Точильный станок для ножей: мастерим своими руками и экономим деньги

Точилки для ножей своими руками

Правильно наточить нож вручную довольно сложно. Придется некоторое время нарабатывать привычку удерживать постоянный угол заточки, что совсем нелегко. Облегчить задачу может приспособление для заточки ножей. Есть фабричные варианты. Но за хорошие экземпляры надо отвалить пару сотен долларов, а это явно немало. Хорошая новость в том, что приспособления эти несложно изготовить своими руками. Причем многие самодельные точилки для ножей не хуже по функционалу, чем от именитых производителей, зато обходятся во много раз дешевле.

Основы заточки ножей

Ножи имеют разное применение и даже не обычной кухне их несколько. Есть для нарезки хлеба, других мягких продуктов, есть для разделки мяса, рубки костей, других твердых предметов. И это только бытовые. А ведь есть еще те, которые берут на охоту и рыбалку. Если вы присмотритесь, то увидите, что все они имеют разный угол заточки (это если их дома уже не точили). Именно угол заточки и есть самая важная характеристика, которая определяется назначением данного лезвия.

Устройство для заточки ножей значительно облегчит работу

Устройство для заточки ножей значительно облегчит работу

Под каким углом

Угол заточки определяется исходя из основной области применения конкретного клинка:

  • Опасные бритвы затачивают под 8-12°. Такой малый угол позволяет после доводки без труда срезать волоски, но, при попытке резать что-то другое, лезвие очень быстро затупится.
  • Почти также остро затачивают филейные ножи — 10-15°.
  • Для разрезания продуктов питания лезвие лучше всего заточить под 15-20°.

Это общие рекомендации, введенные на основе многолетнего опыта. Есть, правда, варианты: некоторые клинки имеют несколько зон с разной заточкой. Это желает их более универсальными, но сложность заточки возрастает многократно.

Из сказанного следует, что приспособление для заточки ножей должно иметь возможность выставления требуемого угла заточки. И это — основная сложность при его проектировании и изготовлении.

Чем точить

Для заточки ножей используют точильные камни различной зернистости. Их условно делят на грубые, средние и мелкие. Почему условно? Потому что в разных странах принято свое обозначение зернистости. Наиболее удобная классификация — по количеству зерен на единицу площади. Выражается она в цифрах: 300, 600, 1000 и т.д. Некоторые фирмы дублируют еще английскими терминами. Вот примерное деление:

  • 200-250 — очень грубый (extra coarse). Они для заточки ножей не используются.
  • 300-350 — грубые ( coarse). Применяют при профилировании режущей кромки поврежденного или очень затупленного лезвия. Если режущая кромка не имеет видимых изъянов и вы не планируете менять угол заточки, этот абразив использовать не стоит.
  • 400-500 — средние (medium). У многих производителей бруски такой зернистости отсутствуют, так как без них легко обойтись.
  • 600-700 — мелкий (fine). Основной тип брусков, которые используются при заточке ножей. На них и точат ножи, затупленные при обычной эксплуатации.
  • 1000-1200 — очень мелкий (ultra или extra fine). Ими доводят заточенное лезвие до зеркального блеска.

Кроме зернистости различают точильные бруски еще по происхождению: есть они натурального происхождения (сланцы, корундовые и т.д.), есть керамические и алмазные. Какие лучше? Сказать сложно — дело вкуса, но натуральные быстрее стачиваются и редко бывают мелкозернистыми.

Натуральные вымачивают в воде перед применением или просто смачивают ею. Они воду впитывают и, при заточке, из воды и отделившихся частиц абразива на поверхности образуется абразивная паста, которая повышает эффективность заточки. Для тех же целей использовать можно специальное мало (honing oil) или смесь воды и мыла (кому что больше нравится). Вообще, с каждым из точильных камней надо пробовать все эти варианты и выбирать лучший.

Форма точильного камня для заточки ножей — брусок, причем желательно чтобы он его длина была намного больше длины лезвия — точить проще. Удобны бруски с двойным зерном — с одной стороны более крупный, с другой — более мелкий. Для заточки ножей обычного назначения достаточно иметь два бруска со средним зерном (разным) и два мелких (один можно очень мелкий).

Порядок ручной заточки

Приспособление для заточки ножей лишь облегчает процесс наведения кромки, потому знание приемов ручной заточки обязательно. Без них правильно заточить нож невозможно.

Порядок заточки ножей такой:

  • Первым берем брусок средней или крупной зернистости — по обстоятельствам, укладываем его на стол. Лучше, если он будет закреплен — не надо будет еще беспокоится о том, чтобы не сдвинуть при работе с места.
  • Вычисляем требуемый угол заточки — он равен половине выбранного угла. Примерно под таким углом держим лезвие. Теперь основная задача — удерживать этот угол постоянно.
  • Все движения при заточке ножа без сильного нажима. Плавно и равномерно.
  • Начинаем заточку движением «от себя». При этом за один проход лезвие должно «пройти» по камню от начала до конца. Тут тоже есть важный момент: в месте соприкосновения с брускомкромка должна быть перпендикулярна направлению движения. С прямой частью проблем нет — ведете прямо, но по мере приближения закругленного края, рукоятку приходится поворачивать чтобы сохранить перпендикулярность (смотрите фото).

На этом можно считать, что заточка ножа закончена. Некоторые еще доводят кромку на старом ремне. Кусок ремня можно закрепить на деревянном бруске (приклеить, не прибить), натереть пастой гои. Дальше несколько раз провести поочередно то одной, то другой стороной, но развернув режущей кромкой назад. Так заполировываются последние бороздки, оставленные абразивом и не «нарезается» при этом ремень.

Как сделать самодельное приспособление для заточки ножей

Все самодельные точилки для ножей решают главную задачу- они позволяют точно выдерживать заданный угол наклона бруска к лезвию, что очень важно для получения хорошей режущей кромки. Есть очень простые приспособления, есть немного сложнее, но позволяющие работать с большим комфортом. Выбирайте на свой вкус.

Одни из вариантов - из подручных средств

Одни из вариантов — из подручных средств

Простое устройство для заточки ножей

По сути это держатель для точильных брусков. Все элементарно: два треугольника из древесины, которые соединяются шпильками с «барашками». Между углами зажимается брусок под требуемым углом. Выставлять угол можно пользуясь транспортиром, специальной программой на смартфоне или пользуясь правилами тригонометрии (прямоугольный треугольник).

Устройство для заточки ножей - держатель абразива

Устройство для заточки ножей — держатель абразива

При заточке на таком приспособлении нож надо держать все время направленным строго вертикально. Это намного проще, чем удерживать его под определенным углом.

Та же идея имеет другое воплощение: на надежном основании сделать подвижные держатели, в которые вставляются и закрепляются в нужном положении бруски. Фирменный прототип на фото ниже.

Держатель для брусков при заточке ножа

Держатель для брусков при заточке ножа

Самодельная приспособа для заточки ножей сделана из деревянных брусков. Получается она легкой, чтобы не двигалась с места, ее надо чем-то зафиксировать. Чтобы не держать рукой, можно использовать струбцины.

Поворотные держатели позволяют выставить заданный угол, а потом зафиксировать его с помощью «барашков»

Подобное приспособление для заточки ножей, конечно, облегчает работу, но все еще довольно тяжело выдерживать угол: надо все время контролировать вертикальность лезвия. Подобная привычка со временем вырабатывается, но начинать сложно.

Приспособа на колесиках

Интересный вариант ручной точилки для ножей с неподвижным бруском и тележкой на колесиках, на которой закрепляется нож. Он сделан на основе точилок для ножей стамесок и рубанков. С ножом такое приспособление работает тоже неплохо, но к заточке скругленного края надо приспособится.

Самодельный инструмент для заточки ножей на колесиках

Самодельный инструмент для заточки ножей на колесиках

В данном варианте, как в ручной заточке, брусок неподвижный, а движется лезвие ножа, закрепленного на подвижной тележке. Угол задается высотой расположения бруска относительно площадки, на которой крепится лезвие. Особенность данного устройства — нужно чтобы стол был ровным. Это может быть столешница из натурального камня, можно на обычный стол положить стекло.

В представленном выше варианте угол меняется незначительно, чего обычно достаточно для заточки однотипных ножей -кухонных, например. При необходимости конструкцию можно усовершенствовать, добавив держатели (на фото ниже).

Усовершенствованная модель

Усовершенствованная модель

Все это реализуется очень просто, так как напоминает обычный конструктор: планки, в них отверстия, собирается все на болтах и винтах.

Чтобы обеспечить неподвижность бруска тоже есть приспособление.

Для фиксации бруска

Для фиксации бруска

Плюс всей этой конструкции, что легко нож разворачивать сохраняя перпендикулярность на скругленном участке, а также очень просто обрабатывать с другой стороны: надо перевернуть тележку. Для этого и сделаны четыре пары колес.

Самодельный ручной станок для заточки ножей

Чуть более сложные и гораздо более удобные самодельные устройства, которые сделаны на основе известных фирменных приспособлений. В них есть регулируемая площадка, на которой закрепляется нож. Площадка выставляется под заданным углом. Брусок крепится на подвижной штанге, прикрепленной к стойке.

Одно из фирменных приспособлений для заточки ножей

Одно из фирменных приспособлений для заточки ножей

Сделанные своими руками устройства в чем-то повторяют представленную выше конструкцию, но есть некоторые отличия. Есть много вариантов. Приведем некоторые.

Вариант первый: неподвижная площадка, на которой закрепляется лезвие

Это приспособление сделано из остатков ламината (можно использовать ДСП), двух стальных прутов диаметром 8 мм и подвижного крепления.

Общий вид приспособления для натачивания ножей

Общий вид приспособления для натачивания ножей

В данной конструкции есть неподвижная основа, которой на обычных петлях приделана площадка с фиксатором для ножа. Ближний край площадки можно приподнимать под каким-то углом, удобным для работы. Но в остальном она неподвижна.

На вертикально установленном стальном пруте имеется подвижно установленный фиксатор, в котором сбоку приделана петля. В нее вставляется прут, на котором закрепляется брусок. Эта петля — простое, но не самое лучшее решение: нет жесткой фиксации, а значит угол будет «гулять».

Петля, в которую вставляется второй прут

Петля, в которую вставляется второй прут

Особое внимание стоит уделить фиксатору бруска. На пруте на некотором расстоянии от края (около 30-35 см) делают упор. Это будет неподвижный фиксатор. Второй делают подвижным, он фиксируется после установки бруска при помощи винта и нарезанной в корпусе держателя резьбы. Второй вариант — нарезать на стержне резьбу и поджимать установленный брусок при помощи гайки.

Держатель ножа — одна или две пластины из стали, закрепленные на подвижной площадке. Они закреплены подвижно — при помощи винтов и «барашков». Ослабив крепеж вставляют лезвие ножа, зажимают его. Сдвинуть его очень непросто. Затем, установив в петлю шпильку с закрепленным бруском, регулируют его высоту так, чтобы был выставлен требуемый угол.

Выставление угла

Выставление угла

Можно, как на фото, сделать шаблоны с нужными углами и добиваться совпадения плоскостей. После поперечная планка закрепляется, можно работать — проводить бруском в нужном направлении.

Данное приспособление для заточки ножей неплохо работает, вот только двигать абразив вдоль лезвия можно лишь при заточке кухонного ножа. Классическая заточка — движение перпендикулярно режущей кромке. На прямой части лезвия этого можно добиться. Если лезвие короткое, это будет почти перпендикулярно, но на скругленной части на неподвижном держателе такого не сделать. И этим недостатком «страдают» все подобные приспособления. Еще раз: они — отличный вариант для заточки кухонных ножей (ниже еще один неплохой вариант из той же серии).

Вариант второй: с подвижной площадкой и магнитным держателем

В этом варианте самодельного приспособления для заточки ножей проблема предыдущих заточек решена. Тут неподвижной остается рама, которая задает угол движения бруска. Держатель бруска движется свободно по направляющей, выставленной под нужным углом. Нож крепится на подвижном столике. Можно, как в представленном варианте, сделать магнитный держатель, можно — обычный из пластины металла и «барашков». Столик двигаете так, чтобы движение абразива было перпендикулярно. Собственно, все есть в видео.

Одно уточнение: в данном случает очень важно, чтобы поверхность, по которой движется столик с закрепленным ножом, была горизонтальная и ровная. Можно подложить стекло или использовать полимерную столешницу (мраморная тоже пойдет).

Изготовление станка для заточки ножей своими руками

Кухня квартиры, рыбацкий стан, охотничий домик – в этих местах, как и во множестве других, требуются ножи. Работа с любым ножом только тогда приносит радость и удовлетворение, когда нож острый. Неправильно заточенный нож ничем не отличается от тупого, поэтому ниже будет рассказано о том, как создать станок для заточки ножей своими руками без применения сложных технологий и дорогих материалов.

Станок для заточки ножей

Общие сведения

Основным критерием правильной заточки ножей является проведение этой операции под нужным углом. Если затачивать нож вручную, то задать и сохранить угол заточки на протяжении всего процесса трудно. Заточка ножей с помощью станка позволяет сохранить первоначально установленный угол заточки лезвия на протяжении всего процесса работы. Заложенная в конструкцию «приспособы» для заточки ножей, возможность смены наждачного камня на ленточную наждачную бумагу, позволяет произвести не только заточку ножа, но и его финальную «доводку».

Углом заточки любого лезвия называется угол, под которым две стороны режущей кромки расположены относительно друг друга. Его значение определяется исходя из того, что будет резать затачиваемый нож. Если нож предназначается для обрезки, или даже обрубки прочных материалов, то угол заточки делают большим. Резка мягких, легко мнущихся поверхностей требует более малого угла заточки.

Варианты заточки лезвий ножей

Законодательно установленных стандартов угла заточки в РФ нет, поэтому каждый заточник ножей руководствуется только собственными требованиями. Однако, есть несколько общих значений, которые получены опытным путем.

  • 8˚-10˚- угол заточки лезвия скальпеля, бритвы;
  • 10˚-15˚- для резки мягких материалов;
  • 15˚-20˚- заточка кухонных ножей;
  • 20˚-25˚- для лезвий режущего инструмента (рубанки, строгальные станки, фуганки);
  • 20˚-40˚- под таким углом затачивают охотничьи ножи;
  • 30˚-50˚- для тяжелых больших ножей, которыми, скорее рубят, чем режут (тесак, мачете).

Все ножи, изготавливаемые путем горячей ковки, проходят несколько этапов обработки после выкова заготовки: обдирка, грубая заточка, тонкая заточка, шлифовка. Такие ножи стоят дорого и используются нечасто.

Ножи бытовые производятся методом штамповки и для их заточки специальных знаний и оборудования не требуется. Однако, их заточка тоже требует сохранения угла, для чего и создано приспособление о котором пойдет речь.

Изготовление самодельного станка

Самостоятельно сделать станок для заточки ножей вполне можно в домашних условиях. Основным требованием, при создании самодельного станка для заточки, является жесткое закрепление затачиваемого лезвия и абразивного элемента. Благодаря этому достигается главное требование ко всей процедуре: создание и сохранение угла заточки.

Элементарное вертикальное устройство

Устройство предназначено для быстрой ручной заточки ножей своими руками и представляет собой деревянную конструкцию, собранную в виде уголка. Точный сборочный чертеж здесь приводиться не будет, так как размеры зависят от размера применяемого точильного камня. Нужно подготовить:

  • 4 бруска или дощечки шириной 5-7 см и толщиной 2-3 см. Длина дощечки определяется длиной камня;
  • 4 болта М4-М6 с гайкой-«барашком». Длина болтов определяется по формуле: (толщина дощечки) х 2 + толщина точильного оселка + 1 см;
  • 4 самореза «по дереву». Длина подбирается из расчета: толщина дощечки минус 0,2 см;
  • Транспортир или другой углоизмерительный инструмент;
  • Дрель со сверлом, размер которого равен размеру болта, или больше его на одну единицу размерного ряда;
  • Ножовка по дереву;
  • Стамеска или долото (можно мощный нож);
  • Карандаш или маркер.

Изготовление приспособления заключается в сборке двух уголков из имеющихся дощечек. На одной из них, на расстоянии, равном ее ширине делается пропил ножовкой до середины. Затем, с торца доски, отпиленная часть скалывается прочным ножом или стамеской. Аналогичный скол делается на второй дощечке. Это делается для того, чтобы при соединении дощечек в уголок, у обеих сторон была общая плоскость. Затем дощечки, сколотыми частями соединяются в уголок. Так же собирается вторая половина устройства. Далее, в верхней и нижней частях приспособления просверливаются отверстия под соединительные болты. Отверстия размечаются с противоположных от места соединения торцов по 3-4 шт. на каждой дощечке. Отверстия размечаются так, чтобы от края доски до наружного болта было не менее 3 см, а расстояние между ним и другими отверстиями позволяло надежно зажать край точильного камня.

Брусок

На внутренней или внешней стороне одной из дощечек наносится метка, соответствующая каждому из будущих углов заточки.

Работа по заточке проводится в таком алгоритме: затачиваемый нож устанавливается лезвием на точильный камень так, чтобы оно находилось в вертикальной плоскости. Затем нужно возвратно-поступательными движениями «от себя-к себе», с легким нажимом, двигать нож по наждаку. Более тонкую заточку или шлифовку лезвия на этом станке можно осуществить, если точильный брусок, перед установкой на место, обернуть наждачной бумагой нужной зернистости.

Преимуществом такого устройства является его простота, легкость сборки и дешевизна. Недостаток заключается в отсутствии жесткого закрепления затачиваемого лезвия.

Точилка из монтажных уголков

Предлагаемое устройство является более развитым по сравнению с предыдущим. В нем жестко закрепляется затачиваемое лезвие и фиксируется угол наклона наждака по отношению к лезвию. Еще одно отличие состоит в том, что в этом устройстве подвижной частью является камень, а не лезвие.

Устройство закрепляется непосредственно на лезвии ножа, в его верхней части. Приспособление состоит из двух, соединенных между собой, металлических уголков и подвижной части, опирающейся на одну из полок.

Схема точилки для ножей

На представленной рисунке схематично обозначены:

  1. Основа конструкции – 2 уголка.
  2. Подвижный пруток или спица с нарезанной резьбой.
  3. Зажимные гайки с шайбами для закрепления наждака на прутке.
  4. Рукоятка.
  5. Отверстия для регулировки угла заточки и опирания подвижной части.
  6. Набор регулировочных шайб.
  7. Стяжные болты с гайками.
  8. Стачиваемый край верхнего уголка.
  9. Затачиваемое лезвие или нож.
  10. Точильный камень (брусок).

Изготовление устройства начинается с подбора уголков основы. В вертикальной полке верхнего уголка просверливаются 3-4 отверстия размером, большим, чем размер прутка на 3 ступени. Например, для прутка диаметром 6 мм, необходимы отверстия на 9 мм. Наружный край верхней плоскости верхнего уголка стачивается «до низа» на расстоянии 10-12 см от торца, чтобы за него не задевал наждак при заточке. В горизонтальных полках обоих уголках соосно просверливают два отверстия под стяжные болты. Эти отверстия сверлят по принципу: первое – в месте окончания стачиваемой части верхнего уголка, второе – в 10-12 см от первого. Толщина набора регулировочных шайб должна быть равна толщине обрабатываемого лезвия. Диаметр зажимных шайб, расположенных на подвижном прутке должен быть равен толщине точильного бруска, умноженной на 2. В качестве рукоятки можно использовать отрезок ПВХ-трубки подходящего диаметра или намотать несколько слоев изоленты. Чтобы подвижная часть не соскакивала с лезвия, пруток, с наружной стороны верхней полки, необходимо согнуть в виде буквы «Г», либо закрепить законтренной гайкой при наличии резьбы.

Станок для заточки из фанеры

С помощью предыдущего варианта точилки будет проблематично заточить лезвия нестандартных режущих инструментов. Например, им нелегко точить лезвия ножей деревообрабатывающего инструмента. Для изменения способа фиксации затачиваемого лезвия предлагается другой вариант приспособления.

Чертеж заточного станка из фанеры

Конструктивно устройство выглядит в виде короба, на одной стороне которого расположен узел крепления лезвия, а на другой – стержень фиксации подвижного элемента (каретки) с закрепленным точильным камнем.

Мастер, который будет создавать устройство, может применить любой из подходящих стройматериалов, но в представленной конструкции применена многослойная фанера.

Для создания устройства применены материалы и инструменты:

  • 2 листа фанеры, толщиной 6-10 мм, один – размером 230х40 мм, второй – 230х150 мм;
  • 2 бруска из твердых пород дерева, один – размером 150х50х50, второй – 70х50х30 мм;
  • 2 карболитовые или стеклотекстолитовые прижимные шайбы (бобышки) 50х50х6 мм;
  • 2 стальные шпильки с резьбой М10, длиной 250 и 500 мм;
  • 2 отрезка листовой стали Ст.3, толщиной 1 мм;
  • отрезок трубы квадратного сечения 40х40, длиной, равной длине точильного бруска;
  • 2 мебельные футорки, (внутри – М10);
  • 4 гайки-«барашки» М10;
  • наждачная ткань;
  • ножовка по дереву;
  • стамеска или долото;
  • углошлифовальная машина;
  • дрель с набором сверл;
  • молоток;
  • набор гаечных ключей;
  • отвертка;
  • сварочный аппарат с электродами;
  • нож сапожный;
  • саморезы, болты, гайки, шайбы.

Станок для заточки ножей своими руками

Сборочный чертеж приводиться не будет, потому что изделие несложное, и сделать его нетрудно. Первым этапом создания станка для заточки ножей будет изготовление фанерного короба-основания.

Основание

Перед сборкой основы необходимо распилить лист фанеры размером 230 х 40 на две части. Пилить необходимо вдоль длинной стороны косой линией так, чтобы получилось две части в виде трапеции размерами 230 х 30 х 10. Либо можно сразу взять два отрезка фанеры указанного размера. Это будут боковины основания. Затем, на большом листе фанеры, отступив от одного из краев 40 мм пропиливают паз и убирают слои фанеры так, чтобы получилась выборка глубиной 2 мм. После обработки наждачной тканью торцов, можно приступать к сборке.

Сначала к большему листу прикручивают саморезами одну боковину, затем – вторую. Большой лист располагают так, выборка находилась в передней части основы. В задней части короба закрепляют саморезами (не менее 2 на каждую боковину) деревянный брусок. На расстоянии 25 см от левой боковины, в бруске сверлят отверстие, диаметр которого равен диаметру наружной резьбы футорки.

Основание точилки для ножей

Снизу и сверху в брусок вкручивают футорки соосно друг другу. Это будет место крепления регулировочной шпильки.

Подручник

Элемент изготавливают из двух отрезков стальных пластин размерами 170х60 мм и 150х40 мм. Меньшую пластину укладывают на большую, отступив от края большой на 5-6 мм, и сваривают их между собой. В собранном элементе сверлят 2 отверстия диаметром, равным размеру применяемых болтов (М4-М6). Вставив в отверстия болты, приваривают их к пластине. Срезают «болгаркой» наплывы сварки, шлифуют пластину.

Приложив подручник болтами к выборке на фанере, намечают отверстия, сверлят их, вставляют на место подручник и крепят его на основании гайками.

Прижимная планка

Зажимная часть тоже составлена из двух частей: верх – «Г»-образная стальная пластина размерами: большая – 150 х 80, меньшая – 50 х 45, низ: прямоугольник 100х50. Последовательность сборки:

  1. Укладывают «Г»-образную пластину так, чтобы ее малая часть накрывала подручник, не доходя до его наружного края на 25-30 мм.
  2. Под длинную часть верхней пластины подкладывают малую, с таким расчетом, чтобы верхняя пластина полностью закрывала нижнюю.
  3. В обеих пластинах сверлят два сквозных отверстия, располагая их так, чтобы на каждое из них приходилась половина площади нижней пластины.
  4. Пластины скручивают болтами, располагая их так, чтобы головка болта, ближнего к подручнику, находилась сверху, а головка второго – наоборот.
  5. Головки болтов приваривают каждый к своей пластине. Болты привариваются «вразбежку» для того, чтобы гайка-«барашек», накручиваемая на ближний болт, не мешала движению точильной каретки.
  6. На поверхности основы проводят линию, параллельную боковинам, так чтобы она проходила через центр футорок, установленных в бруске задней части основы.
  7. Отступив 40 мм от края верхней футорки и 25 мм от края подручника, по проведенной линии, лобзиком или фрезой прорезают паз, ширина которого равна диаметру болтов, приваренных к пластинам.

Сборка прижимной планки происходит так: малую пластину устанавливают снизу поверхности основы, вставив ее болт в паз. Сверху основы укладывают «Г»-образную пластину так, чтобы ее болт прошел сквозь паз и отверстие нижней пластины, а через свободное отверстие прошел болт нижней пластины. На болт нижней пластины накручивается стандартная шестигранная гайка, а на болт верхней пластины, снизу, накручивается гайка-«барашек».

Паз, в который вставляются болты прижимной планки, является регулировочным. Ослабив гайки, прижимную пластину можно подвинуть ближе к подручнику, или отодвинуть от него, тем самым позволяя расположить на подручнике лезвия различной ширины.

Схема изготовления прижимной планки

На схеме обозначены:

  1. Подручник.
  2. Стандартная шестигранная гайка.
  3. Болт «Г»-образной пластины.
  4. «Г»-образная пластина.
  5. Болт нижней пластины.
  6. Регулировочный паз.
  7. Нижняя пластина.
  8. Гайка-«барашек».
  9. Корпус основы.

Гайка-«барашек» позволяет быстро снять лезвие после заточки, или установить его на станок, если ширина лезвия соответствует заданному размеру.

Система регулировки

Система регулировки угла заточки построена таким образом, что поднимая или опуская опорную колодку, закрепленную на вертикальной шпильке, заточник увеличивает или уменьшает необходимый угол.

Система регулировки

Система состоит из:

  • вертикальной шпильки, вкрученной в футорки бруска;
  • опорной колодки;
  • нижней и верхней гаек-фиксаторов.

Чтобы собрать систему регулировки, необходимо вкрутить шпильку в футорки, затем надеть на нее шайбу и накрутить гайку. Затяжка гайки позволяет исключить проворачивание шпильки вокруг своей оси.

Отступив от любого края опорной колодки 16 мм, вдоль ее короткой стороны сверлят сквозное отверстие диаметром, равным диаметру шпильки. Перпендикулярно оси полученного отверстия, отступив от нее 45 мм, проделывают второе отверстие. Его диаметр должен быть в 2 раза больше диаметра стержня точильной каретки.

На шпильку накручивают нижнюю регулировочную гайку, надевают опорную колодку, и накручивают верхнюю, зажимную гайку.

Точильная каретка

Конструктивно точильная каретка представляет собой металлическую шпильку (или стержень с резьбой), на которой закреплен точильный камень. Перед сборкой в имеющихся карболитовых заготовках соосно сверлят отверстия, диаметр которых равен диаметру шпильки. С одного конца шпильки, на нее накручивают гайку, надевают обе карболитовые прижимные шайбы и накручивают вторую гайку. Гайки накручивают так, чтобы между шайбами мог поместиться точильный брусок. На оставшуюся часть шпильки надевают отрезок ПВХ-трубки или наматывают изоленту. Противоположный конец шпильки вставляют в отверстие опорной колодки системы регулировки.

Точильная каретка

На время регулировки угла заточки, точильный камень лучше заменить деревянным бруском аналогичного размера.

Правила заточки на точильном станке

С помощью этого устройства заточка ножей своими руками не представляет особой сложности. Нужно всего лишь соблюсти несколько правил.

  1. Лезвие необходимо разместить на подручнике острием к себе и зафиксировать его прижимной планкой.
  2. Установив в точильную каретку деревянный брусок, отрегулировать угол заточки, необходимый для этого лезвия.
  3. После регулировки угла затачивания нужно оценить степень затупления лезвия. Если лезвие сильно затуплено, имеет волны, надрывы, сколы, то вместо деревянного шаблона устанавливается самый грубый, крупнозернистый брусок.
  4. Опустив брусок на лезвие, заточник делает 5-6 маятниковых движений слева направо и назад, после чего оценивает состояние лезвия. При необходимости процедуру повторяют.
  5. После того, как все грубые неровности убраны, брусок заменяют на более мелкий. Проводят аналогичные движения (как правило, их количество меньше).
  6. Снова проводят осмотр лезвия, при этом лезвие можно снять со станка для проведения пробных резов.

Правила заточки ножей

При неудовлетворительном результате можно посоветовать следующее: на имеющийся отрезок трубы квадратного сечения наклеить полоски наждачной шкурки на тканевой основе. Наклеивать необходимо шкурку разной зернистости: на одну сторону – грубую, на вторую – мельче, на третью – самую мелкую. На четвертую лучше наклеить полоску замши, на которую перед работой нанести пасту ГОИ. Делая несколько движений каждой стороной, а затем, меняя их, можно добиться идеальной заточки лезвия.

О высоком качестве заточки говорит появившаяся на лезвии блестящая полоска, не имеющая пятен или царапин.

В заключение можно сказать, что затраты времени и материалов, потраченные на создание подобного станка, впоследствии с лихвой окупятся, благодаря тому, что заточка инструмента будет проводиться быстро и качественно.

Точильный станок для ножей: мастерим своими руками и экономим деньги

А наждачный диск на дрель? Неужели не было в строительном? Тут, походу, не угломер нужен, а

Заточка ножей на наждаке/наждачном диске на дрели и тд дает результат очень так себе, и при этом снимает материала больше, чем 20 заточек вручную на камнях. Если реь идет про ширпотребные ножи – ну то еще терпимо, а дорогие хорошие ножи точить на наждаке – верх идиотизма, по моему скромному мнению.

Точит мужик нож на кухне у любовницы и вдруг задумывается: “Интересно, а кто у меня дома ножи точит?”

На пенсии образовалось много свободного времени,
вот и трачу его на свои маленькие и недорогие удовольствия.
Благо, инструментов и материала накопилось – с избытком, а места в частном доме – полно.
Что и как сделать подсказывает интернет.
Вот мои точилки:

На пенсии образовалось много свободного времени, вот и трачу его на свои маленькие и недорогие удовольствия. Благо, инструментов и материала накопилось - с избытком, а места в частном доме - полно. Что и как сделать подсказывает интернет. Вот мои точилки:

На пенсии образовалось много свободного времени, вот и трачу его на свои маленькие и недорогие удовольствия. Благо, инструментов и материала накопилось - с избытком, а места в частном доме - полно. Что и как сделать подсказывает интернет. Вот мои точилки:

Для этого у меня есть три (малый, средний и большой) арбалета и лук.
Есть пневматика и прочие “стрелялки”.

В целом сделано хорошо и если придираться то к деталям.Бюджетно,но не для дорогих ножей,потому что наждачкой заточка не то что камнем.У меня и камни и наждачка,но точить люблю или доводить эльбором разной зернистости.Как то приобрёл дешёвый аналог не то,но заводской эльбор ,разной зернистости это несравненно,а цена ниже чем у японских камней.Имею и японские камни и алмазные и эльбор.Заточка как по мне это вид религии.Заточка кухонных ножей для меня это как наказание,но после эльбора заточка держится долго и до бритвенного состояния.Чем качественнее метал тем дольше заточка держится.Точил как на станке как изображено на главном фото этого поста.Наждачкой можно,но не то удовольствие.Это моё личное мнение,но каждый сам решает.

Коту нечего делать, он . лижет. Взять просто точилку для ножей за 300 руб и провести пару раз по ножу для кухни это не катит?

На последней фото, рядом с клеймом на лезвии ножа стоит число “63”. На сколько я понимаю-это твердость по HRC. C такой твердостью, точилка за 300р будет просто щекотать.

Эта точилка на алиэкспрессе стоит 1500 руб. а ты одних запчастей набрал рублей на 600. И какой смысл тогда во всём этом, выгадать 700-900 рублей и потратить время?

Жесткость. Думаю, что и стойка и поводок из шпильки тоньше, “гуляли” бы и мешали корректной работе. Теперь, по факту, думаю, что М8 хватило бы, но запас прочности не повредит.

Про стойку соглашусь, нужна жесткость. Про поводок – у точилок с Али на вид у поводка явно не больше 6 мм, жесткости как видно хватает (он не работает на изгиб).

Возможно, но в активе была уже шпилька М10. И еще, сейчас только в голову пришло, что тот метод, которым у меня брусок с наждачкой фиксируется, при меньшем диаметре шпильки держался бы хуже.

Станок для заточки ножей своими руками

Много приседаний и на выходе мусорная точилка с минимальным ресурсом/удобством/точностью/эстетикой. Оно точно надо было?
В интернетах тьма пособий по изобретению молотка, когда его в каждом киоске роспечати можно купить по цене журнала.
Нож интересный, но ушатанный и спуски (спуск?) низкие для грубой работы.
Ни слова про гритность абразивов, смазку и “ожидаемый результат” – а какой он этот результат? Бумагу хотя бы режет без запинок?

Напрашивается вопрос, а что ты второй день тут топчешься? Не понравилось, поставил минус, живи дальше-гуляй Вася.

человеку нужно было нормально наточить нож при минимуме затрат. Результат достигнут. Почему и зачем выложил? Походу ему понравился результат и решил поделиться. Как по мне, реализация годная. Дешево и сердито. Кому то что то разжёвывать? Если что то не понятно, пускай спрашивают. ТС знает, о чем говорит. Посоветует, объяснит. Если успеет, ибо тут слёт знатоков. И все не против объяснить, рассказать.
Тебе не нравится реализация? так в чем проблема? написал КГ/АМ и пошел своей дорогой. Но ты убеждаешь всех, что все плохо, не правильно и мало рассказано. Хз, какую цель ты преследуешь.

ну какой сож на наждачке? забилась, поменял. Максимум пара капель воды и капля жидкости для мытья посуды. Очевидно же, что не просто так водостойкую наждачку взял.

Еще раз, для тех кто в ушанке – это очевидно для тех, кто уже всë знает. Для них же эта тема ни о чем вообще – ноль информации.
Примерно такая же информационная ценность, для тех кто НЕ в теме. Потому что чувак сколотил приблуду и не потрудился ничего сказать, кроме угла в 30 градусов. 99% читателей берут оселок в 60 грит и считают что им можно наточить нож.
Я всего лишь за то, чтобы темы были доходчивыми для тех, кому они пишутся. И нужными.

Всегда найдется такой пид%р. Болезнь нынче распространенная. Может смузи так на голову действует, или езда на гироскутерах.

Выкладывал ранее в сеть о приспособлении для заточки:

Выкладывал ранее в сеть о приспособлении для заточки: Подробнее:

Много лет ножи дома точу бруском, который предназначен для заточки косы. Никаких проблем. И колхозить станки не вижу смысла.
Для всего остального есть мининаждак.

Много лет ножи дома точу бруском, который предназначен для заточки косы. Никаких проблем. И колхозить станки не вижу смысла. Для всего остального есть мининаждак.

Много лет ножи дома точу бруском, который предназначен для заточки косы. Никаких проблем. И колхозить станки не вижу смысла. Для всего остального есть мининаждак.

Просто начало им положили как раз вольфрамокерамические сплавы, а титано-танталовые, титано-кобальтовые и прочие победиты с эльборами появились позже. И алмазные круги мы проходили как вспомогательные, а не основное оборудование. Специфика другая. Не слесарь я и не шлифовщик, сказал уже.

Представляешь, легче бы стало.
Ну смотри сам, что имеем в сухом остатке.
называешь меня извращенцем, потому что я точу (правлю режущую кромку) ножи на алмазе, при этом:
1. утверждаешь, что алмаз предназначен для других материалов, называя материалы, не существующие в природе. Как потом оказалось, ашипся. Потому что не шлифовщик.
2.говоришь, что забью и спалю “режущую” кромку” (?), при этом способы очистки круга не знаешь. Потому что “специфика другая”.
3.Говоришь, что точить на алмазе можно исключительно с водой и микронной точностью (“руки-базуки?”, а потом оказывается, что не разбираешься ни в типах кругов, ни в зернистости, ни в их связках, ни в их охлаждении. “Потому что алмазные круги мы проходили как вспомогательные”.
А теперь внимание, вопрос! Нахера писать о том, в чем не разбираешься, стараясь при этом выставить оппонента долбо@бом.

смотря какая задача стоит. Если у тебя десяток ножей из школьной столовой из стали 3Х13 и времени час-полтора? Как не извращайся, толком эту железку не заточишь. Вот и получилось вжик-вжик на алмазе. Об этом речь

Один из лучших поваров в мире.
Гордон Рамзи о ножах.

Заходит. Но он не очень разговорчив как всегда.

Просто оставлю тут эту фотку.

Около 300 рублей точилка на присоске – одно удовольствие. Раз 5-7 нож провёл, и он становится острым. )))

Около 300 рублей точилка на присоске - одно удовольствие. Раз 5-7 нож провёл, и он становится острым. )))

Все верно – любой дефект кромки эта “точилка” только ухудшает. Она же просто “дерет” кромку по вдоль.
Точить на камне руками – это отлично, но не все смогут. Для этого руку набитую надо иметь и опыт.
А если за 16 лет точишь нож раз 5-6 всего – откуда ему, опыту и твердой набитой руке, взяться?
А потому имею конструкцию, аналогичную забытой автором на даче.
Вот, кстати, тот 16-ти летний аркос:

потому, что подправил. До этой операции у ножа уже сформирована режущая кромка и проведена заточка. У тебя не получится переточить нож на другой угол.

Вы же не один из братьев Гримм? Ради интереса, если будет возможность, гляньте на РК, под микроскопом. Самого простенького достаточно. Такие как в школах, на уроках биологии были. Вы увидите микропилу. Такого не будет при заточке на нормальных камнях.
Хотя о чём я. ))

Купил такую хрень с разными камнями. Раз поточил, два, три. И углы разные пробовал и допиливал, чтобы не скользило. Не получалось нормально заточить. Плюнул, взял в одну руку камень, в другую нож, пару раз передёрнул и нож острый. И быстро и не муторно. Походу помнят руки то.

Как сделать точильный станок для ножей с регулируемым углом заточки своими руками

Многие люди затачивают ножи самостоятельно. На первый взгляд процесс не замысловат и не требует специальных навыков. Но это ошибочное мнение обывателя. На самом деле необходимо выдерживать нужный угол заточки, иначе нож можно просто испортить. Для правильной заточки придёт на помощь точилка. Её можно сделать своими руками.

Правильная заточка ножей

Есть ножи которые невозможно заточить из-за рельефных лезвий. Также самостоятельной заточке не поддаются керамические изделия. Есть клинки из высокопрочной стали, которые тупятся очень редко. Но заточить такой клинок дело не простое.

Есть наоборот ножи из сплавов низкого качества, которые необходимо часто подтачивать. Для заточки понадобятся абразивные круги. Если нет возможности их приобрести, то можно изготовить бруски самостоятельно. С помощью деревянного бруска и наждачной бумаги.

Выдержать нужный угол заточки во время работы довольно сложно. Необходим огромный опыт и сноровка. Стандартными углами считаются 20-30 градусов. При заточке ножа самостоятельно, главным правилом считается выдержка правильного угла.

Особой силы в процессе не требуется. Абразивный брусок и лезвие должны соприкасаться под определённым углом. В этом и состоит основное правило техники заточки ножей своими руками.

Основные ошибки

На первый взгляд заточка является простым процессом, но стоит углубиться и становится ясно, что имеется довольно много нюансов. Неправильный процесс приводит к порче и неравномерной заточке изделия. Распространённые ошибки:

В результате по бокам появляются небольшие заусенцы. Которые дают временное ощущение остроты ножа, но после непродолжительной работы, клинок опять становится тупым. Следует тщательно дотачивать обе кромки. И на конечном этапе следует пользоваться мелкой наждачкой или абразивным кругом.

Эти загрязняющие вещества смешиваются с шлифовальным абразивом и приводят к появлению царапин и микросколам лезвия.

Важным моментом считается не приложенная сила, а продолжительность процесса заточки. Сильный нажим сопровождается откалыванием микрочастиц от лезвия, что приводит к некачественной заточке.

Он зависит от предназначения инструмента и от марки стали которую обрабатываете. Для ножей бытового назначения угол заточки составляет 20-25 градусов. Для изделий, которые будут работать с большими нагрузками, угол следует держать в 40 градусов.

Простые правила помогут вам сэкономить время и нервы. Соблюдая их не придётся перетачивать нож. Всё получится с первого раза.

Под каким углом точить

Область применения ножа определяет его угол заточки. Для каждого клинка он разный:

  • опасные бритвы затачиваются под 8-12°. Малый угол позволяет сбривать мелкие волоски, но резать что-то другое не рекомендуется, лезвие быстро затупится;
  • филейные ножи затачивают почти также по углом в 10-15°;
  • ножи для нарезки продуктов питания затачивают под 15-20°;
  • для охотничьих ножей следует выбрать угол в 20-25°. Под таким углом прекрасно режутся мягкие продукты и клинок справится с костями и сухожилиями;
  • тяжёлые рубящие ножи, типа мачете, затачивают под углом 30-50°. Таким ножом сложно нарезать хлеб, но он прекрасно будет рубить стволы небольших деревьев, лианы и другую растительность.

Такие углы заточки были выбраны многолетним опытом. Но существуют ножи с несколькими зонами различной заточки. Но такие изделия редкость и сделать клинок таким, довольно сложно. Приспособление для заточки должно выдерживать необходимый угол. Это основной критерий самодельных точилок.

Чем отличаются абразивные бруски

Точильные бруски имеют разные характеристики. Они бывают разных размеров, формы и с разным зерном. Идеальными считаются размеры, которые в полтора раза превышают длину затачиваемого ножа. С таким бруском будет работать гораздо легче и комфортнее.

Бруски для заточки подразделяются по размеру зерна. Они бывают разной величины, рассмотрим самые ходовые:

  • зерно в 200-300 единиц, сверх грубые. На английском языке их называют Extra coarse. Такие бруски не используют для заточки ножей. Они пригодны для заточки строительного инструмента;
  • зерно в 300-350 единиц, грубые камни. Их называют на английском языке Coarse. Такими камнями затачивают повреждённые или сильно затуплённые клинки;
  • зерно в 400-500 единиц, среднее зерно. На английском языке звучит как Me В домашнем хозяйстве можно прожить и без такого камня;
  • зерно в 600-700 единиц, мелкое зерно. По-английски называется Fine. Эти бруски считаются самыми востребованными в домашней мастерской. Имо можно затачивать ножи и инструменты;
  • зерно в 1000-1200 единиц, очень мелкое. На английском языке называется Ultra fine. Такие бруски предназначаются для финишной обработки ножа. Их часто используют в самодельных точилках.

Существуют и более мелкие зёрна на камнях. Но ими пользуются профессиональные мастера, которые доводят ножи до бритвенной остроты.

Простое устройство для заточки ножей

Для изготовления точилки для ножей своими руками такого типа, сложных чертежей не потребуется. Потребуется 5-10 минут на сборку и приспособление готово. Понятно, что такой точилкой не рекомендуется затачивать высококачественные ножи, для кухонного изделия самое то.

Материалы для изготовления:

  • электрическая дрель;
  • шпилька резьбового типа;
  • две обычных гайки.

Если не нашлось шпильки, можно использовать болт, отрезав шляпку пилой по металлу. Придётся приложить усилия для закрепления конструкции в дрели. Эксплуатация устройства и его сборка довольно просты. Процесс сборки и использования конструкции следующий:

  1. На шпильку накручиваем в плотную две гайки.
  2. Полученную конструкцию вставляем в патрон электродрели. Следует закрепить шпильку надёжно, чтобы она не вылетела в процессе работы.
  3. Берётся кухонный нож и вставляется лезвием промеж гаек. Затем включается дрель. Так начинается заточка ножа, проводите лезвием туда-сюда. Благодаря электроприводу, работа будет длиться не более минуты.

Конечно про соблюдение угла заточки, тут речи идти не может. Ведь процесс происходит под 90° и тупо срезает слои металла. Для дешёвых ножей такой способ заточки вполне подходит, но острота лезвия будет не долговечной.

Приспособление для заточки ножей

По сути это держатель точильных брусков. Принцип довольно прост, два треугольных древесных уголка соединяются между собой шпильками с барашками. Между них зажимается точильный камень под необходимым углом.

Выставить необходимый угол можно при помощи транспортира или при помощи специальной программы на смартфоне. Клинок при такой заточке держится строго вертикально. Это проще, чем удерживать его под постоянным углом.

Эта же идея имеет другое воплощение. На надёжном основании делаются неподвижные держатели, в которые вставляются и закрепляются в нужном положении бруски.

Самодельная точилка делается из деревянных брусков. В которых проделывается отверстие под камни. Удерживать изделие можно рукой. Для правильной выдержки угла заточки, не забываем клинок держать строго вертикально. В начале это сложно, но потом рука привыкает.

Простая точилка из двух уголков

Для изготовления самодельной конструкции потребуются два крепёжных уголка из металла. Приблизительные размеры выглядят так: ширина 25 мм, размеры 125х125. Если в уголках имеются отверстия это хорошо, иначе потом придётся их насверлить по месту.

Приступаем к изготовлению самоделки:

  1. Берём уголки и стачиваем края на шлифовальном станке.
  2. Основанием будет фанера.
  3. Впресовываем в неё гайку и закручиваем в неё шпильку.
  4. Уголки скрепляем гайками и устанавливаем их на шпильку. Предварительно накрутив на неё две гайки.
  5. Нижний уголок упираем в упор и фиксируем.
  6. Отпиливаем по размеру деревянный брусок и просверливаем в нём продольное отверстие.
  7. На все стороны наклеиваем наждачную бумагу разного зерна.
  8. Основание крепим струбцинами к столу. Зажимаем нож между уголками.
  9. Ручку с деревянным бланком устанавливаем в отверстие.

Точилка своими руками готова к работе. Конструкция не сложная и компактная. Пользоваться ею, также удобно. Подробнее всё можно увидеть на картинках в галерее ниже.

Точилка для ножей из мебельной направляющей

Каждый мастер сам себе выбирает материалы для изготовления точилки для ножей своими руками. Но в большинстве случаев, точилки изготавливают из тех материалов, что есть под рукой. Рассмотрим ещё один вариант изготовления точилки из подручных материалов. Нам понадобятся:

  • доска или фанера толщиной 18-20 мм;
  • мебельная направляющая;
  • болты, саморезы и шурупы;
  • рукоять от закаточной машинки.

Основание выполняется из бруска или фанеры. На одном из концов крепится опорная площадка, на другом стол для ножа. Рассмотрим подробнее как это делается:

  1. К опорной площадке крепится обычная мебельная фурнитура. Она прикручивается саморезом, но не до конца, чтобы конструкция могла поворачиваться.
  2. Поверхность рабочего столика для ножа, должна быть под углом в 15-20 градусов. Обрабатываемый клинок или другой инструмент прикручивается саморезами.
  3. Изготавливается бланк из деревянного бруска. К нему клеится наждачная бумага. А сам он располагается на нижней части мебельной направляющей.
  4. Ручка от закаточной машинки прикручивается на мебельную направляющую, для удержания бланка.
  5. Основание крепится к столу или другой поверхности струбциной, чтобы точилка не двигалась.

Такой ножеточкой можно точить любой инструмент: ножи, стамески, топоры и даже ножницы. Подробнее можно рассмотреть точилку на картинках ниже.

Самодельный ручной станок для заточки ножей

Изделия сделанные на основе известных брендов, немного сложнее в конструкции. Они имеют регулируемую площадку, на которой крепится нож. Угол задаётся непосредственно при закреплении ножа. Брусок прикрепляется к штанге, которая крепится к стойке.

Неподвижная площадка, на которой закрепляется лезвие

Рассмотрим первый вариант точилки. Приспособление выполнено из остатков ламината, двух стальных прутков и подвижного крепления. Данная конструкция имеет неподвижную основу. К ней приделана на обычных петлях площадка с фиксатором ножа.

Ближний край площадки можно приподнимать для необходимого угла заточки. Но в целом она неподвижна. Вертикальный штырь имеет подвижный фиксатор, в котором сделана петля. Туда вставляется пруток с приделанным к нему бруском. Стоит отметить несколько важных моментов:

  1. Фиксатор бруска. На прутке на некотором расстоянии 30-35 см делается упор. Он будет неподвижен. Второй будет двигаться, его фиксация производится после установки бруска. Его движение обеспечивает нарезанная на прутке резьба, он будет наворачиваться в сторону бруска и таким образом закреплять его.
  2. Держатель ножа. Он выполняется из двух пластин из стали, которые закреплены подвижно на площадке. Их удерживают винты-барашки. Ослабив крепёж, вставляется нож промеж пластин и деревянной поверхностью площадки. Он фиксируется очень хорошо.
  3. Направляющая с бруском. Штифт с закреплённым к нему бруском устанавливается в петлю крепежа на основном штыре. Благодаря подвижному креплению петли, можно выставить необходимый угол заточки, подвинув его вверх или вниз.

Такое приспособление неплохо работает. Двигать абразив можно вдоль лезвия ножа. Получаются перпендикулярные движения вдоль режущей кромки. На прямой части лезвия этот приём хорошо работает. Но если нужно заточить скругленную область, то на неподвижном держателе этого не сделать. Это основной недостаток данной конструкции. Более подробно, точилку можно рассмотреть на видео:

С подвижной площадкой и магнитным держателем

Второй вариант с подвижной подставкой для ножа. Вот тут эта проблема решена. В данном варианте остаётся неподвижной только рама удержания штифта с бруском. Держатель бруска движется свободно по направляющей, выставленной под нужным углом.

Нож закрепляется на подвижном столике. Его можно выполнить из магнитных держателей, а можно из обычной стальной пластины с креплениями-барашками. Столик с ножом поворачивается так, чтобы движение абразива было перпендикулярным. Рассмотреть подробнее конструкцию можно на видео:

Как наточить нож в экстремальных условиях

Случается, что срочно необходимо заточить нож. Но нет под рукой точильного камня. Вам помогут следующие советы:

  • клинок можно заточить об угол бетонной ступени в подъезде, только следует её ополоснуть;
  • найти на улице камень, который выглядит более-менее ровным;
  • нож можно заточить о кромку керамической тарелки или чашки с обратной стороны.

Вот такие три полезных совета. Они действительно работают, бритвенной остроты конечно же такими способами не добиться, но они реально работают.

Как сделать простую точилку для ножей из доступных материалов

Наточить тупые ножи при отсутствии навыков непросто и в основном из-за трудности удерживать угол заточки постоянным по всей длине лезвия. Но если сделать простую точилку из доступных материалов, то ножи в доме всегда будут острыми. Для ее изготовления достаточно уметь держать в руках молоток и ножовку.

Понадобится

  • брус прямоугольный и квадратный из твердых пород дерева;
  • шканты деревянные;
  • стержень металлический;
  • винты и гайки;
  • винты латунные прижимные;
  • стальная полоса;
  • клей по дереву и универсальный;
  • наждачная бумага разной зернистости и др.

Процесс изготовления точилки для ножей своими руками

От прямоугольного бруса из твердых пород дерева отрезаем заготовку длиной 20 см. С помощью ножовки и стамески делим ее на две половины. Квадратный брус также желателен из твердой древесины.

На лист бумаги укладываем одну половину бруса строго по его нижнему краю. Затем к нему прикладываем вертикально вторую половину так, чтобы ее торец также совпал с нижним краем листа. По верху горизонтальной половины проводим линию длиной 20 см и вертикальную по внутренней стороне второй половины. Получаем прямой угол. На конец горизонтальной стороны угла укладываем по центру квадратный брус под углом 5 градусов и обводим контур, затем, поочередно поворачивая на 10, 15, 20 и 25 градусов, также обводим его контур.

Для каждого положения бруса проводим осевую линию до пересечения с вертикалью угла. Точки пересечения снизу вверх соответствуют 5, 10, 15, 20 и 25 градусам.

Одну из половин прямоугольного бруса укладываем вдоль вертикальной стороны угла так, чтобы нижний ее край совпал с низом листа и переносим на нее отметки, соответствующие пяти углам. Проводим по отметкам 5 горизонталей и пересекающую их по центру вертикаль.

В точках пересечения линий сверлим 5 отверстий с зенковкой.

Качественные сверла на АлиЭкспресс со скидкой – http://alii.pub/5zwmxz

Обрабатываем половину бруса с отверстиями рубанком и рядом с отверстиями указываем углы будущей заточки от 5 до 25 градусов.

Укорачиваем половину бруса с отверстиями на расчетную длину, а вторую половину разрезаем на две равные части и приклеиваем поперечно к третьему прямоугольному брусу по концам, сжимаем струбцинами и скрепляем еще шкантами, срезая выступающие части.

К одному концу горизонтального бруса и поперечине вертикально по центру приклеиваем часть бруса с отверстиями и также укрепляем шкантами на клее.

Стальную полосу шириной 2 см делим на две части по 6 см.

Намечаем и сверлим с зенковкой два отверстия в продольном направлении по центру.

Шлифуем наждачной бумагой. В отверстиях ближе к краю нарезаем резьбу под латунные прижимные винты.

Укладываем пластины с отверстиями продольно на горизонтальный брус, совместив стороны и концы. Отмечаем на брусе центры отверстий с зенковкой и сверлим их насквозь, включая поперечину.

Вставляем в отверстия гайки, подбиваем молотком, вкручиваем винты и, ударяя по головкам винтов, перемещаем гайки вглубь отверстий, после чего винты удаляем.

Деревянные части смазываем льняным или похожим маслом.

Стальные пластины укладываем на горизонтальный деревянный брус и винтами крепим к заглубленным гайкам.

На торце квадратного бруса проводим диагонали и в точке пересечения сверлим глухое отверстие под металлический стержень на клее.

Поскольку отверстие просверлено с небольшим отклонением от центра, то это может сказаться на угле заточки. Поэтому, с учетом конструкции точилки, самую грубую наждачку Р240 приклеиваем на сторону с самым меньшим отклонением и, наоборот, бумагу Р1000 – на сторону с самым большим отклонением. Одну сторону бруса оставляем чистой для полировки.

Берем кухонный нож, которым не разрезать помидор, настолько он тупой. Помещаем обух клинка под пластины и зажимаем латунными винтами.

Стержень помещаем в отверстие с нужным углом заточки и начинаем обрабатывать лезвие по всей длине с двух сторон, начиная с наждачки Р240, затем Р400, Р1000, и заканчиваем полировкой. После такой заточки нож только под своим весом с легкостью разрезает помидор.

Смотрите видео

мусат за 15 минут своими руками (точилка для подводки ножей)

Вообще, написать про ЭТО, побудил недавний обзор от ув. пользователя Zoolog

— сразу после обзора посетила голову «умная» идея… но как оказалось, я не первый, кому она пришла в голову :)
В сети нашлось немало примеров воплощения именно «моей» идеи, причем точь-в-точь (обЫдна, да. )
Однако, раз я не читал об этом раньше, возможно и еще кому-нибудь это может пригодиться, так что решил опубликовать очередную «пятиминутку» очумелых ручек

На идею навела эта картинка из обзора

а вернее, ей сопутствующая- реклама схожих товаров, при входе по ссылке в магазин

сам товар, если кого заинтересует — вот ссылка

Вам ничего не напоминает картинка, а вернее сами используемые «камни»? :)
… а ну да, напомнит пожалуй только старожилам, тем кто ковырялся со старыми ТВ (в тех, в которые «жидкие кристаллы еще не залили» ;)

Подсказка-

«КЦ» — это самое ценное, чем может владеть чатланин. Если у жителя Плюка есть хоть немного КЦ (то есть обычных спичек) — он король! Даже желтые штаны может носить — а это очень круто.

Тем кто сам догадался — 5+!

Да, это «те самые» КЦ (не те которые из кин-дза-дза, и не те, которые использует Ув. пользователь kirich в своих обзорах, но тоже весьма известные)
Полагаю на барахолке, у старьевщиков, и сейчас подобные можно найти за копейки (сегодня проверим).

Главное чтобы они не ответили фразой из фильма :)

«Пацак! Какие балды у меня здесь контрабандный КЦ возьмут, при свидетелях, когда за него – пожизненный эцих с гвоздями?! У тебя в голове мозги или кю?!» (Кин-дза-дза!)

Как мы видели выше, конструкция «точилки» проста до невозможности -брусок с несколькими отверстиями (изготовить можно за несколько минут). В качестве камня подойдут вышеописанные КЦ-109 или им подобные (встречал иные похожие варианты, маркировку не помню)
Да и кто сказал, что использовать можно только их!? По идее должны подойти ферритовые стержни для (от) антенн старых приемников, некоторые виды изоляторов подобной формы и прочее барахло. Хотя «КЦ» (по отзывам из сети) наиболее предпочтителен по зернистости.

В поисках «КЦ»

Сначала я «порылся» на работе, нашел несколько подходящих вариантов, правда почти все поломанное и физические размеры не позволяют использовать в задумке… «КэЦэ» не встретились :(

Хотя попадалась керамика и «king» размера (изоляторы антенн), для заточки чего-нибудь совсем крупного ;)… и поменьше, длинные резисторы на керамике (правда туманно представляю, каким образом снять лак, чтобы поверхность осталась ровной).
Предвижу комментарии по фото — там нет «КЦ» (закончились. пустая коробка ;)

Пожалуй, среди найденного, наиболее любопытными в плане использования подводки ножей, являются некоторые керамические корпуса старых микросхем, есть которых у меня некоторое количество (выкинуть жалко, хотя явно в этой жизни уже не пригодятся, разве что в «голодные времена» (на жЁльты сдать ;)

Итак, на работе не нашел, но Сегодня же выходной- едем на барахолку!

На рынке КЦ попались в паре мест, но по такой цене, что опять вспомнился фильм…
наверное наш рубль не безнадежен, раз столько стоят КЦ :))))

Наконец нашел и по 50р/шт -нормальная цена
кстати поиском (на авито), у себя в городе, по такой же цене встречались, так что найти в принципе не проблема

Кроме диодов, на барахолке, приглянулась симпатичная керамическая пластина (тоже по 50р), купил и ее-пригодится
Улов...

Изготовление точилки

(засекаем время;)

Раз мы нашли «КЦ», то изготовление точилки, подобной китайской с фото, дело «нескольких минут».
Понадобится брусок, дрель с необходимым диаметром сверла и какой-либо измеритель углов (что бы просверлить несколько отверстий под нужным углом). Делов-то!
Нашел кусочек деревяшки.

Сверлим отверстия (можно насверлить несколько вариантов), я придерживался примерно 25 градусов.
Ниже, в UPD указан более правильный угол — 20 градусов
Во время фотосессии рук не хватало, под своим весом в отверстии шуруповерт отклонился слегка сильнее

Должно получиться что-то подобное

Поскольку КЦ довольно хрупкие, вероятно им не помешает изготовить контейнер для хранения (подсмотрел у китайцев в каком-то лоте)-сверлим еще пару отверстий с торца
Я пока не облагораживал полученное «изделие», думаю окончательный результат будет симпатичнее, пока делаем прототип для испытаний.

В принципе работает! И даже вполне неплохо-в чем и хотелось убедиться

На поверхности диодов видны отчетливые следы металла- снимает мягко и заметно

Надо еще керамическую пластину куда-нибудь «присобачить», скорее всего на обратной стороне проточу паз, там ей и место будет!
Но это будет уже в следующий раз (и в другом «корпусе»), сейчас же мы для теста и «на время» собираем :)

Упс… оказывается не 15 минут, а уже час прошел (поиски материала, съемка и т.п. мелочи)

Экономия средств, в сравнении с вышеописанным лотом, более чем в 10 раз! Ну и ждать доставку не надо
(я конечно понимаю, что почта должна быть ДОЛГОжданной, но последние заказы меня совсем не радуют:(

Судя по описанию подобной заводской точилки, углы при сверлении отверстий под керамические стержни лучше использовать несколько другие, чем делал я!

Производитель использует 20+20 (суммарный угол 40) основной и 30 дополнительный (про последний правда не совсем понял, в каких случаях его используют).
Кроме того, для подводки используются латунные стержни, которые при желании тоже можно найти, что бы использовать в самодельной конструкции

Читайте также:
Разметчик для труб: мастерим своими руками и экономим деньги
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: