Сверло своими руками из стандартного самореза по дереву

Таблица размеров кровельных саморезов

Таким образом когда мы вкручиваем шуруп или саморез в древесину без предварительного сверления, мы должны постоянно преодолевать предел прочности древесины под острием самореза или шурупа и на витках резьбы и все возрастающую силу трения, возникающую из-за обжатия стержня самореза древесиной. Сила трения увеличивается из-за увеличения площади контакта самореза или шурупа с древесиной. В итоге при достаточно больших диаметрах стержней или при вкручивании в более твердые сорта древесины или на большую глубину ни у какого нормального шуруповерта не хватит мощности, чтобы закрутить шуруп или саморез на требуемую глубину. А будет шуруповерт только громко стрекотать, намекая что предел прочности превышен и это правильно, потому как производители шуруповертов не любят бесплатно ремонтировать изделия, испорченные из-за упрямства пользователя.

Однако далеко не все люди пользуются шуруповертом, имеющим регулировку по мощности, зачем покупать лишний электроинструмент, когда есть дрель и насадка для шуруповерта под саморезы. Дрель в отличие от шуруповертов регулировки по мощности не имеет, а потому при закручивании саморезов или шурупов большого диаметра или на большую глубину возможны 4 варианта развития событий:

  • Вы сорвете шлицы на головке самореза или шурупа — очень высокая вероятность, особенно при закручивании на высоких оборотах.
  • Вы очень быстро испортите насадку для шуруповерта. Впрочем если насадка для саморезов китайская, это может произойти и при относительно небольших нагрузках на насадку.
  • Вы сломаете саморез, который не выдержит крутящего момента — не часто но такое бывает. Дело в том что саморезы в отличие от шурупов имеют предварительную закалку и потому более хрупкие, чем шурупы.
  • Вы спалите дрель при закручивании большого количества саморезов на низких оборотах.

Не думаю, что хотя бы один из этих вариантов Вам понравится, поэтому лучше потратить дополнительное время на сверление отверстий, чем тратить это время на ремонт дрели, покупку новых насадок, выкручивание сломанного самореза.

Не смотря на победное шествие электричества по земному шару действие грубой физической силы пока никто не отменял, а потому и сейчас не редки случаи, когда шурупы или саморезы закручиваются вручную отверткой. Да чего греха таить, я и сам не люблю лишний раз спускаться за электроинструметом, когда работаю на высоте. При закручивании шурупов или саморезов вручную варианты развития событий почти такие же, как и при работе дрелью, вот только дрель Вы не спалите, а вместо насадки испортите отвертку и еще можете заработать пару хороших мозолей. Но в этом есть и положительная сторона — Ваши мышцы будут развиваться, а девушки это любят, только не говорите им, как именно Вы накачали мышцы.

Как и чем фиксируют саморезы

Правильно подобранный саморез – идеальный крепёжный элемент

Среди вариаций инструментов, с которыми прекрасно «контачат» саморезы, первое место занимает, естественно, шуруповёрт.

Многие виды саморезов можно вкрутить при помощи обычной крестовой отвёртки. В этом случае лучше не прилагать лишних усилий, а вкручивать ровно и осторожно. Помните, оксидированные саморезы очень хрупкие.

Техника безопасности при работе с инструментом

Рассмотрим короткий свод правил работы с инструментом:

Иллюстрация Описание действия

Есть и еще один сейчас малоиспользуемый способ — не закручивать шурупы или саморезы, а забивать. Впрочем, этот способ больше подходит для шурупов, саморезы из-за повышенной хрупкости чаще ломаются, чем гнутся и только если саморез торчит на 0.3-0.5 см над поверхностью древесины, то можно попробовать его добить. О специальных шурупах забиваемых в дюбеля здесь речь не идет.

Были в советские времена и другие рекомендации по закручиванию шурупов (дешевой электроэнергии тогда было много, а вот доступных электроинструментов почему-то мало), например, предлагалось сначала закручивать первый шуруп до слизывания шлицов, затем выкрутить и выбросить первый шуруп и вкрутить на его место второй, а если и на втором шлицы слижутся, то выкрутить и второй шуруп и вкрутить на его место третий. Другой вариант был более щадящим, предлагалось перед закручиванием смазать шуруп мылом для уменьшения силы трения стержня шурупа о древесину. Сейчас такие способы вкручивания шурупа кажутся экзотикой, тем не менее выбор способа остается за Вами.

Под саморезы по металлу сверлить отвестия тоже иногда приходится, если саморезы тупые. Особенно часто это приходится делать при сборке металлического каркаса под гипсокартон, пластиковые панели или панели МДФ. Дело в том, что тупые саморезы не прорезают жесть каркаса, а продавливают и соответственно площадь контакта самореза увеличивается еще больше и давить на такой саморез нужно очень сильно. В этом случае сверление отверстий не только облегчит и ускорит сборку каркаса, но и поможет избежать ненужных травм, потому как повредить руку соскочившей с самореза насадкой очень просто.

Читайте также:
Самодельный универсальный шприц для мастерской: экономим деньги

Стандартные размеры саморезов — шурупов

Размер шурупа-самореза определяется всего двумя величинами: длиной и диаметром.

Универсальные шурупы

Изготавливаются как правило с неполной резьбой. Используются для дерева, ДСП и др. мягких материалов. Самонарезающие свойства невысокие. По стандартам ГОСТ 1144-80

,
1145-80
,
1146-80
выпускаются диаметрами 1.6, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0 мм и длиной 13, 16, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 мм.

Ø ,мм длина,мм Ø ,мм длина ,мм Ø ,мм длина,мм Ø ,мм длина,мм Ø ,мм длина,мм
2.5 10 3.0 10 3.5 10 4.0 13 5.0 16
13 13 13 16 20
16 16 16 18 25
18 18 18 20 30
20 20 20 22 35
22 22 22 25 40
25 25 25 30 45
30 30 40 50
40 45 60
50 70

Саморезы для дерева, ДСП, ДВП, пластмасс

Один из самых распространенных саморезов. Используется при монтаже в дюбели. Бывает с оцинкованным покрытием (белого цвета) или с оцинковкой и хроматным пассивированием (желтого цвета), иногда обрабатывается фосфатом.

Ø ,мм длина,мм Ø ,мм длина,мм Ø ,мм длина,мм Ø ,мм длина,мм Ø ,мм длина,мм Ø ,мм длина,мм
3.0 10 3.5 10 4.0 12 4.5 16 5.0 16 6.0 30
12 12 16 20 20 40
16 16 20 25 25 45
20 20 25 30 30 50
25 25 30 35 35 60
30 30 35 40 40 70
40 35 40 45 45 80
40 45 50 50 90
45 50 60 60 100
50 60 70 70 120
70 80 80 140
90 160
100 180
120 200

Шуруп-глухарь с шестигранной головкой

DIN 571 и ГОСТ 11473-75

. Предназначен для крепления лаг, реек и прочих задач в которых необходима усиленная фиксация. Как правило выпускается оцинкованный.

Ø,мм длина,мм Ø ,мм длина,мм Ø ,мм длина,мм Ø ,мм длина,мм
6.0 30 8.0 40 10 40 12 100
40 50 50 120
50 60 60 140
60 70 70 160
70 80 80 180
80 90 90 200
100 100 100 230
120 120 120 250
160 140 140 280
180 160 160 300
180 180
200 200
220

Шурупы для крепления к металлам

Шурупы по DIN 7981, DIN 7982, DIN 7982

Визуально похожи на универсальные, но отличаются материалами изготовления, углом захода и углом профиля резьбы (до 60 градусов).

Ø,мм длина,мм Ø,мм длина,мм Ø,мм длина,мм Ø,мм длина,мм Ø,мм длина,мм Ø,мм длина,мм
3.5 13 3.9 13 4.2 13 4.8 16 5.5 16 6.3 16
16 16 16 19 19 19
19 19 19 22 22 22
22 22 22 25 25 25
25 25 25 32 32 32
32 32 32 38 38 38
38 38 38 45 45 45
45 45 50 50 50
50 50 60 60 60
70 70 70
80 80
Шурупы по DIN 7504

Конструктивно практически полностью идентичны остроконечным шурупам по металлу DIN 7981

,
7982
,
7983
(см. табл. выше). Ключевое отличие — наконечник выполняющий функцию сверла.

Ø,мм длина,мм Ø,мм длина,мм Ø,мм длина,мм Ø,мм длина,мм Ø,мм длина,мм Ø,мм длина,мм
3.5 13 3.9 13 4.2 13 4.8 16 5.5 22 6.3 22
16 16 16 19 25 25
19 19 19 22 32 32
22 22 22 25 38 38
25 25 25 32 45 45
32 32 38 50 50
38 38 45
50

Саморезы для листового металла и изделий на металлической основе

Саморезы с прессшайбой

Встречаются в продаже как со сверлом (для металла толщиной до 2мм) так и острым наконечником (предназначен для металла до 0.9мм). Стандартные диаметры 4.2 (4.0) мм и длина — 13, 14 , 16, 18, 19, 22, 25, 32, 41, 51 мм.

Саморез с полуцилиндрической головкой («клоп»)

Аналогично предшественнику бывает как острый так и со сверлом. Размерная линейка у данного самореза отсутствует и встречается он в единственном размерном варианте:

С острым наконечником — 3.5 х 11

С наконечником-сверло — 3.8 х 11

Саморезы с шестигранной головкой

Предназначены для работы с листовым металлом без предварительной подготовки отверстия. Обеспечивают усиленное крепление. От одного производителя к другому возможны вариации размеров продукции данного сегмента крепежных элементов. В таблицах ниже приведены самые популярные.

Читайте также:
Брусок для наждачной бумаги: экономим деньги и работаем своими руками
С острым наконечником.

Для листов металла до 0.9 мм.

Cо сверлом (DIN 7504-K)

Для металла большой толщины (5мм и более). Длина наконечника — сверла определяет мах. толщину листового металла.

Ø,мм длина,мм Ø,мм длина,мм Ø,мм длина,мм Ø,мм длина,мм
4.2 19 4,8;5,0 14 5.5 19 6.3 19
21 19 25 25
25 25 32 32
32 38 38 38
45 51 45
51 64 51
64 76 64
76 76
90
102
127
152

Саморезы для гипсокартона

Изготавливаются с потайной конической уменьшенной головкой, крестообразный шлиц, двухзаходную резьбу переменного профиля и острый наконечник.Размеры крепежных изделий для монтажа на деревянный каркас или профиль из металла с толщиной менее 0.9 выглядят так: Ø 3.9 мм с длинами 19, 25, 30, 45 мм.

Саморезы для крепления плит и листов ДСП, ДВП, фанеры

Как правило это оцинкованные шурупы (FLUGEL) размером 5.0 х 36

Встречаются с потайной конической головкой и насечками для раззенковки потайного отверстия (DIN 7504P

Кровельные саморезы

При монтаже кровли целесообразно применять стандартные оцинкованные саморезы. Они не поддаются коррозии. Таблица с размерной линейкой выглядит так:

Ø,мм длина,мм Ø,мм длина,мм Ø,мм длина,мм Ø,мм длина,мм
4,80 20 5,50 19 (20) 6,30 19 (20) 7,00 122
29 25 25 142
35 32 32 162
38 38 (40) 38 (40) 177
50 51 (50) 50
60 64 (62) 60
70 76 (78) 70
80 100 80
115 90
130 100
150 130
180 150
235 175
200
235

Выпускаются кровельные саморезы с окрашенными головками. Краска создает дополнительную защиту от воздействия внешних факторов. И они не портят экстерьер крыши, так как «выбираются» по цвету.

Шурупы и саморезы специального назначения

Конфирматы

Кон — это отдельная категория крепежа. Он разработан для сборки мебельных панелей. Изготавливается с различными защитно — декоративными покрытиями (чаще оцинковка). Шаг резьбы — редкий. Задача — стянуть детали друг к другу. Головка имеет характерное отличие. Для ввинчивания необходим специальный шестигранник.

Шурупы по бетону

Вкручиваются в заранее высверленное отверстие. Перфоратором пользоваться не рекомендуется. Отсюда трудоемкость процесса. Перед ввинчиванием нужно капнуть машинного масла — это немного облегчит процедуру. Вид крепежа, что называется «навечно». Выдерживают высокие нагрузки (до 100кгс). Бывают: Ø 7.5 мм. Длина: 50, 70 (72), 80, 90, 100, 120, 130, 140, 150, 160,180, 200,… мм.

Оконные саморезы

Подготовка отверстия не требуется. Работают как «усилители» окон и имеют следующие размеры: Ø 3.9 мм, длины: 13, 16, 19, 22, 25, 32, 35, 40 (38), 45 мм.

Рамные шурупы

Большие шурупы обладающие высокой прочностью. Вкручиваются в дюбель и иногда идут в комплекте с ним.

Юстировочные шурупы

Характерная особенность — вторая резьба. Первая резьба (как правило более мелкая) необходима для крепления к основе, вторая служит для монтажа подконструкции.

Популярны шурупы шурупы ∅6 мм и длиной: 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 145 мм.

Шурупы для строительных лесов
Шурупы-гвозди
Шурупы для подвесов

Очень удобны в быту, например на таком крепеже у нас уже несколько лет в коридоре городской квартиры висит детская качелька. Время на установку и снятие — буквально 1 секунда! Единого стандарта на размеры этого элемента не существует и каждое производство формирует размерную линейку на собственное усмотрение.

Как изготовить мегасверло для дрели своими руками

Дрель – инструмент универсальный, к ней есть большое количество насадок разного размера. Есть в том числе и коронки для сверления больших отверстий в различных материалах. Но вот беда: глубина сверления в них ограничена размерами насадки. А как быть, если вам нужно сделать не просто большое, но ещё и глубокое отверстие, например, глубиной хотя бы сантиметров 30? Найти такое сверло практически невозможно. В лучшем случае вам придётся выбирать отверстие с помощью обычных длинных свёрл, а результат в этом случае будет далеко от совершенства. Но не всё так безнадёжно! Воспользуйтесь опытом YouTube-мастера под псевдонимом GOOD_WOOD.

Что потребуется для изготовления мегасверла

Первое, что вам нужно подобрать для изготовления самодельного инструмента – трубу подходящего диаметра.

Самодельное сверло большого сечения

ФОТО: YouTube.com Вам нужно будет отпилить от трубы отрезок такой длины, чтобы хватило для выполнения поставленной задачи

Имейте ввиду, что полученное отверстие будет примерно на полсантиметра больше диаметра трубы, эта разница связана с отклонением зубьев сверла

ФОТО: YouTube.com Имейте ввиду, что полученное отверстие будет примерно на полсантиметра больше диаметра трубы, эта разница связана с отклонением зубьев сверла

Читайте также:
Модернизация для УШМ: мастерим своими руками и экономим деньги

Ещё для изготовления инструмента вам нужен металлический стержень, который фиксируется в патроне дрели. Это может быть кусок металлической арматуры

ФОТО: YouTube.com Ещё для изготовления инструмента вам нужен металлический стержень, который фиксируется в патроне дрели. Это может быть кусок металлической арматуры

Последнее, что нужно найти – кусок металла для изготовления заглушки. Автор использовал для этого остаток трубы квадратного сечения. Из неё он и выпилил заглушку по размерам трубы

ФОТО: YouTube.com Последнее, что нужно найти – кусок металла для изготовления заглушки. Автор использовал для этого остаток трубы квадратного сечения. Из неё он и выпилил заглушку по размерам трубы

Алгоритм изготовления большого сверла для дрели

Готовое сверло должно фиксироваться в дрели. А для этого нужно соединить его со стержнем, который подходит к патрону.

Именно для этого и нужно вырезать заглушку по размерам трубы. Особенно стараться с краями нет смысла, потому что она будет привариваться

ФОТО: YouTube.com Именно для этого и нужно вырезать заглушку по размерам трубы. Особенно стараться с краями нет смысла, потому что она будет привариваться

В заглушке для сверла нужно просверлить три отверстия. Одно из них предназначено для фиксации стержня, о назначении остальных вы узнаете чуть позже

ФОТО: YouTube.com В заглушке для сверла нужно просверлить три отверстия. Одно из них предназначено для фиксации стержня, о назначении остальных вы узнаете чуть позже

Чтобы заставить трубу выбирать материал при просверливании, на её конце следует сделать коронку, как на заводских свёрлах. Оберните кончик трубы малярным скотчем и сделайте разметку. Смысл в том, что вам нужно разметить трубу на чётное количество зубцов. Это сделать очень просто: делайте отметки точно друг напротив друга. Сначала отметьте 4 линии, потом поделите каждый отрезок ─ и так далее, пока не получатся отметки примерно через каждые 5 мм

ФОТО: YouTube.com Чтобы заставить трубу выбирать материал при просверливании, на её конце следует сделать коронку, как на заводских свёрлах. Оберните кончик трубы малярным скотчем и сделайте разметку. Смысл в том, что вам нужно разметить трубу на чётное количество зубцов. Это сделать очень просто: делайте отметки точно друг напротив друга. Сначала отметьте 4 линии, потом поделите каждый отрезок ─ и так далее, пока не получатся отметки примерно через каждые 5 мм

Следующий этап разметки – зубья. Здесь всё очень просто: соедините верхние и нижние концы разметки диагональными линиями. По ним нужно выпилить зубья отрезным диском болгарки

ФОТО: YouTube.com Следующий этап разметки – зубья. Здесь всё очень просто: соедините верхние и нижние концы разметки диагональными линиями. По ним нужно выпилить зубья отрезным диском болгарки

Нарезание зубьев – задача непростая, требует аккуратности и терпения. Но при определённом упорстве результат получится примерно вот таким, как на фото

ФОТО: YouTube.com Нарезание зубьев – задача непростая, требует аккуратности и терпения. Но при определённом упорстве результат получится примерно вот таким, как на фото

Зубья нужно направить. Вот почему важно, чтобы их было чётное количество. Следует отклонить каждый второй зуб наружу примерно на 2-3 мм, а остальные – внутрь на такое же расстояние. Наружное отклонение даст возможность свободно вынуть сверло из материала, а внутреннее – вынуть отработанный материал из внутренней части сверла

ФОТО: YouTube.com Зубья нужно направить. Вот почему важно, чтобы их было чётное количество. Следует отклонить каждый второй зуб наружу примерно на 2-3 мм, а остальные – внутрь на такое же расстояние. Наружное отклонение даст возможность свободно вынуть сверло из материала, а внутреннее – вынуть отработанный материал из внутренней части сверла

Теперь – окончательная сборка. Закрепите металлический стержень сваркой по центру заглушки. Можно дополнительно использовать гайки

ФОТО: YouTube.com Теперь – окончательная сборка. Закрепите металлический стержень сваркой по центру заглушки. Можно дополнительно использовать гайки

И затем приварите заглушку к трубе с зубцами. Необязательно, но желательно обработать край сварки

ФОТО: YouTube.com И затем приварите заглушку к трубе с зубцами. Необязательно, но желательно обработать край сварки

Как работать самодельным сверлом

В управлении большим сверлом нет никаких сложностей. Просто фиксируйте его в патроне дрели и работайте.

Это сверло легко справится с древесиной, даже большими стволами

ФОТО: YouTube.com Это сверло легко справится с древесиной, даже большими стволами

Отверстия получаются большими и глубокими, сверло легко вынимается, не клинит. Вы можете просверлить очень глубокий ход, если постоянно очищать самодельное сверло от попавшего внутрь материала

ФОТО: YouTube.com Отверстия получаются большими и глубокими, сверло легко вынимается, не клинит. Вы можете просверлить очень глубокий ход, если постоянно очищать самодельное сверло от попавшего внутрь материала

А для быстрой очистки сверла как раз и пригодятся те два лишних отверстия в заглушке. Используйте ещё один стержень, чтобы вытолкнуть застрявший материал из трубы

ФОТО: YouTube.com А для быстрой очистки сверла как раз и пригодятся те два лишних отверстия в заглушке. Используйте ещё один стержень, чтобы вытолкнуть застрявший материал из трубы

Такое большое сверло вы можете использовать для разных целей. В его изготовлении нет никаких сложностей, разве что только потребуется умение пользоваться сварочным аппаратом. Запас хода у такого сверла намного больше стандартной заводской коронки, которая за раз выбирает максимум 5 см. Единственный минус этого сверла, как и других корончатых – невозможность высверливания глухих отверстий в твёрдых материалах.

Если закалить это сверло, то можно делать отверстия и в бетоне, например под водопроводные трубы. Для закаливания лучше использовать трубу из пружинно-рессорной стали. Такую найти непросто, но зато результат в работе с бетоном будет впечатляющим.

Если вам нужно сделать именно глухое отверстие, то есть другой вариант самодельного перьевого сверла:

Каким инструментом делать “потай” в толстой фанере?

Здравствуйте.
Старался найти ответ с помощью поиска – ничего у меня не получилось.
Нужно постараться красиво засверлить саморезы в толстую фанеру (24 мм). Надо сделать так, чтобы шляпка самореза была примерно на 0,5 мм глубже общей плоскости поверхности.
Раньше для этих целей я использовал дрель и сверло по дереву большого диаметра (10 мм), но таким способом, как правило, не удаётся сделать “потай” на определённую глубину. Ограничитель на дрели (такой металлический стержень, который упирается в обрабатываемую деталь) не помогает выдержать определённую небольшую глубину погружения сверла, т.к. сильно зависит от наклона дрели.

Вопрос: существует ли определённый инструмент (приспособа) для создавания “потая” для шляпки самореза? Как называется это приспособление и как выглядит?

Какими ещё способами можно сделать точный “потай” в фанере?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

2 Пётр зенкер или зенковка.
Фактически – это сверло, с углом заточки = 90 градусам. Однако, ограничения на глубину засверливания нет и у него. Потому, на глаз делается. По диаметру входного отверстия.
Если шурупы достаточно велики, можно попробовать найти зенкер с соответствующим внешним диаметром. А глубину всё равно на глазок придётся выполнять. Это, если с рук сверлить.
В сверлильной стойке, конечно, можно добиться повторяемости, как глубины, так и прямого угла сверла к поверхности.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Пётр написал :
Какими ещё способами можно сделать точный “потай” в фанере?

Например таким. Но дорого.

Читайте также:
Уникальный молоток своими руками

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Alex___dr написал :
зенкер или зенковка

Добавлю, что есть комбинированные сверла+зенкер, типа вышеуказанного “фестула”, только попроще. Бывают на рынке, 100-200 руб.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Надеть на сверло трубку подходящего диаметра и длины, чтобы сверло или зенковка выступало(-а) на нужную длуну-глубину.
Тонкую настройку можно сделать измененем глубины зажима сверла в патроне.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Большое спасибо за подсказки.
Посмотрел, что такое зенкер (на картинке). Такой штуковиной ещё никогда не пользовался.
Самое простое, на данный момент – это наверное надеть на сверло трубку (как посоветовал Kamikaze ). Но, учитывая, что зенкование надо будет сделать для 100 отверстий – боюсь, что трубка начнёт мохриться и стачиваться.
Ещё вопрос: у меня имеется аккум. шуруповёрт/дрель (малое кол-во оборотов) и обычная сетевая дрель (большие обороты), – что лучше использовать для зенковки?

И вот ещё идейка возникла: если просто взять конический металлический предмет и молотком постучать по нему, приставив к планируемому месту закручивания самореза – реально ли таким способом получить углубление в фанере под шляпку самореза (саморезы небольшие – 45х4), вдруг кто пробовал?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Пётр написал :
И вот ещё идейка возникла: если просто взять конический металлический предмет и молотком постучать по нему, приставив к планируемому месту закручивания самореза – реально ли таким способом получить углубление в фанере под шляпку самореза (саморезы небольшие – 45х4), вдруг кто пробовал?

Замнете верхний слой. Vasskarr прав .Или сверло и потом зенкер или дешевые сверла с зенкером.Вот такого типа.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

leoruzin написал :
Вот такого типа

Совершенно верно, именно такие и нужно смотреть на рынке.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Я такими для этих целей пользуюсь

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

2 Викторыч а глубину-то на глазок?

2 Alex___dr это единственное, что подходит на 100%.

2 leoruzin это сверло с зенкером. Ускоряет работу, увеличивает точность. КстатиЮ по моему опыту, несколько парадоксальному, ровнее получается сперва зенковать, а уж потом высверливать центр. Зенкер в ручном инструменте всё время норовит криво встать, особенно на мягком материале.
Получается несоосные отверстия.

2 Kamikaze не понял, как Вы себе представили использование трубки на зенкере?
Оставить снаружи только кончик что ли?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Можно подобрать центровочное сверло, которое предлагает Викторыч, по нужному диаметру.

n-p-n написал :
Зенкер в ручном инструменте всё время норовит криво встать, особенно на мягком материале.

Однозаходный зенкер пробовали? Не вгрызается, поэтому дает отличный результат на мягких материалах.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

n-p-n написал :
не понял, как Вы себе представили использование трубки на зенкере?

Как я понимаю – используем в качестве зенкера сверло подходящего диаметра.
Надеваем на него трубку так, чтобы торчала только режущая кромка плюс миллиметр циллиндрической части сверла (как хочет автор поста).
Дальше – просто. Устанавливаем сверло с трубкой на отверстие, берем в руки трубку (чтобы не елозила по фанере), сверлим до упора патрона в трубку.
Должно полететь

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

2 Shprot так можно. Если диамтре сверла-зенковки небольшой. Примерно равен шляпке самореза. А если, как обычно, зенкер диаметром в 15 мм, а шляпка – 8?
Невнимательно Вас прочёл. Если сверло выбрать то да. Но тогда стоит его ещё и на 90 градусов переточить. У меня есть несколько таких. Кроме фирменных зенкеров.

Vasskarr написал :
подобрать центровочное сверло, которое предлагает Викторыч, по нужному диаметру

Как это даст фиксированную глубину погружения шляпки самореза? Таким сверлом можно и насквозь просверлить фанеру – не заметишь.

Однозаходный зенкер у меня есть – не нравится. Он только по совсем мягкому хорош. Лучше всего 3-хзаходный HSS. Его хоть не колбасит в отверстии.

P.S. Чуть не забыл. Если кольцо, то уж лучше металлическое с болтом. Есть и такие. Ограничитель для сверла. Тот же Вольфкрафт выпускает.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

n-p-n написал :
P.S. Чуть не забыл. Если кольцо, то уж лучше металлическое с болтом. Есть и такие. Ограничитель для сверла. Тот же Вольфкрафт выпускает.

Вы такие имеете ввиду.
А для дерева мне больше нравятся зенкера в нижнем ряду пять граней.
С ув.Leo

Читайте также:
Модернизируем фрезерную пилу своими руками

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

n-p-n написал :
Таким сверлом можно и насквозь просверлить фанеру – не заметишь.

Тем не менее получаются очень аккуратные отверстия под головки шурупов. Пока не привык, можно делать так. Размечать не точкой, а кружком (шариковой ручкой, маркером) с диаметром равным головки шурупа или чуть меньше. Центр кружка размечаете шилом и высверливаете разметку. В общем, проще попробовать, чем рассказывать.

n-p-n написал :
Он только по совсем мягкому хорош

Он отлично зенкует даже алюминиевый профиль. Может он у Вас тупой, оттого и “колбасит”? А может под углом сверлите?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

2 leoruzin ну да, кольцо с винтом. Можно и самому изготовить из подходящей трубки или втулки.
5-тизаходный тоже есть, но он не очень добротный у меня. «Центроинструмент».

2 Vasskarr есть подобные. Просто при начале зенкования он склонен к уводу в сторону. Или нужно на больших оборотах зенковать, что не всегда возможно. 3-хзаходный самонормируется (в смысле нормали к поверхности )

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

n-p-n написал :
нужно на больших оборотах зенковать

Отнюдь. Приветствуется прямой угол оси зенковки к поверхности и – ГЛАВНОЕ – бОльшая сила, прикладываемая к инструменту (по сравнению с многозаходной).
Впрочем, работать нужно с чем нравится.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

2 Vasskarr вот такая у меня теперь коллекция.
Ещё есть 2 5-ти заходных, как один на снимке, но другого диаметра. Из одного из которых я сделал вал для патрончика Проксон. Фото вала тоже прилагаю. И ещё есть 2 ручных зенкера. Один – вольфкрафтовский, другой самодельный из сверла. Батя делал, когда ещё был жив. Теперь оба мои.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

2n-p-n
Shprot Все правильно описал, а с зенковкой (почему ее тут называют зенкером?) нужна трубка большего диаметра – упираться будет не в кулачки, а корпус патрона, а для “прицеливания” на конце трубки можно сделать окошко (как на мегадевайсе от Alex___dr ).
Трубку придерживаем рукой на поверхности детали и зенкуем до касания патроном.

n-p-n написал :
Но тогда стоит его ещё и на 90 градусов переточить. У меня есть несколько таких.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Пётр написал :
Ещё вопрос: у меня имеется аккум. шуруповёрт/дрель (малое кол-во оборотов) и обычная сетевая дрель (большие обороты), – что лучше использовать для зенковки?

Сверлом на больших оборотах аккуратней получается.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Пётр написал :
Ограничитель на дрели (такой металлический стержень, который упирается в обрабатываемую деталь) не помогает выдержать определённую небольшую глубину погружения сверла, т.к. сильно зависит от наклона дрели.

А никто не пробовал приладить второй ограничитель, диаметрально противоположно первому? Точность должна возрасти на порядок.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Kamikaze написал :
приладить второй ограничитель

Тогда можно кондуктор с ограничителем. Я имею в виду, заводской кондуктор для дрели

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Kamikaze написал :
почему ее тут называют зенкером?

Потому что мне так кажется правильней
= 2290 совпадений
= 9820 совпадений

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

2n-p-n Спасибо за ссылки! Вот что я узнал

Зенковка – многолезвийный режущий инструмент для обработки деталей с целью получения конических или цилиндрических углублений , опорных плоскостей вокруг .
www.finam.ru/dictionary/wordf0136800024/default.asp?n=1

Зенкер – металлорежущий инструмент, предназначенный для чистовой обработки стенок отверстий — зенкерования. В отличие от сверла зенкер обычно имеет от 3 до .
intechprom.ru/content/view/65/263/

Так что инструмент для обработки углубления под “потай” – зенковка.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

2 Kamikaze спасибо за спасибо
Уговорили!

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

2Kamikaze
Здорово. Век живи, век учись.
Интересно тогда, а как правильно “глаголить”?
Если под шуруп углубление делать, то зенковать ,
а если стенки финишно выводить, то зенкеровать ?

Интересный смысл приобретает словосочетание “Ну, что зенки-то вылупил. “

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

2 Shprot по приведённым ссылкам весело получается.
Зенкер – для чистовой обработки стенок отверстий
Зенковка – для снятия фасок на отверстиях
Ладно, нехай будет зенковка!
Я, типо, добросовестный приобретатель: купил зенковки под именем ! Надувательство!

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Kamikaze написал :
Зенкер – металлорежущий инструмент, предназначенный для чистовой обработки стенок отверстий — зенкерования. В отличие от сверла зенкер обычно имеет от 3 до .
intechprom.ru/content/view/65/263/

Больше это описание подходит для развертки.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

n-p-n написал :
Зенкер – для чистовой обработки стенок отверстий
Зенковка – для снятия фасок на отверстиях

Не совсем так.
Зенкером обрабатывают не только стенки отверстий, но частентко и их дно, если таковое есть. Зенкер не совсем для чистовой обработки отверстий. Дело в том, что после сверла идёт зенкер, а после зенкера, окончательно режутся отвестия развёткой, и даже больше – развёртки часто бывают комплектными, как метчики. Т.е. сначала прогоняется первый номер (черновая), потом второй номер (чистовая), а бывает даже и три штуки в комплекте (черновая, получистовая и чистовая).
Зенковка – это разновидность зенкера, т.е. это зенкер с коническими или фасонными кромками на торце. Т.е. наличие на многолезвийном инструменте конических перьев – это не признак зенковки. Например, сушествуют конические развёртки, предназначенные для раворачивания инструментальных конусов в шпинделях (конусы Морзе и д.р.) и развёртки для разворачивания отверсний под фиксирующие конические штифты.

Читайте также:
Разметчик для слесарных работ своими руками: экономим солидные деньги

Так что покупка зенковки под именем зенкер – это вполне законное время припровождение, а вот обратная процедура – может быть справедливой не всегда.

СВЕРЛА ДЕЛАЮ САМ

У многих любителей самодеятельного технического творчества нередко возникает необходимость просверлить отверстие большого диаметра. Конечно, сейчас продаются специальные сверла для этого, но порой случается так, что подходящего сверла заводского изготовления под рукой в нужный момент нет. Я, например, уже не первый год работаю с металлом, строю разные самоделки, а когда возникла необходимость просверлить в швеллере № 30 с толщиной стенки 6 мм отверстие диаметром около 70 мм, то оснастки для этого в моей мастерской не оказалось. Вот и решил сделать нужный мне инструмент самостоятельно из подручных средств. Надеюсь, мой опыт будет полезен и другим самодельщикам. Предлагаю несколько вариантов приспособлений, пригодных для решения обозначенной задачи.

СВЕРЛО ИЗ… ПОДШИПНИКА

Взял отслуживший свое ступичный двухрядный автомобильный шариковый подшипник. Обоймы таких изготавливаются из высокопрочных сталей ШХ15 или ШХ20 твердостью 65 единиц по НRС. Я рассудил так: если сделать из внешней обоймы зубчатую коронку, то она должна «взять» металл более низкой твердости — тот же строительный швеллер, например, из конструкционной стали. Разумеется, долго такой «самопал» не прослужит, много отверстий не сделаешь, но мне много и не требуется. А уж дерево или гипсокартон им можно будет обработать запросто.

Вытряхнув из внешней обоймы подшипника все содержимое, разметил с одного торца зубья. Для этого наклеил на обойму шаблон, представляющий собой полоску, вырезанную из школьной разлинованной тетрадки. Маркером, контролируя линейкой, разметил зубья равномерно по всей окружности с учетом направления вращения будущего сверла.

Эскиз сверла из ступичного шарикоподшипника внешним диаметром 72 мм

Эскиз сверла из ступичного шарикоподшипника внешним диаметром 72 мм

Передняя кромка зуба делается перпендикулярно линии торца обоймы или с небольшим наклоном. Наклон зависит от твердости обрабатываемого материала: чем материал мягче, тем профиль зуба должен быть острее. Задняя кромка представляет собой диагональную линию, соединяющую вершину одного зуба с основанием соседнего. Затем, взяв «болгарку», вырезал зубья по нанесенной разметке. Их высота равна 10 мм.

Теперь нужно как-то закрепить обойму с режущей кромкой в патроне сверлильного станка или дрели (как в моем случае). Для этого я использовал выпуклые чашки крепления штока автомобильного амортизатора — они почти без зазора вошли внутрь самодельной «коронки». Если не входят, то нужно подогнать их диаметр под внутренний диаметр обоймы. Стягивая шпилькой М12 чашки, установленные своей выпуклой частью к дрели, зажимаем обойму подшипника между ними. Со стороны зубьев чашка зажимается с двух сторон гайками. Над режущей кромкой шпилька возвышается на 10 — 15 мм, и на этой длине она стачивается до диаметра 10 мм — это необходимо для центровки сверла в обрабатываемой детали. То есть, по центру будущего отверстия большого диаметра нужно предварительно сделать «направляющее» отверстие диаметром 10 мм. При этом важно отцентрировать сверло относительно оси вращения — шпильки М12, если диаметр отверстия в чашке больше. Здесь поможет шайба 12 мм под гайкой, подобранная по внешнему диаметру так, чтобы она соприкасалась внешней кромкой с вогнутой поверхностью чашки.

Наклон передней кромки зуба зависит от твердости обрабатываемого материала Зубья следует нарезать с равномерным шагом, воспользовавшись бумажным шаблоном Чашки штока автомобильного амортизатора отлично фиксируют обойму на оси Ассортимент ступичных подшипников позволяет делать сверла разных диаметров

Итак, самодельное сверло готово. Работать им следует на небольшой скорости, поливая место реза смазочноохлаждающей жидкостью, в качестве которой я обычно применяю мыльную воду. Мощность сверлильного оборудования должна быть достаточной, чтобы сверло не останавливалось.

Читайте также:
Оригинальные самоделки из пластиковых труб в мастерскую: мастерим своими руками

Ассортимент ступичных подшипников данного типа довольно велик, поэтому можно подобрать диаметр сверла в соответствии с практически любой задачей. Достаточно пройти по автомастерским — старые ненужные подшипники и амортизаторы там, как правило, просто выбрасываются в металлолом.

Однако высокоуглеродистую или нержавеющую сталь AiSi304 толщиной 1,5 мм таким сверлом мне «взять» не удалось… Что ж, значит, будем делать другое!

БЫЛА ПИЛА — СТАЛО СВЕРЛО

В основе — все то же сверло из подшипника. Причем, можно использовать даже окончательно затупившееся, поскольку теперь оно будет выполнять лишь вспомогательные функции. В режущей части этого инструмента используется кусок полотна ленточной пилы шириной 30 мм, изготовленной из высокоуглеродистой стали.

Стоит отметить, что встречаются полотна пил из самых разных марок стали, поэтому, прежде чем приступать непосредственно к изготовлению приспособления, рекомендую провести небольшое тестирование. С силой надавив на полотно, попробуйте оставить царапину на материале, который планируется сверлить. Если след четкий и образуется стружка, то все в порядке — такая пила подходит. Если же явного задира и стружки нет, то это полотно не годится для данной задачи — нужно поискать другое, потверже.

Фрагмент эскиза сверла с режущей кромкой из ленточной пилы

Фрагмент эскиза сверла с режущей кромкой из ленточной пилы

Длину режущей части будущего сверла прикинуть нетрудно: она равна внутреннему диаметру обоймы подшипника, умноженному на число π. Затем на пилу со стороны, противоположной зубьям, наклеиваем бумажный шаблон, и при помощи «болгарки» делаем равномерно по всей длине прорези на глубину около 7 мм, они должны быть перпендикулярны кромке.

Далее берем кусок трубы с внешним диаметром несколько меньше внутреннего диаметра обоймы подшипника и разрезаем его с одной стороны вдоль. В полученную прорезь вставляем край пилы и оборачиваем ее вокруг трубы. На этом этапе обязательно нужно использовать защитные очки и рукавицы, поскольку упругая жесткая пила может и лопнуть. Кстати, не стоит забывать о средствах индивидуальной защиты и беря в руки «болгарку» — помните о технике безопасности! У получившегося цилиндрического сегмента немного подгибаем (не снимая очки!) выпиленные ранее зубья гребенки внутрь.

Сверло из подшипника здесь служит оснасткой для закрепления пилы Марка ленточной пилы подбирается в зависимости от твердости обрабатываемого материала Используя СИЗ (очки, перчатки), по шаблону делаем насечку на гладкой стороне отрезка ленточной пилы и загибаем зубья получившейся гребенки немного внутрь

Чашку со стороны режущей кромки сверла из подшипника нужно доработать по диаметру, чтобы между ней и обоймой свернутый отрезок пилы проходил как можно более плотно. Вставляем пилу в обойму до упора, так чтобы она выступала над обоймой на 10-15 мм. Сильно затягивая гайки на центральной шпильке, зажимаем пилу в обойме. Центрирование сверла производим аналогично описанному выше варианту.

Проверено: такому сверлу «по зубам» (буквально) даже работа с «нержавейкой»! Но как быть, если нужно проделать отверстия не столь значительного диаметра, но все же существенно большего, чем диаметры сверл, обычно использующихся в быту? Скажем, от 20 до 30 мм. На этот случай я тоже изготовил оснастку.

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ТОРЦЕВОЙ ГОЛОВКИ

Твердость данного инструмента составляет около 40 единиц по НRС, соответственно, он годится для работы с более мягкими материалами. В качестве заготовки используется торцевая инструментальная головка. Если не жалко, можно взять нормальную, пригодную для откручивания-закручивания гаек, но мне в руки попала уже треснувшая в нескольких местах и практически бесполезная по прямому назначению. Хотя, сразу скажу, брать дешевую китайскую головку точно не стоит — она, скорее всего, «пластилиновая», и ничего просверлить ей не получится. И предпочтительнее, чтобы головка была на 12 граней.

Эскиз сверла из торцевой инструментальной головки В качестве заготовки для сверла лучше использовать 12-гранную инструментальную головку Такому самодельному сверлу «по зубам» дерево, шифер, гипсокартон и другие, не самые твердые материалы Шаг и величина зубьев могут быть самыми разными — есть возможность для экспериментов! Сверло из золовки можно использовать и как самостоятельный инструмент, и как оснастку для сверла из подшипника

В моем случае головка была сильно б/у, но довольно качественная, ударная, с гнездом «на 22». Внешний диаметр ее равен 30 мм. Описанным выше способом разметил и нарезал зубья — их получилось всего шесть, высотой около 5 мм. Вставил в центральное отверстие головки шпильку М12 и собрал сверло — думаю, идею читатель уже хорошо уяснил. Центрирование шпильки осуществил подбором шайбы, надетой на нее и плотно соприкасающейся с внутренними гранями головки. Хвостовик, возвышающийся над режущей кромкой на 10 — 15 мм, обеспечивает центровку при сверлении.

Читайте также:
Отрезной станок своими руками: экономим 25 тысяч рублей

Толщина стенки этого профиля 2 мм, отверстия диаметром 70 мм сделаны в нем самодельным сверлом - хорошая работа!

Толщина стенки этого профиля 2 мм, отверстия диаметром 70 мм сделаны в нем самодельным сверлом — хорошая работа!

Подведу итоги. Все три сверла, сделанные мной из «чермета», работают. Они прекрасно сверлят пластик, гипсокартон, резину, шифер, дерево, ячеистые блоки, алюминий, медь, низкоуглеродистые стали (типа Ст.3). Нержавеющая сталь поддается только сверлу из ленточной пилы. Понятно, что стойкость и долговечность самодельного инструмента зависят как от твердости обрабатываемого материала, так и от качества используемых для изготовления заготовок. Для работ по дереву, например, его хватит надолго, а при сверлении среднеуглеродистой стали сверло понадобится, скорее всего, часто перетачивать. Главное же достоинство такой оснастки — в доступности. Для ее изготовления нужны ничего не стоящие бросовые материалы, которые найдутся в хозяйстве любого самодельщика, а в результате получаются очень даже полезные вещи.

Фреза своими руками: изготовление самодельных фрез по дереву

Вопрос о том, как может быть изготовлена фреза по дереву своими руками, волнует не только домашних мастеров, которые самостоятельно занимаются плотницкими работами и моделированием, но и профессиональных отделочников. И главное тут не только в желании сэкономить, а в том, что серийные инструменты для обработки дерева, которые сегодня несложно приобрести в специализированных магазинах или на строительных рынках, часто не имеют требуемую конфигурацию рабочей части. Именно поэтому специалистам и домашним мастерам, применяющим такой инструмент, приходиться дорабатывать его серийные модели или изготавливать его с нуля, используя для этого стальные заготовки цилиндрической формы.

Самодельные фрезы по дереву

Самодельные фрезы по дереву

Технология изготовления и рекомендации

Самодельная фреза имеет ограничения по материалам, которые могут быть обработаны с ее помощью. Изготовление фрез для собственных нужд, как правило, связано с работой со сталью мягких сортов. Именно поэтому такой самодельный инструмент способен достаточно эффективно резать дерево, но при обработке более твердых материалов быстро затупляется.

Для того чтобы изготовить свой фрезерный инструмент, мастера используют обрезки стальных прутков или арматуры. Если в качестве заготовки применяться арматура, то ее ребристую поверхность выравнивают при помощи токарного станка.

Схема самодельной фрезы

Схема самодельной фрезы

Технология изготовления самодельной фрезы по дереву из такой заготовки заключается в следующем:

  • На той части цилиндрической заготовки, где будет формироваться режущая часть самодельного инструмента, срезается половина диаметра.
  • Между частями заготовки с разными диаметрами формируется плавный переход.
  • С обработанного участка заготовки снимается еще четверть диаметра, с необработанной частью прутка такой участок заготовки также соединяют плавным переходом.
  • Обработанной части заготовки придается прямоугольная форма, для чего срезается ее нижняя часть. Толщина той части заготовки, на которой будет сформирована рабочая часть инструмента для обработки дерева, должна составлять 2–5 мм.

Для подрезки стержня можно приспособить болгарку и дрель, а формирование рабочей части выполнить на заточном станке

Для подрезки стержня можно приспособить болгарку и дрель, а формирование рабочей части выполнить на заточном станке

Самодельная фреза может быть использована для обработки дерева, при этом ее внутренний угол должен совпадать с центром вращения.

Чтобы фреза по дереву, изготовленная своими руками, могла быть использована для выполнения эффективной обработки, при ее изготовлении надо придерживаться следующих рекомендаций.

  • Режущую кромку нужно затачивать под углом 7–10°. Если сделать ее более острой, то она будет слабо держать заточку и обладать низкими режущими свойствами.
  • Для придания режущей части инструмента требуемой конфигурации используются надфили с алмазным напылением или угловые шлифовальные машинки с дисками, специально предназначенными для выполнения работ по металлу.
  • Если самодельная фреза по дереву должна отличаться сложной конфигурацией, то допускается выполнять ее загиб или расплющивание.

Доводка режущей кромки производится алмазным диском, затем поверхность доводится шлифбумагой

Доводка режущей кромки производится алмазным диском, затем поверхность доводится шлифбумагой

При небольшой толщине режущей части фрезерный инструмент, сделанный своими руками, имеет достаточно невысокий рабочий ресурс. Чтобы несколько увеличить срок эксплуатации такой фрезы по дереву, угол на нижней части инструмента, расположенный напротив его режущей кромки, можно немного закруглить.

Самодельная фреза не может сразу справиться с большим объемом древесины, снимаемой с поверхности обрабатываемого изделия, поэтому обработку выполняют за несколько заходов.

Фрезы конусной конфигурации

Фрезы по дереву, рабочая часть которых имеет конусную конфигурацию, используются для обработки поверхностей сложного рельефа. В частности, при помощи таких фрез выполняется финишная обработка пазов в элементах мебельных конструкций. Для изготовления подобных фрез по дереву в производственных условиях применяются заготовки сложной формы, которые проблематично обрабатывать в домашних условиях. Такая фреза своими руками может быть изготовлена из сверла, рабочей части которого придается требуемая конфигурация.

За счет того, что самодельная фреза по дереву используется для обработки достаточно мягкого материала за несколько заходов, дополнительно упрочнять структуру материала, из которого изготовлен такой инструмент, нет необходимости.

Читайте также:
Отрезной станок своими руками: экономим 25 тысяч рублей

Варианты изготовления конусных фрез

Варианты изготовления конусных фрез

Типы самодельных фрез для обработки древесины

Конусные фрезы, обработка при помощи которых осуществляется на средних и высоких оборотах, используются для того, чтобы снимать лишний слой дерева с торцевых элементов заготовки. Оптимальным вариантом самостоятельного изготовления инструмента данного типа является фреза из сверла.Такая фреза из сверла изготавливается в домашних условиях следующим образом: инструмент обрезается ближе к его хвостовику (от половины до четверти его длины), затем каждая режущая кромка обрезанного сверла стачивается на величину 1/2 – 1/3 его диаметра. Если режущие кромки сточить на большую величину, то не только оголится его тело, но он также утратит свои режущие свойства. Восстановить своими руками режущие кромки самодельных фрез по дереву, которые имеют спиралевидную форму, сложно.

Из сверла можно делать фрезы с различными рабочими головками

Из сверла можно делать фрезы с различными рабочими головками

Фреза по дереву торцевого типа может быть изготовлена и из тонкостенной трубки. Как сделать фрезу из такой заготовки? Следует придерживаться следующих рекомендаций.

  1. В качестве заготовки берется отрезок трубы, длина которого составляет 15–20 см.
  2. Со стороны будущей режущей кромки (на расстоянии 2–3 см от нее) с двух сторон трубы выполняются проточки овальной формы.
  3. Будущей режущей части фрезы по дереву придается конусная форма, ее стачивают под углом 2–3°.
  4. Зажав заготовку в тисках, на ее торцевой части выполняют крестообразный надрез, для чего используется угловая шлифовальная машина.
  5. Со стороны режущей части на заготовке прорезаются пазы – вплоть до овальных отверстий.

Самодельные трубчатые фрезы

Самодельные трубчатые фрезы

Используя самодельную торцевую фрезу, изготовленную из тонкостенной трубки, можно создавать в изделиях из дерева глухие или сквозные отверстия. При этом внутреннюю поверхность глухих отверстий необходимо дорабатывать с помощью стамески.

Многих домашних мастеров интересует вопрос о том, как сделать конусную фрезу большого диаметра своими руками. Следует иметь в виду, что изготовить такой инструмент для обработки дерева непросто, для этого надо использовать специальные заготовки и сложное металлорежущее оборудование.

Самодельное сверло по дереву любой длины из проволоки

Вы задумали ремонт на даче, мастерите что-то дома и нужно сделать отверстие в дереве или пластике либо в другой конструкции. Начали перебирать инструменты, а сверла под рукой нет? Напрасно вы решили бежать за ним в строительный магазин или в гараж к соседу. Не всегда подходящая модель есть в наличии в отделе и у знакомых дома. Необходимое приспособление легко сделать своими руками из доступных материалов.

Самодельное сверло из нержавейки и металлического штыря

Смастерить перьевое сверло можно двумя способами. Для первого варианта нужна нержавейка (толщиной около 2 мм), металлический штырь — 8-10 мм диаметром и болт М6.

Перечень необходимых действий для получения инструмента:

  1. На небольшом куске листового металла начертить схему будущего сверла.
  2. Угловой шлифовальной машиной вырезать заготовку.
  3. От металлического штыря отпилить отрезок нужного размера.
  4. Приложить заготовку к пруту и определить примерно глубину прорези.
  5. Проверить, подходит ли будущее перо к отверстию штыря.
  6. На поверхности металлической заготовки, в середине, фломастером нарисовать ширину стержня. По этим отметкам сделать отверстия.
  7. Присоединить перо к острию прута при помощи болта М6 (можно взять и потоньше). Для этого в штыре проделать сверлом углубление, которое будет расположено под прямым углом к прорези. Верхнюю часть стержня просверлить до начала отверстия. В нижней половине сделал резьбу болта. Вставить перо в штырь и измерить середину, затем убрать его из стрежня, на этом месте сверлом прорезать отверстие 6 мм диаметром.
  8. Заточить получившееся сверло наждаком или болгаркой. Использовать то, что есть под рукой.

Изготовление инструмента займет не более 30 минут.

Инструменты для заточки

В идеале нужно использовать специальное приспособление для заточки свёрл своими руками. Профессиональные мастера часто имеют для этого специализированный точильный станок.

Однако покупать такое устройство для дома попросту экономически нецелесообразно. Поэтому можно использовать и подручными инструментами:

  • точильный круг;
  • дрель или шуруповёрт с кругом;
  • угловая шлифовальная машинка (болгарка).

С профессиональной точки зрения такая заточка является не совсем правильно. Однако для домашней эксплуатации этого будет вполне достаточно.

К тому же, в быту обычно используют свёрла мелких диаметров (до 16 мм), которые точатся очень легко. Можно посмотреть видео, как заточить свёрла на различном оборудовании, чтобы наглядно понять рабочий процесс.

Перьевое сверло из ключа

Изготовить такое сверло можно и из старого ключа. Для работы вам понадобится:

  • ненужный ключ от старого замка;
  • наждак для заточки инструмента;
  • шлифовальная машина с кругом по металлу.
Читайте также:
Кольцевая насадка для пилы: эффективная модернизация своими руками

Сначала при помощи болгарки обточить верхнюю половину ключа, сделать ее острой. На этом этапе особая точность не нужна, выполняем работу «на глаз», так как в дальнейшем все равно придется подтачивать заготовку.

Затем в вертикальном положении убирают с поверхности ключа лишние миллиметры. Удалить необходимо одинаковую толщину. Придется обточить около 5-6 мм. Далее такую же работу делают и с боковыми сторонами будущего сверла. Так мастер подгоняет размер стержня под необходимый размер отверстия. Обточить заготовку можно под любой размер. Главное, не забывать измерять соответствие сверла диаметру прорези.

Следующим этапом идет заточка стыков верхней части ключа. Делают это под небольшим углом, для более удобной работы с деревом и пластиком в дальнейшем. Затем убирают шлифовальной машинкой головку заготовки, удаляют неровности наждаком. Перьевое сверло готово. Можно смело вставлять его в патрон дрели и делать нужное отверстие. Этот вариант изготовления довольно быстрый, займет 20-25 минут. Сверлит такой инструмент не хуже фабричного.

Смастерить перьевое сверло самому нетрудно. Как говорится, дело мастера боится. Стоит сделать все по пошаговой инструкции и соблюдать осторожность, меры безопасности при работе с болгаркой. А необходимый материал всегда найдется в каждом доме.

В первом способе нержавейку при желании заменяют любым листовым металлом и делают заготовку в зависимости от диаметра нужного отверстия. Во втором случае подойдет любой ключ, который не пригодится в хозяйстве. Просверлить таким самодельным инструментом можно дерево, пластик, керамику и стекло.

Изготовление сверла

Сначала зажимаем болт в тисках,

Ножовкой делаем небольшие надрезы глубиной 2-3 мм,

Всего нужно сделать 3 надреза,

Точилом нужно немного обработать сверло,

Всё сверло готово.

Готовые насадки для заточки

Качественно заточить сверло на наждаке без опыта очень сложно. Поэтому для электроинструмента производятся специальные насадки. Обычно они устанавливаются на дрель.

Насадка имеет круглую форму и небольшие размеры. Может быть рассчитана на разные углы и диаметры свёрл. После установки приспособления на дрель с торца нужно вставить сверло. Далее нужно только на несколько секунд включить прибор.

Заточка двухплоскостных оснасток производится в 2 этапа. После первого прохода сверло следует вынуть, провернуть на 180°, и вставить обратно. Таким образом затачиваются обе плоскости.

Сделать такое приспособление своими руками невозможно из-за сложности подгонки размеров. Но, стоимость подобных приборов очень низкая, в отличие от специализированных станков.

Заточка с помощью режима «реверс»

Можно сделать очень простое самодельное приспособление для заточки свёрл своими руками из наждачной бумаги. Это удобный вариант, если под рукой не имеется шлифовального круга.

В данном случае следует обернуть ровный круглый кусочек древесины или трубу (подойдёт даже сантехническая пластиковая) несколькими слоями наждачной бумаги.

Желательно сделать достаточно много слоёв (примерно на 2 см), чтобы сверло точилось быстрее и качественно. Зафиксировать бумагу можно с помощью клея.

Для заточки сверло следует установить в дрель или шуруповёрт. Крайне важно включить режим реверсного вращения. В стандартном режиме таким способом точить оснастки нельзя.

Далее достаточно просто несколько раз просверлить наждачную бумагу на всю длину сверла. В целом можно обойтись даже без трубы, просто свернув достаточно длинный отрезок наждачной бумаги.

В процессе сверления грани оснастки затачиваются наждачной бумагой. Способ позволяет восстанавливать даже сильно изношенные свёрла. Но, качество заточки получится не настолько хорошим, как при использовании наждака.

Особое мнение о заточке кромок на болгарке

На канале Ютуб многие видеоблогеры показывают этот способ как наиболее доступный. Примеры приводить не буду, можете сами найти по поисковым запросам.

Под эту методику даже разрабатываются специальные заточные приспособления.

Заточка сверла на болгарке

Возможно, что в какой-то критической ситуации эта технология может выручить, но брать ее за основу, особенно при обучении, я не советую по следующим причинам:

  • отрезные круги создаются для разрезов металла, направленных перпендикулярно оси их вращения. Они не предназначены для боковых нагрузок, могут разлететься;
  • обороты у диска болгарки высокие;
  • обработка режущего наконечника производится на плоской поверхности и позволяет только выправить задний угол резания без доводки двух других обязательных условий.

Обработанное таким способом сверло будет более-менее нормально работать в древесине, пластмассах, а с твердым металлом быстро возникнут проблемы.

Мой вывод: технология правки режущих кромок на болгарке опасна и не надежна.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: