Сверлим отверстие строго горизонтально: оригинальное решение своими руками

Маленькое устройство, решившее большую проблему. Кондуктор для мебели

Точное сверление. Даже без разметки. Даже неподходящим сверлом. И даже дрелью с биением патрона. И все это быстро. Около 200 отверстий я просверлил, и ни одно из них не оказалось дыркой. Как такое возможно? Сейчас расскажу.

Однажды я купил шкаф в Икее. Как любят шведы, продавался он в картонной коробке, в виде стопочки досок и пакетика с фурнитурой. Быстренько его собрав, я решил, что эти доски мало чем отличаются от мебельного щита из Леруа Мерлен, только нарезаны по нужному размеру и просверлены отверстия под крепеж — а цена выше в несколько раз. При этом нарезать листовой материал можно в том же Леруа почти за спасибо.

Потом мы делали ремонт и долго не могли решить, куда пристроить стиральную машину. В ванной ей не хватало места, кухню хотелось освободить для более важных вещей, в прихожей она не смотрелась… Вот если б спрятать ее в тумбу, это решило бы проблему. Но где взять тумбу с внутренним размером 60 см? Готовой нигде не продается, и я решил смастерить ее сам. Тот первый опыт был не вполне удачный. Тумба собиралась на эксцентриковых стяжках и конфирматах (это такие шурупы для дсп). Для эксцентриковой стяжки нужно просверлить два отверстия в перпендикулярных плоскостях с пересекающимися осями. Пару раз я промахнулся со сверлением, отверстия пришлось рассверливать, чтобы все совпало, а, стало быть, появились люфты. Одно отверстие и вовсе вышло сквозным, чуть пол не просверлил. Тумбу я конечно собрал, но появилось понимание, что не все так просто. А тумба при отжиме машинкой подпрыгивает и дребезжит.

И тут грянул новый ремонт. На этот раз требовалось соорудить мега-шкаф. Он должен быть широким (более 2 м.) глубоким (76 см. в глубину), сделан должен быть из березовой фанеры 21мм, и самое главное — нижняя часть не должна иметь цоколь. Идея состоит в том, чтобы в нижнюю секцию шкафа вкатывались тумбы на колесиках. Это здорово упрощает загрузку вещей в такой глубокий шкаф. Позволяет быстро выкатить, скажем, тумбу с инструментами и прикатить ее к месту ремонта. Или тумбу с книгами к письменному столу. И не бегать за каждой мелочью в шкаф. Вот примерно так это должно выглядеть:

(дверцы и ящички/полочки условно не нарисованы, но они будут)

Конечно, такие ноги мигом разъедутся без крепления к единому основанию, и шкаф рухнет. Чтобы этого не произошло, шкаф монтируется на несущую стену дома, всю нагрузку несет она. Это снимает вопрос задней стенки. Это позволит при необходимости заменить напольное покрытие, не вытаскивая шкаф из комнаты. Просто выкатываем тумбы, снимаем нижнюю часть перегородок, а остальной шкаф продолжает висеть на стене.

Все эти мои хотелки, все вместе и каждая по отдельности, отпугивали потенциальных изготовителей шкафа. Фирм, изготавливающих мебель полно, но почти все гонят шкафы из дсп 16 мм, глубиной 600, все по более-менее стандартным чертежам, а заказчику позволительно лишь выбрать цвет дсп и узор на створке. Так стало ясно, что всю работу предстоит сделать мне самому. Но старая травма с тумбой под стиралку давала о себе знать, и на этот раз я решил не оставить себе шансов на ошибку. Базовые элементы крепежа всей конструкции — двойная эксцентриковая стяжка и винт с бочкообразной гайкой. А это значит, что сверлить придется много и сверлить нужно точно. Поэтому был приобретен герой моего обзора: кондуктор для сверления под эксцентриковую стяжку.

Кондукторов для сверления торца доски много. Есть параллелограммного типа, есть такие типа рогатки (долго объяснять, своей фотки у меня нет, а чужие прикладывать к обзору тут не разрешают, так что найдете в интернете, если надо), в общем выбор большой. Но кондуктор, который позволял бы сверлить сразу два отверстия именно под стяжку, я нашел только этот. Посмотрим, что же мне прислали:

Жесткий пластиковый кофр, внутри поролоновая подкладка и инструменты в пакетиках.

Читайте также:
Самый экономный способ отопления дома

Два сверла по дереву на 8 и на 10 мм, одно сверло форстнера на 15 мм, ограничительные муфты для них, несколько шкантов, ключ для гаек, шестигранный ключ для фиксации ограничительных муфт, и собственно сам прибор.

Вот он. Штука довольно увесистая, из литого металла, скорее всего чугуна. Фиксируется на доске винтовым зажимом. На дешевых струбцинах тарелка держится за счет развальцовки винта, со временем она отваливается или продавливается, винт начинает царапать доску. Здесь такого не произойдет. Тарелка из толстой стали, она гладкая и ровная, фиксируется винтом. Время показало, что ей можно зажимать даже окрашенную доску из мягкого дерева, следов не остается.

Максимальная толщина зажимаемой доски порядка 50 мм.

В прорезях корпуса перемещаются и фиксируются гайками две втулки. Одна для сверления 8 мм, со стороны торца доски.

Минимальный отступ оси сверлимого отверстия от поверхности доски — 5 мм.

Максимальный — 37 мм.

Шкала на раме выполнена гравировкой, т.е. не сотрется со временем.

Торец втулок немного утоплен в корпус кондуктора, буквально на долю миллиметра. Это дает возможность перемещать втулку даже когда струбцина зажимает доску. Разумеется, для этого надо ослабить фиксирующую гайку.

На другой плоскости кондуктора выполнена точно такая же прорезь для втулки под сверление на 15 мм.

Минимальное расстояние от торца доски до оси сверления — 21 мм. Можно и меньше сделать, просто установив струбцину не вплотную к краю доски.

Максимальное расстояние — 39 мм.

Ну что ж, приступим к испытаниям девайса. Перво-наперво, попробуем установить двойную эксцентриковую стяжку. Она позволяет соединять фанеру почти незаметно. Кроме того, с ними можно сделать и крестообразные соединения листов фанеры. Вот как выглядит стяжка:

Вставляем эксцентрики в отверстия на поверхности доски, вставляем штифт в отверстие на торце, соединяем торец к торцу, поворачиваем эксцентрики так, чтобы они захватили концы штифтов, подтягиваем, готово!

Винты с бочками — для Т-образных соединений. Сверлим 10 мм на одной доске, 7 мм с ее торца и на поверхности другой, вставляем в одно отверстие бочонок, в другое винт, соединяем, закручиваем, все.

Да, но как просверлить 7 мм? Втулка идеально соответствует сверлу 8 мм, сверло на 7 в ней болтается. У меня под рукой оказался переходник для фрез с 1/4 дюйма на 8 мм. А 1/4 дюйма — это 6,35 мм. Уже что-то. Вот этот переходник.

Стоит 100 с чем-то рублей.

Он из каленой стали, встает плотно во втулку 8 мм и в него практически без зазора входит сверло 6,45 мм. Это сверло для сверления отверстий для резьбы М8.

Ну а потом рассверлить 6,45 до 7 — дело техники. Если совсем уж не наваливаться на дрель, отверстие рассверлится точно по оси прежнего.

Вот такой комбинацией я и стал пользоваться. Конечно, проще было бы сверлить на 8. Но мне не хотелось добавлять лишние люфты. В угоду простоты частичной разборки шкафа мне пришлось отказаться от шкантов, и эти штифты, которые, вообще говоря, должны работать только на растяжение, у меня будут нагружены еще и на срез.

Чтоб набить руку, я начал с обрезков фанеры. Попробовал соединить три кусочка буквой Т.

Сперва сверлим сверлом форстнера с поверхности, чтобы потом легче отводилась стружка из более глубокого торцевого отверстия.

Потом сверлим с торца.

Повторяем все то же самое со второй дощечкой.

Вот что получилось:

Наконец, сверлим насквозь центральную дощечку. Собираем:

Как видите, получилось у меня только со второго раза. С первого я ошибся с размером и просверлил отверстия под эксцентрики слишком близко. Они при самой тугой затяжке не обеспечивали достаточного сжатия досок.

Края всех отверстий аккуратные. Теперь этим сверлом форстнера я проделал уже более 60 отверстий.

Сверло поизносилось, конечно, но и теперь деревянные волокна не рвет.

Вот одно из последних отверстий:

Я сверлил и уже покрашенную фанеру, края ровные.

Отверстия с торца тоже получаются отличные. Вот виден в глубине установленный эксцентрик.

Читайте также:
Как правильно выбрать утеплитель для всех элементов дома

Самое главное — отверстия получаются неизменно соосные. Я вставил сверло и приложил ГОСТовский уголок:

В другой плоскости:

И вот что получилось в результате:

Думаю, это самый критически важный кондуктор для изготовления корпусной мебели. Он поможет не только сделать отверстия под эксцентриковый крепеж, но и под бочки, конфирматы, шканты, т.е. всю ту работу, для которой, вообще говоря, предназначен самоцентрирующийся кондуктор. Но у этого больше функционал за счет сверления второго отверстия. Так что если вы не профессионал, и работаете не на поточном производстве, но этот кондуктор для вас. Все остальное, что мне понадобится – вырезание отверстий под петли и ручки, в принципе можно сделать вообще без кондуктора.

Сейчас стоит что-то около 2000.

Об авторе

Инженер из Санкт-Петербурга. Интересуюсь электроникой, 3Д печатью, автомобилями, инструментами и т.п. Готов к сотрудничеству. tykhonthecat@gmail.com

I’m an engineer from St. Petersburg, Russia. My main fields of interest are electronic equipment. 3D printing, automobiles, tools, etc. I’m ready for cooperation. tykhonthecat@gmail.com

Приспособление для точного сверления под углом 90 градусов обычной дрелью

Выдержать четкий прямой угол при сверлении дрелью не так-то легко. Опытные мастера признаются, что такая привычка вырабатывается годами, но все равно не дает гарантию точного сверления. Оно ведь делается от руки, а значит всегда сохраняется доля вероятности, что посадочное отверстие, например, под мебельную или монтажную фурнитуру, не будет верным.
Данное приспособление очень простое, и изготавливается буквально из остатков стройматериалов. Особое значение здесь отводится мебельным телескопическим направляющим для шуфляток ящиков. Именно с помощью них, а еще парочки сантехнических хомутов и будем делать это приспособление. Ну что, готовы? Тогда приступим!

Приспособление для сверления дрелью под углом 90 градусов

Комплектующие

  • Мебельные телескопические направляющие, длина – 250 мм;
  • Деревянная рейка 20х40х250 мм;
  • Отрезок деревянного наличника для станины, длина – 150 мм;
  • Уголок монтажный – 50х50х40 мм;
  • Саморезы мебельные или пресс-шайба;
  • Хомут сантехнический (подбирается по размеру корпуса дрели) – 2 шт.

Инструменты

  • Дрель с набором сверл и насадкой под крестовину саморезов;
  • Торцовка, лобзик или обычная ножовка по дереву;
  • Плоскогубцы;
  • Разметочный инструмент: угольник, рулетка, маркер.

Изготовление (пошаговая инструкция)

Чтобы подготовить мебельные направляющие к монтажу, их необходимо разобрать. Снимаем стопорный пластиковый колпачок, выгибаем стопор плоскогубцами. Разбираем направляющие, отделяя колодки друг от друга, аккуратно сохраняя положение шариков.

Приспособление для сверления дрелью под углом 90 градусов

Приспособление для сверления дрелью под углом 90 градусов

Размечаем подвижную колодку направляющих под крепежные отверстия на расстоянии 6 см и 14 см от конца корпуса.
Сверлим сначала мелким сверлом (3-3,5 мм), а затем покрупнее (8 мм) так, чтобы через эти отверстия влезал винт для сантехнических хомутов. Его необходимо обрезать по длине оставив всего около 1 см длины. Закручиваем хомуты в правильном порядке, определяя заданное положение дрели.

Приспособление для сверления дрелью под углом 90 градусов

Приспособление для сверления дрелью под углом 90 градусов

Приспособление для сверления дрелью под углом 90 градусов

Приспособление для сверления дрелью под углом 90 градусов

Приспособление для сверления дрелью под углом 90 градусов

Приспособление для сверления дрелью под углом 90 градусов

Приспособление готово, остается лишь закрепить в него дрель, выставив ее строго перпендикулярно плоскости станины.

Приспособление для сверления дрелью под углом 90 градусов

Приспособление для сверления дрелью под углом 90 градусов

Приспособление для сверления дрелью под углом 90 градусов

Приспособление для сверления дрелью под углом 90 градусов

Приспособление для сверления дрелью под углом 90 градусов

Приспособление для сверления дрелью под углом 90 градусов

Смотрите видео

Простая самоделка для шуруповёрта, чтобы сверлить ровно под 90°

Далеко не у каждого домашнего мастера есть сверлильный станок, который позволит сделать отверстие под идеальным прямым углом. А высверлить так обычной электродрелью или шуруповёртом почти невозможно — погрешность всё равно будет заметна. И всё-таки есть несколько действенных методов с помощью которых можно добиться перпендикулярного вхождения сверла в материал.

Общие принципы сверления + (Видео)

Как уже говорилось, сверловка — самое распространенное занятие для ремонтника, а потому важно сразу же выучить несколько основных правил, связанных с этим занятием.

  • Использование подходящего инструментария. Существует множество сверл, каждое из которых предназначено для определенного рода материалов. Потому не стоит пытаться сверлить бетон сверлом по дереву и наоборот. Также важно учитывать условия, в которых будет эксплуатироваться инструмент. К примеру, для ремонта во внутренних помещений нельзя использовать промышленные дрели (это попросту небезопасно). Важно учитывать и устойчивость к влаге: для наружных работ будет необходим инструмент класса IP34, если климат в данной местности влажный и IP32, если работать предстоит в хорошую погоду. Внутри помещения можно использовать IPX2/
  • Грамотная разметка. Прежде чем начинать какие-либо работы, важно аккуратно и точно разметить места сверления маркером. Под маркер еще можно наклеить бумажный скотч, чтобы дрель не скользила по материалу.
  • Выбор необходимой скорости сверления. Здесь все зависит в равной мере как от материала, так и от диаметра лезвия. Если речь идет об очень тонких сверлах (с диаметром менее 3 мм), то тут надо работать на низких оборотах, менее четырехсот за минуту. Для остальных сверл существует следующее правило: чем тоньше сверло, тем большая скорость сверления требуется.
Читайте также:
Перемещаем прицеп вручную с комфортом: оригинальное решение

Кроме того, важно следить за тем, чтобы рукоятка была надежно прикреплена к валу ручной дрели. Нельзя также допускать перекоса сверла.

Работы с большими диаметрами

Вначале работ намечают зону, на которой должно быть образовано отверстие. Здесь важно соблюдать размерность. Когда диаметр отверстия 100 мм, то окружность необходимо нарисовать примерно на 20 мм. Это характерно для тех ситуаций, когда бур отклоняется от рабочей окружности. Даже небольшой сдвиг сможет навредить поверхности, если не учесть это с самого начала. Нужно проследить, чтобы бур прошел насквозь стены. Только в подобной ситуации можно быть уверенным, что дыра будет проделана правильно.



Тонкости сверления для различных материалов

Как правильно сверлить металл + (Видео)

Первое, с чего стоит начать — это подбор сверл. Их отличает острый край, предназначенный для легкого вхождения сверла в металл. Обычные сверла по металлу хороши для не слишком твердых металлов вроде меди или алюминия, однако для чего-то более твердого (к примеру, для нержавейки) нужно взять изделия из карбида титана или хром-ванадиевого сплава.

Отдельно следует поговорить об оптимальных скоростях. Частой ошибкой начинающих мастеров является использование слишком большого количества оборотов. На деле же для твердых металлов используют средние скорости: к примеру, латунь толщиной в сантиметр оптимально будет сверлить на скорости в 2000-2500 оборотов.

Есть еще несколько моментов, которые нужно осветить. Итак:

  • Если требуется просверлить тонкую железную пластину, ее необходимо закрепить между двух кусков древесины. Делается это для того, чтобы лист металла не срывался.
  • Необходимо время от времени использовать смазочное масло, обеспечивающее охлаждение сверла и облегчающее процесс сверления.
  • Если требуется сделать отверстие в трубе, то ее необходимо надежно закрепить. Для того, чтобы труба не сплющивалась под воздействием дрели, внутрь следует поместить кусочек твердого дерева.

Если руководствоваться этими несложными правилами, то даже новичку будет под силу качественно выполнить сверление.

Как выполнять сверление стен из бетона + (Видео)

Сверлить стены в повседневной жизни приходится чаще всего, ведь без этого невозможно повесить полку, шкафчик, нельзя установить карниз. Конечно, лучше использовать для этой цели перфоратор или ударную дрель. Эти инструменты достаточно мощные, чтобы справиться с таким твердым материалом как бетон или кирпич. Однако если толщина стены не превышает 10-12 см, то можно обойтись и обычной дрелью. Но не стоит рисковать, если в распоряжении есть только маломощный инструмент — при контакте с бетоном он может попросту сломаться. Если же дрель подобрана правильно, то полезными станут такие советы:

  • Прежде чем начать работу, следует удостовериться, что в месте сверления не располагаются трубы или другие системы коммуникаций.
  • Сверла, которые берутся для такой работы, должны быть сделаны из твердых металлов или сплавов. Самым лучшим вариантом станут сверла с алмазным напылением.
  • Если по ходу сверления будут попадаться слишком плотные участки бетона, их нужно пробивать при помощи небольшого молотка и штыря (пробойника).

Хотя просверлить бетонную стену при помощи дрели в целом реально, все же стоит делать это с осторожностью. В противном случае поломки могут быть достаточно серьезными. Лучше использовать для этого специализированные инструменты.

Как работать с кафелем при помощи дрели + (Видео)

Зачастую люди, не имеющие богатого опыта в сфере ремонта, побаиваются сверлить такой хрупкий материал как кафель. Однако это может стать насущной необходимостью, ведь нужно же на что-то крепить разнообразные шкафчики и полочки в кухне, ванной или туалете. Увы, во многом состояние плитки после сверления определяет не мастер, берущийся за дрель, а тот, кто эту плитку укладывал. Грамотный плиточник укладывает кафель так, чтобы между плиткой и стеной не образовывались пустоты. В этом случае аккуратное сверление никоим образом не навредит плитке. Если же между стеном и кафелем есть «воздушные карманы», то, скорее всего, плитка треснет.

Читайте также:
Какая марка бетона нужна для фундамента

Для того, чтобы правильно просверлить кафель, необходимо взять дрель, малярный скотч, перфоратор (либо мощная дрель со сверлами по бетону). Далее необходимо будет выполнить следующие действия:

  1. Место сверления отмечается куском малярного скотча и маркером. Скотч здесь для того, чтобы гвоздь не скользил по поверхности кафеля.
  2. Сверление производится строго перпендикулярно материалу. Количество оборотов должно нарастать постепенно: от минимально возможных до 150-200 оборотов за минуту. Так можно избежать повреждений как материала, так и инструмента.
  3. Важно следить, чтобы сверло не перегревалось. Если начал идти дым, то дрель нужно срочно остужать.

Когда отверстия сделаны, можно вставлять в них дюбели. Делается это при помощи молотка.

Сверление чугуна — как сделать это грамотно + (Видео)

Чугун — это достаточно твердый материал, потому сверлить его очень и очень непросто. Кроме того, чугунные изделия хрупкие, потому важно не раскрошить их. Как и у других материалов, у чугуна есть свои тонкости в вопросах сверления.

  • Никакой спешки. Это, пожалуй, важнейшее правило при работе с чугуном. Все делать нужно медленно, с крайней аккуратностью и вниманием.
  • Сверло должно быть из очень твердого и прочного сплава, кроме того, оно должно быть идеально заточено. Для того, чтобы чугун не крошился, надо брать сверла с углом 114-119 градусов.
  • Недопустимо, чтобы дрель перегревалась. Порой на то, что инструмент перегрелся, не обращают внимания. А это может привести к некачественному выполнению работы или даже поломке.

Как аккуратно просверлить древесину + (Видео)

Дерево — один из самых «простых» материалов при работе с дрелью. Однако и здесь есть свои тонкости.

  • Скорость сверления напрямую зависит от породы дерева. Рыхлые, не слишком твердые сорта древесины будут под силу даже маломощному аппарату. Конечно же, роль играет и предполагаемый диаметр отверстия — чем он больше, тем мощнее нужна дрель.
  • Для того, чтобы сделать отверстия большого размера, надо использовать специальные сверла-коронки. Их диаметр может превышать 120 мм. Что до глубины, то в среднем коронки годятся для материалов толщиной до 20-22 мм, но есть и специальные модели, способсные справиться с толщиной более 60 мм.
  • Если нужно сделать глухое, а не сквозное отверстия, то для этого отлично подойдут сверла Форстнера, которые выпускаются диаметром от 1 до 5 см.

Отдельно стоит поговорить о сверлении бруса. Хотя его удобно фиксировать для дальнейшего сверления, большая толщина материала создает определенные трудности. Сверление бруса для дальнейшего закрепления в отверстиях шкантов. Для стандартного бруса толщиной в 18 см лучше всего будет взять сверло диаметром в 25 мм и длиной в 36 см. Сверлить надо будет не торопясь, на низких оборотах. В плане мощностей, отлично подойдет дрель на 1300-1500 Вт. Если брус не очень длинный, то хватит двух отверстий с каждой стороны. Если же длина бруса под шканты достаточно велика, то необходимо будет сделать дополнительное отверстие по центру. После того, как отверстия будут сделаны, можно забивать в них шканты при помощи молотка или кувалды небольшого размера.



Особенности работы с бетонным покрытием

Сначала выбираем сверло. Если стена сделана из бетона или кирпичной кладки лучше отдать предпочтение победитовым насадкам, так как этот инструмент в месте сверления материал превращает в крошку. Но не подходит для других поверхностей, так например, если сверлить им деревянные доски волокна будут рваться, и отверстие получится неаккуратным.

При сверлении бетонной поверхности надо учитывать, что будет много пыли, поэтому необходимо приготовить пылесос для сбора мусора из отверстия. Это конечно не гарантирует абсолютную чистоту при выполнении работ, но позволяет уменьшить количество грязи.

Перед тем, как начать сверлить необходимо проверить не проходят ли в том месте коммуникации. Повреждение электрической проводки повлечет за собой вливание дополнительных денежных средств в ее восстановление. Предварительно стену нужно прозвонить для этого можно использовать сигнализатор или металлоискатель.

Читайте также:
Передаем электрическую энергию без использования проводов – оригинальный способ

Теперь можно переходить непосредственно к сверлению отверстий в бетонной стене. Для начала намечаем место, где будет будущее отверстие строительным карандашом. Начинаем сверлить на маленькой скорости, это позволит повысить точность работы. После этого увеличиваем скорость. Серло должно входить в поверхность по одним углом для того, чтобы не сбивалось направление сверления и отверстие получилось нужного размера.

Если делается отверстие под дюбель, оно должно быть длиннее самого дюбеля для того, чтобы его можно было установить вровень со стеной и он не выпирал.


На каких оборотах надо выполнять сверление

Одним из важных параметров при сверлении является количество оборотов в минуту. Скорость, с которой нужно сверлить, зависит от рода материала и типа сверла. Есть общее правило: чем тверже материал и чем толще свело, тем меньшим должно быть количество оборотов в минуту. Что до конкретных цифр, их можно увидеть в приведенной ниже таблице.

диаметр сверла, мм мягкое дерево твердое дерево пластик (акрил) медь алюминий сталь Примечания
1.5-4.8 3000 3000 2500 3000 3000 3000 При сверлении металла толще 3 см обально смажьте сверло маслом.
6.4-9.5 3000 1500 2000 120 2500 1000
11.1-15.9 1500 750 1500 750 1500 600
17.4-25.4 750 500 400 1000 350

Данная таблица предназначена для обычных спиральных сверел. Для специфических вариантов (сверло Фростнера и т.д.) скорости сверления различных материалов несколько отличаются от приведенных выше.

Как просверлить отверстие ровно + (Видео)

Достаточно частой проблемой является то, что сверло соскальзывает с метки, и отверстие делается не в нужном месте. Бороться с этим может помочь бумажный скотч, наклеенный сверху на дерево. Также порой подобные сложности возникают в том случае, если приходится работать с чересчур толстым сверлом. Тогда следует сначала сделать углубление в материале более тонким сверлом, а затем сверлить, уперевшись в сделанную метку.

Важно обратить внимание на качество заточки. Если кромки недостаточно острые или заточены неровно, то могут возникать проблемы с аккуратностью сверления.

Стоит ли приобретать дорогостоящее оборудование или станины

На самом деле никакой необходимости в приобретении подобного оборудования нет. Ведь всё, что необходимо, можно изготовить за минимальный промежуток времени самостоятельно, не потратив на это ни копейки. После прочтения статьи уважаемый читатель поймёт, что ничего проще и придумать нельзя.

Можно приобрести подобный станок для сверления, но его стоимость высокая

Сегодня будет рассмотрено три приспособления, начиная от самого сложного (среди них) и заканчивая совсем элементарным, изготовить которое можно за секунды. А бонусом в конце статьи рассмотрим изготовление шаблона для сверления.

Как просверлить перпендикулярное и вертикальное отверстие

Хотя порой бывает необходимо сверлить под углом, чаще всего делаются вертикальные отверстия (то есть перпендикулярные поверхности). Для того чтобы сверление проходило строго под углом 90 градусов, необходимо использовать специальные направляющие. Они позволят выполнять сверление перпендикулярно, не отклоняясь в какую-либо сторону.

Самые простые направляющие позволяют делать только вертикальные отверстия, но существуют и более сложные конструкции, позволяющие производить сверление под определенными углами.

Кондуктор из деревянного бруска и его изготовление

Для изготовления кондуктора понадобится обычный брусок, карандаш или маркер, ножовка, резак и угольник. Сначала на бруске необходимо сделать разметку. Для этого при помощи угольника нужно провести линию по одной из граней. Далее её нужно продолжить на прилегающие стороны при помощи того же угольника.

Вот так, при помощи угольника, проводят первую линию

На прилегающих гранях необходимо отметить расстояние, примерно в полсантиметра и по линии сделать пропил. Отмеченные с обеих сторон полусантиметровые риски будут служить ограничителем. Останется лишь срезать фаску так, чтобы получилось углубление. Наверное, на фото примере будет понятнее, как выполняется эта работа.

Фаску снимают при помощи резака или канцелярского ножа

Вот и всё. Теперь можно очень легко делать перпендикулярные отверстия. Но стоит помнить, что деревянных приспособлений хватает всего на несколько отверстий. После древесина стирается о сверло и за прямой угол уже поручиться будет нельзя.

Читайте также:
Закаляем нож с помощью графита

А вот только что сделанное приспособление в работе

Как сделать точную разметку под шканты, если нет кондуктора

Так называемые столярные соединения на шканты пользуются огромной популярностью. И во многом — благодаря своей простоте.

Сложность заключается только в правильной разметке — отверстия должны быть соосными друг другу, и совпадать максимально точно.

Обычно для этой цели используются специальные (чаще самодельные) приспособления — кондуктор для сверления отверстий под шканты .

Как сделать точную разметку под шканты, если нет кондуктора

Но, в принципе, можно обойтись и без кондуктора. Например, когда-нужно сделать только несколько отверстий.

Советуем вам также прочитать: как своими руками сделать F-образную струбцину без ручки — под торцевую головку.

В данной статье мы расскажем, как разметить и просверлить отверстия под шканты без вспомогательных приспособлений. Рассмотрим два основных способа.

Способ первый: с помощью степлера

В торец доски автор забивает две скобы. Затем один край скобы аккуратно вынимаем, чтобы не сломать.

Как сделать точную разметку под шканты, если нет кондуктора

Как сделать точную разметку под шканты, если нет кондуктора

Устанавливаем скобу перпендикулярно поверхности, и откусываем, чтобы остался кусок длиной примерно 3 мм.

Аналогично поступаем и со второй скобой. В результате получаем два одинаковых отрезка.

Как сделать точную разметку под шканты, если нет кондуктора

После этого обводим каждый отрезок скобы карандашом, как показано на картинке ниже (для удобства позиционирования).

Как сделать точную разметку под шканты, если нет кондуктора

Подготовленную доску устанавливаем под углом 90 градусов на вторую заготовку, и затем нажимаем на нее сверху рукой.

Как сделать точную разметку под шканты, если нет кондуктора

В итоге получаем небольшие углубления, которые будут служить ориентиром для сверления отверстий.

Как сделать точную разметку под шканты, если нет кондуктора

Вынимаем скобы, и сверлим отверстия (сначала в первой заготовке, потом — во второй). Вставляем шканты, и соединяем. Точность при таком позиционировании довольно высокая.

Способ второй: с помощью гвоздей

Данный способ, возможно, менее точный, но зато намного проще, чем первый (хотя и первый не особо-то и сложный).

К торцу деревянной заготовки с помощью малярного скотча надо прикрепить два гвоздика с маленькой шляпкой.

Как сделать точную разметку под шканты, если нет кондуктора

Молотком немного утапливаем каждый гвоздик, а точнее — его шляпку. Дальше делаем так же, как и в первом способе.

Подробнее о том, как сделать точную разметку под шканты, если нет кондуктора, можно посмотреть на видео ниже. Источник — YouTube канал « Столярные уроки Aquila Workshop ».

Как сделать отверстие в дереве под 90 градусов с помощью дрели

Знание и применение на практике техники сверления является базовым в сфере ремонта. Необходимо знать не только общие правила, но и нюансы при работе с различными материалами, например, металлом, деревом, кирпичом, кафелем и иными.

Общие принципы сверления

Сверление отверстий — это наиболее распространенное занятие ремонтника, поэтому важно знать несколько основных правил, которые позволят избежать ошибок при проведении ремонтных работ:

  • Выбор подходящего инструментария. В магазинах, специализирующихся на продаже предметов для выполнения ремонтных работ, представлено множество сверл. Каждое используется для конкретного рода материалов, поэтому не стоит выбирать для сверления дерева, сверло по кирпичу.
  • Определение разметки. Разметка обозначается на материале с помощью маркера. Чтобы избежать скольжения дрели по материалу, под маркер следует наклеить бумажный скотч.
  • Определение оптимальной скорости сверления. В данном случае значение имеет как материал, так и диаметр лезвия. Если используются сверла с диаметром не более 3 мм, то все манипуляции следует проводить на низких оборотах.

Важно! Сверло не должно быть перекошено в какую-либо сторону.

Немного об устройстве дрели и установке сверла

В состав дрели входят:

  • кабель питания;
  • кнопки;
  • провода конденсатора;
  • реверс;
  • щетки и пружины;
  • якоря;
  • статор;
  • редуктор и патрон;
  • подшипники;
  • ключ;
  • винты крепления.

Важно! Перед началом работы с дрелью необходимо проверить нет ли на самом сверле загрязнений.

Тонкости сверления для различных материалов

Техника сверления любого материала имеет свои тонкости, которые ремонтник обязан учитывать.

Вертикальное или горизонтальное отверстие

Приступая к проделыванию отверстия, необходимо прочно закрепить полотно. Сделать это можно при помощи верстака или тисков. Также можно использовать шкант.

Процесс сверления выглядит следующим образом:

  1. Дрель переводят в режим сверления.
  2. Устанавливают скорость. В данном случае стоит помнить главное правило: чем меньше диаметр насадки, тем выше должна быть скорость.
  3. Если нужна сквозная дырка, то под материал подкладывается деревянный брусок.
  4. Если требуется выполнить глухое отверстие, то параметры его глубины и диаметра должны соответствовать шурупу для ввинчивания.
  5. Инструмент должен использоваться исключительно под прямым углом. После того, как торец будет зафиксирован в бруске, дрель нужно перевести на максимальную мощность.
Читайте также:
Как быстро снять изоляцию с проводов

Чтобы сделать горизонтальное отверстие перемещать нужно только заготовку.

Отверстие перпендикулярно поверхности или под углом

Чтобы выполнить перпендикулярное отверстие, понадобится транспортир или угольник. Если работа выполняется в домашних условиях, то рекомендуется подложить под изделие обычный CD-диск, таким образом, чтобы отражение оснастки диска совпадало с куском, который видно. В таком случае перпендикулярность отверстия будет сохранена.

Тем, кто интересуется как просверлить дрелью под 90 градусов отверстие, в качестве средства фиксации стоит выбрать тиски. Деталь прижимают плотно, чтобы можно быть перпендикулярно вкрутить сверло.

Как сверлить металл

В данном случае важно правильно подобрать сверла. Обычные можно использовать для не слишком твердых металлов, например, меди, а вот для нержавейки стоит выбирать изделия из карбида титана.

Важно! Даже самые опытные работники, при сверлении металла допускают самую распространенную ошибку — выполняют работу при слишком большом количестве оборотов. В действительности лучше выбирать среднюю скорость.

Также следует учитывать еще несколько основных моментов:

  • перед сверлением тонкой железной пластины, ее закрепляют между двух кусков древесины;
  • чтобы облегчить процесс сверления и охладить сверла, рекомендуется использовать смазочное масло;
  • если необходимо проделать отверстие в металлической трубе, ее нужно крепко закрепить и поместить внутрь деревянный брус, чтобы труба не сплющилась в процессе работы.

Как сверлить бетон

В повседневной жизни со сверлением бетона сталкивается каждый мужчина, когда необходимо повесить картину или подвесные полки на стены, чтобы украсить дом. Разумеется, лучше всего выбрать в данном случае перфоратор или ударную дрель, однако, если толщина стены составляет не более 12 см, то можно использовать обычную дрель.

Чтобы работа прошла успешно, стоит учитывать данные советы:

  • перед началом работы, нужно удостовериться в том, что в месте сверления отсутствуют системы коммуникации;
  • следует выбирать детали изготовленные из твердых металлов или сплавов.
  • если по ходу сверления будут встречаться плотные участки бетона, то их лучше всего пробить пробойником.

Как сверлить дерево

Дерево — это самый податливый материал, который легко шлифуется и отлично поддается сверлению. Для работы с дрелью, потребуются специальные насадки.

Многих ремонтников интересует вопрос, как просверлить перпендикулярное отверстие дрелью в дереве. Следует отметить, что процесс не сложный. Первоначально необходимо сделать разметку карандашом — определить точки для сверления. Затем, включить дрель на полную мощность и просверлить отверстие.

Как сделать паз в деревянной доске

Для выполнения паза в древесине можно выбрать простую схему:

  • вокруг сверла по дереву, отмечают отверстия так, чтобы их середина находилась на расстоянии примерно ½ диаметра сверла;
  • далее сверлят отмеченные отверстия глубиной не более 3 мм;
  • все отверстия заглубляют;
  • с помощью напильника удаляют все неровности.

Важно! Зная, как ровно просверлить отверстие дрелью в дереве и подобрав подходящее сверло, работу можно выполнить за считанные минуты.

Как просверлить кирпич

Чтобы выполнить просверливание в кирпичной стене, необходимо действовать следующим образом:

  • выполнить разметку;
  • на отмеченные точки поставить старое сверло или керн, ударить по нему молотком несколько раз, чтобы образовалось углубление;
  • поместить в дрель сверло и включить на ней ударный режим;
  • просверлить отверстия плавными движениями.

Сверлим кафель

Для работы с кафелем ударный режим дрели следует использовать с осторожностью. Перед работой его лучше всего отключить, иначе на кафеле образуются сколы.

Если необходимо выполнить небольшое по размеру отверстие, то выбирать стоит специальное сверло для работы с кафелем и стеклом. Им просверливают отверстие до упора. Далее меняют оснастку на сверло для бетона и продолжают работу.

Простейшая направляющая насадка для дрели своими руками

Со сверлильного инструмента скручивают гайку. Далее отмеряют ее диаметр на пластиковой бутылке и обозначают его с помощью фломастера. В результате данных действий должна получиться полная окружность.

Читайте также:
Интересные рекомендации по работе с деревом

Полученный шаблон, который потребуется впоследствии вырезать, отмечают на крышке бутылки так, чтобы ширина была достаточной.

Далее выполняется обрезка бутылки или банки. Шаблон, который был предварительно нанесен на бутылку и ее крышку нужно вырезать. Затем взять крышку и с лицевой стороны устанавливают ее в банку, добиваясь максимального прилегания.

После высыхания клея, в насадку просовывают сверло и далее используют, как пластиковую гайку, выполняя фиксацию на инструменте и начинают сверление отверстия.

Важно! Чтобы сделать работу максимально безопасной, рекомендуется ошкурить края банки, чтобы они стали гладкими и ровными.

Техника безопасности

При неправильном обращении инструмент способен нанести работнику серьезные увечья, поэтому важно знать основные правила техники безопасности:

  • Перед каждым использованием, инструмент необходимо осматривать на наличие дефектов.
  • Если предстоит сделать отверстие в стене, необходимо убедиться, что в выбранном месте не проходят коммуникации.
  • В помещении с высоким уровнем влажности работать дрелью крайне не рекомендуется.
  • Нельзя работать инструментом, в который попала вода.
  • В процессе работы не стоит сильно давить на дрель, а перед тем, как вытаскивать сверло, давление нужно ослабить.
  • Чтобы выполнить замену сверла, следует включить дрель и дождаться когда она полностью остановится.
  • Если корпус дрели нагрелся, а мотор начал гудеть, необходимо отложить работу и дать инструменту остыть.

Ошибки при работе с дрелью

Профессионалы выделяют три момента:

  • Категорически запрещено брать в руки вращающийся патрон рукой — держать электродрель следует за корпус.
  • Если работа выполняется в перчатках, то они должны соответствовать по размеру. С «запасом» текстиль брать не нужно, поскольку ткань может попасть в патрон и стать причиной травмы.
  • На включенный инструмент не нужно нажимать со всех сил, в противном случае можно повредить инструмент и сверло.

Если выполнять работу в соответствии с рекомендациями, правильно выбрать сверло, место для сверления и не допускать самые распространённые ошибки, то просверлить любое отверстие не составит труда.

Сам себе мастер

сверление, отверстие

Известный приём – чтобы просверлить отверстие ручной дрелью точно по оси стержня, надо сделать всё наоборот: сверло зажать в тиски, а стержень вставить в патрон дрели. При вращении стержня сверло самоцентрируется и идет точно по оси стержня, при условии, что устье отверстия находится точно на оси.

Это известный приём. Вот только относящееся к нему действие почему-то называют «сверлить по центру». Хорошо хоть не додумались пока, по нынешней моде, до «сверлить по эпицентру».

Умиляют в связи с этим репортажи с мест ЧП. Какая-нибудь корреспондэнтка с умным видом сообщает нам: «Эпицентр взрыва находился на третьем этаже». Всегда хочется спросить: «А где в это время находился центр? В созвездии Малого Крокодила, што ли?»

Однако вернемся к нашим баранам. Всё это бессмыслица. Ибо центр – это точка. Тогда как сверло, отверстие, стержень, ось, направление сверления – всё это линии. «Проделывать отверстие сверлом по оси стержня» – выражение осмысленное и точно описывающее реальность. Urna urna vocabitur. Древние римляне по сию пору из кожи лезут вон, стараясь приучить нас горшок называть горшком.

Сверло в тиски зажимаю строго вертикально, «носом» кверху. Дрель со стержнем в патроне при работе тоже держу вертикально. Чтобы всё было на одной линии. Сверло хоть и самоцентрируется, но мало ли что. И результат всегда бывает отменный: отверстие проходит точно по оси. Это меня всегда восхищает. Достигнуть такой точности самыми простыми средствами, а не с помощью высокоточных и дорогих станков – разве это не восхитительно?

И что еще забавно – длинные, тонкие, прямые спиральки стружки, выходящие иногда из-под двухмиллиметрового сверла, из перевернутого отверстия. Они выходят вниз, оставаясь прямыми, то есть не подвергаясь изгибу-излому, и потому получаются – к моему удивлению и восторгу – необычайно длинными. У меня хранится одна такая спиралька длиною полметра. При иных условиях сверления такое едва ли увидишь.

Такое задание я пока выполняю только для деревянных стержней, но сверлами по металлу. Сверлю не дрелью, а маломощным моторчиком, закрепленным неподвижно в горизонтальном положении. Чтобы руки оставались свободными. Ими во время сверления я держу стержень на весу. Сверло вставлено в цанговый зажим.

Читайте также:
Как просверлить отверстие в стекле: удобный способ своими руками

В таких процедурах всегда использую небольшие свёрла, диаметром до 3 мм. Чем тоньше сверло и толще стержень, тем легче удерживать последний пальцами рук. Так как плечо удерживающей силы получается длиннее.

Итак, начинаю сверлить. Сверло и стержень у меня располагаются горизонтально. Смотрю на них вертикально сверху вниз. Слежу за контурами этой пары. Стараюсь удерживать одно параллельно другому. И что особенно важно, то и дело поворачиваю стержень вокруг оси, каждый раз градусов эдак на 60.

сверление, отверстие, сверление отверстий в дереве, как просверлить болт

При всех этих вращениях контуры стержня и сверла должны оставаться параллельными друг другу. Это необходимое условие соосности. Если это действительно удается, что не трудно, то во мне возникает и крепнет уверенность, что сверло идет главным образом и по преимуществу в ту степь.

Потому что здесь применен тот же прием – вращение стержня – только в усеченном виде. Сверло тоже самоцентрируется, только вручную. И результат опять получается хороший.

Если стержень прилично толстый, с широким основанием, то удобнее и проще выполнять другое условие соосности: прямой угол между сверлом и основанием стержня. На практике проще следить не за величиной угла, а за равенством углов по обеим сторонам сверла. Разумеется, у стержня основание должно быть перпендикулярно оси.

сверление, отверстие, сверление отверстий в дереве, как просверлить болт

И уж совсем хорошо, когда надо проделать не глухое отверстие, а сквозное. Тогда прохожу не одно отверстие, а два – с обоих концов стержня. Попеременно то с одного конца, то с другого. И отверстия не спеша продвигаются навстречу друг другу, подобно проходческим штрекам в каком-нибудь горнорудном массиве или в том же московском метрополитене.

И результат всегда получается отличный: рано или поздно показывается кончик сверла точно в устье встречного отверстия.

Затем более крупными свёрлами расширяю отверстие. И пока свёрла помещаются в цанговый зажим, всё идёт нормально: отверстие не смещается от оси стержня. Но.

Ещё более крупные свёрла в цанговый зажим уже не помещаются, и их приходится зажимать в патрон дрели – несравненно более мощной машины, и уже с её помощью продолжать процедуру расширения отверстия. И вот тут возникает проблема: отверстие смещается от оси стержня. Видимо сверло вгрызается в древесину слишком яростно и быстро. Повороты стержня не поспевают за ним и не помогают сохранить заданное ранее направление.

Правда, практикуемая мною встречная проходка отверстия несколько уменьшает досадное искажение. Отверстие смещается одинаково на обоих концах. То есть оно просто поворачивается относительно оси на небольшой угол; искажение делится поровну между концами стержня, уменьшаясь визуально вдвое. Но досада от этого не становится меньше.

Даже в удачных случаях, когда сверло проходит точно по оси, при вскрытии на стенках отверстий обнаруживаются характерные поперечные борозды, оставленные режущей частью сверла, его зубьями. Это следы рысканий сверла, когда оно «норовит» уйти в сторону от оси. И только частые вращения стержня пресекают эти «поползновения», не дают «воли» сверлу.

Да и то сказать, не способна ручная подача стержня обеспечить равномерное продвижение сверла в неоднородной древесине. Моменты быстрого и медленного продвижения сверла чередуются между собой. И оно рыскает именно в первом случае. Об этом явлении надо знать и всегда быть начеку.

Но даже и в однородном материале ручное вращение и ручная подача стержня не способны обеспечить сверлу равномерного давления на забой отверстия. От этого сверло тоже может рыскать. К счастью, само же вращение стержня тут же и устраняет собственные огрехи, следы которых и остаются на стенках отверстия в виде поперечных бороздок.

Может ли в моём задании самоцентрироваться сверло не по металлу, а по дереву? Не знаю, не пробовал. Однако наличие у такого сверла мощных боковых резцов, яростно вгрызающихся в древесину, внушает большие сомнения. Ведь ничего такого у превосходно самоцентрирующегося сверла по металлу нет. Я не знаком с теорией вопроса, но подозреваю, что именно его конусовидная рабочая часть способствует самоцентрированию.

Читайте также:
Полезные советы для сада огорода даче

До сих пор речь шла о стержне-цилиндре. Но на практике приходится так же дырявить и конус, как правило, усечённый. К нему я применяю ту же технологию. Поскольку у конуса тоже широкое основание, то условие соосности для него будет то же, что и для толстого цилиндра: прямой угол между сверлом и основанием стержня. Разумеется, у стержня основание должно быть перпендикулярно оси.

Во всех случаях – и экспериментального и практического характера – лучше сначала просверлить отверстие, а потом отрезать от стержня нужный кусок. Так лучше, чем наоборот. Просто с длинным стержнем управляться сподручнее, чем с коротким.

«Чем держать стержень на весу, – спросил я себя однажды, – не лучше ли опереть его хотя бы на простейшую подставку?». И сделал из фанеры толщиной 7 мм свой вариант приспособления. Подставка раздвижная. Угол наклона щечек 45 град. Подверженные трению и износу деревянные щечки накрыл полосками листового алюминия.

Это приспособление двойного и даже тройного назначения. Мало того, что оно служит опорой, ограничивая тем самым нежелательные движения стержня в вертикальной плоскости. Слегка охватывая стержень своими щечками, оно ограничивает его движения еще и в горизонтальной плоскости. Более того, теперь за соблюдением соосности можно следить уже не так пристально. На подставке оно и так выполняется. Очень простое и весьма полезное приспособление.

Для работы подставку надо подкрутить так, чтобы ось лежащего на ней стержня совпала с осью сверла. Казалось бы, самое сложное здесь – совмещение по высоте. Но на деле это оказалось довольно просто. Достаточно вывести нижнюю точку А просвета между щечками на высоту L, заранее вычисленную по формуле:

Формула пригодна для наклона щечек 45 град. Точность – до 1 мм. Здесь радиус стержня и домерок до его оси от точки А соотносятся как катет и гипотенуза равнобедренного прямоугольного треугольника. Такая подставка годится только для стержня цилиндрического, достаточно длинного.

Недавно делал ручку отвертки из эбонитового стержня диаметром 23 мм. Пришлось-посчастливилось сверлить осевое отверстие. И вот делюсь впечатлениями.

Эбонит – матерьялец еще тот, с гонором. Очень вязкий. Сверла вязнут, отказываются вращаться. Маломощные приводы не справляются. При высоких оборотах эбонит плавится, прижигается, издавая жуткую вонь. Удивительный материал и главное – редкий.

Из имеющихся у меня инструментов только у дрели оказалось достаточно мощи для работы с этим привередой. Работа была налажена на пониженных оборотах. Но сверла все равно то и дело застревали. Зато успешно было опробовано приспособление-подставка.

Эбонит менее податлив, чем древесина. И сверло в нем самоцентрируется хорошо. В итоге осевое отверстие вышло что надо. Я получил и удовольствие и опыт (неясно, что ценнее). Причем применение описанной выше подставки внесло в суммарное удовольствие немалый вклад.

Итак, всё бы хорошо, да вот незадача – по мере расширения отверстие отклоняется от оси стержня. Однако сложилась четверка приемов, способов, ухищрений, помогающих уменьшить этот досадный изъян. Перечислю их, собрав вместе:

  1. Периодические повороты стержня вокруг оси.
  2. Встречная проходка отверстия.
  3. Неспешная подача и небольшая скорость вращения сверла.
  4. Немощный привод.

Суммарная суть заключается в том, что повороты стержня должны успевать парировать возможные отклонения сверла от заданного курса. Именно это условие всецело и выполняется, когда стержень зажат в патроне дрели и бешено вращается. Именно это и дает тот самый, известный, превосходный результат.

В случае же толстого стержня о бешеном его вращении – пальцами рук(!) – говорить не приходится. Это обстоятельство и вынуждает меня всячески умерять все движения контрагента – сверла. Отсюда его неспешная подача, небольшая скорость вращения, немощный привод.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: