Зажимное устройство своими руками: экономим 5 тысяч рублей

Самодельный зажим «Третья рука» для пайки. Часть первая

В прошлом мне доводилось пользоваться зажимами типа «третья рука», купленными в магазинах электроники, и я был неудовлетворен удобством работы с ними. Зажимы не всегда доставали до тех мест, где они должны были фиксировать детали, или установка их в нужном положении занимала слишком много времени. Для меня также была необходима возможность удерживать небольшие печатные платы, а зажим типа «крокодил» не всегда удобен для выполнения работы.

Ранее я имел дело с модульными шлангами систем охлаждения, используемых для подачи охлаждающей жидкости в станках, и решил, что их можно использовать для моих целей. В Интернет-магазине были заказаны различные насадки и сегменты шлангов, и экспериментирование с ними началось! Результат описан ниже и, хотя все еще остается возможность улучшить конструкцию, она служит уже на протяжении 3-4 лет.

«Руки» зажима могут быть установлены в любой позиции, при этом они не будут двигаться, а фиксация детали будет надежной. Другой приятной особенностью является то, что вы можете сделать всевозможные приспособления для удобства работы с предметами широкого спектра форм и размеров. На данный момент у меня имеется держатель печатных плат, зажим, крепление для ЖК-дисплеев и вытяжной вентилятор для защиты от вредных паров при пайке.
Все, что нужно для изготовления базовой версии «третьей руки» — это несколько простых ручных инструментов, пара метчиков для нарезания резьбы, дрель и сверла. Если инструменты у вас уже есть, то создание конструкции обойдется вам в совсем небольшую сумму.

Первым делом соберем все, что нам нужно вместе.

Инструменты:
— Дрель или сверлильный станок (станок предпочтительнее, хотя и ручная дрель тоже подойдет)
— Сверло 9,5мм
— Метчик 3мм (6-32)
— Метчик 8,5мм (1/8-27 NPT)
— Метчикодержатель
— Линейка
— Керн
Обязательно используйте защитные очки!

Материалы:
— Основание. Я использовал в качестве основания брусок алюминия с размерами 14,5х6,5х1,5см. Алюминий достаточно тяжел для того, чтобы основание получилось устойчивым, и на нем легко нарезать резьбу. Вы же можете использовать все, что угодно. Единственное условие – толщина не менее 1,5см и возможность нарезания резьбы в просверленных отверстиях (пластик, дерево, МДФ, сталь). Чем легче материал, тем большим по размерам должно быть основание для того, чтобы оставаться устойчивым. Если материал будет слишком мягким, то резьба быстро износится, и захваты просто не будут держаться.
— Руки. Они сделаны из гибких модульных шлангов и насадок, используемых на станках для подачи смазки и охлаждающей жидкости. Я приобрел в Интернет-магазине набор из шланга 30см и различных насадок и переходников. Рекомендую купить пару таких комплектов и дополнительные насадки – у вас будет достаточно деталей, чтобы собрать четыре руки. Для каждой из них вам понадобятся:
— Переходник с резьбой 1/8 NPT (1шт)
— Шланг (10-12см)
— Насадка на шланг 3мм, под углом 90° (1шт)
Возможно, вам придется приобрести специальные щипцы для сборки модульных трубок. Соединение их между собой требует усилий, хотя я обошелся без них.
-Захваты. Каждый из них состоит из коннектора типа «банан», вкрученного в насадку шланга и «крокодила». Я выбрал гибкие коннекторы «банан», потому что они имеют резьбу 6-32, что позволит вкрутить их в насадку шланга. Зажимы «крокодил» имеют размер 5см.

После того, как вы подобрали материал для основания, вам нужно вырезать его, если это еще не было сделано. Как было написано выше, я использовал алюминиевый брусок.

Теперь вам нужно отметить расположение отверстий под каждую из рук. В примере я сделал три руки. Расположение отверстий не определяется строгой схемой, при этом руки должны быть расположены достаточно близко, чтобы они могли соединиться между собой, и симметрично, чтобы конструкция выглядела аккуратной. Расположение отверстий также будет зависеть от формы и размеров основания. Отмечу, что основание треугольной формы будет хорошим решением, если вы собрались использовать в конструкции три руки.

Используйте керн для того, чтобы наметить центр каждого из отверстий.

Обычно я начинаю сверлить сверлом меньшего диаметра, а затем заканчиваю сверлом 9,5мм. Убедитесь в том, что материал просверлен насквозь, и в отверстии может быть нарезана резьба. Ось отверстия должна быть перпендикулярна поверхности основания, чтобы вкрученный в него переходник шланга располагался плашмя. Точности в этом можно добиться и ручной дрелью, но использование сверлильного станка облегчит задачу.

Читайте также:
Самодельный пулемет «Макарова»: отличная реконструкция оружия своими руками

Нарежьте резьбу в отверстиях для рук, используя метчик для резьбы 1/8-27 NPT. Помните, что на переходнике участок с резьбой имеет коническую форму, поэтому вам нужно нарезать резьбу на достаточную глубину, для того, чтобы рука вкрутилась полностью. Но, при этом, нарезав резьбу слишком глубоко, вы получите неплотно закрепленный переходник, у которого может сорваться резьба. Помните, что метчик также нужно держать перпендикулярно поверхности основания.
У меня не было достаточно большого метчикодержателя под метчик 1/8-27 NPT, и мне пришлось использовать патрон, купленный для таких случаев. Если для основания «третьей руки» вы выбрали метал, используйте смазку для нарезания резьбы.

Теперь, когда отверстия просверлены и нарезана резьба, пришло время зачистить поверхность и скруглить углы основания при помощи наждачной бумаги. Я начал с зернистости Р80, потом использовал бумагу Р220, и закончил скотч-брайтом, который дает приятную матовость.

Снимите с «бананов» пластиковое черное и красное покрытие и отложите его в сторону. Нам нужны только металлические части.

В насадке на шланг под угол 90° нарежьте резьбу метчиком 6-32. Резьба на «бананах» на самом деле не совсем такая же, но достаточно похожа и обеспечит плотное соединение.

Когда «банан» вкручен в насадку шланга, просто наденьте «крокодил» на него. Зажимы «крокодил» хорошо работает, но они имеют тенденцию прокручиваться на оси при долгой фиксации детали или в тех случаях, когда деталь достаточно тяжелая. Посмотрим, как это можно исправить.

Причина кроется в том, что «крокодилы» немного расширяются после установки их на место. Вы можете видеть на изображении, что он слегка разошелся.
Для исправления этой проблемы я нашел два метода. Вы, конечно, можете пропустить этот этап, но он значительно облегчит вам работу с зажимом «третья рука» в дальнейшем.

— Металлическая трубка. Я подобрал трубки из нержавеющей стали подходящего диаметра (у меня он составил 5мм), после чего отрезал несколько секций по 1см длиной. Надев их на место крепления «крокодилов» к руке, я слегка постучал по ним молотком, зафиксировав зажимы таким образом. Лучшее решение на мой взгляд.
— Заматывание проволокой. Я нашел несколько обрезков тонкой и твердой проволоки, обмотал места крепления «крокодилов» и припаял их. Это самый простой и дешевый способ решения проблемы.

Если вы купили щипцы для сборки модульных шлангов, процесс их сборки будет легче. Я не покупал, но нашел достаточно легкий метод их соединения.

Наденьте на отвертку подходящего размера те элементы шланга, которые вы хотите соединить воедино. Таким образом, все они выровняются, и это легко позволит состыковать их между собой, надевая друг на друга.
Хотя на фото изображена рука, включающая в себя 10 сегментов, я выяснил опытным путем, что 7 сегментов дают более удобную в работе длину руки. Конечно, это мои предпочтения, и вы можете использовать их столько, сколько хотите.

Самодельный зажим для пайки

Теперь все что вам нужно сделать, это вкрутить руки в основание, и самодельная «третья рука» — готова! В следующей части я расскажу вам о некоторых приспособлениях, сделанных для того, чтобы расширить функциональность этого зажима-помощника.

Как недорого собрать держатель третья рука с лупой, подсветкой и вентилятором

Как недорого собрать держатель третья рука с лупой,подсветкой и вентилятором

Хороший держатель для пайки (она же – «третья рука»), с тремя, четырьмя, или даже шестью гибкими держателями, стоит недёшево. Самый дешёвый держатель, более-менее приличный, которую я нашёл в интернете, стоит около 2,5 т.р. Деньги эти, конечно, не такие уж и большие, в наше время, но зачем их тратить на то, что можно получить в пять-шесть раз дешевле? На сэкономленную разницу лучше докупить качественный расходный материал для пайки, или даже новый паяльник! Прикинем цены: один гибкий держатель стоит около 150 рублей (http://ali.pub/5j721g). Лупа, средних размеров – 70 рублей (http://ali.pub/5j7264). USB-лампочка – 100 руб. (http://ali.pub/5j728n). USB-вентилятор – 100 руб. (http://ali.pub/5j72mu). Модуль зарядки – 45 руб. (http://ali.pub/5iw0ad). Основу для станции, аккумулятор от телефона, проводку, USB-разъём, и тумблер, можно извлечь из каких-нибудь старых и ненужных электроприборов. Итого: потрачено меньше семи ста рублей.

Читайте также:
Конвективный обогреватель своими руками: экономим солидную сумму денег

Как недорого собрать держатель третья рука с лупой,подсветкой и вентилятором

Разница, по-моему, более чем очевидна! А о том, как все эти купленные части собрать воедино, и правильно и быстро подключить, я сейчас и постараюсь более подробно изложить. Работа эта недолгая, увлекательная и занятная.

Понадобится

  • Гибкие держатели, 3 шт. (можно больше, на своё усмотрение) – http://ali.pub/5j721g
  • Небольшая лупа – http://ali.pub/5j7264
  • USB-лампочка – http://ali.pub/5j728n
  • USB-вентилятор – http://ali.pub/5j72mu
  • Основа для станции, что-то типа небольшой чаши с низкими краями (я взял крышку старого футляра от бритвы).
  • USB-разъём с кабелем длиннее гибкого держателя.
  • Модуль зарядки на 3,7 вольт с выходом на 5 вольт – http://ali.pub/5iw0ad
  • Плоский аккумулятор (можно от старого телефона) – http://ali.pub/5iw03r
  • Выключатель.
  • Тонкая проводка (около 30 см.)

Как недорого собрать держатель третья рука с лупой,подсветкой и вентилятором

Сборка держатель третья рука

Для начала подготовим основу. В ее роли может выступить что угодно, что влезет в ящик для паяльника, и что имеет полость внутри – корпус от старого роутера, ресивера, или крышка от какой-нибудь прямоугольной крепкой коробочки. Делаем на ней маркером разметку, в тех местах, где на Ваш взгляд, будет наиболее удобное положение для держателей, выключателя, и входа для модуля зарядки. Высверливаем и вырезаем отверстия для держателей, выключателя, и модуля.

Как недорого собрать держатель третья рука с лупой,подсветкой и вентилятором

Далее, приклеиваем на секундный клей, к противоположной от отверстий стороне, аккумулятор. Если на нём отсутствует, или повреждена изоляция, то изолируем его изолентой.

Как недорого собрать держатель третья рука с лупой,подсветкой и вентилятором

Теперь «отредактируем» модуль зарядки! От него нужно отделить USB-разъём, чтоб в дальнейшем он не мешал пайке.

Как недорого собрать держатель третья рука с лупой,подсветкой и вентилятором

Я его тупо отпилил режущим диском. Можно отпаять, если не лень. Главное – не повредить контакты, и иметь к ним доступ. Контакты нам нужны только «плюс» и «минус», которые выводят на USB 5 вольт. Вот схема:

Как недорого собрать держатель третья рука с лупой,подсветкой и вентилятором

Как недорого собрать держатель третья рука с лупой,подсветкой и вентилятором

При помощи паяльника, соединяем проводами контакты аккумулятора, и входные контакты модуля. Соблюдаем полярность! Тут же необходимо заизолировать контакты аккумулятора. Вот так:

Как недорого собрать держатель третья рука с лупой,подсветкой и вентилятором

Как недорого собрать держатель третья рука с лупой,подсветкой и вентилятором

Далее, снимаем с одного из гибких держателей крокодильчик, и продеваем в держатель кабель USB-разъёма.

Как недорого собрать держатель третья рука с лупой,подсветкой и вентилятором

Как недорого собрать держатель третья рука с лупой,подсветкой и вентилятором

Он крепится при помощи резьбы и гайки, которая идёт с держателем в комплекте. Зачищаем провода от USB-разъёма, и припаиваем их к оставшимся контактам на модуле и на выключателе.

Как недорого собрать держатель третья рука с лупой,подсветкой и вентилятором

Так же, не забываем про полярность; красный проводок от кабеля разъёма – это плюс, а чёрный – минус. Вот что в итоге должно получиться:

Как недорого собрать держатель третья рука с лупой,подсветкой и вентилятором

Проверяем на работоспособность. Подключаем к модулю кабель зарядки. Красный мигающий – идёт зарядка аккумулятора.

Как недорого собрать держатель третья рука с лупой,подсветкой и вентилятором

Как недорого собрать держатель третья рука с лупой,подсветкой и вентилятором

Как недорого собрать держатель третья рука с лупой,подсветкой и вентилятором

Теперь вынимаем из любого свободного, понравившегося Вам, держателя крокодильчик, и примеряем к освободившейся трубке лупу:

Как недорого собрать держатель третья рука с лупой,подсветкой и вентилятором

При помощи режущего диска и ножа подгоняем рукоятку лупы, под внутренний диаметр трубки, и устанавливаем лупу в держатель.

Как недорого собрать держатель третья рука с лупой,подсветкой и вентилятором

Как недорого собрать держатель третья рука с лупой,подсветкой и вентилятором

Как недорого собрать держатель третья рука с лупой,подсветкой и вентилятором

Как недорого собрать держатель третья рука с лупой,подсветкой и вентилятором

Так же, вместо лампы, можно установить в USB-разъём маленький вентилятор, для быстрого охлаждения паяемой платы или микросхемы.

Как недорого собрать держатель третья рука с лупой,подсветкой и вентилятором

На этом держатель третья рука с лупой и подсветкой готов. Можно, конечно, вместо трёх держателей, установить и четыре, и шесть. Да хоть десять! Всё равно, получится дешевле, чем в магазине. Но, на мой взгляд, и трёх держателей хватит вполне. Ведь их окончания можно менять, в зависимости от надобности.

Смотрите видео

1. Зажимное приспособление – вайма.

Вайма

При разметке

Всем привет. Много интересного в интернете. Вот как то занимаясь, как сейчас говорят сёрфингом по паутине, нашел интересный механизм — вайма. Владельцы очень его хвалили и сетовали сделать или купить.
Так сложилось, что наш сайт больше женский. Но я на нем как то прирос, может быть именно из-за этого самого свойства :). Но то что я хочу рассказать женщин вряд ли заинтересует. А мужчин (тут, пауза) ну думаю авось кому пригодится.
Итак к делу. Вайма нужна для склейки деревянных щитов. Посмотрев разные варианты мне понравилось два. Их я и решил собрать в кучу. Если кому интересно дам ссылки на первоисточники. Присваивать авторских прав я не собираюсь, но нашем сайте решил осветить эту тему.
Сколько же нужно вайм на один щит? Опыт склейки у меня одиночный — входная дачная дверь. Её зажимать пришлось в трех местах клиньями. Клин дает сжатие только с боков. Вайма еще сверху и снизу. Может где то есть информация, какой должен быть шаг между ваймами. Я просто решил что для начала зажимать нужно с краёв и посредине.
Цели сего мероприятия были следующие:
1. Насколько реально сделать вайму самому.
2. Испытание в деле, так ли уж она хороша.
Для такого типа вайм нужно:
а) труба прямоугольного сечения 25*50 мм толщина стенки 2 мм.
б) труба для встречного незатяжного упора 25*25 мм
г) лист металла 2 мм толщиной
д) 5 болтов d8 мм, 2 болта d10 мм
е) усиленная гайка (или три сваренных вместе) d16 мм
ж) шпилька d16 мм (думаю 14 то же справится).
з) трубка свободно заходящая на шпильку
Сколько всего в цифрах скажете Вы? Тут все условно. Все зависит от задач, то есть для чего щиты Вы клеить захотите, большие или маленькие. Я брал максимум под свой багажник — что бы хоть в разобранном виде это чудо влазило. Но если Вы двери клеить не собираетесь то ваймы можно сделать поменьше. В общем нарезал трубы по 1300 мм. При таком разносе, для трех штук нужно купить 2 трубы по 6 метров. В нынешних ценах это где то 1,5-2 тыс. с учетом резки. Шпильки мне хватило метровой. Болты гайки в Леруа затраты наверное около 1000 р. Что касается остальных материалов, их я брал из отходов на работе. При желании можно додумать и заменить на то что есть у Вас дома или в гараже. Тут наверное играет роль мастерство сварщика и полет фантазии.
Мне очень упростил задачу тот момент, что я использовал отходы на работе и пользовался рабочими станками. Не пугайтесь станки не приговор. Люди делают все болгаркой и сваркой и получают исправный инструмент. У меня отрицательный момент, я не умею пока варить. Пришлось просить на работе сделать сварные соединения.
Материалы купил, но долго откладывал дело, не все понятно было как работает. Да и чертежей как таковых нет. В общем махнув рукой решил делать на глаз по первоисточникам.
Решающий момент с трубами, отверстия в них нужно делать на сверлильном станке (так пишут везде) поскольку отверстия не должны быть перекошены и в парных трубах оси отверстий должны совпадать по всей длине. Думаю у кого нет станка ни на работе ни дома можно купить приспособу на дрель. Кроме того отверстия располагать не по центру трубы, а ближе к краю — это отсылка к сопромату, увеличиваем рабочее сечение балки.
Дальше, что дальше? Дальше относительно просто.
У меня было так. Начал с труб. Отступил от края 15 мм прочертил черту через 150 мм разметка вдоль трубы. Размечал трубы попарно для совпадения отверстий.

Читайте также:
Генератор из кулера: своими руками

Тут на картинке немного отличается от того что в итоге у меня вышло это я пролетел*. Ниже хочу сделать разбор полетов. А пока разметка должна быть примерна такой.

Далее самое простое ото наконечник без механизма. Кусочек квадратной трубы 25*25 с приваренной пластиной и одним отверстием.

упор

у меня это трубочка длинной 60 мм и пластинка 60*25*2 мм.

крест

Ручку для закручивания было решено сделать с длинными рукоятями. Сама ручка предполагалось с фанеры. А сцепление с фанерой через крест вырубленный или выпиленный из металла 2 мм приваренный к торцу шпильки.

да, свою метровую шпильку просто порезал на три равных куска, предварительно.

Самым непонятным для меня был механизм на противоположном конце шпильке от креста с шариком от подшипника.

Передний наконечник отличается тем от заднего что он поворотный. При вращении шпильки он должен оставаться неподвижным и не убегать со шпильки. Первое заметное отличие вместо квадратной трубы круглая. В прорезь будем вваривать гвоздь для удержания наконечника на шпильке.

Шарик у меня такой

На шпильке нужно сделать канавку для стопорного гвоздя. Авторы моих первоисточников на которые ориентировался я делали канавки болгаркой. Мне проточили на станке.

На рисунке главный механизм всей системы. К силовой гайке приварено два болта d10 в неё вкручена шпилька. С краю слева профиль креста. Справа поворотный наконечник. Работает это так. Гвоздь удерживает наконечник, трубка позволяет ему не лютовать и вращаться на шпильке, шарик воспринимает на себя нагрузку от зажимаемого щита и шпильки и не дает ей клинить.
Далее нужно напилить или нарубить пластин 8 шт. на одну вайму. Размерами 25*120*2 мм. Минимально рабочие размеры пластин не высчитывал, возможно пластинки можно сделать короче. В пластинах сделать по два отверстия.
До фиксации поворотного наконечника на шпильке, путем приварки к круглой трубке в прорезь гвоздя, необходимо надеть часть будущей ручки.

Отверстие в ручке сделано с канавкой под сварной шов.

Ручка у нас будет из двух половинок. Я все ищу как приспособить и куда свой дреммель вот им выбрал канавку под крест.

Читайте также:
Сувенирная прокатная клеть своими руками: уникальный подарок

Смазываю эпоксидной смолой верхнюю часть ручки. Соединяю ручки и вместо пресса свинчиваю рукоятки на саморезы, которые то же утапливаю и заливаю эпоксидкой.

Вот готовый механизм. Осталось покрасить. С покраской труб я опять «схалтурил» – выкрасил на работе порошком. Мое мнение красить железо нужно. Делал я все медленно трубы напилил в размер, недели 2 они лежали, и начали ржаветь. Цвет не выбирал в че покрасили на том спасибо. Только механизм красил с баллончика сам. Там ведь фанера, его нельзя греть. Цвет взял как мне думается более или мене подходящий, для основного серого.

Вайма

Выводы:
В целом доволен. Итоги будут ясны после испытаний.
Выявленные ошибки, не повторяйте:
1. Ручка очень толстая. Склеил два куска по 10 мм толщиной получил 2 см, толстовата.
2. Отверстий насверлить можно было гораздо меньше, ручка не позволит смещать механизм по отверстиям, поэтому возвращаясь к сноске -* правильнее было сделать так:

Расстояние между отверстиями 200 мм, а то и больше. И первое встречное отверстие разместить на расстоянии минимальной ширины щита который будите клеить.
3. Что неудобно:

Как видно из фото гайка с наваренными болтами шире несущей трубы что обязывает подкладывать шайбы или более широкие гайки для выравнивания плоскостей. У меня гайки дали толщину больше чем требовалось — опять немного перекос. Это неудобно.
Нет предела совершенству и думаю еще многое можно улучшить. У меня это первые шаги что бы с чего то начать. В процессе создания уже попались ваймы в инете на заказ в них встречный механизм был иной. Преимущество магазинного — простота, недостаток — не создается вертикального усилия на противоположном конце. В голову после доработки магазинного варианта(там был просто пруток — мертвый упор) пришла идея вместо прутка использовать шпильку, но возникают свои трудности. Картинку ниже. В общем если будет интересно пишите ;)

Быстрозажимные струбцины: чертеж и как сделать своими руками

Начинающему мастеру не помешает узнать, что на первых этапах обойтись одним лишь молотком или пилой вряд ли получится. Впоследствии придется прибегнуть к применению тисков или быстрозажимной струбцины, чтобы зафиксировать заготовку или склеить отдельные фрагменты. Сделать ее своими руками довольно просто. Нет ни одного достаточно универсального зажима, который позволял бы удовлетворить все потребности при выполнении различных типов работы. Подробнее о том, как изготовить угловую струбцину, можно узнать здесь.

Описание инструмента струбцина

Применение деревянных струбцин

Разновидности моделей струбцин

Они бывают различных стилей, моделей и размеров. А потому можно запастись различными моделями, которые всегда пригодятся. Мастер может закупить несколько моделей струбцин Assistent, к тому же они там стоят не так уж и дорого. Если человек не хочет платить за такую покупку, он может сделать деревянную или трубную струбцину своими руками. Модели из древесины очень популярны, их можно изготовить самостоятельно. Такая модель простая в эксплуатации и легко регулируется.

Модель F — деревянная струбцина, которая слегка усовершенствована. Здесь используется планка из клёна шириной 5 см и толщиной 0,6 см. А также в конструкции присутствует металлический стержень, на который нанесена резьба. Чтобы изготовить ручку, надо взять деревянную заготовку. Для этого подходит лиственная порода без дефектов.

Подвижные детали должны быть хорошо высушены, чтобы без проблем скользить на планке. На стержне должно присутствовать две гайки. Они располагаются на конце и затягиваются потом друг против друга. Благодаря этому они не расходятся во время использования. Можно использовать отдельную стопорную гайку или простую модель с постоянным замком. И ещё две гайки необходимо, чтобы зафиксировать снаружи зажимные колодки вместе с шайбой.

Читайте также:
Самодельный генератор дыма из подручных материалов

Какие существуют модели инструмента струбцина

Допускается использование контргайки и других способов крепления. Двойные изделия заклинивают друг друга. Это самый надежный и простой способ. Он же самый дешёвый. Важно оставить некоторое пространство для винта, чтобы он мог свободно вращаться.

Из древесины и стали

Как использовать инструмент струбцину

Эта модель предполагает использование особой стали, которая незаменима для работы с важными деталями. Здесь и долговечность, и прочность металла имеют существенное значение. Цель состоит в том, чтобы обеспечить легкий зажим, не слишком громоздкий, но довольно прочный и легко настраиваемый. Самой сложной частью является изготовление пластины, куда вставляется планка.

Лучше всего обустраивать несколько отверстий, после чего вырезать материал. Он остается в форме маленького круглого файла. Когда вырезана основная часть, используют болгарку, чтобы очистить рабочую зону. Возможно, результат получится не таким идеальным, но планка будет с легкостью проходить.

На противоположном конце пластины необходимо просверлить отверстие. Оно должно соответствовать винтовой линии. Еще одна, заключительная металлическая часть, — это стопорная пластина. Её конец должен быть косым и соответствовать вырезу.

Это можно сделать на ленточно-шлифовальном станке. Деревянные детали изготавливаются легко. Для этого не надо обладать каким-либо специфическим опытом.

Струбцина без стяжки

Как использовать инструмент струбцину

Такую струбцину самозажимную можно легко изготовить. Даже новичок может сделать несколько штук, не испытывая при этом затруднений. Лучше брать твердые породы древесины. Вначале изготавливают деревянную струбцину и скользящие губки. В конце ведущего винта, переходящего в зажимную колодку, сплющивают. Это дает возможность фиксации гайки на концах. После этого ее вывинчивают и измельчают на стержне.

Какие детали требуются для зажимных колодок? У верхней части имеется глубина 6 мм. Есть здесь и сквозное отверстие диаметром 10 мм. Нижняя зона закруглена таким образом, что не имеет зависимости с нижней планкой стержня. Две гайки заклинивают, чтобы они не рассыпались. Указанные части оставляют в соответствии с их первоначальной толщиной. Благодаря этому элементы с легкостью перемещаются по тонкому стержню.

Головка болта фиксируется в отверстия стержня. Для верхнего блока требуется незначительный скос, что дает возможность губке скользить на планке. При сборке движущиеся элементы должны свободно перемещаться при разблокировке. Фиксированная губка собирается, а между планкой и зажимной колодкой надо оставлять небольшое пространство. Благодаря этому первая будет свободно перемещаться.

При сверлении отверстия в зажимной колодке она продолжает находиться не совсем по центру. Можно использовать этот момент, вращая площадку, чтобы обустраивать зазор. При склеивании ручки на эпоксидную смолу плоская поверхность должна быть направлена книзу. За счёт этого плоская часть будет свободно стекать с неё.

Модель струбцины

Чтобы изготавливать стойку для готовых струбцин быстрозажимных своими руками, раскладывают зажимы. Осматривает их для определения расстояния, после чего делают все необходимые замеры. Они должны быть как следует подогнаны, чтобы можно было брать и укладывать их без особого труда на место. Зажимы довольно лёгкие, и стойка не подвергается большим нагрузкам. Значит, клея и стеновых анкеров будет достаточно в этом случае.

Ещё один вариант

Для изготовления такой деревянной струбцины используют стандартные размеры 50 и 75 мм. После обработки он переходит в показатель 44 на 79 мм. Длина зависит от того, каковы размеры струбцины. В этом случае она составляет примерно 150 см. Максимальная длина равна 100 см. Необходимые материалы:

  • фанера — по 2 листа с параметрами 70 на 175 мм, 25 на 175 мм, 90 на 175 мм 69 X;
  • винты — 38 штук в размере 4 на 30;
  • резьбовой стержень длиной 30 см, марка М 10.5;
  • гайки — 5 шт. М10;
  • защелка — 1 шт. М10.

Для работы потребуется и соответствующий инструментарий. Он включает в себя:

    электрическую пилу;
  • гаечный ключ;
  • дрель;
  • отвертку;
  • ножовку.

Лучше сразу делать много струбцин, благодаря этому получится сэкономить дополнительную сумму, особенно если планируется собирать однотипные варианты. При использовании торцовочной пилы разрезают пиломатериал на один лист 9 см, 2 куска по 2,5 см и 3 фрагмента по 7 см. Остальная часть выступает в качестве стержня. Используя лобзик либо настольную пилу, можно разрезать фанеру на две части. Они должны иметь показатели 70 на 175 мм. И также потребуется по 2 фрагмента с показателями:

  • 25 на 175 мм;
  • 69 X 44 на 2.
Читайте также:
Ворота из полипропиленовых труб

Струбцина быстрозажимная легкая в использовании

Обрезают при помощи ножовки резьбовой шток до 30 см. Сначала необходимо обустраивать дополнительный разрез на блок размером 9 на 7 см, если речь идет о нефиксированных концах. Как только все углы будут срезаны, надо просверлить отверстие и вставить затяжные болты.

Надо убедиться, что отверстия довольно велики, чтобы подогнать головку болта. Фиксируется резьбовой стержень в верхней зоне фиксированного конца. Отверстие должно быть довольно большим, чтобы гайку можно было вставить гайку в штангу. Устанавливают фиксированный конец, когда намереваются сверлить отверстия. Производя сборку, необходимо убедиться, что концы закреплены под прямым углом. Резьбовой шток благодаря этому будет становиться параллельно стержню.

Перед сборкой необходимо обустроить отверстие, где проходят гайка и резьбовой стержень. Делают это в том же положении блока, что и для фиксированного конца. Надо убедиться, что отверстие довольно широкое и глубокое, чтобы разместить гайки. Нижняя зона маленькая, а потому сюда трудно вставить достаточное количество винтов. Это необходимо для предотвращения скручивания.

Применение струбцины

Проблема решается с использованием деревянного клея. Как вариант, можно закруглить углы в нижней зоне так, чтобы они не захватывали при зажатии штангу. Сборку можно считать практически завершённой. На последнем этапе надо изготовить ручку. Она используется для перемещения по резьбовому стержню. В центральной части сверлят несколько меньшее отверстие, нежели резьбовой стержень. Так ему удается держаться только за счет трения. Затем фиксируют гайку до конца резьбового стержня.

Сделать это можно при помощи сварки. Альтернативные варианты — закрепление гвоздём или склеивание. Несмотря на недостаточный уровень прочности деревянной струбцины, по сравнению с металлическими модификациями, она обеспечивает хороший уровень прижимной силы.

Модели из дуба

Для такого изделия сначала отпечатывают шаблон восьмиугольника. Он должен соответствовать необходимой ширине. После этого помещают заготовку в тиски и используют плоскость для закругления с обоих концов полученных углов. На ручке обустраивают отверстия в центральной части заготовки. Она в этом случае соответствует болтам на зажиме.

Как использовать струбцину

Размеры полки определяются в соответствии с желаемой длиной и имеющимся оборудованием. После этого распиливают компоненты системы до необходимого размера, вырезают подушечки для губки и сверлят необходимые отверстия, ручки наклеивают пятиминутной эпоксидной смолой. Когда стержень винта зазубрен напильником или наждачной бумагой, фиксируют ручки посредством эпоксидного клея.

Лёгкие самодельные варианты

Легкая струбцина, сделанная своими руками, изготавливается на основе металлического стержня. Эти зажимы, хоть и не такие мощные, как стальные, всё равно дают возможность создавать сильное прижимное давление для любого клея. Соответственно, срок службы у них довольно внушительный. Штанга может быть сделана в любой длине. Единственное, надо запомнить, что по всей длине основного стержня не должен проходить резьбовой стержень. Головка струбцины не испытывает необходимости в нём на этом конце, что значительно упрощает сборку. Зажимные губки делают из фанеры.

Стопорная гайка представляет собой элемент, который фиксирует прижимную губку на стержне. При этом он не должен пребывать под давлением. Гайку можно срезать обычной ножовкой. Эпоксидной смолой его закрепляют на пятке. Выемка должна получиться довольно широкой и подходить к шайбе и глубокой, чтобы гайка и шайба могли без проблем поворачиваться.

Здесь надо использовать гайку 35 мм, так как необходимо просверлить отверстие в поперечнике 38 мм с донной частью и 15 мм глубиной. После сверления углубления делают сквозное отверстие. Оно требуется для зажимного винта. Фиксируют подвижную головку на неподвижной позиции и отмечают места, где должно располагаться отверстие.

Рукоятка, винт и основная сборка

Правила использования инструмента струбцина

Изготавливают квадратные заготовки по 25 мм и отрезают для каждой ручки по 100 мм. Обозначают центральную часть и высверливают с помощью сверла фрагмент 10,5 мм 60 мм. В качестве аналога можно высверливать довольно широкое отверстие, после чего покрывать эпоксидной смолой. Но такой способ считается недостаточно надежным.

Шлифуют заготовку, чтобы сделать более удобную ручку и приклеивают к данному зажимному винту. Приступают к основной сборке. Это простая задача, позволяющая наклеить плёнку к неподвижной головке. Укрепляют стопорную гайку и делают торцевые колпачки. Они должны не допускать соскальзывания головки со штанги. Потому желательно прикрутить небольшую пластинку на пятку. Благодаря этому выскальзывание гайки с места исключается. Это действует, как крюк.

Читайте также:
Гладильная доска своими руками: экономим две тысячи рублей

Он зацепляется за гайку. Работу можно считать оконченной. Стальные струбцины получаются несколько тяжелее, но при этом они ещё и надежные. Зажимы используют один и тот же стержень. Они являются довольно прочными и служат долго.

Кулачковый зажим

Как пользоваться струбциной

Это устройство не только полезное, но и предельно простое. Надо помнить, что кулачковые зажимы быстродействующие, но не способны гарантировать большой силы зажима деталей. Вот почему их используют тогда, когда требуется сравнительно небольшая сила резания. Они не годятся для работы под большим давлением, как это возможно с крупной струбциной. Но при этом они чрезвычайно просты в использовании.

Для приготовления используют специальный шаблон. Он необходим для создания кривых. Шаблон изготавливается из металла, пластмассы или древесины. Его используют, чтобы подтянуть гладкие кривые. При этом кулачковые механизмы не являются прямым отслеживанием французской кривой. Правильный кулачок должен иметь профиль, увеличивающий расстояние между осью вращения и постоянной скоростью. В этом он напоминает спираль, прочерченный карандашом.

Как сделать зажим из кожи для купюр своими руками

Сегодня мы с вами рассмотрим, как можно сшить зажим для купюр. Но для начала давайте разберемся, где сей, нынче модный, аксессуар можно использовать. Как и большинство таких вещей, зажим для купюр пришел из-за границы, и классический его облик без кармашков для пластиковых карт (это уже веяние современности). В повседневной жизни более практичным для нас является обычный кошелек портмоне. Для тех, кто носится целый день по делам, то и дело предъявляя паспорт на почте, при оформлении документов и т. д., больше подойдет «тревел» (большое портмоне) или целый клатч. Зажим же носят больше модники или те, кому он пришелся по душе.

А вот если говорить о его истинном предназначении и о тех случаях жизни, где он как нельзя будет кстати, так это будут те случаи, когда мы идем в ресторан или театр, например. Ведь когда вы в костюме, вам вряд ли захочется, чтобы у вас оттопыривались набитые карманы :) именно поэтому мы берем очень компактный зажим, вложив в него несколько купюр большого номинала (количество их зависит от того, на сколько вы решили шикануть), пару кредитных карт на всякий случай (типо классики «Шампанского хааамы! Поедемте в номера! Голден карт у меня!») и отправляетесь в намеченное заведение (театр, ресторан, выставка). Мелочь вы оставляете «на чай» работникам заведения, чем улучшаете свою карму, укрепляете ауру и не оттягиваете свои карманы :)

Подбивая итог выше сказанному, зажим для купюр — это компактный мини-кошелек и стильный аксессуар, который добавит вам солидности, как и ремень, часы и т. д.

Теперь перейдем к технической части.

Для изготовления зажима для купюр нам понадобится:

  • натуральная кожа (например шорно — седельная),
  • канцелярский нож,
  • металлическая линейка,
  • ножницы,
  • разметчик шва,
  • кромкорез для снятия фаски,
  • сликер, он же борд, он же полировалка,
  • клей для кожи,
  • строчный пробойник,
  • иглы (затупленные ) — 2 шт.,
  • шорник «Пони» — 1 шт., или коленка — 2 шт.,
  • нить вощеная,
  • сапожный молоток,
  • киянка,
  • зажим для купюр металлический,
  • химия (если считаете нужным),
  • чай, кофе (по вкусу),
  • музыка для настроения.

Как сделать зажим из кожи для купюр своими руками, фото № 1

Сразу поясню насчет кожи. Я захотел украсить изделие тиснением (это тема для отдельной беседы), поэтому взял кожу растительного дубления, с чего вытекают последствия в виде обработки химией. Первое подобное изделие рекомендую выполнить из обычной кожи химического дубления, что, в свою очередь, позволит изготовить данное изделие за пару часов даже новичку.

Итак, предлагаю свою выкройку, рассчитанную под денежку РФ. Если вы не в России, где лопушки пошире наших купюр, — нужно будет изменить выкройку.

Вырезаем по размерам детали из кожи.

Как сделать зажим из кожи для купюр своими руками, фото № 2

Скругляем углы, где это требуется. Если нет отсекателей, можно использовать монету.

Читайте также:
Самодельные гантели из металлолома: мастерим своими руками и экономим деньги

Как сделать зажим из кожи для купюр своими руками, фото № 3

Как сделать зажим из кожи для купюр своими руками, фото № 4

Теперь разметчиком или кронциркулем размечаем швы на «корочке». Кстати об этом, я считаю более эстетичным размещение карманов внутри, так как у меня присутствует декоративный элемент в виде тиснения. Если же вы предпочитаете практичность и удобство, то тогда следует размещать кармашки поверх корочки, и при этом нужно будет размечать шов и на кармашках.

Как сделать зажим из кожи для купюр своими руками, фото № 5

Как сделать зажим из кожи для купюр своими руками, фото № 6

Далее на кармашках следует сделать вырезку для удобства изъятия карты. Для этого по краям отмеряем 15 мм.

Как сделать зажим из кожи для купюр своими руками, фото № 7

И тут вы можете воспользоваться линейкой или лекалом, или же взять шайбу (желательно металлическую).

Как сделать зажим из кожи для купюр своими руками, фото № 8

Как сделать зажим из кожи для купюр своими руками, фото № 9

Как сделать зажим из кожи для купюр своими руками, фото № 10

Кстати, для таких работ отлично подходят скальпели для моделирования, наподобие этого.

Как сделать зажим из кожи для купюр своими руками, фото № 11

Теперь пробиваем отверстия под шов. В месте для самого зажима отверстия следует пробивать с одной стороны, чтобы они были параллельны.

Как сделать зажим из кожи для купюр своими руками, фото № 12

Теперь берем кромкорез и снимаем фаски на всех деталях с обеих сторон.

Как сделать зажим из кожи для купюр своими руками, фото № 13

После чего предварительно полируем бордом с воском, например (зависит от кожи, которую вы выбрали), или бормашинкой. У меня растишка, поэтому я буду делать это только с помощью воды и борда.

Как сделать зажим из кожи для купюр своими руками, фото № 14

Далее у меня следовала покраска (краска от Кенды “Толедо супер” коричневая), если кого-то заинтересует.

Как сделать зажим из кожи для купюр своими руками, фото № 15

Теперь берем клей ( у меня обувной дисмакол, если не ошибаюсь) и небольшим количеством промазываем места соединения кармашков и корочки; даем просохнуть 10 минут; потом разогреваем феном, чем активизируем клей; соединяем детали пробивая сапожным молотком (у него округлый, выпуклый боек и он не оставляет вмятин).

Как сделать зажим из кожи для купюр своими руками, фото № 16

Теперь, когда детали соединены. Мы проходимся пробойником уже по существующим отверстиям в корочке, чем пробиваем шов уже на кармашках. Делаем мы именно так, чтобы все отверстия совпадали.

Как сделать зажим из кожи для купюр своими руками, фото № 17

Поздравляю, мы с вами добрались до шитья! Берем иглы; отмеряем нить (четыре длины шва).

Как сделать зажим из кожи для купюр своими руками, фото № 18

Зажимаем в шорник или коленки изделие. Иглы на встречу друг другу. Начинаем в обратку с третьего отверстия и шьем на себя! (это необходимо для симметрии, так как в конце будет закрепка как раз пару стежков). Дойдя до первого отверстия начинаем шить от себя, уже по всей длине шва кармана. Если сильно туго, обновите отверстие тупым шилом (чтобы не повредить изделие) и помогайте плоскогубцами.

Как сделать зажим из кожи для купюр своими руками, фото № 19

Как сделать зажим из кожи для купюр своими руками, фото № 20

Отбиваем швы на сапожной лапе сапожным молотком. Ну, или обычным молотком, на боек которого можно приклеить кусок кожи.

Как сделать зажим из кожи для купюр своими руками, фото № 21

Теперь самое вредное в этом изделии, как оказалось. Чем лучше вы подготовитесь, тем легче будет. Обновляем отверстия будущего шва под сам зажим с обеих сторон. Складываем ровно на пополам изделие. Для этого по крайним отверстиям я вставил иглы.

Как сделать зажим из кожи для купюр своими руками, фото № 22

Если кожа химического дубления и достаточно эластичная, то можно отбить молотком (но без энтузиазма). Зажимаем в шорник (тут извините уже другой зажим, так как я забыл сделать фото при изготовлении того). Этот шов то и дело норовит развернуться, и его нужно все время держать под контролем с достаточной силой. Для облегчения я надел канцелярский зажим для бумаг (в таком положении можно оставить на некоторое время). Для закрепки я сделал три стежка и по краям обкинул нитью.

Как сделать зажим из кожи для купюр своими руками, фото № 23

Теперь немного разрабатываем отверстие под зажим с обоих сторон. Я для этого взял кисточку.

Как сделать зажим из кожи для купюр своими руками, фото № 24

Ну, и наконец-то устанавливаем наш пружинный зажим.

Как сделать зажим из кожи для купюр своими руками, фото № 25

Как сделать зажим из кожи для купюр своими руками, фото № 26

Примеряем купюры и карты.

Как сделать зажим из кожи для купюр своими руками, фото № 27

Как сделать зажим из кожи для купюр своими руками, фото № 28

Как сделать зажим из кожи для купюр своими руками, фото № 29

Как сделать зажим из кожи для купюр своими руками, фото № 30

Ура! Мы с вами доделали зажим для купюр. Можно выключить музыку, вложить пару крупных купюр и отправляться в театр или ресторан.

На этом на сегодня все, надеюсь, мой мастер-класс вам понравился и будет полезным. Если остались какие-либо вопросы, с радостью отвечу на них.

SOHO UPS в маленьком корпусе и своими руками. Менее чем за 1500 руб

Хотите обеспечить бесперебойное питание своим устройствам, но при этом не сильно потратиться? Именно такой своей разработкой я и хотел с вами поделиться.

Все мы переживаем, когда устройства внезапно отключаются «по питанию» и не зря. Большая часть нештатного отключения электроэнергии сопровождается скачками повышенного напряжения, что в свою очередь может привести к поломке оборудования или сбросу настроек. Да, на этот случай различные компании выпускают ИБП, но они достаточно велики и весят как правило не менее нескольких килограмм.

А что если сделать такой источник бесперебойного питания, который можно поставить прямо рядом с защищаемым устройством – лёгкое, компактное, недорогое?

Читайте также:
Скворечник своими руками

Почему я об этом задумался?

Я живу в частном доме и моя работа на 100% зависит от доступности интернета.
Но так уж получилось, что в нашем районе Ленинградской области ситуация с энергоснабжением обстоит очень печально. Достаточно частые отключения при резком изменении погоды, изношенные высоковольтные линии идущие к нам и прочее. Соответственно при аварии на электросетях падает вся сетевая инфраструктура и пока всё поднимется, восстановятся все маршруты (OSPF) пройдет минимум 2-3 минуты. Также стоит вспомнить об опасности таких отключений для самого оборудования. На запуск и ввод резервного источника питания (генератор) необходимо примерно 5-10 минут.

В данной ситуации UPS не роскошь – он необходим как воздух.

Сетевая инфраструктура у меня построена на оборудовании MikroTik, оно простое но его достаточно много:

  • 951Ui-2HnD – пограничный маршрутизатор в который «приходит» интернет от Cambium (радио-мост до БС МТС), также он защищает сеть и на нем поднят VPN-сервер для удаленного доступа.
  • hEX PoE – выполняет роль маршрутизатора локальной сети и контроллера CAPsMAN.
  • CSS106-5G-1S – в серверном шкафу
  • 3 штуки hAP Lite – Wi-Fi точки доступа для бесшовного роуминга. Их много, они раскиданы по всей территории и все на маленькой мощности. Используются только для мобильных устройств и умного дома.
  • OmtiTik5ac PoE и SXTsq Lite5 – радиолинк до второго дома
  • BaseBox2 – уличная точка доступа.

Постановка задачи

Я периодически думал как решить данную задачу и принял решение сделать свой ИБП обладающий характеристиками:

  • Прост в разработке, желательно на готовых модулях
  • Недорого, чтобы можно было поставить возле каждого роутера– Регулируемое выходное напряжение – можно запитать не только оборудование с 12/24В – роутеры / коммутаторы, но и, например, Intel NUC (у него 19В)
  • Размер корпуса не больше чем у hEX PoE для сборки в виде модуля «ИБП+Роутер»

В процессе раздумий над схемой я понял, что лучше использовать в качестве базового напряжения АКБ – 12В, а дальше, по необходимости менять преобразователи на повышающий или понижающий. Это сделает UPS универсальным и позволит питать устройства в диапазоне от 1 до 48В, также снизит стоимость устройства за счет снижения количества АКБ до 3х.

Подбор компонентов

Для сборки нужны детали:
Цены указываю при покупке на территории РФ. Если брать у наших соседей, то стоимость будет ниже примерно на 60%, а т.к плата все равно будет ехать из-за бугра, то и детали можно смело брать там.

  1. Модуль заряда аккумуляторов 3S, 10A – 1 шт. (180 руб)
  2. Повышающий (понижающий) DC-DC преобразователь XL6009 – 1 шт. (120 руб)
  3. Батарейный отсек 1х18650 на плату – 3 шт. (150 руб)
  4. Гнездо питания на плату 5.5х2.1 (от 2 до 4 штук)
  5. Вольтметр 0.28″ 0-100В (опционально)
  6. Диод Шотки SS34, 3А – 3 шт.
  7. Резистор SMD 1206, 200R – 1 шт
  8. Резистор SMD 1206, 1K – 1 шт
  9. Стабилитрон 3.3В, BZX55C3V3 – 2 шт.
  10. Светодиод SMD 1206 – 2 шт.

Итого общая стоимость за одно устройство: ±1500 руб.

Обратите внимание, на АКБ нельзя экономить! Брать не явный Китай и желательно высокотоковый!
Нам не нужны повторения историй, коих и так увы очень много последнее время по всем федеральным каналам. АКБ не обязательно должен быть с защитой, ввиду того, что плата заряда аккумулятора, используемая нами уже имеет защиту от чрезмерного заряда/разряда.

Тест взрывоопасности АКБ 18650
Сразу привожу наглядный тест на безопасность именно АКБ 18650. Вариант пробития гвоздем не рассматриваем ввиду нереальности – https://www.youtube.com/watch?v=tOsxiLKyKwQ

Принцип работы

Принципиальная схема данного устройства очень простая

Итак – у нас есть один входной разъем питания (Vin), и три выходных (Vout). XP1 – это стандартная гребенка PLS с шагом 2.54, к которой подключается кнопка включения питания, а также можно поставить джампер (как в моем случае), если планируется все время держать устройство во включенном состоянии.

Также на плате есть два светодиода, показывающие наличие напряжения во входной сети (Vin) и напряжения на выходе устройства (Vout), подключенные через стабилитрон (D1, D2) на 3В и резисторы (на нижней стороне платы) R2 220 Ом и R1 1кОм соответственно.
U6 – это контакты для подключения модуля вольтметра, который отображает напряжение на выходе устройства.

Читайте также:
Гладильная доска своими руками: экономим две тысячи рублей

Верхняя сторона платы

На нижней стороне платы у нас размещен контроллер заряда (U2) и три диода Шоттки (U3, U4, U5).

Нижняя сторона платы

Основной принцип работы схемы и переключения с основного на резервное питание зависит от трех диодов Шоттки – U3, U4, U5.

Ниже представлена наглядная схема направления и какие узлы в каких ситуациях находятся под напряжением.

U4 – пропускает напряжение только в направлении контроллера заряда, напряжение с контроллера не попадает обратно во входную сеть. Это достаточно важный диод, т.к при его отсутствии напряжение будет утекать из модуля заряда (АКБ) в направлении источника питания.

Розовым цветом показана ситуация, когда у нас присутствует напряжение во входной сети (Vin). В этом случае диоды U3 и U4 пропускают напряжение в направлении контроллера заряда (U2) и DC/DC-преобразователя (U1). При этом напряжение из АКБ и контроллера заряда (голубой маршрут) не поступает в «розовую сеть» через диоды U4 и U5.

U5 – работает таким образом, что пока входное напряжение присутствует, на его катоде будет «+», он будет в закрытом состоянии и не «выпустит» напряжение из АКБ в направлении Vout, а также не пропустит напряжение из входной сети. Если же, напряжение на входе пропало U5 тут же перейдет в свое рабочее состояние и пропустит напряжение с АКБ в сторону DC/DC-преобразователя (U1) – зеленый маршрут. Однако чтобы исключить «петлю» – когда напряжение из АКБ попадает на вход модуля заряда, а также может утекать в источник питания на входе, мы используем диод U3 и пока на его катоде будет «+», он будет закрыт.

Платы, полученные от jlcpcb – как всегда отличные, здесь на самом деле придраться не к чему – настоящее промышленное производство за очень гуманную плату. Срок изготовления – 3-4 дня, срок доставки до Ленинградской области в районе 20 дней.

Печатаем корпус, собираем устройство и вот что у нас получилось

Проверка устройства под нагрузкой

Теперь, когда устройство собрано и мы знаем как оно работает, нам нужно запомнить, что мы можем от него питать. Самое главное – это помнить какие токи потребления может обеспечить данное устройство. В схеме я использую преобразователь на 3А. Ток разряда АКБ 18650, как правило, равен двух-кратной величине ёмкости (если не рассматриваем высокотоковые). Таким образом при использовании аккумулятором емкостью 2000 mA, они способны отдавать ток до 4А.

Однако стоит помнить, что если мы на DC/DC-преобразователе увеличили выходное напряжение вдвое, например питаем оборудование от 24В током 1А, то ток до преобразователя также увеличится вдвое и АКБ будут отдавать заряд током 2А.

Соответсвенно лучше запомнить такую закономерность:

  • 12В – 3А
  • 24В – 1.5А
  • 48В – 0.75А

В UPS установлены АКБ GoPower на 2000 мА. Выходное напряжение – 12В. К UPS подключено 3 устройства – hEX PoE к которому, в свою очередь, через PoE-out подключены CSS106-5G-1S и 951Ui-2HnD. Трафик в сети, на момент отключения входного питания продолжает «бегать».

Итого суммарное потребление всех устройств составило порядка 0.55-0.65А (менялось в процессе измерений). CSS106-5G-1S – ±185мА, 951Ui-2HnD – ±280мА плюс собственное потребление hEX. До отключения данная сборка проработала 2 часа 15 минут, при этом остаточное напряжение на трех аккумуляторах составило 6.5В. Сильнее разрядить не получилось, сработала защита от глубокого разряда на модуле 3S. Температура аккумуляторов не изменилась, что говорит о несущественной нагрузке в процессе разряда.

Вывод

Таким образом я получил небольшое устройство, способное эффективно питать несколько роутеров при наличии PoE-out, а в случае отсутствия – возможность разместить UPS непосредственно возле устройства и при этом при минимальных затратах.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: