Водородная горелка своими руками

Водородная горелка своими руками видео

Водородная сварка представляет собой разновидность газопламенной обработки. Ее отличительной особенностью является горение пламени в атмосфере водорода. На сегодняшний день среди всех видов газопламенных обработок наибольшей популярностью пользуется именно такой метод.

Он обладает высокой эффективностью и служит отличной альтернативой ацетиленовой сварке. Кроме того, изготовить водородный сварочный аппарат можно своими руками в домашних условиях, что делает его еще более интересным.

Преимущества водородной сварки

Водородная сварка обладает рядом преимуществ по сравнению с другими аналогами. Главным ее достоинством является то, что в процессе горения сварочной горелки выделяется водяной пар, поэтому она является самой безопасной.

Кроме того, данная технология обеспечивает высокие рабочие температуры, а значит позволяет работать с более тугоплавкими металлами. Водородную сварку можно легко использовать в домашних условиях, так как изготовить сварочный аппарат своими руками может любой желающий.

Еще одним наиболее часто используемым методом является ацетиленовая сварка.

Технология сварки при помощи водорода.

В то же время водородная во многих случаях оказывается более предпочтительной благодаря своим особенностям:

  • позволяет получать аккуратные плотные швы;
  • возможность работы с мелкими деталями;
  • высокая температура газовой горелки позволяет осуществлять не только сварку, но и резку материалов;
  • водородная горелка своими руками – это посильная задача не только для мастеров, но и для новичков;
  • возможность выполнения работ в замкнутом пространстве;
  • водородный сварочный аппарат является малогабаритным и его удобно транспортировать.

Несмотря на многочисленные достоинства атомно-водородной сварки, она не лишена недостатков. Главные из них – это трудности работы с медными изделиями, некоторыми легированными сталями, а также с массивными материалами.

Что необходимо для изготовления топливной ячейки дома

Приступая к изготовлению водородной топливной ячейки, надо обязательно изучить теорию процесса образования гремучего газа. Это даст понимание происходящего в генераторе, поможет при настройке и эксплуатации оборудования. Кроме того, придётся запастись необходимыми материалами, большинство из которых будет нетрудно найти в торговой сети. Что же касается чертежей и инструкций, то мы постараемся раскрыть эти вопросы в полном объёме.

Проектирование водородного генератора: схемы и чертежи

Самодельная установка для получения газа Брауна состоит из реактора с установленными электродами, ШИМ-генератора для их питания, водяного затвора и соединительных проводов и шлангов. В настоящее время существует несколько схем электролизёров, использующих в качестве электродов пластины или трубки. Кроме того, в Сети можно найти и установку так называемого сухого электролиза. В отличие от традиционной конструкции, в таком аппарате не пластины устанавливаются в ёмкость с водой, а жидкость подаётся в зазор между плоскими электродами. Отказ от традиционной схемы позволяет значительно уменьшить габариты топливной ячейки.

В работе можно использовать чертежи и схемы рабочих электролизёров, которые можно адаптировать под собственные условия.

Выбор материалов для строительства генератора водорода

Для изготовления топливной ячейки практически никаких специфичных материалов не требуется. Единственное, с чем могут возникнуть сложности, так это электроды. Итак, что надо подготовить перед началом работы.

Электродная сборка для водородного генератора «мокрого» типа

При выборе «сухой» топливной ячейки понадобится лист оргстекла или другого прозрачного пластика толщиной до 10 мм и уплотнительные кольца из технического силикона.

Трубки или пластины из «нержавейки». Конечно, можно взять и обычный «чёрный» металл, однако в процессе работы электролизёра простое углеродистое железо быстро корродирует и электроды придётся часто менять. Применение же высокоуглеродистого металла, легированного хромом, даст генератору возможность работать длительное время. Умельцы, занимающиеся вопросом изготовления топливных ячеек, длительное время занимались подбором материала для электродов и остановились на нержавеющей стали марки 316 L. К слову, если в конструкции будут использоваться трубки из этого сплава, то их диаметр надо подобрать таким образом, чтобы при установке одной детали в другую между ними был зазор не более 1 мм. Для перфекционистов приводим точные размеры: — диаметр внешней трубки — 25.317 мм; — диаметр внутренней трубки зависит от толщины внешней. В любом случае он должен обеспечивать зазор между этими элементами равный 0.67 мм.

Читайте также:
Сварочный аппарат для полипропиленовых труб своими руками, не тратя ни копейки

От того, насколько точно будут подобраны параметры деталей водородного генератора, зависит его производительность

Заметим, что полированные трубки использовать не рекомендуется. Наоборот, специалисты рекомендуют обработать детали наждачной бумагой для получения матовой поверхности. В дальнейшем это будет способствовать увеличению производительности установки.

Инструменты, которые потребуются в процессе работы

Прежде чем приступить к постройке топливной ячейки, подготовьте такие инструменты:

Кроме того, если вы будете самостоятельно заниматься постройкой ШИМ-генератора, то для его наладки потребуется осциллограф и частотомер. В рамках данной статьи мы этот вопрос поднимать не будем, поскольку изготовление и настройка импульсного блока питания лучше всего рассматривается специалистами на профильных форумах.

Применение метода

Газопламенная сварка осуществляется за счет горения газообразной смеси. Самой часто используемой является ацетиленовая сварка. Она основана на окислении карбида в воде.

Если необходима небольшая температура, например, для работы с мелкими деталями или тонким металлом, используется пропан. Он подается из баллона в смесительную камеру, а затем в горелку.

В эту же камеру подается кислород, поддерживающий горение газа. Регулируя давление кислорода можно достичь температуры горения до 3000 градусов, что позволяет осуществлять не только сварку, но и резку металла.

Недостатком этой технологии является необходимость использование баллона с газом. Это накладывает ограничения на применение сварки во многих сложных условиях.

Агрегат для водородной сварки.

Принцип работы водородной сварки основан на процессе разделения воды на водород и кислород. В результате последующей рекомбинации одноатомного водорода в двухатомный происходит высвобождение энергии, ускоряющей сварку.

Область сварки оказывается защищенной водородом от кислорода, что исключает окисление поверхности и обеспечивает гладкие швы.

Использовать водородные баллоны для сплава опасно. Его утечка в замкнутых помещениях может привести к удушью или головокружению. Также он является взрывоопасным.

Производство водорода, необходимого для работы сварочного аппарата, осуществляется непосредственно на месте проведения сварочных работ в электролизной камере. Это исключает указанные риски при правильном использовании оборудования и соблюдении техники безопасности.

Водородная сварка широко применяется в сложных условиях: тоннелях, шахтах, коллекторах. Использовать в таких задачах пропилен-ацетиленовые баллоны невозможно из-за высокого риска утечки смеси и ее взрыва.

Электролизное оборудование лишено этих недостатков и широко применяется в указанных областях.

Использовать водородные сварочные аппараты достаточно просто. Они не требуют частой перезарядки и быстро выходят на рабочие температуры.

Кроме того, они могут работать от бытовой сети, что делает их весьма привлекательными для простого пользователя. Особенно учитывая то, что водородная сварка может быть изготовлена своими руками по одной из многочисленных схем электролизера для сварки доступной в интернете.

Кислородно водородная горелка своими руками

no images were found

Так вот, это то же самое, только мощнее на два-три порядка. Эта хренотень даёт мощный, чрезвычайно горячий язык пламени тупо из воды со щёлочью. Никаких баллонов с газами, никаких редукторов, заправок и прочей мути — только подай напряжение. А если надуть ей шарик, и отпустить его с горящей ниткой…

Что нужно для получения более-менее мощного потока газа? Правильно, большая площадь электродов, причём объём газа в секунду ей прямо пропорционален. Не буду вдаваться в расчёты, тем более что сам я их не проводил, просто сообщу оптимальные параметры. Суммарная площадь электродов для достойного внимания потока газа должна быть не менее 1000 см^2 (суммарно по аноду и катоду), желательно — от 2000 см^2. Плотность тока должна быть порядка 0.08-0.15А/см^2 (8-15А/дм^2): при большем токе будет иметь место перегрев электролита и закипание — то есть, пена, тысячи её; при меньшем — теряем в газовыделении. Падение на одной паре электродов для такого тока получается 2-3 вольта, в зависимости от концентрации электролита (я взял 10%, это соответствует примерно 2.2-2.3 вольта падения). При таких обстоятельствах качать две огромных пластины сотнями ампер тока при двух вольтах представляется не очень разумным решением. Гораздо лучше соединить несколько ячеек последовательно: тогда мы сможем увеличить рабочее напряжение и площадь электродов во много раз при том же токе. А теперь осталось только сообразить, что одна пластина электрода может быть с одной стороны катодом одной ячейки, а с другой — анодом другой. Короче, просто набираем бигмак из чередующихся кольцеобразными прокладками пластин. Больше пластин — больше напряжение при том же токе; больше площадь одной каждой пластины — больший ток при том же напряжении. Увеличение числа пластин увеличивает суммарное падение на них напряжения. На схеме всё понятно видно.

Читайте также:
Многошухлядный верстак своими руками

В каждой пластине необходимо проделать отверстия снизу и сверху на расстояниях чуть меньше диаметра прокладки друг от друга (но не менее 0.5-1 см от края прокладки) — для газообмена и для распределения электролита по ячейкам. Хватит где-то 5 мм сверла.

Как самому сделать водородный сварочный аппарат?

Сварка водородом пригодится любому умельцу. Водородный резак является недешевым оборудованием. Кроме того, доступные в продаже аппараты зачастую оказываются непригодными для пайки мелких деталей, особенно для ювелирных изделий.

Выходом из этой ситуации является изготовление атомно-водородной сварки своими руками. Все детали, необходимые для создания такого прибора можно легко приобрести в любом хозяйственном магазине. Итак, давайте рассмотрим, как это сделать в домашних условиях.

Основная емкость

Установка для сварки при помощи водорода.
Аппарат водородной сварки работает в результате горения водорода, благодаря диссоциации водного раствора щелочи.

Этот процесс осуществляется в емкости, для которой отлично подойдет пол литровая банка. Ее необходимо закрыть пластмассовой крышкой с двумя отверстиями, проделанными для вывода контактов от электродов.

Все выводы необходимо плотно загерметизировать. Для этих целей подойдет клей «Момент».

В качестве электродов можно использовать четырехсантиметровые полоски из нержавеющей стали. Для наибольшей производительности сварочного аппарата требуется задействовать весь объем жидкости.

Для этого пластины просверливаются по верхнему и нижнему краю и соединяются между собой диэлектрическими шпильками. На получившемся блоке делаются клеммы: два минуса, расположенные по краям, и полюс между ними.

Каждая клемма загибается и фиксируется на емкости болтом. На эти болты будут накидываться клеммы от источника питания.

Емкость необходимо заполнить с помощью шприца рабочей жидкостью через штуцер отвода газов. Электролит представляет собой 8-10% смесь гидроокиси натрия в дистиллированной воде. При работе электролизера температура рабочей жидкости щелочного раствора обычно не превышает 80 °С.

Гидродозатором выступает второй сосуд. В нем газы насыщаются парами горючих веществ. Затем полученная смесь направляется в третью емкость, наполненную обычной водой. Она выполняет функцию затвора для выхода газов.

В качестве сопла, через которое буду выходить кислород, водород и горючие вещества, может быть использована обычная медицинская игла.

Источник тока для атомно-водородной сварки

В качестве источника тока может использоваться обычный аккумулятор на 12 вольт. Этот вариант отлично подойдет для работы с металлом фиксированной толщины.

Его недостатком является отсутствие возможности контроля силы пламени горелки, так как ее производительность определяется выработкой водорода и кислорода, зависящей от силы тока.

Выбор зарядного устройства для автомобильных аккумуляторов будет более предпочтительным. Для работы с тонкими металлическими пластинами или ювелирными изделиями зарядку можно настроить на 3 вольта.

Запитать кислородом водородную сварку можно от обычной сети в 220 В, что позволяет использовать данный аппарат в домашних условиях.

Читайте также:
Отрезной станок своими руками: экономим 25 тысяч рублей

Обменная камера

Принципиальная схема аппарата водородной сварки.
Для отбора водорода и кислорода, подаваемого в горелку, используется еще одна емкость – обменная камера.

Внутри нее необходимо проделать 3 отверстия:

  • для заправки рабочей жидкостью;
  • снизу штуцер для подачи рабочей жидкости в основную емкость;
  • штуцер для подачи газовой смеси на сопло.

Конструкцию дополнительной емкости также необходимо тщательно загерметизировать. Через водородные затворы водородного генератора не должны просачиваться газы и жидкость. Это также решается с помощью «Момента».

Изготовление горелки

Для изготовления горелки можно использовать обычный резиновый шланг. Именно по нему водород и кислород будут транспортироваться от обменной камеры к соплу. В качестве сопла можно применить иглу от шприца или капельницы. Последняя будет более предпочтительным выбором, так как стенки этой иглы толще.

Шланг необходимо плотно закрепить со штуцером обменной камеры и основанием иглы. Это достигается при помощи хомутов. После завершения всех операций по сборке аппарата можно приступать к его испытанию.

Электролиз рабочей жидкости начинается быстро. Уже через несколько минут можно будет поджечь пламя на конце сопла. Регулировка пламени осуществляется изменением напряжения на аппарате.

Что такое электролизер, его характеристики и применение

Так называют устройство для одноименного электрохимического процесса, которому требуется внешний источник питания. Конструктивно это аппарат представляет собой заполненную электролитом ванну, в которую помещены два или более электродов.

Основная характеристика подобных устройств – производительность, часто это параметр указывается в наименовании модели, например, в стационарных электролизных установках СЭУ-10, СЭУ-20, СЭУ-40, МБЭ-125 (мембранные блочные электролизеры) и т.д. В данных случаях цифры указывают на выработку водорода (м3/ч).

Промышленная стационарная электролизная установка, вырабатывающая 40 м3 водорода в час (СЭУ-40)

Что касается остальных характеристик, то они зависят от конкретного типа устройства и сферы применения, например, когда осуществляется электролиз воды, на КПД установки влияют следующие параметры:

Таким образом, подавая на выходы 14 вольт, мы получим 2 вольта на каждой ячейке, при этом на пластинах с каждой стороны будут разные потенциалы. Электролизеры, где используется подобная система подключения пластин, называются сухими.

Как уже упоминалось выше, установки данного типа могут использоваться как генератор водорода, для получения хлора, алюминия или других веществ. Они также применяются в качестве устройств, при помощи которых осуществляется очистка и обеззараживание воды (УПЭВ, VGE), а также проводится сравнительный анализ ее качества (Tesp 001).

Во многих случаях использование водородной сварки оказывается более удобным, чем других газопламенных методов. Особенно актуальной она становится, когда речь заходит про работу в домашних условиях.

Приведенное описание того, как сделать водородную горелку своими руками, поможет всем мастерам, желающим изготовить такой прибор. Это существенно сэкономит средства на покупку магазинного варианта сварки.

Кроме того изготовленный своими руками водородный резак является более перспективным для работы с мелкими изделиями. Водородная сварка является экологически чистой, а ее изготовление не требует большого труда и крупных затрат.

Также метод аналогичен с ацетиленовой сваркой, и освоить его не составит труда.

Водородная горелка своими руками

Водородная горелка, как и следует из названия, работает за счет тепла, выделяемого при сжигании водорода. Газовая смесь водорода и кислорода (HHO — две молекулы водорода и одна кислорода) называется у нас гремучим газом, а у «них» — газом Брауна. Водород в совокупности с кислородом обладает самой большой температурой горения среди газов — до 2800 °C. Однако водород крайне взрывоопасен. Как, в общем-то, любой газ, поставляемый в больших баллонах под высоким давлением.

P1070519

Преимущество же водорода (или HHO газа) перед другими видами заключается в возможности получения его методом электролиза из обыкновенной воды! Причем для создания водородной горелки своими руками нам совершенно не нужно накапливать водород в какие-либо баллоны. Водородная электролизная горелка производит газ в необходимых для моментального сжигания количествах. Это значительно повышает безопасность газовой сварки или резки с применением водородной горелки на базе электролизного HHO генератора. Пользуясь такой водородной горелкой, мы полностью исключаем вероятность взрыва газа, ведь весь производимый газ тут же сгорает и не успевает накапливаться в объемах, необходимых для взрыва. Благодаря этому часто применяется водородная горелка и для ювелирных работ, потому как мастера ювелиры, создающие свое домашнее производство, вряд ли будут пользоваться дома газовыми баллонами, что, наверняка, даже не законно!

Читайте также:
Эффективное устройство для обработки металлических поверхностей: мастерим своими руками

Я тоже решил построить водородную горелку своими руками на базе HHO генератора, в качестве которого выступает обычный электролизер. И ведь еще в школе я ставил опыты с электролизом, засовывая в банку с водой оголенные провода из розетки через выпрямительный диод. Сейчас я хочу повторить свои школьные опыты, только теперь в более крупном масштабе и более осознанно.

Что же нужно для постройки водородной горелки своими руками?

  1. Лист нержавеющей стали
  2. Пара болтов М6 х 150. Шайбы и гайки по вкусу.
  3. Кусок прозрачной трубки. Например, подойдет водяной уровень из строительного магазина. Там шланг 10 метров стоит всего около 300 рублей.
  4. Несколько штуцеров с «елочкой» внешним диаметром 8мм (как раз под шланг от водяного уровня).
  5. Пластиковый контейнер 1,5 литра за 110 рублей из хозяйственного магазина (для герметичной упаковки пищевых продуктов).
  6. Фильтр для проточной очистки воды маленький (для стиральной машинки).
  7. Обратный клапан для воды.

images

Какая нужна нержавейка? В идеальном варианте марка на буржуйский манер должна быть AISI 316L, что соответствует нашей нержавеющей стали 03Х16Н15М3. Но я специально не заказывал нержавейку, а взял кусок, который удалось отыскать в сарае. Купить целый лист довольно накладно: при толщине в 2мм на него уйдет около 5000 рублей, да еще нужно как-то его доставить, а размеры у него метр на два! У меня нашелся кусочек около 50 х 50 см.

Почему, собственно, нержавейка? Дело в том, что обычная сталь подвергается коррозии в воде. Кроме того, для достижения максимального эффекта мы будем использовать не воду, а щелочь, а это уже агрессивная среда. Кроме того, мы будем пропускать через наш электролит электрический ток. Поэтому обычные металлические пластины долго в таких условиях не проживут.

Я разметил свой листик, и получил 16 примерно квадратных пластин из нержавеющей стали для постройки своей водородной горелки своими руками. Пилил как обычно — болгаркой. Обратите внимание на форму пластины — с одной стороны у нее спилен уголок. Это нужно для того, чтобы в дальнейшем особым образом скрепить пластины между собой.

С противоположной стороны от среза сверлим отверстие под болт М6, которым мы будем скреплять пластины между собой. Отверстия в нижней части пластины мне оказались не нужны. Дело в том, что я просверлил их на всякий случай, если вдруг задумаю делать сухой электролизер. Но его конструкция несколько сложнее, да и площадь пластин в нем используется крайне неэффективно. В общем, у меня и так пластин мало, поэтому я хочу использовать их по максимуму, поэтому выбрал вариант «мокрого» электролизера для HHO генератора. В этом случае пластины целиком погружаются в электролит, и в процессе генерации газа Брауна (HHO или гремучего газа) участвует вся площадь пластины из нержавейки.

0def54ed2644_bsam-09-20105d-2

Суть водородного генератора, который лежит в основе горелки, заключается в том, что при прохождении постоянного электрического тока через электролит от одной пластины к другой, вода (которая содержится в электролите) разлагается на составляющие компоненты: водород и кислород. Значит нам нужно иметь две пластины: положительную и отрицательную (анод и катод).

Читайте также:
Удобная направляющая для сверления коронкой: делаем своими руками

Чем больше площадь пластин, тем больше площадь воздействия на электролит, тем больший ток пройдет через воду и тем больше HHO газа у нас образуется. Поэтому на анод и катод мы повесим сразу несколько пластин. В моем случае получилось по 8 пластин на анод и катод.

вод вода

водород

Для изоляции пластин разной полярности между собой я использовал кусочки той же трубки от водяного уровня.

Схема-подключения-1

На самом деле существует множество вариантов включения, и этот не самый оптимальный. Он является просто более простым с точки зрения изготовления и крепления пластин на электродах. Как видно из фотографии, у меня пластины просто чередуются + — + — + — + — и т.д. Такая схема включения рассчитана на малое питающее напряжение и очень большой ток для получения достаточного количества газа для создания водородной горелки своими руками.

Или делаем вот такой Электролизер принцеп одинаковый на нем может даже ездить авто но про это позже

Водородная горелка своими руками

Пользователь
Регистрация: 03.12.2011

Сообщений: 64
В друзьях у: 0
Голосов: 0 / 0

здравствуйте уважаемые предлагаю вашему вниманию вариант самодельного водородного генератора мной собранного и опробованного
http://www.jportal.ru/gallery/user/ассассин//1462/
на фото пламя горелки

Пользователь
Регистрация: 19.08.2008
Откуда: ВКЛ

Сообщений: 710
В друзьях у: 1
Голосов: 67 / 16

Пользователь
Регистрация: 30.06.2011
Откуда: Москва

Сообщений: 1571
В друзьях у: 15
Голосов: 479 / 5

Замечательный аппарат. Ну и что, раз выглядит кустарно. Главное, чтобы самому нравилось. Всё что сделано руками, это практически шедевр в единичном экземпляре. А остальные пущщай диву даются!

Сколько ещё чудных мгновений впереди.

Пользователь
Регистрация: 03.12.2011

Сообщений: 64
В друзьях у: 0
Голосов: 0 / 0

спасибо всем
аппарат не претендует на какое либо место в конкурсе это всего лишь попытка собрать из “гаражного хлама” нечто стояшее. судите сами
набор запчастей:
1 блок питания компьютерный
2 кусок медной трубки длина 40 см
3 кусок ПВХ трубки длина 2 м
4 лист нержавейки 30х60 см
5 камера автомобильная (прокладки)
6 два баллончика для зажигалок
7 две канистры из-под масла
8 кусок трубы ф110 мм
9 кусок оргстекла или гетинакса н5-10 мм 15х30 мм
10 шпилька 1 м гайки 12 шт
11 медицинская игла
12 два хомута по размеру крышек канистр

Пользователь
Регистрация: 19.08.2008
Откуда: ВКЛ

Сообщений: 710
В друзьях у: 1
Голосов: 67 / 16

Пользователь
Регистрация: 22.06.2008
Откуда: дороже Питера

Сообщений: 3795
В друзьях у: 37
Голосов: 453 / 7

Цитата
(Kosmopolitus 28.04.2012 00:58:49) Сколько ещё чудных мгновений впереди.

Вот-вот)))) Делать водородку , даже, кустарно надо соблюдая некие правила, а то чудеса будут очень скоро)))
1 пламегасителя в горелке нет
2 шланги большого диаметра и значит сносный бабах будет , не смертельный.
3 уровень воды в гидрозатворе виден плохо, а это смертельный бабах , дело времени.
4 регулировки качества горючей смеси нету – неудобно.
5 клапанов предохранительных нет.
7 Судя по пламени разогревается генератор неслабо, а при остывании электролита начнёт сосать топливо ( бензин, спирт, ацетон) в полость генератора – нет входного клапана.
8 шланги непрозрачные и не видно гонит ли пену или ещё куда что – контроль ослаблен.
9 судя по внешнему виду с резиновыми прокладками тоже не заморачивались – скока они в щёлочи прослужат?

Я бы к такому агрегату близко не подошёл и дело не в красоте, а в подходе. Ежели неаккуратно сделано, значит некачественно – наверна экстрим любите)))

Ой, блин, шланги прозрачные)))) пардон – одним пунктом меньше.

Пользователь
Регистрация: 03.12.2011

Сообщений: 64
В друзьях у: 0
Голосов: 0 / 0

спасибо друзья в новой конструкции постараюсь исправить недочеты
зы: насчет 6ти пуннктов если не затруднит поподробнее

Пользователь
Регистрация: 22.06.2008
Откуда: дороже Питера

Сообщений: 3795
В друзьях у: 37
Голосов: 453 / 7

Читайте также:
Керн своими руками: экономим деньги

ассассин,
А на фото вместе с электролизной камерой ёмкость, труба, как я понял 110 мм – это для увеличения обьёма электролита? это значится приличный обьём водорода будет в генераторе. С одной стороны удобно – доливать реже воду надо, но ежели пламя прорвётся, то бахнет сильнее. Я , честно говоря, сразу не оценил габариты аппарата – он же маленький совсем.Тогда шлаг к горелке не такой уж и большой, я купил в аквариумном магазине тонкий прозрачный, миллиметра 4 наружный диаметр. Я ведь не критикую, а предостерегаю, чтоб воду почаще проверяли.
А на danilu masterа не обижайся – он сделал не одну конструкцию и не один аппарат вручную и они , как конфетки)))Так что может дать дельный совет.
А делать самоделки надо обязательно – на весь инструмент фирменный никаких денег не хватит))))

Пользователь
Регистрация: 19.08.2008
Откуда: ВКЛ

Сообщений: 710
В друзьях у: 1
Голосов: 67 / 16

Самоделка самоделке рознь! Это в советские времена всё пытались из говна конфетку сделать. Сейчас в продаже столько всего, что при грамотном подходе собрать такой аппарат, не хуже заводского, не составляет труда. Да и стоить она будет раз в пять меньше. А отношение к качеству изготовления у меня резко изменилось после того, как моя первая водородка взлетела на воздух. Хотя была она сделана получше представленной на фото.

Пользователь
Регистрация: 19.08.2008
Откуда: ВКЛ

Сообщений: 710
В друзьях у: 1
Голосов: 67 / 16

Кстати, на фото видно, что в качестве блока питания у вас использован блок питания компьютерный. насколько помню он выдает 12 вольт? Могу правда и ошибатся. А количество ячеек ( до пластиковой трубы) у вас – 7. Суть в чём? Каждая ячейка потребляет 2вольта. Тобиш вам на ваш блок питание надо всего 6 ячеек. К томуже кусок трубы абсалютно лишний. У вас контакты стоят на крайних пластинах. Соответственно ток проходит через объём раствора между пластинами. А объём электролита в трубе не задействуется. Если вы хотели увеличить объём электролизера, надо было увеличить растояние между пластинами. А количество вырабатываемого газа регулируется естественно объёмом и силой тока ( амперами). Получается такая петрушка – можно получить одинаковый объем газа на 6 ячейках, но надо большой силы ток, или на большем количестве ячеек ( ну 12 или 18) что составляет 24 или 36 вольт соответственно. Сила тока при этом в разы меньше. Мне для такого пламени как у вас на фото на своих 18 ячеках надо 36 вольт и максимум 4 ампера.

Пользователь
Регистрация: 03.12.2011

Сообщений: 64
В друзьях у: 0
Голосов: 0 / 0

я на форум пришел не спорить а учиться и поэтому ВСЕ коментарии воспринимаю без обиды
это мой первый испытательный образец
1 диаметр трубок 4мм
2 имеется 2 клапана 1й “воздушный” для отвода пены и при остывании для предотвращения попадания смеси из 2го клапана который соответственно водно- ацетоновый
3 труба 110 мм не только добвляет объем но и немного охлаждает ( те щелочь медленнее нагревается)
4 поповоду бабаха – был инцидент и при этом не было НИКАКИХ клапанов в конструкции результат – выбило прокладку между трубой и крышкой потому нужно обязательно перед пуском проверять уровень смеси
5 по поводу питания вопрос открыт у меня 12в подключено на 8 пластин т.е. разделено на две части получается так что + подключен к пятой а “-” к 1вой и восьмой т.о. между 2мя пластинами получается на одной половине 3в на другой 4в. с помощью нехитрых переключений можно несколько регулировать
производительность
по поводу силы тока понятно что он значительно выше но если считаться с током то нужен истоник 20-22в (проверял по производительновти) а это уже выходит за рамки “гаражного” хлама

Читайте также:
Устройство для снятия изоляции с проводов: мастерим своими руками и экономим время

Как сделать водородную горелку своими руками?

Водородная горелка своими руками – это вполне посильная задача для опытного мастера и новичка, вооруженного подробными рекомендациями о ее самостоятельном изготовлении. Этот прибор работает благодаря выделяемому водорода теплу. Смесь водорода с кислородом – это газ с наибольшей возможной температурой горения – 2800°С. Его называют гремучим или газом Брауна. Однако при работе с этой смесью необходимо быть осторожным, так как она очень взрывоопасна.

Схема генератора с водородной горелкой

Схема генератора с водородной горелкой.

Водород обладает определенными преимуществами перед другими горючими газами. Например, его можно получить путем электролиза непосредственно из воды. Самостоятельно изготовленная водородная горелка не требует использования водорода в баллонах. Электролизная горелка способна сама поставлять газ в необходимых количествах. Благодаря этому водородная сварка является очень экономичным и наиболее безопасным способом.

Самодельный сварочный аппарат с водородной горелкой можно сделать на основе электролизного генератора. Вероятность взрыва газа с использованием такого оборудования полностью исключается, так как весь газ сразу же пускается на сварку и не накапливается в достаточном для взрыва количестве.

Что потребуется для изготовления горелки?

Электрическая схема водородной горелки

Электрическая схема водородной горелки.

Перед началом работ рекомендуется подготовить все необходимо для изготовления прибора.

Чтобы сделать водородную горелку, нужно запастись таким материалами:

  • листовая нержавеющая сталь;
  • 2 болта М6х150 с гайками и шайбами;
  • прозрачная трубка, например, такая, как в водяном уровне;
  • штуцеры с внешним диаметром соответствующим шланге;
  • герметичный пластиковый контейнер объемом 1,5 литра;
  • маленький фильтр для очистки приточной воды;
  • обратный водный клапан.

К выбору нержавейки необходимо подходить ответственно. Желательно выбирать марку импортной стали AISI 316L или отечественный аналог – 03Х16Н15М3. Однако если есть небольшой кусочек нержавеющей стали 50х50 см толщиной 2 мм, то приобретать целый лист нет необходимости.

Использовать нужно именно нержавейку, так как она не подвергается коррозии в воде в отличие от обычной стали.

Кроме того, водородная сварка будет более эффективной, если использовать щелочь, а не простую воду. Щелочная среда является агрессивной, поэтому использовать обычную сталь недопустимо.

Особенности изготовления

Нержавейку нужно распилить на небольшие пластинки. Из куска 50х50 см получится 16 пластинок по форме приближенных к квадрату. Распилить металл можно болгаркой, один из углов каждой пластины необходимо спилить, чтобы в дальнейшем можно было соединить их между собой.

На противолежащей срезу стороне нужно просверлить отверстия для крепежных болтов, чтобы потом соединить элементы. Работа приспособления будет основываться на том, что постоянный ток, проходя через раствор электролита последовательно от пластины к пластине, будет расщеплять воду на кислород и водород. Для обеспечения этого процесса необходимо создать пластины с противоположными зарядами: положительным и отрицательным.

Для наибольшей эффективности работы прибора необходимо, чтобы площадь пластин была максимальной. Это обеспечит максимальную площадь воздействия на раствор, через воду пройдет максимальный ток, благодаря чему образуется наибольшее возможное количество газа. Чтобы добиться желаемого результата, необходимо обеспечить положительный и отрицательный заряд наибольшему возможному количеству пластин. При 16 пластинах на анод и катод приходится по 8 элементов.

Пластины разной полярности необходимо изолировать друг от друга. Для этого можно использовать кусочки прозрачной трубы.

Таким образом, при помощи самодельного водородного генератора и горелки можно осуществлять безопасную сварку металлов.

Водяная горелка – миниатюрный автоген

Используется принцип получения водорода с помощью электролиза водного раствора щелочи. Благодаря малым наружным габаритам электролизера ему найдется место и на небольшом рабочем столе, а использование в качестве блока электропитания стандартного выпрямителя для подзарядки аккумуляторных батарей облегчает изготовление установки и делает работу с ней безопасной.

Относительно небольшая, но вполне достаточная для нужд моделиста производительность аппарата позволила предельно упростить конструкцию водяного затвора и гарантировать пожара – и взрывобезопасность.

Читайте также:
Как переделать блендер и изготовить своими руками гравировальный инструмент – дешевый и эффективный

Устройство электролизера

Между двумя платами, соединенными четырьмя шпильками, размещена батарея стальных пластин-электродов, разделенных резиновыми кольцами. Внутренняя полость батареи наполовину заполнена водным раствором КОН или NaOH.

Приложенное к пластинам постоянное напряжение вызывает электролиз воды и выделение газообразного водорода и кислорода.

Эта смесь отводится через надетую на штуцер полихлорвиниловую трубку в промежуточную емкость, а из нее в водяной затвор. Газ, прошедший через помещенную там смесь воды с ацетоном в соотношении 1 :1, имеет необходимый для горения состав и, отведенный другой трубкой в форсунку — иглу от медицинского шприца, сгорает у ее выходного отверстия с температурой около 1800° С.

1 — изолирующая полихлорвиниловая трубка 10 мм, 2 — шпилька М8 (4 шт.), 3 — гайка М8 с шайбой (4 шт.), 4— левая плата, 5 — пробка-болт М10 с шайбой, б — плас-. тина, 7 — резиновое кольцо, 8 — штуцер, 9 — шайба, 10 —полихлорвиниловая трубка 5 мм, 11 — правая плата, 12 — короткий штуцер (3 шт.), 13 — промежуточная емкость, 14 — основание, 15 — клеммы, 16 — барботажная трубка, 17 — форсунка-игла, 18 — корпус водяного затвора.

Для плат электролизера я использовал толстое оргстекло. Этот материал легко обрабатывается, химически стоек к действию электролита и позволяет визуально контролировать его уровень, чтобы при необходимости добавлять через наливное отверстие дистиллированную воду.

Пластины можно изготовить из листового металла (нержавеющая сталь, никель, декапированное или трансформаторное железо) толщиной 0,6—0,8 мм. Для удобства сборки в пластинах выдавлены круглые углубления под резиновые кольца уплотнения, глубина их при толщине кольца 5—6 мм должна быть 2—3 мм.

Изоляции пластин, вырезаются из листовой маслобензостойкой или кислотоупорной резины. Сделать это вручную несложно, и все же идеальный для этого инструмент — “кругорез-универсал”.

Четыре стальные шпильки М8, соединяющие детали, изолированы кембриком диаметром 10 мм и пропущены в соответствующие отверстия диаметром 11 мм.

Количество пластин в батарее — 9. Оно определяется параметрами блока электропитания: его мощностью и максимальным напряжением — из расчета 2В на пластину.

Потребляемый ток зависит от количества задействованных пластин (чем их меньше, тем ток больше) и от концентрации раствора щелочи. В более концентрированном растворе ток больше, но лучше применять 4—8-процентный раствор — при электролизе он не так пенится.

Контактные клеммы припаиваются к первой и трем последним пластинам. Стандартное зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов ВА-2, подключенное на 8 пластин, при напряжении 17 В и токе около 5А обеспечивает необходимую производительность горючей смеси для форсунки — иглы с внутренним диаметром 0,6 мм.

Водяная горелка

Оптимальное соотношение диаметра иглы форсунки и производительности электролизера устанавливается опытным путем — так, чтобы зона воспламенения смеси располагалась вне иглы. Если производительность мала или диаметр отверстия слишком велик, горение начнется в самой игле, которая от этого быстро разогреется и оплавится.

Надежным заслоном от распространения пламени по подводящей трубке внутрь электролизера является простейший водяной затвор, который сделан из двух порожних баллончиков для заправки газовых зажигалок. Достоинства их те же, что и у материала плат: легкость механической обработки, химическая стойкость и полупрозрачность, позволяющая контролировать уровень жидкости в водяном затворе.

Промежуточная емкость исключает возможность смешивания электролита и состава водяного затвора в режимах интенсивной работы или под действием разряжения, возникающего при выключении электропитания. А чтобы этого избежать наверняка, по окончании работы следует сразу же отсоединять трубку от электролизера.

Штуцеры емкостей сделаны из медных трубок диаметром 4 и 6 мм, устанавливаются в верхней стенке баллончиков на резьбе. Через них же осуществляется заливка состава водяного затвора и слив конденсата из разделительной емкости. Отличная воронка для этого получится из еще одного пустого баллончика, разрезанного пополам и с установленной на месте клапана тонкой трубкой.

Читайте также:
Листогибный станок своими руками: экономим 15 тысяч рублей

Соедините короткой полихлорвиниловой трубкой диаметром 5 мм электролизер с промежуточной емкостью, последнюю — с водяным затвором, а его выходной штуцер более длинной трубкой — с форсункой-иглой.

Включите выпрямитель, подрегулируйте напряжением или количеством подключаемых пластин номинальный ток и подожгите выходящий из форсунки газ.

Если вам необходима большая производительность — увеличьте количество пластин и примените более мощный блок питания — с ЛАТРом и простейшим выпрямителем.

Температура пламени также поддается некоторой корректировке составом водяного затвора. Когда в нем только вода, в смеси содержится много кислорода, что в некоторых случаях нежелательно.

Залив в водяной затвор метиловый спирт, смесь можно обогатить и поднять температуру до 2600°С.

Для снижения температуры пламени водяной затвор заполняют смесью ацетона и воды в соотношении 1:1. Однако в последних случаях следует не забывать пополнять и содержимое водяного затвора.

Мастерская. Водородный генератор H160 для пайки латуни

Осенняя эпопея 2019, связанная с покупкой нового оборудования для пайки и сварки, продолжается.

Началось все с того, что мне нужно было спаять несколько кусочков латуни на серебряный припой, для того чтобы скопировать одну сложную деталь для механики саксофона.

Пробовал использовать мелкую ручную горелку с газом для зажигалок, но она не давала нужной температуры.

Начал смотреть более крупные горелки, даже взял одну, но тут столкнулся с кучей вариантов подключения к разным баллонам и притормозил от обилия информации и переключился на мелкие горелки, которые были на бензине и водороде.

Данная тема была для меня новой, но посмотрев несколько видео с ютуба, понял что мне достаточно обычный китайской водородной горелки H160 и заказал ее на алиэкспресс.

Ценник был настолько гуманный, что я заинтересовал товарища, так что мы взяли 2 набора из H160 и отдельных горелок.

Продавец горелок выкладывал совсем другие фото, от горелки с наполнителем,

но приехали цельно-металлические, без песочка внутри.

Печалька, потому что в видосах были именно с песочком.

Пока посылки ехали, товарищ успел приобрести несколько килограммов гидроксида натрия, чтобы использовать в качестве электролита и поделился со мной, так что я дождавшись прихода посылок, сразу начал пробовать.

В инструкции на китайском, было что-то написано про 1л жидкости, но без пропорций. Пришлось лезть в сеть и искать типичные варианты использования водородного генератора. Там я прочитал, что гидроксид натрия не самый лучший вариант для электролита и лучше использовать гидроксид калия. Но очень хотелось проверить работу и я не стал ничего менять.

Разболтал в емкости раствор 100гр на 1000мл, залил внутрь до верхней метки индикатора на передней панели.

В металлическую емкость спереди залил водку, потому что где-то слышал что это положительно влияет на цвет пламени горелки.

Как ни странно, приборчик после включения сразу заработал, пошел газ.

Я его поджег, появилось пламя, стал пробовать его тушить убиранием давления и через погружения в чашку с водой. Оба варианта не привели к каким-то серьезным проблемам, так что нет смысла ныть про отсутствие пламегасителя, без него все работает как надо.

С плавлением припоя ПСр70 тоже все хорошо получилось хорошо, так что я не стал ждать и загипсовав детали, смог запаять все, как и планировал.

Тут можно было бы и остановиться, но дальше было не все так радужно.

Через неделю, мне снова понадобилось спаять латунь, я вытащил из коробки генератор и стал греть детали. А они вдруг греться не захотели. Цвет был бордовый, но не достаточный для расплавления припоя.

Я продумал, что раствор потерял свою “живительную силу”, откачав немного, долил более концентрированный и стал пробовать.

Возможно, это и помогло разогреть латунь, я даже успел спаять детали, но когда я стал прогревать шов, чтобы припой растекся более равномерно, горелка вдруг начала плеваться водой и потухла.

Читайте также:
Удобная подставка для работы на полу: мастерим своими руками

Стал смотреть, на “плевки” а там даже не водка была, а электролит, причем достаточной концентрации, чтобы оставить белые следы на пластиковой коробке. Причина подобного поведения мне была непонятна, но т.к. я торопился применить спаяные детали в конструкции, просто сунул генератор обратно в коробку, даже не сливая электролит.

Думал я, что скоро придется еще паять, но оказалось, вся эта штука пролежала у меня почти полгода в заправленном состоянии. Тем не менее, это никак не повлияло на работоспособность и генератор завелся и горелка вполне себе горела, пока снова не пошла пузырями.

Тут я вспомнил, что в расширительном бачке нужно поменять водку и когда сливал оттуда то, что там было, очень удивился запаху и цвету. Пахло электролитом, а цвет был коричневатым как чайная заварка.

Заменил водку на новую, стал греть горелкой и снова пошли пузыри. Открутил расширительный бачок, а он снова с коричневатой жижей.

Открутил крышку основного бачка, вытянул оттуда раствор в шприц, чтобы по уровню было 85-90% от максимума на индикаторе, жижа более темная, чем была в расширительном. Снова поменять водку в расширительном на новую (перевел больше бутылки уже), открыл крышку корпуса и стал смотреть как эта фигня работает.

Где-то через минуты три после включения, вижу что по одному из прозрачных шлангов начинает идти пена.
Выключаю, откачиваю раствор шприцем до 75% примерно снова запускаю. Тут держится еще минут пять, потом снова пена, но уже не так много. Слил еще чуток, до 65-70% и после этого пены более не наблюдалось.

Получается, нужно держать уровень электролита не выше середины по индикатору, а у меня был такой.

Так и допаял, что нужно было, но грелось все очень неохотно, на пределе возможностей горелки.

После завершения процесса, я полностью слил весь раствор в унитаз, промыл оба бачка водой и оставил сушиться, а сам стал думать, что не так.

Первая мысль была о том, что нужно было все таки купить гидроксид калия, чтобы не страдала производительность. Тем более, что я находил видео, где человек сравнивал эффективность двух электролитов и гидроксид натрия там сильно проиграл, почти на 25-30%.

Потом я подумал, что нужно было не заливать раствора полный бак, чтобы не было пены. Кстати, пена могла быть и от излишней концентрации электролита. Тут нужно будет еще экспериментировать, тем более что я уже заказал гидроксид калия (КОН), рекомендованный производителем.

И еще один момент, который меня расстроил немного в том, что нельзя было надолго оставлять электролит внутри бачка, потому что это могло привести к коррозии. Или как иначе объяснить изменение цвета на коричневый. Хотя читал в сети, что кто-то просто доливает дистилированную воду в тот же раствор. Но мне не критично, компоненты не дорогие, можно и сливать в унитаз или в отдельную бутыль.

В общем, жду прихода нового электролита (гидроксида калия КОН) и продолжу экспериментировать с концентрацией и количеством жидкости в бачках. Возможно, в этом все дело. Заодно, сравню разные растворы между собой.

А пока электролит не приехал, в качестве заменителя, я приобрел себе два интересных прибора, бензиновую горелку и плазмотрон Алплаз-04, о которых напишу чуть позже.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: