа через горелку котла, колонки, камина или печки требуется около 10 кубических метров воздуха на каждый куб метана

Генерация 1 кВт тепловой энергии в газовом котле требует около 0,12 м 3 природного газа и порядка 1,2 м 3 воздуха. От этих цифр и следует исходить при расчете необходимой потребности в кислороде, а также самом топливе.

ГОСТами для котельной или помещения с газовым котлом уставлены следующие правила эксплуатации оборудования:

  1. Минимум 3-кратный воздухообмен/час.
  2. Приток порядка 10 кубов воздуха на каждый кубометр сжигаемого газа для его полного сгорания.

Чем мощнее газовое оборудование, тем больше ему требуется воздуха для эффективной с высоким КПД работы.

Помещение для котла на газу должно быть:

  • нежилым – котельная, кухня, подсобка, подвал, комната в цоколе;
  • с высотой потолков от 2,2 м и объемом от 8 м 3 при закрытой камере сгорания (высотой от 2,3 м и объемом от 9 м 3 при открытой камере);
  • с окном, у которого есть открывающаяся створка или форточка;
  • с естественной системой вентилирования.

При этом в кухне разрешается устанавливать и пользоваться газовым котлом, только если он имеет мощность менее 60 кВт.

Отвод продуктов горения

Дымоход от котла запрещается проводить через жилые помещения. В идеале труба от колонки должна идти через внешнюю стену непосредственно наружу. Но при небольшой мощности отопительного прибора и при использовании варочной печи вентиляцию допустимо организовывать через обычный общедомовой вентканал.

Дымоход котла на газу

Вытяжной вентиляционный канал из помещения с котлом и дымоход от него самого должны выходить на улицу, выводить их в другие комнаты коттеджа запрещается

Газовый котел в жилом доме по правилам пользования и требованиям пожарной безопасности разрешается эксплуатировать, только если он заводского изготовления. Самоделки подключать к газопроводу и баллону с СУГ нельзя.

Дымоход от газовой колонки делается:

  • из негорючих материалов, которые не подвержены активной коррозии;
  • без сужений на всем своем протяжении;
  • максимум с тремя поворотами;
  • с устройством люка для чистки и краном внизу для слива конденсата;
  • с выводом выше конька крыши для организации тяги.

Для мощных котлов обычно оборудуют приточную вентиляцию с дополнительным нагнетанием воздуха. Но если прибор рассчитан на работу с коаксиальной трубой дымоотведения, то от принудительного притока допустимо отказаться. Двухтрубный дымоход уже рассчитан на достаточный воздухообмен в обоих направлениях – как в топку, так и из нее.

Читайте также:
Как сделать клей своими руками

Баллоны, фитинги и трубопроводы

Перед тем как начать пользоваться только что смонтированным газовым котлом, следует проверить герметичность всех стыков газопровода. Для этого достаточно смочить места соединений мыльной водой, а затем слегка приоткрыть газ. Если он будет просачиваться в комнату, то мыло начнет пузыриться.

Гибкий подвод для газа

Шланги и трубы для подключения газового котла разрешается использовать исключительно те, что рассчитаны на работу с газом. Обычные аналоги для водопровода применять категорически нельзя

Важно следить, чтобы газопроводные шланги не оказались передавлены или излишне растянуты. Неиспользуемые баллоны (пустые и заправленные) нормами безопасности предписано держать вне помещения с газовым прибором. А используемый следует размещать так, чтобы на него не падали прямые солнечные лучи.

Внутри частного дома правилами разрешено размещать баллоны для СУГ емкостью до 50 л. Если монтируется газгольдер, то он должен отстоять от коттеджа минимум на 10 м. Все трубы от него должны находиться на виду, закрывать их декором или прокладывать скрыто в выбранных стенах штробах под отделку запрещено.

Также нельзя сам котел устанавливать в нишах либо труднодоступном месте. Закрывать его негорючими декоративными конструкциями можно, но доступ к прибору, газовым вентилям, счетчикам и элементам системы контроля должен быть беспрепятственный.

Любые работы рядом с колонкой, баллоном, газопроводом или дымоходом следует производить после перекрытия газа. А включать затем оборудование вновь на отопление разрешается только после его тщательной проверки.

Безопасная эксплуатация котла на газу

Метан легче воздуха, а пропан (СУГ) наоборот тяжелее. При протечке первый поднимается под потолок, а второй опускается к полу. Чтобы исключить опасную концентрацию газа и избежать взрыва, необходимо предусмотреть естественную вентиляцию в первом случае с отверстием вытяжки вверху, а во втором с продухом внизу стены.

Обслуживание газового котла

Зимой при длительном отключении отопительного котла воду из прибора и труб необходимо сливать, чтобы она не замерзла и при расширении не повредила систему обогрева

При уборке для чистки и мытья колонки снаружи следует использовать только неагрессивные моющие средства. Также нельзя применять абразивные порошки и грубые щетки.

Чтобы избежать при эксплуатации газового котла проблем, следует:

  1. Приобретать прибор и арматуру для него только в проверенной компании.
  2. Все оборудование устанавливать исключительно заводского изготовления.
  3. Первичный монтаж и подключение колонки перепоручать мастерам из газовой службы, обслуживающей дом или поселок.
  4. Проводить регулярно осмотр котла на предмет коррозии и разрушения, а также минимум раз в год осуществлять его полную техническую проверку.
  5. Следить за достаточным воздухообменом (при малом притоке воздуха либо при плохой вытяжке горелка в камере сгорания может потухнуть).
  6. Избегать помещения на газовый прибор различных посторонних предметов.
  7. Постоянно во избежание перегрева агрегата отслеживать уровень теплоносителя и воды в бойлере.
  8. Для энергозависимого котла предусмотреть источник бесперебойного питания с емкостью минимум на 12 часов и отдельную линию с УЗО.
  9. В обязательном порядке подсоединять любое газовое оборудование к контуру заземления.

Также помимо встроенной автоматики рекомендуется устанавливать различные системы безопасности, перекрывающие подачу газа при выявлении тех или иных проблем.

Законом обязательная установка датчиков утечки метана (пропана) в помещениях с котлом не закреплена. Но всеми правилами безопасности их монтаж крайне рекомендован.

Выводы и полезное видео по теме

Правила использования газа в быту:

Требования по эксплуатации газовых приборов:

О безопасности использования оборудования на газу:

Даже в малейшей степени пренебрегать строительными нормами, правилами эксплуатации и противопожарными требованиями при использовании газового котла нельзя.

Чтобы избежать аварийных ситуаций, надо постоянно следить как за техническим состоянием колонки, так и за герметичностью соединений газопровода и отсутствием засора в дымоходе. Только при соблюдении всех вышеописанных рекомендаций можно будет говорить о безопасной работе системы отопления на газу.

Пишите, пожалуйста, комментарии, задавайте вопросы, размещайте фото по теме статьи в находящейся ниже блок-форме. Расскажите о том, как соблюдаете требования по безопасной и беспроблемной эксплуатации газового котла. Делитесь полезной информацией.

Требования к установке газового котла в частном доме: советы по монтажу и правила безопасной эксплуатации

Согласитесь, что сделать свое жилье безопасным, игнорируя требования к установке газового котла в частном доме не получится. Ведь верно? Только проблема в том, что в профильных документах сложно разобраться, так как сферу регламентируют десятки СНиП, ГОСТ.

Нормативная база, регулирующая сферу

Неправильное использование газового оборудования нередко приводит к негативным последствиям. Поэтому государство отрегулировало эту сферу до мельчайших подробностей.

И, ввиду такой особенности, один, даже объемный документ, не сможет вместить в себя все нужные сведения.

Все необходимые правила по установке газовых котлов изложены в руководящих профильных документах. Но проблема в том, что их много и на знакомство с ними потребуется немало времени. Поэтому в большинстве случаев приходится полагаться на специалистов

В результате всевозможных наставлений действительно много. К примеру, отдельные смежные вопросы регулируют:

  • СП-401.1325800.2018, где изложены правила проектирования всевозможных систем газопотребления в жилых зданиях;
  • СП 62.13330.2011 , где указано, каким должно быть давление газа, как правильно проложить трубы к котлу и тд;
  • ГОСТы с номерами Р 52318-2005 ; Р 58121.2-2018 ; 3262-75 . Где указано какие трубы и соединительные элементы можно и нужно использовать при монтаже газового котла. Кроме того, описаны стальные и другие разновидности газопроводов. А также указаны их характеристики;
  • ГОСТ 27751-2014 ; СП 20.13330. В этих документах изложены требования к нагрузке на внешние и внутренние газопроводы, использующиеся для установки котлов;
  • СП 402.1325800.2018, где изложены правила подключения котлов к электросетям;
  • СП 28.13330, а в отдельных случаях ГОСТ 9.602-2016, где описаны методы борьбы с коррозией;
  • СНиП 21-01-97 . В этом документе изложены меры безопасности, которые следует соблюдать при эксплуатации зданий, в том числе и отапливаемых газовыми котлами. А также произведено деление строительных материалов на горючие, негорючие. А такая информация важна при оборудовании помещения в котором будет размещен котел.
Читайте также:
Сколько поливать бетон после заливки

Кроме того, следует ознакомиться с правилами, изложенными в СП 60.13330.2016 (этот документ является актуализированной версией известного СНиП 41-01-2003). Ведь именно в этом подзаконном акте указано, что для обогрева жилья можно использовать индивидуальные источники отопления и то, какими они должны быть.

И это далеко не все, что нужно знать для гарантированно правильного размещения котла и дальнейшей безопасной эксплуатации.

Соблюдать действующие требования при установке котлов следует в обязательном порядке. Так как в противном случае указанный агрегат просто не будет допущен к эксплуатации. А за самовольное подключение предусмотрены жесткие санкции в виде больших штрафов (от 10 тыс. рублей). Об этом сказано в ст. 7.19 КоАП, а также в ст. 215.3 Уголовного кодекса

А, если, к примеру, возник вопрос о том, зачем знать меры безопасности или нагрузки на трубы при строительстве. Тогда следует помнить, что установленный котел будет допускаться к эксплуатации. И, когда не соблюдены установленные правила, изложенные в профильном документе, то выявленные недочеты придется устранять.

В случае, когда выполняется установка купленного газового котла в собственном деревянном доме и не соблюдены требования по размеру фундамента, который в любой точке должен превышать габариты котла не менее, чем на 30 см. Тогда вместо того, чтобы наслаждаться комфортом, придется выполнять демонтаж конструкции и выполнять работы по новой.

Как правильно установить котел?

Начинать работы по установке газового котла стоит не с оборудования котельной . И даже не с определения модели котла, а с выяснения того, возможно ли это вообще сделать.

Для чего следует обратиться в горгаз (райгаз) с целью получить технические условия, а заодно и разрешение на выполнение проектирования котельной.

Обращение в горгаз производится письменно. Необходимо подать заявление, к которому, причем в обязательном порядке, прикладываются:

  • копии документов, подтверждающих то, что заявитель является владельцем здания и прилегающего земельного участка;
  • ситуационный план надела . Этот пункт актуален только в случае, когда котельная будет размещена в отдельном здании, которого пока не существует.

Также заявителю придется подтвердить свою личность.

Инициировать процедуру установки газового котла следует подав заявление — и это тоже установленное правило. Как и все остальные этапы указанной процедуры

В поданном документе следует изложить просьбу о предоставлении техусловий и указать планируемый расход газа. Если его точное значение не известно, а сам владелец недвижимости не обладает нужными знаниями для выполнения расчета, то об этой услуге можно договориться с представителями горгаза. Но для этого придется подать отдельное заявление.

Газовщики обязаны выдать техусловия на протяжении установленных 10 дней. Но реальность такова, что сроки зависят от загруженности специалистов того или иного горгаза.

Этапы установки оборудования

Получив на руки технические условия можно преступать к реализации задачи по установке котла. Вся процедура состоит из 4 этапов.

К ним относятся: создание проекта, согласование проекта, установка котла, проверка оборудования. Игнорировать перечисленные этапы, менять их местами нельзя.

Этап №1 — проектирование установки

Собственно, этот этап установки газового котла и предназначен для определения точного перечня правил и норм, которыми придется руководствоваться.

Проектирование представляет собой осмотр помещений и составление документации. И только после выполнения таких процедур владелец недвижимости узнает все правила, актуальные для его случая

Их много, но все сводится к тому, чтобы системы отопления, частью которой будет котел, могли:

  • обеспечивать прогрев всех помещений здания до нормируемых температур (для жилых помещений этот показатель составляет 18-24 °С), причем на протяжении всего отопительного периода;
  • равномерно прогревать все помещения;
  • обеспечивать гидравлическую и тепловую устойчивость. Простыми словами это означает, что система отопления в целом, как и сам котел, должны быть надежными и стабильными на протяжении всего срока эксплуатации, независимо от режимов работы.

Указанные требования не являются общими — это конкретные и жесткие нормы, изложенные в СП 60.13330.2016, причем они являются основополагающими.

Для понимания: если котел не обеспечит прогрев воздуха до комфортных температур, то будет ли важным правило гласящее о том, каким должен быть минимальный размер действующей газовой котельной в каком-то конкретном частном доме?

Поэтому производительность газового котла в обязательном порядке должна определяться с учетом:

  • площади помещений, которые агрегат будет отапливать;
  • теплопотерь здания;
  • климатических условий региона.

Изначально следует обратить внимание и на то, что запрещается делать при установке котла.

На схеме указаны актуальные для всех случаев требования к минимальным размерам и расстояниям для безопасного использования газовых котлов

А именно, нельзя размещать газовое оборудование на поверхностях из горючих материалов. К примеру, на деревянном основании. Опасной, а поэтому запрещенной является установка котлов на балконах, лоджиях, в подвалах и других местах, где затруднена процедура проветривания.

Если планируется использовать сжиженный углеродистый газ, то под запретом и размещение котла на цокольном этаже. Помещения, которые используются для отдыха — это самые не подходящие помещения для размещения отопительного оборудования. Кроме того, двери из котельной не должны выходить в помещения для отдыха — это также стоит учитывать при проектировании.

Помещение, в котором установлен котел, должно соответствовать ряду требований, а именно:

  • площадь не должна быть меньше 4 м²;
  • минимальный объем помещения составляет 7,5 м³. Причем такой норматив актуален только для котлов мощность которых составляет не более 30 кВт. Если указанная характеристика агрегаты выше, то минимальный объем котельной должен составлять 13,5 м³. А при мощности от 60 кВт — 15 м³;
  • высота помещения должна составлять не меньше 2,2 м при мощности котла до 30 кВт. Если производительность превышает указанное значение, тогда минимальная высота составит 2,5 м;
  • помещение необходимо оборудовать дверью с проемом от 0,8 м.
Читайте также:
Советы по очистке воздуха в доме

Особое внимание при оборудовании котельной следует уделить окнам. Которые должны обеспечить помещение достаточным уровнем освещения для выполнения необходимых операций по управлению котлом, а также служат для вентиляции помещений. Последний пункт критически важный.

Поэтому основным требованием является то, что котельные окнами оснащаются в обязательном порядке. При этом площадь остекления должна составлять 0,03 м² на каждый 1 м³ объема помещения.

На схеме указаны минимальные расстояния, между установленным газовым котлом и ближайшими поверхностями. Такие нормы следует учитывать во всех случаях

К установке пригодны только распашные окна, которые, причем обязательно, открываются наружу. Такая особенность конструкции в критичных ситуациях позволят осуществить быстрое проветривание, например, при утечке газа. А в ряде ситуаций снизят или нивелируют последствия взрыва.

В котельную подводят:

  • воду — для обеспечения системы отопления теплоносителем;
  • канализацию, которая необходима для слива теплоносителя.

Помещение, где позже установят котел, необходимо оборудовать системами вентиляции и дымоудаления.

Причем труба для отвода продуктов сгорания должна быть выше уровня крыши. В отдельных случаях такое правило можно не выполнять, но целесообразность такого решения придется доказывать.

При установке котлов разрешается использовать медные, стальные и полиэтиленовые трубы. Но в профильном СП, обозначенного номером 28.13330, рекомендуется применять последний вид изделий

Все изложенные выше требования актуальны и для деревянных домов. С той лишь разницей, что при мощности котла превышающей 60 кВт минимально разрешенный объем помещения должен составлять 27 м³. При этом установка должна производится на фундамент из негорючих материалов, которыми от воздействия высоких температур должны быть защищены и деревянные стены.

Следует знать, что требований к помещению, его оснащению и подводу газа достаточно много. Поэтому составлением проекта должны заниматься специалисты. Предлагаем также ознакомиться со схемами котельных для частного дома. Подробнее — переходите по ссылке .

Этап №2 — согласование проекта

Если на этапе создания определяются требования, нормы, которые сделают эксплуатацию системы отопления эффективной и безопасной, то при согласовании выполняется контроль правильности их выбора.

Указанную процедуру выполняют ответственные лица горгазов (райгазов). Причем их задача не в том, чтобы выявить недочеты и отклонить проект. Поэтому большинство перечисленных правил в предыдущем пункте возможно корректировать.

Если проект установки котла не соответствует требованиям профильного законодательства, то его вернут без согласования. Но газовщики обязаны указать причину, а также способы ее устранения

К примеру, если площадь помещения несколько меньше положенных 4 м² и возможности увеличить ее нет, то установка котла будет разрешена. Но для компенсации недостатка площадь остекления окна придется сделать большей. Подобные корректировки норм используются во многих других случаях.

А оптимальным решением будет то, которое предусмотрено еще на этапе создания проекта. Так как это снижает время на процедуру установки котла, а также уменьшает расходы. Но для принятия оптимального решения нужны не только знания, а и опыт, который есть только у специалистов, что следует учитывать.

И все же описанная особенность согласования актуальная только для случаев, когда дом уже сдан в эксплуатацию.

Если жилье находится еще на этапе строительства, то правила необходимо соблюдать неукоснительно. И, если таких возможностей нет, то нормы проектирования гласят о том, что газовая котельная в частном доме размещена быть не может, то есть для этих целей следует использовать пристройку или отдельное здание.

Этап №3 — установка газового котла

Особенность такой процедуры в том, что необходимо строго соблюдать нормы и требования, использованные при создании проекта. Так как за их вольное трактование можно поплатиться позже, на этапе проверки.

При правильном подходе руководящие документы позволяют сделать многое. К примеру, если владелец здания печется об эстетических свойствах котельной, то большинство коммуникаций можно спрятать в штробах. Но, когда будет принято решение так поступить с трубами газопровода, тогда необходимо будет предпринять ряд мер по увеличению их коррозионной устойчивости

Установку котла может производить любое лицо, то есть это не обязательно должны быть специалисты профильных организаций. Но следует помнить о том, что это не освобождает от соблюдения норм технологии, мер безопасности и всех других требований.

Этап №4 — проверка работоспособности

Проверка работоспособности оборудования и правильности его монтажа — обязательный этап перед запуском оборудования. Проверка призвана выявить все нарушения и несоответствия требованиям с целью предотвратить возможные негативные последствия.

Выполняют необходимые проверки сотрудники горгаза, которые по итогам проверок и первого запуска составляют акт, подтверждающий, что требования при установке соблюдены.

И, чтобы приступить к полноценной эксплуатации системы отопления понадобится выполнить последнее правило — отнести полученное разрешение в горгаз.

Советы по безопасной эксплуатации котлов

При использовании отопительного оборудования следует помнить о том, что избежать неприятностей поможет регулярное выполнение всего нескольких простых и универсальных правил.

Следует помнить о том, что подбор котла, всего сопутствующего оборудования, включая трубопроводы, бойлер, счетчики также выполняется согласно правил и требований, так как их характеристики и возможности должны позволить создать эффективную и безопасную систему

Перед первым запуском следует убедиться в отсутствии утечки газа, которая определяется по специфическому и неприятному запаху. После чего нужно проветрить помещение и проконтролировать наличие тяги. Также следует обеспечить беспрепятственный подвод воздуха к котлу, что снизит вероятность затухания пламени.

Запрещается прислонять к отопительному прибору какие-либо предметы. В котельной запрещено сбережение взрыво- и пожароопасных предметов, веществ, жидкостей. К примеру, дров, емкостей с бензином, бумаги, прочих подобных. Также запрещено хранить в котельной запасные баллоны для сжиженного газа.

Читайте также:
3 способа остановить счетчик воды без магнита – своими руками

Работу газового котла необходимо контролировать, причем на регулярной основе. При отключении агрегата на длительный срок, к примеру, в межсезонье, следует перекрыть газовый вентиль, подачу воды. А также необходимо отключить агрегат от электросетей.

Чистку котла можно осуществлять только в выключенном и обесточенном состоянии. Следует избегать выполнения пусконаладочных и других ответственных работ лицами, которые не имеют соответствующих знаний, навыков, специального инструмента.

К эксплуатации котла не следует допускать неподготовленных людей — детей и лиц преклонного возраста. Также в обязательном порядке следует помнить о том, что при выявлении утечки газа, использование котла следует немедленно прекратить и оповестить о неисправности в службу газа.

В следующем материале изложена информация о требованиях к установке напольных котлов:

В многочисленных подзаконных актах изложены сотни требований, которые необходимо учитывать при установке котла в своем жилье. Но большая часть из них не являются догмами. И, если нет возможности в точности соблюсти какие-либо правило, то его можно обойти, причем на законных основаниях. Но такими вопросами, для сохранения должного уровня безопасности, должны заниматься специалисты.

Меры пожарной безопасности при использовании отопительных систем и приборов

С наступлением холодной погоды возрастает количество пожаров в жилых домах. Всем жителям Тульской области, имеющим и использующим для обогрева помещений печи на твердом топливе, электробытовые приборы, газовые печи необходимо задуматься о своей безопасности.

Самые распространенные причины пожаров в зимний период – нарушение правил эксплуатации электрооборудования и электронагревательных приборов и устройств, использование неисправных печей на твердом топливе, несоблюдение правил пользования газовыми приборами.

ПАМЯТКА по правилам эксплуатации печного отопления

Перед началом отопительного сезона печи и их дымоходы должны быть тщательно проверены, очищены от сажи и отремонтированы.

Не применяйте открытый огонь для отогревания замерзших труб отопления и водоснабжения, а также в чердачном и подвальном помещениях.

Не позволяйте малолетним детям самостоятельный розжиг печей.

На сгораемом полу напротив топливника печи имейте прибитый металлический лист размером 50х70 см, который должен быть свободным от дров и других горючих материалов.

Не располагайте близко к печи мебель, ковры т.п.

Не применяйте легковоспламеняющиеся и горючие жидкости для розжига печи.

При устройстве или ремонте отопительных печей допускайте к работе лиц имещихт соответствующее квалификационное удостоверение.

ПАМЯТКА по правилам эксплуатации отопительных электробытовых приборов

Электропроводку и электрооборудование в квартирах и хозяйственных постройках содержите в исправном состоянии.

Монтаж и ремонт электропроводки и электроприборов производите только с помощью квалифицированных специалистов.

Для защиты электросетей от короткого замыкания и перегрузок применяйте предохранители только заводского изготовления.

Электроприборы включайте в электросеть только при помощи штепсельных соединений заводского изготовления.

Электроутюги, электроплитки, электрочайники и другие электронагревательные приборы устанавливайте на несгораемые подставки и размещайте их подальше от мебели, ковров, штор и других сгораемых материалов.

В случае нагревания электророзетки, электровилки, искрения или короткого замыкания электропроводки или электроприборов немедленно отключите их и организуйте ремонт с помощью специалиста.

Не применяйте для обогрева помещений самодельные электрообогреватели.

Не закрывайте электрические лампы люстр, бра, настольных электроламп и других светильников бумагой, тканями и другими сгораемыми материалами.

Не сушите одежду и другие сгораемые материалы над электронагревательными приборами.

Не оставляйте без присмотра включенные в электросеть электрические приборы.

Не допускайте эксплуатацию электропроводки с поврежденной или ветхой изоляцией.

ПАМЯТКА по правилам эксплуатации газовых приборов

Соблюдайте последовательность включения газовых приборов: сначала зажгите спичку, а затем откройте подачу газа.

Если подача газа прекратилась, немедленно закройте перекрывной кран у горелки и запасной на газопроводе.

При появлении запаха газа в помещении надо немедленно погасить топящуюся печь, закрыть общий кран на газопроводе и проветрить помещение.

О каждой неисправности газовой сети или приборов необходимо немедленно сообщить в газовую службу.

Перед эксплуатацией газовой печи и баллона пройдите инструктаж по технике безопасности у специалистов, получите документ на право эксплуатации газовых приборов.

Не допускайте к газовым приборам детей и лиц, не знающих правил обращения с этими приборами.

Не храните газовые баллоны в гаражах, в квартирах, на балконах.

Заправляйте газовые баллоны только в специализированных пунктах.

Самостоятельно не подключайте и не отключайте газовые плиты в квартирах.

Не используйте газовые плиты для обогрева квартиры.

Уходя из дома, не забудьте выключить газовую плиту и перекрыть вентиль на баллоне.

При утечке газа не зажигайте спичек, не курите, не включайте и не выключайте свет и электроприборы.

Регулярно чистите горелки, так как их засоренность может стать причиной беды.

При появлении запаха газа немедленно выключите газовую плиту, перекройте кран подачи газа, проветрите помещение и вызовите работников газовой службы по телефону «04».

ПОМНИТЕ!

СОБЛЮДЕНИЕ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ –

ЭТО ЗАЛОГ ВАШЕГО БЛАГОПОЛУЧИЯ,

СОХРАННОСТИ ВАШЕЙ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ И ЖИЗНИ ВАШИХ БЛИЗКИХ!

Профилактика систем водяного отопления в частном доме

Каждое лето городские теплосети проводят целый комплекс мероприятий по ремонту и обследованию магистральных сетей. Автономные системы водяного отопления не исключение, напротив — они требуют еще большего внимания. О летнем обслуживании водяного отопления мы расскажем в этой статье.

Летняя профилактика систем водяного отопления

Теплое время года — самый подходящий период, чтобы слить из системы отопления теплоноситель, провести диагностику оборудования котельной и проверить систему трубопроводов. Обнаруженные неисправности проще устранить в момент простоя отопительной системы, чем бороться с холодами при отказе оборудования зимой.

Состав и порядок профилактических работ

Для поддержания работоспособности водяного отопления существует целый комплекс мероприятий. Определенные виды работ проводят с разной периодичностью.

  1. Профилактический осмотр газовых котлов.
  2. Проверка работоспособности автоматики.
  3. Испытание сигнализации котельной.
  4. Проверка/чистка дымоходов.
  5. Обследование отопительного трубопровода.

Летняя профилактика систем водяного отопления

Один раз в 3–5 лет могут также проводиться:

  1. Испытание системы высоким давлением.
  2. Химическая промывка системы.
  3. Замена теплоносителя.
  4. Калибровка устройств автоматики.
Читайте также:
Резка пенопласта своими руками – оригинальное решение в домашних условиях

Понятно, что периодичность проведения некоторых работ — сугубо индивидуальное понятие. Например, при использовании в отоплении колодезной и скважинной воды рекомендуется проводить ежегодную промывку без химреагентов, а если в распоряжении имеется плунжерный насос — ежегодно испытывать систему повышенным давлением. Более конкретные рекомендации дают производители оборудования и организация, монтировавшая систему.

Слив и замена воды, обследование трубопроводов и фитингов

Чтобы избежать корродирования стальных трубопроводов, их держат постоянно заполненными водой. Это правило не применяется для систем с пластиковыми трубами, однако если котел имеет теплообменник из черного железа, допускается слив воды только при закрытых вентилях на трубах прямой и обратной подачи.

Воду сливают для ее замены или промывки системы, ремонта трубопроводов и соединений. Осмотр трубопроводов начинают от котла и следуют по кругу, начиная с труб прямой подачи. Течи зачастую носят локальный и периодический характер, большинство из них не определяются в отопительный период. Однако обнаружить места протекания можно по характерным следам: белому или ржавому налету, разводам от небольших лужиц воды, изменению цвета подмотки-герметика. Даже при слабых следах подтекания следует перепаковать сгон или соединение, либо уплотнить секции радиатора.

Летняя профилактика систем водяного отопления

Замена воды в системе отопления проводится на заключительном этапе профилактики, это рекомендуется делать перед началом каждого нового отопительного сезона не позднее 30–40 дней до его начала. Воду из системы сливают и вымывают из труб образовавшиеся отложения, подавая напор в верхнюю точку контура через трубу прямой подачи. Смывочную жидкость сливают до ее осветления, затем систему заполняют водой через трубу нижней подачи под небольшим напором.

Котлы и автоматика

Обслуживание электрических котлов включает в себя осмотр ТЭНов, ревизию пусковой аппаратуры и перетяжку электрических соединений. Нагревательные элементы извлекают из колбы, снимают рыхлые отложения накипи и удаляют корку налета чистящим средством. Пускатели следует разобрать и довести посеребренные контакты до блеска шкуркой-нулевкой. Все подключения кабелей и проводов нужно отпустить на 2/3 зажима и затянуть снова.

Летняя профилактика систем водяного отопления

Комплексное техническое обслуживание котла может быть выполнено только специализированной организацией, но немало зависит и от владельца. Прежде всего обязательно нужно выполнить:

  • внешний осмотр со снятым кожухом;
  • обработку соединений газопровода мыльным раствором;
  • проверку тяги и подачи воздуха;
  • визуальную оценку состояния горелки;
  • проверку исправности пьезорозжига.

В котлах, снятых с гарантии, допускается самостоятельно очищать датчик наличия пламени, датчик воздуха и дымоходные каналы котла. При этом соединения газовых трубок должны оставаться нетронутыми, также не допускается самостоятельно чистить горелку.

Летняя профилактика систем водяного отопления

При комплексном ТО специалист выполнит все перечисленные действия, а также отрегулирует подачу топлива, настроит и испытает автоматику, проанализирует состав отработанных газов.

Обслуживание твердотопливных котлов включает в себя в первую очередь комплексную чистку топки, пиролизной камеры и дымоходных каналов. Чистку проводят металлической щеткой, снимая с металла нагар и окалину, но не зачищая поверхность до блеска. Это не касается теплообменников: их поверхность должна быть как можно более чистой.

Летняя профилактика систем водяного отопления

Химическая промывка системы: когда нужна и как делать

Регулярность проведения химической промывки зависит от качества используемой воды. Многие вообще не промывают систему, в случае со специальным теплоносителем это нормальная практика. Но использование воды сопряжено с образованием накипи и прочих отложений, которые снижают эффективность теплообмена и существенно увеличивают расход топлива.

Промывка системы выполняется посредством специальной насосной установки, которую можно на время арендовать. Промывают систему специальным раствором чистящей химии, которую подбирают по типу труб, радиаторов и материалу теплообменника в котле. В частных случаях котел промывают отдельно.

Летняя профилактика систем водяного отопления

При промывке важно закрыть краны всего вспомогательного оборудования: расширительного бака, насосов, стравливающих клапанов и т. д. В одной точке кольцо трубопровода должно быть перекрыто, а по обе стороны от затвора расположены патрубки для подключения промывочных шлангов.

Промывку проводят в два этапа: сначала прокачивают систему химраствором в течение 40–60 минут, затем вымывают химию чистой водой несколько раз.

Испытание повышенным давлением

Довольно часто после промывки открываются небольшие течи на соединениях труб. Чтобы удостовериться в их отсутствии, систему испытывают высоким давлением. Обычно это 0,4–0,6 МПа. Для накачки несжимаемой жидкости в системе используют плунжерный насос.

Летняя профилактика систем водяного отопления

Испытательное давление удерживают не менее 20 минут, за это время ведется осмотр соединений и сварных швов, скрытые трубопроводы проверяют на слух. Если за время испытаний давление не упало более чем на 0,01 МПа, система удовлетворяет нормам герметичности.

Гидравлические испытания проводят сразу после промывки при отключенном от системы дополнительном оборудовании.

Подготовка и замена теплоносителя

В большинстве автономных систем отопления теплоносителем выступает водопроводная вода и это не совсем правильно. Неподготовленная вода содержит большое количество солей и кислорода, что вызывает отложение накипи и коррозию металла.

Оптимальный вариант для систем отопления — собранная дождевая вода. Возможно использование воды после обработки обратным осмосом или кипячением. Также в продаже можно найти специальные ингибиторы, блокирующие воздействие солей и кислорода, но такие средства весьма специфичны в использовании с определенными материалами труб, уплотнений и радиаторов. В общем случае неплохим решением будет установить на подпитке отопления простейшую фильтрующую систему.

Советы по безопасной эксплуатации отопительной системы своими руками

В настоящей статье автор делится опытом организации безопасной эксплуатации в автономном режиме, пуске и настройке отопительной системы загородного дома.

В связи с тем, что моя семья посещает загородный дом на протяжении всей зимы, выключать отопление нецелесообразно, просто на время нашего отсутствия мы переводим работу газового котла в режим минимального поддержания плюсовой температуры. К сожалению, особенности российской действительности таковы, что в связи с частыми отключениями электроэнергии и большим колебанием сетевого напряжения, далеко выходящего за допустимые нормы, возможны не только, остановки работы энергозависимого газового котла, но и выход его из строя. Понятно, что прекращение работы котла в отсутствии хозяев может привести к замораживанию системы отопления, ремонт которой чреват значительными финансовыми и временными затратами.

Читайте также:
Ремонт обуви своими руками

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что любая автономная система отопления должна иметь защиту от возможной аварии. Защита может быть пассивной, может быть активной, но лучше, если одна будет дополнять другую. В качестве пассивной защиты системы от замерзания большинство домовладельцев успешно использует различные антифризы.

Антифризы для систем отопления можно разделить на две большие группы. В основе первой лежат водные растворы моно- и диэтиленгликоля. Эта группа антифризов достаточно токсична, их нельзя применять в системах с двух-контурными котлами. В России наибольшее распространение получили антифризы на основе водного раствора эти-ленгликоля: Прайд-40, Прайд-К, Прайд Элит-К («ПРАЙД», Москва), Хот Блад-ЗОМ, Хот Блад-65М («ТЭКС», Москва), Нордъ-К, Нордъ-65 («ХИМАВТО», Москва), Dixis-30, Dixis-65, Гольф-стрим-30. Гольфстрим-65, Аргус Хатдип, Аргус Галан («ПРИМА ЛЕКС», Москва), Теплый дом («ГЕЛИС-ИНТ», Москва), АТ-35 («Фобос»).

Ведущие мировые производители в конце XX века стали выпускать нетоксичные экологически безвредные пропиленгли-колевые антифризы. Такие антифризы могут применяться и в двухконтурных системах отопления, когда есть вероятность попадания антифриза из контура отопления в контур горячего водоснабжения. Российские предприятия также начали выпуск про-пиленгликолевых антифризов: Хот Блад-30 Эко, Хот Блад-65 Эко («ФОРТ», Москва), Dixis Тор («ПТК Т-С», С.-Петербург), Аргус Зковарм-65, Аргус Эковарм-30 («ПРИМА ЛЕКС», Москва), ХНТ-40 («Спектропласт»), Энергос-Люкс (ООСЬЕвроколор»).

Проконсультировавшись с представителем фирмы-изготовителя моего котла (котёл Vitopend 100, фирмы VIESSMANN) я заполнил свою систему раствором так называемого пищевого антифриза Antifrogen-L, изготавливаемого на основе 1,2-пропиленгликоля (фото 1). Производители (Германия) данного антифриза рекомендуют его для применения в качестве охлаждающего рассола и теплоносителя в пищевой промышленности. например, в пивоварении, на маслобойнях, при производстве мороженого.

В качестве активной защиты я использую две системы. Первая заключается в организации бесперебойного питания котла на случай отключения электроэнергии. Вторая — предупредительная; формирует и отсылает тревожное SMS-сообщение в случае падения температуры в помещениях ниже заранее установленного значения. Вторая система подробно описана в статье «Домом управляет электроника». На выборе источника бесперебойного питания (ИБП, в английской транскрипции — UPS) я остановлюсь более подробно.

Перегруженные отечественные электросети физически сильно изношены, а местами и морально устарели — это и ряд других обстоятельств часто приводит к перепадам напряжения и отключению электричества. Перепады и отключения электроэнергии приводят к остановке работы газового котла, а также к возникновению неисправностей и выходу его из строя, отсюда — рост интереса к источникам бесперебойного питания и другим средствам защиты электропитания.

При выборе UPS для энергозависимого газового котла необходимо учитывать ряд специфических особенностей его работы. В конструкции газового котла наличествует как тонкая электроника — микропроцессорный блок управления, так и электродвигатели в составе циркуляционного насоса, а иногда и двух насосов. Для обеспечения контроля тяги, наличия газа и его давления газовый котел оборудован большим количеством датчиков, которые чувствительны к параметрам питающей сети. Учёт перечисленных технических свойств котла позволил сформулировать следующие требования к UPS.

1. Мощность бесперебойиика должна соответствовать суммарной мощности нагрузки, причём мощность нагрузки измеряется в ваттах (Вт), а выходную мощность UPS чаще указывают в вольт-амперах (ВА). Для определения необходимой мощности бесперебойника достаточно Wкотл (BT)/0,7

2. Мощность бесперебойника должна быть выбрана с учётом потребляемой мощности котла и пусковых токов насоса. Ориентировочно пусковой ток циркуляционных насосов в течение 200 мс может превышать номинальный ток в 2,5-3 раза.

3. Так как циркуляционные насосы котлов весьма чувствительны к искажению «синуса» питающего напряжения, UPS не должен его искажать. «Синус» должен быть идеален для обеспечения надёжной и долговечной работы циркуляционного насоса.

4. При выборе UPS надо иметь в виду, что подавляющее большинство газовых котлов фазозависимы из-за особенности работы датчика наличия пламени горелки. Инвертирование фазы питающего напряжения приводит к тому, что ионизационный электрод, выполняющий роль датчика наличия пламени, останавливает работу горелки котла и отключает котел от сети.

Для поддержания в «аварийном» режиме работы котла в течение длительного времени, как правило, выбирается аппарат с возможностью подключения внешних батарей. От стандартного аппарата он отличается тем, что не содержит внутренних батарей и дополнен интеллектуальным зарядным устройством большой мощности.

Время автономного питания нагрузки от аккумуляторов можно оценить по формуле:

Для правильного выбора UPS неплохо ознакомиться с их разновидностями и особенностями работы. Источники бесперебойного питания можно разделить на 3 класса: пассивные резервного типа; линейно-интерактивные и UPS с двойным преобразованием.

UPS первого типа работают по принципу off-line. Данная разновидность аппаратов питание подсоединенных приборов осуществляет напрямую, а при его пропадании — за счёт аккумулятора UPS, при восстановлении сетевого напряжения автоматически подзаряжает рабочий аккумулятор. То есть, при наличии переменного напряжения в городской электросети система никак не задействована, а питание газового котла осуществляется через обычную сеть транзитом. Недостатки: напряжение не синусоидальное, остаются высокочастотные помехи, нет поддержки фазировки нагрузки, при пропадании напряжения в сети возникает перерыв в подаче тока (до 20 мс), функциями стабилизации не обладают UPS второго типа отличаются от офлай-новых наличием стабилизатора входного напряжения (или бустера). Он обеспечивает корректировку напряжения в сторону его повышения или понижения и потому позволяет обеспечить нормальное питание нагрузки при проседаниях и всплесках напряжения внешней электросети без перехода на батарею. Батарея включается в работу значительно реже, следовательно, повышается срок её службы. Недостатки: синусоида — не идеальна, нет поддержки фазировки, остаются высокочастотные помехи, «гуляющие» по сети общего пользования.

UPS третьего типа работают по принципу on-line. Эти источники бесперебойного питания функционируют все время. Электрическое напряжение в них выравнивается и стабилизируется при помощи электронного инвертора. Сначала сетевое переменное напряжение в 220 В преобразуется в постоянное напряжение 12 В, ну, а затем обратно — в переменное 220 В. Последствием такого двойного преобразования электрический ток на выходе источника бесперебойного питания котлов всегда близок к идеальному значению по всем основным характеристикам (по напряжению, синусоиде, частоте и соответствию фаз).

Читайте также:
Как выбрать масляные краски для наружных работ

Проанализировав положительные и отрицательные качества предлагаемых на рынке UPS и требования газового котла к питающему напряжению я остановился на источнике бесперебойного питания, мощностью 1000 ВА, с тремя 12-вольтовыми свинцово-кислотными аккумуляторами по 70 А*ч каждый. На рис. 1 показана схема подключения котла к сети через UPS. По моей оценке, выбранная конфигурация должна обеспечить суточную работу котла при отключённой электрической сети.

Заказал через интернет-магазин комплект UPS и при его получении был ошарашен размерами и весом всего устройства. Электронный блок имеет размеры настольного компьютера, а аккумуляторы примерно соответствуют размерам автомобильного и весят по 23 кг каждый. Пришлось решать вопрос с размещением комплекта UPS рядом с котлом, не портя при этом интерьера помещения.

Так как к этому времени у меня уже имелся опыт изготовления нестандартной мебели из ламинированной ДСП, я за один выходной собрал этажерку, в которой достаточно компактно разместились аккумуляторы и непосредственно сам UPS. На рис. 2 показана конструкция этажерки, а на фото 2-3 — её изготовление. Плиты ДСП нарезал в размер ручной циркуляркой, детали соединил конфирмата-ми, полки под аккумуляторы дополнительно укрепил стальными уголками. Дно этажерки для прочности сделал двойным (вес комплекта UPS составляет почти 80 кг.) К дну прикрепил мощные колёса, которые почти полностью закрыты вертикальными стенками этажерки. На фото 4 показана этажерка с комплектом UPS, a на фото 5 этажерка на своём штатном месте, под котлом.

Вскоре после пуска отопительной системы UPS прошёл «боевое крещение». В нашем садовом товариществе затеяли ремонт электрической сети и в течение недели дважды в день отключали и снова включали электричество. Так вот, из 10 работающих постоянно котлов, аналогичных моему, четыре отказали. Мой котел, оборудованный бесперебойником, вышел из этого испытания с честью.

После оборудования дома системой отопления передо мной встал вопрос технологии заполнения сети теплоносителем. В Интернете достаточно много предложений фирм, специализирующихся на услугах такого рода, однако, в связи с тем, что работа эта достаточно дорогостоящая, я решил выполнить её собственными силами. В литературе, как ни странно, о технологии заполнения и опрессов-ки систем отопления ничего не нашёл. Пришлось действовать по собственному разумению.

Заполнение системы теплоносителем можно разделить на три этапа.
1. Опрессовка — проверка герметичности всех соединений.
2. Промывка системы.
3. Заполнение системы теплоносителем.

Для опрессовки и заполнения системы я использовал бытовой погружной насос «Ручеёк» и приспособление (фото 6, 7), состоящее из цанги, манометра, шарового крана и штуцера для подсоединения шланга от насоса. Насос легко создаёт в системе давление в 3 ати, а больше и не надо, так как при большем давлении срабатывает предохранительный клапан котла. Приспособление значительно облегчает процесс заполнения системы и позволяет при необходимости делать это без помощника.

В связи с тем, что все системы отопления дачных домов и небольших коттеджей площадью до 300 м2 мало отличаются друг от друга, можно рекомендовать следующий порядок их заполнения и опрессовки (рис. 3). Открыть вентили 13 и термовентили 14 на всех радиаторах; воздухоотводчики 15 должны быть закрыты. Если система отопления состоит из нескольких ветвей, как в моём случае, то желательно при опрессовке заполнять их последовательно, начиная с любой на первом этаже. Так как систему следует заполнять снизу (вода должна поступать по «обратке»), закрываем вентили 3, 4, 5, 6, 7, 8,10. Открытым остаётся только вентиль 9 и 4/1. После достижения давления воды в 1-й ветке 3 ати насос выключается, вентиль 9 закрывается. Теперь надо с помощью водухоотводчиков спустить воздух, который скопился в верхних частях радиаторных батарей. Начинать надо с самой дальней батареи. После спуска воздуха следует поднять давление в 1 -й ветке до 3-х ати и проверить герметичность соединений. В случае отсутствия утечек можно последовательно добавить к заполненной вторую ветку, третью и так далее, открывая поочерёдно вентили 4/2, 4/3. После заполнения всей системы открыть вентили горячих веток 3/1, 3/2, 3/3 и вентили котла 5 и 6. Затем ещё раз удалить воздушные пробки и оставить систему под давлением минимум на неделю. Если за это время давление в системе не упадёт, можно перейти к следующему этапу запуска системы — промывке.

Воду, которую мы использовали для опрессовки, слили, замерив её объём, взамен залили пропущенную через фильтры дождевую воду. Включили котёл на максимальную температуру и «погоняли» его около часа. Слили воду и повторили этот процесс ещё раз. Если слитая второй раз вода — чистая, промывку можно считать законченной.

Для заполнения системы теплоносителем было изготовлено своего рода «ведро», позволившее минимизировать неиспользуемые остатки антифриза.

«Ведро» для антифриза соорудили из купленной на ближайшем строительном рынке метровой канализационной трубы и соответствующей заглушки. Внутренний диаметр трубы должен быть не меньше диаметра насоса. На фото 7 показан комплект приспособлений для закачки антифриза в систему и используемые материалы: канистра с антифризом Antifrogen и ёмкости с дистиллированной водой для разбавления антифриза. На фото 8 показан комплект устройства закачки в сборе, подсоединённый к системе отопления.

Как уже понятно из вышесказанного, Antifrogen мы разбавляли дистиллированной водой. Стоимость дистиллята по сравнению со стоимостью антифриза — невысока, но зато есть уверенность, что в теплоносителе не появятся соли осадка.

Перед заполнением системы (рис. 3) были открыты вентили 4/1, 4/2, 4/3, 5, все входные (термовентили) и выходные (на обратках) радиаторные вентили, закрыты все воздухоотводчики и вентили 3/1; 3/2,3/3,6,7,8,11. Таким образом было обеспечено заполнение системы и радиаторных батарей снизу. При заливке антифриз с водой предварительно не смешивали, в начальный период заливали в промежуточное «ведро» до 80% антифриза и 20% воды, после того как антифриз закончился, заливали только воду (перемешивание ингредиентов теплоносителя происходило в системе после запуска котла). Подняли давление в системе до 2,5 ати, спустили воздух из батарей с помощью воздухоотводчиков, начиная с крайних радиаторов. Повторно подняли давление до 2,5 ати, подождали некоторое время и снова проверили наличие воздуха в батареях. Довели давление в системе до 1,5 ати. Закрыли вентили 9 и 10 и запустили котёл.

Читайте также:
Как соединить сварочный кабель без пайки?

При наличии воздушной пробки непосредственно в котле циркуляционный насос и, естественно, горелка не запускаются. У нас такая ситуация сложилась при первом включении котла с промывочной водой. Пришлось спускать всю воду и заполнять систему повторно, обеспечив соблюдение технологии заливки, описанной выше.

После работы котла в течение примерно получаса обошли все батареи и спустили из них воздух. Процедуру спуска пришлось проделать еще 2 раза, причём из воздухоотводчиков выходил не воздух, а пена, которая, по-видимому, образовалась при перемешивании антифриза и воды. Небольшая проблемка возникла во второй, достаточно длинной, ветке системы (см. рис. 3). Три первые батареи нагрелись, а две крайние оставались холодными несмотря на то, что воздушных пробок в них не было. После того как были немного «поджаты» запорные вентили первых трёх батарей, горячая вода дошла и до последних радиаторов второй ветки.

После достижения надёжной циркуляции теплоносителя по всем ветвям настала очередь регулировки системы с целью обеспечения одинакового нагрева всех радиаторов.

Регулировку производили с помощью радиаторных запорных вентилей, установленных на «обратках» всех батарей (фото 10). Термовентили при этой регулировке должны быть полностью открыты. Температуру батарей измеряли с помощью инфракрасного термометра — пирометра (фото 11). Этот прибор позволяет практически мгновенно, дистанционно показывать температуру интересующего вас объекта при наведении на него датчика. Общая стратегия процесса выравнивания температур радиаторных батарей заключается в «поджа-тии» ближних к котлу вентилей относительно дальних, которые должны быть более открыты. Орган регулировки радиаторного запорного вентиля с внутренним шестигранником находится под верхней резьбовой заглушкой.

После окончания общей регулировки устанавливают комфортную температуру в помещениях с помощью регулятора на котле и термовентилей на батареях.

Отопление закрытого типа в частном доме

В последние несколько лет все более популярной становится закрытая система отопления. Отопительное оборудование становится все более дорогим, и хочется, чтобы оно служило дольше. В системах закрытого типа практически исключена возможность попадания внутрь свободного кислорода, что продлевает срок эксплуатации оборудования.

Закрытая система теплоснабжения — что это такое

Как известно, в любой системе отопления частного дома есть расширительный бак. Это емкость в которой содержится некоторый отъем теплоносителя. Этот бак необходим для компенсации теплового расширения при различных режимах работы. По конструкции расширительные бачки бывают открытого и закрытого типа, соответственно и системы отопления называются открытыми и закрытыми.

Двухтрубная система отопления закрытого типа

Двухтрубная система отопления закрытого типа

В последние годы становится все более популярной именно закрытая схема отопления. Во-первых, она автоматизированная и работает без участия человека длительное время. Во-вторых, в ней можно использовать теплоноситель любого типа, включая антифризы (из открытых бачков он испаряется). В-третьих, давление поддерживается постоянное, что позволяет использовать в частном доме любую бытовую технику. Есть еще несколько плюсов, которые относятся к разводке и эксплуатации:

  • Нет непосредственного контакта теплоносителя с воздухом, следовательно, нет (или почти нет) несвязного кислорода, который является мощным окислителем. Значит элементы отопления не будут окисляться, что увеличит срок их службы.
  • Расширительный бачок закрытого типа ставится в любом месте, обычно недалеко от котла (настенные газовые котлы идут сразу с расширительными бачками). Бак открытого типа должен стоять на чердаке, а это — дополнительные трубы, а также меры по утеплению, чтобы тепло не «утекало» через кровлю.
  • В системе закрытого типа стоят автоматические воздухоотводчики, так что завоздушивания не бывает.

В общем закрытая система отопления считается более удобной. Самый главный ее недостаток — энергозависимость. Движение теплоносителя обеспечивается циркуляционным насосом (принудительная циркуляция), а он без электричества не работает. Естественную циркуляцию в закрытых системах организовать можно, но это сложно — требуется регулирование потока при помощи толщины труб. Это довольно сложный расчет, потому часто считают, что закрытая система отопления работает только с насосом.

Для уменьшения энергозависимости н повышения надежности отопления, ставят блоки бесперебойного питания с аккумуляторами и/или небольшие генераторы, которые обеспечат аварийное электроснабжение.

Составляющие и их назначение

Состав системы отопления закрытого типа

Состав системы отопления закрытого типа

В общем закрытая система отопления состоит из определенного набора элементов:

  • Котел с группой безопасности. Тут есть два варианта. Первый — группа безопасности встроена в котел (газовые настенные котлы, пеллетные и некоторые газогенераторные на твердом топливе). Второй — в котле группы безопасности нет, тогда ее устанавливают на выходе в подающем трубопроводе.
  • Трубы, радиаторы, водяной теплый пол, конвекторы.
  • Циркуляционный насос. Обеспечивает движение теплоносителя. Ставится в основном на обратном трубопроводе (тут ниже температуры и меньше возможностей перегрева).
  • Расширительный бачок. Компенсирует изменения объема теплоносителя, поддерживая стабильное давление.

Теперь подробнее о каждом элементе.

Котел — какой выбрать

Так как закрытая система отопления частного дома может работать в автономном режиме, имеет смысл установить отопительный котел с автоматикой. В таком случае, настроив параметры, вам нет необходимости к этому возвращаться. Все режимы поддерживаются без вмешательства человека.

Самые удобные в этом плане газовые котлы. У них есть возможность подключения комнатного термостата. Выставленная на нем температура поддерживается с точностью до одного градуса. Упала она на градус, котел включился, нагревая дом. Как только сработал термостат (температура достигнута), работа останавливается. Комфортно удобно, экономно.

Читайте также:
В борьбе с плесенью в доме поможет антисептик

В некоторых моделях есть возможность подключения погодозависимой автоматики — это наружные датчики. По их показаниям котел корректирует мощность работы горелок. Газовые котлы в закрытых системах отопление — хорошее оборудование, которое может обеспечить комфорт. Жаль только, что газ есть не везде.

Двухтрубная закрытая система отопления в доме на два этажа (схема)

Двухтрубная закрытая система отопления в доме на два этажа (схема)

Не меньшую степень автоматизации могут дать электрические котлы. Кроме традиционных агрегатов на ТЭНах не так давно появились индукционные и электродные. Они отличаются компактными размерами и малой инерционностью. Многие считают, что они более экономичны, чем котлы на ТЭНах. Но и этот видотопительных агрегатов далеко не везде можно использовать, так как перебои с электроэнергией в зимнее время — частое явление во многих регионах нашей страны. А обеспечить электроэнергией котел мощность. в 8-12 кВт от генератора — дело очень непростое.

Более универсальны и независимы в этом плане котлы на твердом или жидком топливе. Важный момент: для установки котла на жидком топливе обязательно отдельное помещение — это требование пожарной службы. Котлы на твердом топливе могут стоять в доме, но это неудобно, так как во время топки с топлива падает много мусора.

Современные котлы на твердом топливе хоть и остаются оборудованием периодического действия (то разогреваются при топке, от остывают, когда закладка прогорела), но и они имеют автоматику, которая позволяет поддерживать в системе заданную температуру, регулируя интенсивность горения. Хотя степень автоматизации и не столь высокая, как у газовых или электрических котлов, но она есть.

Пример закрытой системы отопления с индукционным котлом

Пример закрытой системы отопления с индукционным котлом

Не очень распространены в нашей стане котлы на пеллетах. Фактически это тоже твердое топливо, но котлы этого типа работают в непрерывном режиме. В топку автоматически подаются пеллеты (пока не закончен запас в буркере). При хорошем качестве топлива, чистка золы требуется один раз в несколько недель, а все параметры работы контролирует автоматика. Сдерживает распространение этого оборудования только его высокая цена: производители в основном европейские, и цены у них соответственные.

Немного о расчете мощности котла для систем отопления закрытого типа. Она определяется по общему принципу: на 10 кв. метров площади с нормальным утеплением берут 1 кВт мощности котла. Только брать «впритык» не советуют. Во-первых, бывают аномально холодные периоды, в которые вам может не хватить расчетной мощности. Во-вторых, работа на пределе мощности ведет к быстрому износу оборудования. Потому желательно мощность котла для системы брать с запасом 30-50%.

Группа безопасности

Ставится группа безопасности на подающий трубопровод на выходе из котла. Она должна контролировать его работу и параметры системы. Состоит из манометра, автоматического воздухоотводчика и предохранительного клапана.

Группа безопасности котла ставится на подающем трубопроводе до первого ответвления

Группа безопасности котла ставится на подающем трубопроводе до первого ответвления

Манометр дает возможность контролировать давление в системе. По рекомендациям оно должно находится в пределах 1,5-3 Бар ( в одноэтажных домах это 1,5-2 Бар, в двухэтажных — до 3 Бар). При отклонении от данных параметров надо принимать соответствующие меры. Если давление упало ниже нормы, надо проверить нет ли где течи, а потом добавить некоторое количество теплоносителя в систему. При повышенном давлении все несколько сложнее: необходимо проверить в каком режиме работает котел, не перегрел ли он теплоноситель. Также проверяется работа циркуляционного насоса, корректность работы манометра и предохранительного клапана. Именно он должен сбрасывать излишек теплоносителя при превышении порогового значения по давлению. К свободному патрубку предохранительного клапана подсоединяют трубу/шланг, которую выводят в канализацию или дренажную систему. Тут лучше делать так, чтобы была возможность контролировать срабатывает ли клапан — при частом сбросе воды надо искать причины и устранять их.

Состав группы безопасности

Состав группы безопасности

Третий элемент группы — автоматический воздухоотводчик. Через него выводится воздух, попавший в систему. Очень удобное устройство, которое позволяет избавиться от проблемы воздушных пробок в системе.

Группы безопасности продаются в собранном виде (на фото выше), а можно купить все устройства отдельно и подключить их при помощи тех же труб, которыми делали разводку системы.

Расширительный бак для закрытой системы отопления

Расширительный бак для предназначен для компенсации изменения объема теплоносителя в зависимости от температуры. В закрытых системах отопления это герметичная емкость, разделенная эластичной мембраной на две части. В верхней части находится воздух или инертный газ (в дорогих моделях). Пока температура теплоносителя невысока, бачок остается пустым, мембрана расправлена (на рисунке картинка справа).

Принцип работы мембранного расширительного бачка

Принцип работы мембранного расширительного бачка

При нагревании теплоноситель увеличивается в объеме, его излишек поднимается в бачок, отодвигая мембрану и сжимая закачанный в верхнюю часть газ (на картинке слева). На манометре это отображается как повышение давления и может служить сигналом для уменьшения интенсивности горения. В некоторых моделях есть предохранительный клапан, который при достижении порогового значения давления сбрасывает излишек воздуха/газа.

По мере остывания теплоносителя, давление в верхней части бачка выдавливает теплоноситель из емкости в систему, показатели манометра приходят в норму. Вот и весь принцип работы расширительного бачка мембранного типа. Кстати, мембраны бывают двух видов — тарельчатые и грушевидной формы. Форма мембраны на принцип работы никак не влияет.

Виды мембран для расширительных бачков в системах закрытого типа

Виды мембран для расширительных бачков в системах закрытого типа

Расчет объема

Согласно общепринятым нормам объем расширительного бака должен составлять 10% от общего объема теплоносителя. Это значит, что вы должны посчитать, сколько воды поместится в трубах и радиаторах вашей системы (есть в технических данных радиаторов, а объем труб можно посчитать). 1/10 часть от этой цифры и будет объемом необходимого расширительного бака. Но эта цифра справедлива только если теплоноситель — вода. Если используется незамерзающая жидкость, размера бака увеличивается на 50% от рассчитанного объема.

Читайте также:
Откручиваем закисшую гайку своими руками: оригинальное решение

Вот, пример расчета объема мембранного бака для закрытой системы отопления:

  • объем системы отопления составляет 28 литров;
  • размер расширительного бака для системы, заполненной водой 2,8 литра;
  • размер мембранного бака для системы с незамерзающей жидкостью — 2,8 + 0,5*2,8 = 4,2 литра.

При покупке выбираете ближайший больший объем. Меньший не берите — лучше иметь небольшой запас.

На что обратить внимание при покупке

В магазинах есть бачки красного и синего цвета. Для отопления подходят бачки красного цвета. Синие конструктивно такие же, только они предназначены для холодной воды и высоких температур не переносят.

На что еще обратить внимание? Есть два вида бачков — со сменной мембраной (называются они еще фланцевыми) и с незаменяемой. Второй вариант дешевле, причем значительно, но если повредится мембрана, покупать придется все целиком. Во фланцевых моделях покупают только мембрану.

Место для установки расширительного бака мембранного типа

Обычно ставят расширительный бачок на обратном трубопроводе перед циркуляционным насосом (если смотреть по ходу движения теплоносителя). В трубопровод устанавливается тройник, к одной его части подсоединяется небольшой отрезок трубы, а к ней, через фитинги, подключается расширитель. Размещать его лучше на некотором расстоянии от насоса, чтобы не создавались перепады давления. Важный момент — участок обвязки мембранного бака должен быть прямолинейным.

Схема установки расширительного бака для отопления мембранного типа

Схема установки расширительного бака для отопления мембранного типа

После тройника ставят шаровый кран. Он необходим чтобы была возможность снять бачок без слива еплоносителя. Саму емкость удобнее соединять при помощи американки (накидной гайки). Это снова-таки облегчает монтаж/демонтаж.

Обратите внимание, что в некоторых котлах имеется расширительный бак. Если его объема достаточно, установка второго не требуется.

Пустое устройство весит не так много, но заполненное водой имеет солидную массу. Потому необходимо предусмотреть способ закрепления на стене или дополнительные опоры.

Расширительный бак отопления можно повесить на кронштейне Сделать опорную площадку Бак на ножках можно установить на полу

Циркуляционный насос

Циркуляционный насос обеспечивает работоспособность закрытой системы отопления. Его мощность зависит от многих факторов: материала и диаметра труб, количества и типа радиаторов, наличия запорной и терморегулирующей арматуры, протяженности труб, режима работы оборудования и т.д. Чтобы не вдаваться в тонкости расчета мощности, циркуляционный насос можно выбрать по таблице. Выбираете ближайшее большее значение по отапливаемой площади или планируемой тепловой мощности системы, в соответствующей строке в первых колонках находите требуемые характеристики.

Можно параметры циркуляционного насоса выбрать по таблице

Можно параметры циркуляционного насоса выбрать по таблице

Во второй колонке находим мощность (какой объем теплоносителя он способен прокачать за час), в третьей — напор (сопротивление системы), который он в состоянии преодолеть.

Выбирая циркуляционный насос в магазине, желательно не экономить. От его работоспособности зависит вся система. Потому, лучше не экономить и выбрать проверенного производителя. Если же решите покупать неизвестное оборудование, надо каким-то образом проверить его на уровень шумов. Этот показатель особенно критичен если отопительный узел устанавливается в жилом помещении.

Схема обвязки

Как уже говорили раньше, циркуляционные насосы ставятся в основном на обратном трубопроводе. Раньше это требование было обязательным, сегодня — это только пожелание. Материалы, которые используются при производстве выдерживают нагрев до 90°C, но все же лучше не рисковать.

В системах, которые могут работать и с естественной циркуляцией, при установке необходимо предусмотреть возможность снять или заменить насос без необходимости слива теплоносителя, а также для возможности работы без насоса. Для этого устанавливается байпас — обходной путь, по которому может протекать теплоноситель при необходимости. Схема установки циркуляционного насоса в таком случае на фото ниже.

Установка циркуляционного насоса с байпасом

Установка циркуляционного насоса с байпасом

В закрытых системах с принудительной циркуляцией байпас не нужен — без насоса она неработоспособна. Но вот два шаровых крана с обоих сторон и фильтр на входе нужны. Шаровые краны дают возможность, при необходимости, снять устройство для техобслуживания, ремонта или замены. Фильтр-грязевик предотвращает засорение. Иногда, как дополнительный элемент надежности, между фильтром и шаровым краном ставят еще обратный клапан, который предотвратит движение теплоносителя в обратном направлении.

Схема подключения циркуляционного насоса в систему отопления закрытого типа

Схема подключения (обвязки) циркуляционного насоса в систему отопления закрытого типа

Как заполнить систему отопления закрытого типа

В самой нижней точке системы, как правило, на обратном трубопроводе, для запитки/слива системы устанавливают дополнительный кран. В простейшем случае это тройник, установленный в трубопроводе, к которому через небольшой участок трубы присоединен шаровый кран.

Простейший узел для слива или залива теплоносителя в систему

Простейший узел для слива или залива теплоносителя в систему

В этом случае при сливе системы надо будет подставлять какую-либо емкость или подключать шланг. При заливе теплоносителя к шаровому крану подключается шланг ручного насоса. Это незамысловатое устройство можно взять на прокат в магазинах сантехники.

Есть второй вариант — когда теплоноситель это просто водопроводная вода. В этом случае водопровод подключается или к специальному входу котла (в настенных газовых котлах), или к аналогично установленному на обратке шаровому крану . Но в этом случае для слива системы необходима другая точка. В двухтрубной системе это может быть один из последних в ветке радиаторов, к нижнему свободному входу которого устанавливают шаровый кран слива. Другой вариант представлен на следующей схеме. Тут изображена однотрубная система отопления закрытого типа.

Схема закрытой однотрубной системы отопления

Схема закрытой однотрубной системы отопления с узлом запитки системы

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: