Сверло для перфоратора своими руками: экономим 1500 рублей

Как правильно сверлить плитку, чтобы она не раскололась

Перед тем как переходить непосредственно к практической части, разберёмся с основными моментами процесса.

Чем можно сверлить

Есть много профессиональных и кустарных способов получить аккуратное отверстие в плитке. Выбор конкретного метода зависит от имеющегося под рукой инструмента, диаметра и количества необходимых дыр, а также того, уложен ли кафель или ещё нет.

1. Перьевое сверло по плитке и стеклу

Этот инструмент с гладким хвостовиком имеет вид копья с плоской остроконечной напайкой. Есть также варианты с перекрестием из двух плоских наконечников. Диаметры варьируются от 6 до 12 мм.

Такие специализированные свёрла будут идеальным вариантом для небольших отверстий — чтобы закрепить полки, крючки, зеркала и различные аксессуары. В кафеле и даже стекле инструмент легко проделывает дырки. При необходимости его просто заточить, хотя можно и купить новый — стоят они не очень дорого.

Перьевым сверлом получится сделать и большое отверстие. Для этого необходимо отметить его контур, а затем просверлить по намеченной линии множество маленьких дырочек и соединить их тем же сверлом. Уйдёт много времени, но результат будет не хуже, чем при других методах.

2. Трубчатое сверло с алмазным напылением

Как понятно из названия, конструктивно эти свёрла представляют собой полую трубку с напылением из алмазной крошки на конце. Доступны в размерах от 5 до 30 мм. (Встречаются и большие диаметры, но их уже правильнее будет отнести к корончатым свёрлам, о которых расскажем ниже.)

Хорошо подходят как для маленьких, так и для более крупных отверстий. Справляются с кафелем, стеклом, керамогранитом. Позволяют сверлить плитку на стене и ещё не уложенную.

3. Корончатое сверло с напылением из карбида вольфрама

Этот инструмент во многом похож на предыдущий. Он предназначен для больших отверстий, поэтому немного иной конструктивно. Из‑за более крупного размера применяются центрирующее сверло, а также универсальное основание, на которое крепятся коронки разных диаметров — от 30 до 120 мм. В качестве режущего абразива применяется напыление из вольфрама.

Также встречаются коронки с цельной конструкцией без центрирующего сверла, которые рассчитаны на один диаметр. Работать такими сложнее, из‑за того что тяжело начать процесс.

Корончатые свёрла применяются для создания отверстий, например, под установку розеток, труб канализации и не только. Инструмент стоит недёшево, зато позволяет быстро и просто делать аккуратные дырки с идеальными краями.

4. Регулируемое сверло (балеринка)

Универсальное приспособление, напоминающее по конструкции циркуль. Имеет центрирующее сверло и один или два резца, которые можно двигать по направляющей, меняя тем самым размер. В зависимости от модели, диаметр отверстия регулируется от 20 до 150 мм. Балеринки могут оснащаться пластиковым кожухом, который поддерживает перпендикулярное положение резца при работе.

Регулируемые варианты используются для больших отверстий и ценятся прежде всего тем, что позволяют задать любой диаметр без фиксированного шага. Однако сверлить ими нужно за два прохода с обеих сторон плитки, поэтому отверстие можно сделать только на этапе укладки кафеля.

Балеринки больше подвержены биению и вибрации, поэтому профессионалы чаще предпочитают им коронки, несмотря на высокую цену последних. Для разовых же домашних работ регулируемое сверло, наоборот, может стать хорошим выбором.

5. Бур с твердосплавными напайками

Обычное сверло по бетону для дрели или перфоратора не предназначено для керамики, но им тоже можно проделать отверстие. Потребуется больше времени и максимум аккуратности, но когда под рукой нет специальных инструментов — это неплохой выход.

Желательно брать новое сверло, работать на малых оборотах и тщательно охлаждать наконечник. Отверстие можно сделать как на этапе укладки, так и в случае, если плитка уже на стене.

Читайте также:
«Кольщик» для гаек: мастерим своими руками
6. Шуруп

Саморез по металлу с буром — это кустарный, но всё же рабочий способ проделать отверстие в плитке, когда под рукой нет вообще ничего. Такие шурупы в обиходе называют «клоп», или «блошка». Они имеют не заострённый наконечник, а сверловидный, чтобы «вгрызаться» в металл.

С помощью такого самореза можно довольно просто проделать в плитке дырку. При необходимости её легко будет расширить до нужного диаметра любым сверлом.

Как размечать отверстия

Карандаш по глазурованной поверхности плитки не пишет, а маркер хотя и рисует, но всё же оставляет следы, которые потом сложно убрать. Эту проблему можно решить с помощью малярной ленты, наклеив несколько полос в месте сверления. По ним удобно писать карандашом и даже шариковой ручкой, а по окончании работы легко открепить скотч вместе с метками.

Кроме того, наклеенная лента предотвратит скольжение сверла по гладкой поверхности плитки и поможет сделать отверстие точно в нужном месте.

В каком режиме сверлить

Может показаться логичным использовать ударный режим на дрели или перфораторе, но это приведёт только к тому, что плитка треснет. Из‑за хрупкости материала работать можно исключительно в безударном режиме.

По этой же причине желательно отказаться от чрезмерного давления на инструмент — так только возрастает риск расколоть плитку и повредить сверло.

Какие обороты использовать

Ещё одна распространённая ошибка — повышение оборотов дрели или перфоратора для ускорения процесса. Казалось бы, чем активнее движется сверло, тем быстрее оно проделает отверстие, но нет. Ведь высокие обороты также приведут к перегреву оснастки, затупят её и преждевременно выведут из строя.

Если свёрла качественные, то рекомендуемая скорость вращения должна быть указана в документации. Как правило, это значение около 800 об./мин. Если для инструмента нет технических данных, лучше поддерживать минимально возможные варианты.

Как охлаждать сверло

Перегрев ни к чему хорошему не приведёт, поэтому во время работы сверло обязательно нужно охлаждать. Делать это можно разными способами. Например, перьевые инструменты и обычные буры с твердосплавными напайками достаточно просто макать время от времени в стакан или какую‑нибудь другую ёмкость с водой.

Трубчатые и корончатые варианты удобнее охлаждать пропитанной водой губкой. Она вставляется внутрь инструмента, вырезать её можно из обычной поролоновой губки тем же сверлом.

Для неустановленной керамики есть ещё один вариант. Нужно взять пластилин или строительную мастику, сделать из неё кольцо на плитке и налить внутрь воды, соорудив импровизированный бассейн вокруг места сверления.

Во всех случаях будьте осторожны и следите, чтобы жидкость не попала внутрь электроинструмента.

Надо ли менять сверло

При проделывании отверстий в уложенной плитке возникает вопрос, как быть после того, как сверло пройдёт керамику и упрётся в стену или пол. Несмотря на то что в некоторых случаях специальные инструменты для плитки могут справиться и с другими материалами, делать так категорически не рекомендуется.

Как только декоративное покрытие будет пройдено, необходимо сменить оснастку на соответствующую материалу стены или пола — бур по бетону, кирпичу или камню. При этом, чтобы избежать сколов на плитке, второе сверло должно быть немного меньше по диаметру и свободно проходить в отверстие.

При работе со стеной уже можно переключить инструмент в ударный режим. Главное — держать сверло ровно и следить за тем, чтобы оно не касалось плитки.

Читайте также:
Удобный поворотный ключ – делаем своими руками и 2 тысячи рублей

Как сверлить плитку

1. Приготовьте всё необходимое

  • Дрель или перфоратор;
  • перьевое, трубчатое, корончатое либо регулируемое сверло, бур или саморез;
  • малярная лента;
  • доски или гипсокартон — опционально;
  • пакет — опционально;
  • губка — опционально;
  • шлифовальная шкурка;
  • очки;
  • карандаш;
  • рулетка;
  • пылесос;
  • кусачки, ножовка по металлу или УШМ — опционально;
  • проволока — опционально.

2. Выполните разметку

Наденьте очки. Наклейте на плитку одну или несколько полос малярной ленты и отметьте на ней с помощью карандаша точное место или контур отверстия. Сверьтесь с проектом и убедитесь, что под плиткой в выбранной области нет электрического кабеля, труб отопления или водоснабжения.

3. Подготовьте рабочее место

Если плитка ещё не наклеена, то подложите под неё кусок гипсокартона, пару досок или что‑то подобное. Так работать будет проще и изделие не расколется от нажима.

Если будете сверлить прямо на стене — закрепите тем же малярным скотчем обычный пластиковый пакет, чтобы пыль и крошки керамики не сыпались вниз, на пол. Как вариант — воспользуйтесь пылесосом, приставив шланг поближе к месту действия.

4. Установите сверло

Перьевое или трубчатое сверло, бур для перфоратора

Просто вставьте выбранную оснастку в патрон дрели и как следует зажмите его. При использовании перфоратора сначала закрепите сверло в специальном адаптере, который идёт в комплекте, а затем установите в патрон.

Корончатое сверло

Если используете цельную коронку, то просто зажмите её в патрон дрели или перфоратора. Если оснастка разборная, сначала соберите её, установив центрирующее сверло и коронку нужного диаметра на основание.

Регулируемое сверло

Отпустите зажимной винт на сверле и сдвиньте резец (резцы) по направляющей, чтобы выставить нужный диаметр. Ориентируйтесь на шкалу, но помните, что там указан радиус, а значит, это значение должно быть вдвое меньше нужного диаметра. Если нет шкалы — воспользуйтесь рулеткой. После установки размера крепко затяните фиксирующий винт ключом из комплекта.

Саморез

С помощью кусачек, ножовки по металлу или УШМ отделите шляпку самореза, чтобы ровнее зажать его. Вставьте получившееся сверло в патрон и зафиксируйте его. Если саморез тонкий и плохо зажимается, попробуйте намотать поверх резьбы несколько витков мягкой проволоки.

4. Начните сверлить отверстие

Перьевое или регулируемое сверло, бур для перфоратора, саморез

Поставьте сверло по метке и, удерживая дрель перпендикулярно поверхности плитки, начните работу. Сохраняйте невысокие обороты и не давите сильно на инструмент.

Трубчатое сверло

Поставьте инструмент под углом примерно 45° к поверхности плитки и, слегка придерживая его рукой, снимите слой глазури. Когда сверло перестанет скользить и «зацепится», постепенно выровняйте положение и доведите его до перпендикулярного плитке. Аккуратно работайте на малых оборотах.

Корончатое сверло

Если оснастка имеет центрирующее сверло, просто поставьте его на нужную точку и начните сверлить на малых оборотах.

Кадр: Сергей Мазурин / YouTube

Если же центрирующего стержня нет, то сделать заход в материал будет сложно. Чтобы облегчить задачу, удерживайте инструмент строго перпендикулярно поверхности, не прилагайте почти никакого давления и используйте минимально возможные обороты, предоставляя коронке возможность процарапать верхний слой и «зацепиться».

Также можно изготовить импровизированный шаблон из экструдированного пенополистирола (ЭППС), который будет удерживать сверло в нужном положении. Для этого достаточно вырезать самой коронкой отверстие в ЭППС. А затем приложить получившийся шаблон к плитке и, прижимая его рукой, вставить в отверстие коронку — и сверлить.

5. Охлаждайте оснастку

Каждые 10–15 секунд окунайте сверло в ёмкость с водой для охлаждения и смазки, а также чтобы пыль не разлеталась вокруг. Для оснастки маленьких диаметров это не так критично, поскольку процесс сверления проходит быстро, а вот большие варианты лучше всё же охлаждать, поливая водой или вставив внутрь инструмента смоченную губку. А чтобы брызги не разлетались — приложите часть губки с вырезом к стене и сверлите через неё.

Читайте также:
Держатель для УШМ: мастерим своими руками и экономим деньги

6. Продолжайте работу

Перьевое, трубчатое или корончатое сверло, бур для перфоратора, саморез

Действуя описанным выше образом, полностью просверлите плитку. Если проделываете отверстие на стене или полу, то почувствуете этот момент, когда инструмент слегка провалится. Также понять, что слой керамики пройден, можно по изменившемуся цвету пыли.

Регулируемое сверло

Переверните плитку, вставьте сверло в образовавшееся центрирующее отверстие и проработайте оставшийся слой керамики, но уже с другой стороны. Когда кафель будет полностью прорезан, он отделится от основной детали.

7. Смените сверло

Если имеете дело с неустановленной плиткой — переходите к следующему шагу.

Если работаете на стене или полу, то установите другую оснастку в зависимости от материала и закончите начатое. Не забывайте, что диаметр второго сверла должен быть меньше, чем отверстие.

8. Обработайте края отверстия

При желании сверните кусок шлифовальной шкурки в трубочку и обработайте края отверстия, чтобы убрать сколы и неровности на керамике. Если использовать что‑то вроде карандаша и закрепить наждачную бумагу изолентой, можно зажать всё это в шуруповёрт и значительно ускорить процесс.

Как правило, вырезы всегда перекрываются накладкой смесителя, трубы, розеткой или прячутся под устанавливаемым аксессуаром. Так что этот шаг часто не обязателен — действуйте по ситуации.

  • Как повесить телевизор на стену
  • Как отремонтировать унитаз тем, кто вообще не сантехник
  • Как укладывать плитку на пол
  • 6 бюджетных способов обновить интерьер ванной без ремонта
  • Как установить смеситель своими руками

Инженер-механик, хорошо разбираюсь в технике и технологиях. Более 10 лет пользуюсь Mac и iPhone, знаю всё об экосистеме и продуктах Apple. Не только пишу, но и умею и люблю работать руками. 3 года трудился автослесарем, машину чиню только сам. Спроектировал и с нуля построил дом своими руками, накопив по ходу немало опыта. Обожаю олдскульные видеоигры и комиксы, играю на гитаре.

Сверло для перфоратора своими руками: экономим 1500 рублей

В частном секторе, несмотря на преобладание деревянных построек, монолит, кирпич и строительные блоки также пользуются популярностью. То есть занимаясь комплектацией домашней мастерской нужно рассматривать практически все виды оснастки для электроинструмента. Сегодня я решил разобраться в теме: как и по каким критериям стоит выбирать сверло по бетону для перфоратора. Вот такие результаты у меня получились.

Критерии выбора оснастки

Все сверла состоят из цельного металлического стержня. Середина или шейка имеет цилиндрическую форму. И на этом сходство различных видов оснастки заканчивается. Нижняя часть служит для надежного зажимания инструмента в патроне дрели, шуруповерта или перфоратора. Верхняя часть – рабочая. Она предназначена для формирования отверстия либо углубления того или иного диаметра и глубины.

Сверла для перфоратора могут иметь разные хвостовики. Но чаще это цилиндры с продольными прорезями. Такую оснастку иначе называют бурами. В зависимости от типа патрона для выбора оснастки введена специальная маркировка:

  • SDS – 2 канавки диаметром 10 мм, практикуется совместимость с патроном типа SDS-plus;
  • SDS+ (SDS-plus) – 4 полукруглые прорези с аналогичным сечением, винтовая часть может иметь диаметр от 4 до 26 мм;
  • SDS-max – может быть 5 канавок, это мощные образцы для сверления отверстий сечением от 20 до 80 мм;
  • SDS-top – здесь 4 канавки с увеличенным диаметром до 14 мм, отверстия могут быть 16-25 мм;
  • SDS-quick – такой хвостовик не имеет углублений, но для фиксации предусмотрена пара продольных выступов (подобные патроны могут фиксировать биты и сверла).
Читайте также:
Удобная насадка для УШМ: модификация инструмента своими руками

Нередко у начинающих мастеров возникает затруднение с тем, как закрепить сверло в перфораторе. Здесь нет ничего сложного. Существуют специальные переходники-патроны со стержнем, который вставляется в родной патрон. Также есть инструменты, у которых предусмотрена полная замена зажимного устройства с SDS на обычный.

После определения типа хвостовика можно сужать круг выбора исполнением по материалу. Здесь проще ориентироваться на цвет наконечника (реже всей насадки):

  • серые – традиционная углеродистая сталь без дополнительной обработки;
  • черные – в процессе изготовления прокаливаются горячим паром, характеризуются устойчивостью к износу;
  • золотистые – имеют дополнительное покрытие из сплава на основе нитрида титана, отличаются высокой прочностью, практически не наблюдаются сколы.

Далее нужно понять, как отличить сверло по металлу для перфоратора от бура по бетону. Здесь рассматривается наконечник режущей части. Он имеет напайки из сплава, который по твердости близок к природному алмазу. Так как этот материал изготавливается на основе кобальта с вольфрамом, и оснастка получила название победитовой. Также существует еще два типа наконечников, которые позволяют выполнять сложные работы. Они имеют длительный рабочий ресурс. Это сверла и буры под перфоратор с карбидной напайкой или наконечником нестандартной формы. Последние представлены центральным «острием» и тремя дополнительными чуть ниже.

Разновидности по назначению

Наиболее востребованным типом оснастки считается шнековый образец. Как выглядит такой бур – режущая часть представлена спиралью с закаленным наконечником в форме лопатки или крестика. Отличительные черты образцов: равномерная по всей длине увеличенная толщина основы стержня (0,3-0,35 от общего диаметра), закругленные углубления и угол наклона канавки – 60 градусов. Их главное достоинство заключается в возможности быстро формировать глубокие отверстия. При этом для удаления минеральной крошки не обязательно периодически вытаскивать инструмент.

Для сверления отверстий малого размера используются буры по бетону пологого типа. Здесь витки сравнительно с предыдущим образцом более крутые, поэтому во время работы приходится оказывать на инструмент больше давления. А еще они хуже выводят бетонную пыль.

Не уступают по распространенности и функциональности шнековым так называемые спиральные буры по бетону для перфоратора. Здесь размер отверстий может достигать 80 мм. В быту таким сверлом чаще проделывают сквозные проходы для той или иной проводки. Также можно формировать посадочные места для подрозетников. Но для последних мастера предпочитают использовать насадки типа коронки. Это чаши с режущей кромкой, внутри которых может быть расположено центровочное сверло. Режущая кромка может быть оформлена с победитовым или алмазным напылением либо с закрепленными резцами. Здесь диаметр допустимый достигает 120 мм.

В этом видео представитель компании Bosch проводит мастер-класс по бурам для бетона типа SDS-plus:

Рекомендации специалистов по работе

Для начала нужно правильно установить бур того или иного размера в патрон для перфоратора. Сначала отключается электроинструмент от сети. Далее хвостовик насадки соответствующий типу посадочного места нужно очистить от мусора. Чтобы продлить срок службы зажимного механизма, дополнительно хвостовую часть рекомендуется смазать техническим составом. Если оснастка держится в патроне надежно и не шатается, то можно приступать к сверлению.

Редко, но случается такое, что бур заклинивает в патроне. Самое простое решение проблемы – использование машинного масла. Механический способ – легкие удары по устройству с помощью молотка и деревянной колодки. Если перечисленные меры не помогают, то придется прибегнуть к полной разборке зажимного механизма.

Читайте также:
Самодельный точильный станок: экономим 10 тысяч рублей

Формирование отверстий

Независимо от стоимости, материала и размера буров по бетону для перфоратора важно соблюдать температурный режим. Любой металл несмотря на твердость и высокую прочность при сильном нагревании может лопнуть. Если внутри лунки останется кусок сверла – это незначительная трагедия. Такая ситуация может оказаться травмоопасной для мастера.

У перфоратора в отличие от дрели имеется ударный режим работы. Он актуален в случае сверления природного камня, твердого бетона и железобетона. А вот для керамики и пористых оснований он не нужен. Иначе отверстие будет разбитым внутри, а о надежном размещении дюбеля в нем речи быть не может.

Коротко о главном

Для перфоратора подходят сверла, хвостовики которых нужно выбирать в соответствии с имеющимся зажимным механизмом.

Родной патрон у перфоратора имеет посадочное место типа SDS под стержни цилиндрической формы с продольными округлыми канавками или выступами.

Наконечник на режущей части оснастки имеет напайки из победита или карбида, на коронках может быть алмазное напыление или зубчики.

По материалу наиболее износостойкими считаются черные насадки, а по долговечности и прочности лучше золотистые варианты.

Рабочая часть бывает спиралевидной или чашеобразной, что отражается на оптимальных размерах формируемого отверстия.

В зависимости от формы и шага витков разной бывает способность сверла самостоятельно выводить минеральную крошку и пыль из отверстия.

При работе с бетоном важно следить за степенью нагрева оснастки и правильно подбирать инструмент с режимами в зависимости от плотности основания, наличия железной арматуры.

Напишите в комментариях, как думаете – если отталкиваться от универсальности спиралевидной оснастки, правильно ли будет выбрать такой улучшенный комплект для любых работ с бетоном или лучше собрать набор из разных образцов?

Как просверлить бетон без перфоратора шуруповертом за 1000 рублей. 5 подарков на Новый год

Как просверлить бетон без перфоратора шуруповертом за 1000 рублей
15 лет назад мы переехали в новый дом. Все эти 15 лет соседи не переставая сверлят стены. Один из наиболее талантливых соседей начинает сверлить стену маломощным перфоратором (дрелью с функцией перфоратора) 1 января после обеда. Сверлит недолго, но настойчиво. Я спинным мозгом чувствую, что мощности ему явно не хватает. Но он не смотря ни на что, пытается пробить стену… На его фоне сосед с верху, который с утра катает чугунные шары — просто ангел, чугунный ангел.

Навязчивая идея просверлить бетонную стену без перфоратора не покидала меня последнее десятилетие. Лет пять назад я был свидетеле, как работяги просверлили гранитную ступеньку в соседнем магазине. Я был точно уверен в том, что сверлили они без отбойника, иначе ступенька бы просто раскололась… Но как они это сделали спросить я не догадался. Озарение снизошло эти летом, когда мне захотелось сделать скульптуру из булыжников на даче. Идея была проста — соединить камни шпилькой, посверлив в них отверстие. В Леруа мне на глаза попалось бюджетное сверло по керамике и стеклу. Стоило оно рублей 60.

Взял парочку на пробу. Попробовал на даче просверлить известняк, небольшой камень — просверлил насквозь. Окрыленный успехом начал сверлить гранитный валун. Сверлит достаточно долго, просверлил на глубину около 3 см. Результатом я остался доволен. Трердосплавное сверло перо по керамике сверлило камень быстрее алмазного.
Теперь позволю себе отвлечься. Перейти к вопросу об аккумуляторном шуруповерте. Меня всегда беспокоил вопрос, сколько мне нyжно иметь в хозяйстве шуруповертов. Последнее время я частенько пользуюсь шуриком и когда его нет под рукой, я себя чувствую неуютно. Один шуруповерт мне нужен на даче, другой дома, чтобы не таскать девайс туда сюда. В конце этого дачного сезон один из моих шуруповертов сломался Декстер 18 В. Похоже движек накрылся, шурик отработал 4 года, гонял я его интенсивно. За 4 года часов 300, как минимум, он отработал. Я им много шлифовал и сверлил, перегрузил видать. Надо было думать какой шууповерт покупать на замену. Пожаловался на шуруповерт другану. И о чудо, друган предложил продать ему сломанный шуруповерт. Он предложил аж 1000 рублей за него, в итоге сошлись на 1500. Теперь дед Мороз просто должен был принести мне на НГ новый шуруповерт. Добавил 1200 рублей и дед Мороз принес мне новый шуруповерт DEKO в чемоданчике с двумя литиевыми аккумуляторами 12 В/ 2А*ч.

Читайте также:
Сварочный аппарат для полипропиленовых труб своими руками, не тратя ни копейки

Точное название модели DEKO DKCD12FU-Li 063-4094. По описанию, крутящий момент 28 Н*м, я подумал, что не такого момента хватить. Очень мне понравился новый шурик, особенно чемоданчик.

Вот в декабре звезды и сошлись. У меня возникла острая необходимость повесить на стенку парочку витринок для орденов и медалей. Доставать перфоратор было лень. Вспомнил, про волшебное сверло — перо по керамике. Ну если я на даче гранитный камушек просверлил, то уж стену-то точно можно просверлить, — подумал я. Да и новый шуруповерт надо было тестануть.
Сверло взял новое, 5 мм.

За полчаса просверлил восемь дырок… Ой извините, отверстий. Сверло спалил, поскольку сверлил на максимальных оборотах ( 1350 об мин) и забывал смачивать сверло. На одно отверстие глубиной 20 мм + у меня уходило секунд 30. Дольше размечал, чем сверлил. Не могло не порадовать, что похоже сверлил я быстрее соседа. И сверлил я ну очень тихо.

По хорошему надо было сверлить на первой скорости шуруповерта на 300 оборотах и чаще смачивать сверло.

Вбиваем пробочку диаметром 6 мм, вкручиваем шурупчик и вешаем витрину с драгоценностями. Просто домашний музей получается.

О подарках на НГ

Я получил бесценный опыт. Старый, сломанный инструмент (шуруповерт) реально продать за существенную сумму.
Лучший подарок беспокойному соседу — сверло по керамике. Все соседи будут за. Тишина лучший подарок 1-го января.
Шуруповерт Deko — неплохой бюджетный подарок.
Витрина для медалей — оригинальный подарок для ваших знакомых, если у них сохранились награды деда.

Не выбрасывайте сломанный бур от перфоратора — полезные лайфхаки

Не выбрасывайте сломанный бур от перфоратора — полезные лайфхаки

Мастера, которые регулярно работают перфоратором, знают, что буры — материал расходный. Буры стираются, уменьшаясь в сечении и не давая использовать крепеж заданного диаметра. В неравном бою с железобетоном они теряют свои твердосплавные напайки, а иногда ломаются у самого хвостовика. Однако не стоит сразу отправлять отслужившую оснастку в мусорку, ведь из них можно сделать много интерересного.

Суть переделок и необходимые инструменты

Как правило, «кулибины» идут двумя путями. Кто-то использует сломанный бур как удобную металлическую болванку для изготовления необходимого ручного инструмента. Другие — пускают в дело уцелевший хвостовик бура, чтобы дополнить его новой рабочей частью и использовать получившуюся оснастку в перфораторе (в дальнейшей работе эксплуатируют один из трех возможных режимов: только удар, только сверление, комбинированный).

Для большинства переделок второго типа необходимо иметь под рукой болгарку с отрезным диском по металлу. Также понадобится сварочный аппарат. Для достижения достойной «культуры монтажа» не помешает наличие тисков, чтобы зажимать части оснастки перед сваркой. В некоторых случаях пригодится и точило.

Добойник для крепления профилированных пиломатериалов

Когда нам нужно прибить на деревянный каркас такие материалы как: вагонка, блокхаус, профбрус или половая шпунтованная доска — можно использовать специальные пластины «кляймеры». А можно применить гвоздики, пропуская их под углом прямо через полку паза. В обоих случаях гвоздь нужно забивать очень аккуратно, не повреждая молотком обшивку и при этом максимально утапливая шляпку крепежа в дерево.

Читайте также:
Самодельный фиксатор для дрели: супер-решение для мастерской

Вот тут на выручку приходят добойники. Их часто делают из болта либо крупного гвоздя длиной 90–120 мм.

Есть вариант получить удобный добойник из перфораторного бура типоразмера 6х160 мм или 8х160 мм. Для этого нужно только строго перпендикулярно (опционально: немного под углом) отпилить при помощи УШМ часть бура с потерянной напайкой, а более толстые буры придется еще немного обточить.

Если удастся на полученном острие сделать сверлом небольшое углубление для гвоздя, то будет вообще отлично. Пользоваться таким добойником очень удобно, так как молотком мы ударяем по достаточно широкому хвостовику SDS.

Насадка для завинчивания или демонтажа крупных гаек и болтов

В данном случае в основном эксплуатируется довольно высокий крутящий момент многих перфораторов. Идея лайфхака проста — к хвостовику сломанного бура привариваем либо «присоединительный» квадрат, либо шестигранную торцевую головку необходимого размера.

Как один из сценариев использования «гайковерта из перфоратора» — создание навесного фасада, когда нужно монтировать большое количество несущих консолей, закрепляемых на стене при помощи мощных резьбовых шпилек и гаек. Также подобные насадки очень любят автослесари, которым часто приходится иметь дело с прикипевшими метизами. Режим «вращение с ударом» позволяет расшевелить проблемное соединение.

Кстати, большими торцевыми головками можно устанавливать и демонтировать подшипники.

Если в головке сделать отверстие, то будет очень удобно закручивать «костыли».

Забивание перфоратором больших гвоздей на режиме отбойного молотка

Это, скорее всего, наиболее практичная и востребованная самоделка. Делается это так: отпиливаем спиральную часть бура, а к хвостовику привариваем гайку или что-то подобное.

Наша задача — получить на конце оснастки углубление, удерживающее шляпку гвоздя в момент забивания.

Чертилка, керн, шило

Предельно простая трансформация сломанного бура. Обрезаем, затачиваем, пользуемся по своему усмотрению.

Некоторые рукастые ребята не ограничиваются заточкой и получают настоящие шедевры.

Держатель биты для работы с саморезами

Зачем это нужно, когда можно за вменяемые деньги купить отличный шуруповерт? Ну, например, вы монтажник и пользуетесь аккумуляторным шуруповертом, при этом у вас в ходу также перфоратор. Однако иногда случается, что батарея на шурике «сдохла» в самый неподходящий момент, а сменный аккумулятор оказался вдруг тоже высаженным в ноль (по стечению обстоятельств — привет напарнику). А иногда нужно поработать с довольно крупными упористыми крепежами, и легкий фирменный шуруповерт убивать на них не очень-то охота. Перфоратор выручит.

Теоретически в перф можно поставить зажимной кулачковый патрон с хвостом SDS. Но тогда массивный инструмент становится еще тяжелее и габаритнее. Такие патроны заметно «колбасит» в перфораторе, поэтому работать с винтами будет труднее, и мастеров не покидает ощущение, что эта заводская приспособа разбивает зажимной/ударный механизм перфоратора.

Куда проще просто приварить к обломанному буру либо держатель биты, либо саму биту. Чаще всего используют короткие насадки формата PH2, предназначенные для «черных» саморезов.

Лопатки и зубило

Привариваем к буру плоский кусок металла заданной формы — на выходе получаем практичный инструмент для зачистки поверхностей (если заточить кромку), для рубки, для уплотнения.

Подобную оснастку применяют для герметизации межвенцовых зазоров в деревянных домах, то есть для конопатки стен.

Ямобур

Многие знают, что из старого диска по дереву делают вполне годный ямобур, который можно вращать вручную или заряжать в шуруповерт. Перфоратор тоже способен неплохо автоматизировать это нелегкое дело — берем ямобур и привариваем к нему хвостовик SDS.

Читайте также:
Труборез своими руками: экономим 2500 рублей

Или варим диск прямо на спиральной части перфораторного бура.

Трамбовка и «забивалка»

Еще одно интересное решение, чтобы использовать во благо ударные способности перфораторов. Во-первых, можно изготовить из металла крупную площадку с раструбом, используемую для уплотнения различных материалов — в трубку вставляем обломанный бур и включаем на перфе режим удара.

Во-вторых, можно приварить к хвостовику небольшую пластину нужной формы (иногда делают что-то похожее на коронку), чтобы забивать в землю деревянные колышки, металлические пруты или трубы.

Миксер для приготовления растворов

Строительный миксер — это практичный и полезный инструмент. Но для тех, кому приходится замешивать растворы не часто и в небольших количествах, не всегда есть смысл его приобретать.

Так, например, плиточники для приготовления клея очень часто используют перфораторы с переходником в виде зажимного патрона. Если приварить к обломанному буру пруток и придать ему нужную форму, то получится хороший миксер за копейки.

Насадка для колки дров

Эта самоделка похожа на кентавра хвостовика от бура и конического клина (так называемой «морковки»). Насадка работает в режиме «дрель», чтобы морковка своей «резьбой» вгрызалась в древесину и колола материал надвое. Очень удобная штука, если применять в паре с топором — для вязких и сучковатых чурок.

Очевидно, что не все из перечисленных лайфхаков будут полезны широкому кругу пользователей. Кроме того, многие подобные насадки для перфоратора уже запущены в производство предприимчивыми товарищами из Китая. Но если есть необходимость быстро сделать нужную приблуду, и руки растут откуда нужно — то почему бы и нет. Тем более такие народные решения — это шанс немного сэкономить.

Сверло для перфоратора своими руками: экономим 1500 рублей

Всем нам известно, что к перфоратору в комплекте может идти большое количество сверл различного назначения. Но некоторые сверла со временем приходят в негодность, а некоторые вообще не идут в комплекте. Как же быть в таком случае? Можно купить в специализированном магазине весь необходимый инвентарь, но подобные траты могут сильно «ударить» по карману. Есть ли возможность сэкономить, но при этом приобрести необходимые вещи? Оказывается, есть!

Сверло для перфоратора своими руками: экономим 1500 рублей

В данной статье речь пойдет о том, как изготовить эффективное и надежное сверло своими руками. Поехали!

Первым делом нам необходимо составить себе список тех материалов и предметов, которые будут нам нужны для работы над этим проектом. Нам будут необходимы:

  • Металлический стержень и пластина
  • Сварочный аппарат
  • Угловая шлифовальная машинка

Первым делом нам необходимо выпилить при помощи угловой шлифовальной машинки из металлической пластины обрезок треугольной формы.

Сверло для перфоратора своими руками: экономим 1500 рублей

Далее, нам необходимо выпилить металлический стержень подходящего диаметра, чтобы у нас была возможность его поместить в патрон перфоратора.

Сверло для перфоратора своими руками: экономим 1500 рублей

Следующим этапом в нашем проекте будет соединение треугольной пластинки и металлического стержня вместе. Для более качественного соединения металлической пластины со стержнем можно сделать выпил в стержне. Соединение предлагается исполнить при помощи сварки. Это наиболее простой и надежный способ соединения двух металлических деталей.

Сверло для перфоратора своими руками: экономим 1500 рублей

В итоге у нас получится эффективное и надежное сверло, которым можно работать с перфоратором, как с отбойным молотком. На фотографиях ниже представлен процесс такой работы. Как видно, данное сверло отлично справляется с поставленными перед ними задачами.

Обязательно при подобных работах необходимо использовать специальные защитные очки. Это очень важное правило, без соблюдения которого нельзя приступать к работе. Берегите себя и своё здоровье!

Читайте также:
Станок для изготовления сетки рабицы: делаем своими руками и экономим деньги

Сверло для перфоратора своими руками: экономим 1500 рублей

Сверло для перфоратора своими руками: экономим 1500 рублей

Ссылка на видеоролик, в котором подробно описан процесс изготовления самодельного сверла для перфоратора, представлена ниже.

Один комментарий к “ Сверло для перфоратора своими руками: экономим 1500 рублей ”

Сколько живу! Сколько переделал ремонтов! Но что бы на перфораторе было СВЕРЛО первый раз слышу…всегда назывался бур! И при чём тут название статьи сверло для перфоратора? Когда это самодельное долото или по простому лопатка…..

Добавить комментарий Отменить ответ

Популярные самоделки

notperfect.ru © 2018–2022 – Самоделки на все случаи жизни.
“Самоделки – сделай сам” – стройка, дача и сад, автосамоделки, инструменты, советы и обзоры, дизайн и рукоделие, ремонт, охота и рыбалка. Более 3500 статей с подробными описаниями, инструкциями, фото и видео самоделок, сделанных своими руками и в домашних условиях. Тысячи комментариев и советов от читателей.
По всем вопросам обращайтесь на почту k3s.13@mail.ru

Как совместить обычное сверло с перфоратором

Сверло для перфоратора: типы, материал изготовления, виды и характеристики хвостовиков. Назначение и конструкция патрона для перфоратора под сверло. Как правильно установить сверло в патроне и извлечь его.

Перфоратор применяется как профессиональными строителями, так и для домашних работ. Но даже самый лучший инструмент не сможет справиться со своей задачей, если неверно выбрано сверло для перфоратора – без учета материала поверхности и ее твердости. Большинство моделей используется для выполнения определенных функций, но, если изменить оснастку, перфоратор легко может выполнять роль и дрели, и шуруповерта. Для замены насадок используется специальный патрон – адаптер, позволяющий быстро изменить функции устройства.

Виды сверл для перфоратора

Необходимо сразу отметить, что сверло – это оснастка для дрели, а в перфораторах применяется бур. Разница объясняется тем, что перфоратор пусть и проделывает отверстия, но выполняет это с одновременным долблением, то есть получается бурение.

Наконечники бывают следующих видов:

  • зубило;
  • сверло;
  • пика либо зубило-пика;
  • канальный бур;
  • коронка.

Буры для перфораторов

Бур, похожий на обыкновенное спиралевидное сверло, применяется для устройства отверстий круглой формы, как правило, под дюбель либо дюбель-гвоздь. В строительных магазинах его нередко определяют как сверло под перфоратор.

Зубило предназначено для удаления штукатурки, плиточного покрытия, кафеля или любого иного отслужившего свой срок покрытия. Им удобно выполнять демонтаж, просто поддевая подлежащий удалению материал.

Пикой удобно пользоваться при штроблении, пробивании отверстий в бетонных или других твердых поверхностях. Инструмент имеет заметно больший диаметр, чем у сверла, и отличается повышенной «отбойностью». Такой наконечник применяют при необходимости проделывания отверстий большего размера, которых можно добиться с использованием сверла.

Канальный бур незаменим тогда, когда требуется проделать штробы для проводки либо установки предметов интерьера: направляющих для гипсокартонных конструкций, крепления раздвижных или фальшстен.

Коронка применяется для устройства отверстий для размещения выключателей и розеток. Современные буры для перфораторов выпускаются любого размера, среди прочего и для установки этих электротехнических устройств.

  • легированных;
  • быстрорежущих;
  • углеродистых.

Для обработки твердых материалов буры оснащаются сверхпрочной напайкой.

Даже особо прочные сверла по металлу для перфораторов неэффективны при обработке толстого материала. Область их применения ограничивается тонколистовым металлом.

По виду рабочего наконечника буры классифицируются на следующие виды:

  1. Шнековые, предназначенные для устройства глубоких отверстий. Благодаря спиралевидной конструкции и значительному крутящему моменту удаляются крошки и пыль, снижается нагрузка на перфоратор, сокращается срок выполнения работ.
  2. Бур с небольшим уклоном рабочих желобов. Используется для работ, требующих приложения малых усилий, к примеру для устройства множества неглубоких отверстий в относительно мягких материалах.
  3. Бур со значительным наклоном бороздок, отличающийся большой скоростью сверления. Нагрузка на перфоратор от таких буров выше, чем при применении шнековых. Предназначен для проделывания глубоких отверстий.
  4. Буры с одной либо несколькими спиралевидными бороздами или желобами особой формы. Такой наконечник обеспечивает высокую устойчивость сверла, сбалансированность его вращения, снижение вибрационной нагрузки на перфоратор.

Не менее важна и форма задней части бура, зажимаемой в патроне – хвостовика.

Наиболее часто используются:

Сверло SDSplus

  1. SDSplus. Применяются для перфораторов низкой и средней мощности. Заглубление в патрон – 4 мм, размер «хвоста» – 10 мм.
  2. SDS – специальная система направляющих. Бур удерживается в патроне зажимами. Диаметр хвостовой части – 10 мм.
  3. SDSmax. Формат, применяемый в мощном профессиональном инструменте. Диаметр хвостовика составляет не 10, а 18 мм, углубление в патрон – 9 мм.
  4. SDStop. Используется преимущественно в перфораторах BOSH. Размер «хвоста» – 14 мм.
  5. SDSquick. Также является разработкой компании «Бош» и применяется в инструменте только этой марки.

Для патронов определенного типа следует использовать буры только того же типа. Иначе «хвост» не фиксируется, под нагрузкой виляет, что может стать причиной травмы.

Как совместить перфоратор с обычным сверлом

В дрелях крутящий момент поступает от вала электродвигателя к закрепляющему сверло патрону, при этом изменяется только направление либо частота вращения. Вместе вращаются вал и сверло. Зажимом служит цанговое устройство, закрепляющее хвостовик.

В перфораторах же применяется универсальный патрон, применяемый и при бурении, и при необходимости долбления. В нем крутящий момент трансформируется в возвратно-поступательные перемещения или во вращение. По этой причине патроны для перфораторов под сверло должны выдерживать воздействие нагрузки как на ось, так и от крутящего момента.

При определенных режимах работы эти нагрузки могут действовать одновременно, потому применение простых цанговых зажимов, как у дрели, недопустимо.

Устройство патрона-переходника под сверло

Хвостовик бура, вставляющийся в зажим, имеет цилиндрическую либо коническую форму. На нем имеется две пары пазов, проходящих на всем протяжении – по два открытых и закрытых.

Устройство патрона-переходника под сверло

  • втулка со шлицами, установленная на валу двигателя;
  • кольцо на втулке;
  • конусообразная пружина, подпирающая кольцо;
  • стопорные шары, размещенные между втулкой и кольцом;
  • кожух, закрывающий весь узел.

Закрепление бура осуществляется при захождении хвостовика во втулку. При этом открытые пазы совпадают со шлицами, а шары, подпирающие кольцо, входят в скрытые отверстия. В итоге исключается выпадение сверла из зажима, крутящий момент передается от вала посредством шлицев. Пята хвостовика воспринимает импульсы от бойка перфоратора.

Как вставить сверло

Чтобы установить сверло в патроне, следует несильно надавить на кожух: пружина при этом сожмется, щелки хвостовика установятся в шлицы. При отпускании кожуха пружина сдвигает кольцо, стопорные шарики входят в закрытую щель хвостовой части.

В случае с быстросъемными патронами вставить сверла в перфораторы можно без каких-либо затруднений. Но насадку шуруповерта либо обыкновенные сверла для дрелей в крепеж этого типа установить нельзя.

Чтобы использовать инструмент с гладкими хвостовиками круглой формы, требуется приобретение дополнительного элемента – цангового патрона со специальным держателем с пазами.

Элемент ставится на перфоратор, после чего возможно применение обычных сверл.

А каким перфоратором пользуетесь вы? Возможно ли использование в вашей модели обычного сверла с круглым хвостовиком? Поделитесь, пожалуйста, своим опытом в комментариях.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: